По святым местам Сербии и др. 2026

Сергей Сизов (Омск)

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ СЕРБИИ, БОСНИИ-ГЕРЦЕГОВИНЫ, ЧЕРНОГОРИИ (ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОМСКОГО ПАЛОМНИКА)

                Путь с Богом в сердце

               У каждого из нас своя дорога,
               И след её теряется вдали.
               Но важно знать, что ты шагаешь с Богом:
               Он – в сердце, полном Веры и Любви.

               У каждого из нас своя дорога,
               Но освещает путь одна звезда.
               И свет её даёт душе так много:
               Звезда непобедимого Христа!

                Сергей Сизов (Омск)
                5 сентября 2008, Омск


Эти заметки написаны после завершения моей паломнической поездки в составе группы омичей (и не только омичей) по святым местам Сербии, Боснии-Герцеговины и Черногории. Путешествие состоялось с 19 сентября по 2 октября 2026 года. Паломничество было для меня интересным и важным опытом, поэтому я решил по приезде записать впечатления как можно более подробно.

Мы действительно посмотрели немало святынь, хотя был у этого и некоторый минус: многое осмотрено было в достаточно быстром темпе. Так что за темп пришлось заплатить свою цену: спешка порой не позволяла спокойно посидеть, подумать, насладиться красотой, осмыслить увиденное. Эти мои записи, в определённой степени, – попытка восполнить этот недостаток и, уже никуда не торопясь, мысленно повторить пройденный паломнический путь. И попытаться ответить себе на важный вопрос: «А что же я действительно увидел и понял в этом путешествии?»

И сейчас, вспоминая, и перенося впечатления на бумагу, я будто бы периодически нажимаю на паузу какого-то видео, и ненадолго останавливаю прошедшие мгновения. Останавливаю, чтобы их почувствовать, понять и осмыслить более глубоко. Фотографии и видео в этом помогают.

В итоге, получился достаточно большой текст, предполагающий медленное чтение. Конечно, я немного дополнил его и некоторыми сведениями об увиденных достопримечательностях, взятыми из интернета. Писал его я, прежде всего, для себя, но, вероятно, он может быть интересен и ещё кому-то (но, вероятно, не всем).

Предыстория поездки. Встреча с сербами.
---------------------------------------
Для меня вся эта сербская эпопея началась 2 июня 2026 года. В этот день в нашу православную духовную семинарию, где я имею честь преподавать историю Русской Православной Церкви, приехала делегация сербов, которые совершали поездку по России. Они выступили у нас в актовом зале. Собственно, в основном говорил одни из них, который лучше всех владел русским языком. Это был Ранко Гойкович, писатель, переводчик и активист укрепления русско-сербских связей.

Вот этот лидер сербской делегации и рассказал, что одной из главных их целей будет посещение села Тамбовки, в Омской области, в которой должен был освещаться храм.

Тогда ещё о Ранко я ничего не знал, но потом, уже дома, прочитал, что он – именитый сербский писатель и общественный деятель, известный своими работами о духовных и исторических связях между русским и сербским народами.

У этого человека есть три диплома. Он окончил Горно-геологический факультет Белградского университета. Второе образование получил, завершив четырёхлетний семинар в Русском центре науки и культуры. В итоге – диплом Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в Москве. Третье образование – в Содружестве профессиональных переводчиков Сербии. Этот диплом позволяет ему работать не только переводчиком, но и юридическим консультантом по русскому языку. Кроме того Ранко – председатель «Русского Собрания в Сербии», генеральный секретарь «Общесербского славянского движения».

Ещё Ранко представлял в России свою книгу «Сербы и русские – братья по Промыслу Божию». Книга была издана в 2023 году в Москве и состоит из двух частей: «Знаменитые русские в сербской истории» и «Знаменитые сербы в русской истории». (Позднее я заказал её на одном из маркетплейсов и с интересом прочитал).

Когда я узнал, что сербы завтра поедут в Тамбовку, загорелся тоже там побывать, поскольку ещё не был в этом святом месте. Попросил нашего ректора семинарии о. Василия, чтобы меня тоже захватили в эту поездку. Можно сказать, что напросился. Он созвонился с организаторами, и сказал, что в микроавтобусе для меня найдётся место.

На следующий день, 3 июня, с утра я уже был у гостиницы, где стоял микроавтобус. И вместе с сербами отправился в Тамбовку. Это село находится в Саргатском районе Омской области примерно в двух часах езды от города. В пути я оказался по соседству с Ранко Гойковичем, и мы вели довольно интересную (по крайней мере, для меня) беседу.

Икона «Троеручица»
---------------------
Так уж случилось, что некоторые важные события и в России, и в Сербии были связаны с иконой «Троеручица». Вообще эта икона имеет прекрасную и долгую историю. В VIII веке в Византии развернулось движение иконоборчества, при котором священные изображения объявлялись идолами и подлежали уничтожению. Преподобный Иоанн Дамаскин, живший в Дамаске, был ревностным защитником иконопочитания. Он написал три трактата в защиту святых икон и направил их византийскому императору Льву III Исавру .

Однако император не мог открыто наказать Иоанна, так как тот был подданным Арабского халифата и занимал высокий пост при дворе халифа. Тогда Лев Исавр прибег к клевете: от имени Иоанна было составлено подложное письмо с призывом к завоеванию Дамаска. Это письмо отправили халифу, который, поверив навету, приказал отстранить министра от должности и отсечь ему кисть правой руки. Отрубленную конечность на какое-то время выставили на площади для всеобщего обозрения, а затем, издевательски, вернули Иоанну.

Измученный святой затворился в келье и со слезами молился перед иконой Богородицы, прося исцелить его руку. Обессилев, он задремал, а проснувшись, обнаружил, что кисть чудесным образом приросла. В благодарность за исцеление Иоанн изготовил серебряную руку и приложил её к нижней части иконы. С тех пор образ и получил название «Троеручица».

Дальнейшая судьба иконы тоже была необычной. Преподобный Иоанн Дамаскин взял чудотворную икону с собой в лавру святого Саввы Освящённого в Иудейской пустыне, где принял монашеский постриг. Там образ хранился до XIII века, а затем был передан в дар сербскому архиепископу Савве.

Во время турецкого нашествия на Сербию верующие, желая спасти святыню от поругания, возложили икону на осла и пустили его без провожатого. Чудесным образом осёл сам пришёл к воротам Хиландарского монастыря на Афоне и остановился у его ворот. Монахи с благоговением приняли икону.

Существует предание, что когда в монастыре возник спор о выборе нового игумена, икона чудесным образом переместилась из алтаря на игуменское место. Одному из затворников явилась Богородица и объявила, что Сама благоволит управлять обителью. С тех пор в Хиландарском монастыре нет должности игумена, а монахи принимают благословение на службы, прикладываясь к иконе.

Иконографический тип образа – Одигитрия (Указывающая Путь), где Младенец Христос сидит на правой руке Богоматери. В нижней части иконы, под её правой рукой, изображена человеческая кисть, составляющая часть серебряного оклада.

Подробно о судьбе этой иконы в Сибири и истории открытия её храма написал Ранко Гойкович на своём ресурсе .

Храм в селе Тамбовка
---------------------
Возвращаюсь к поездке с сербами в Тамбовку. Это село с недавних пор стало известно в Омском Прииртышье и даже за его пределами. В 1943 года, неподалеку от села, молодой деревенской девушке Екатерине, спустя много лет принявшей монашеский постриг с именем Евгения, явилась Божия Матерь. Царица Небесная спасла девушку от смертельной опасности: неподалеку были бандиты-дезертиры, которые могли заметить и убить Екатерину. Сейчас на том месте, где явилась Божия Матерь, стоит часовня, а в тех местах, откуда девушка заметила Пресвятую Богородицу и где встретилась с Ней – возвышаются Поклонные Кресты.

Теперь, трудами директора НПО «МИР» Александра Беляева, в селе построен деревянный храм. Церковь возводилась по проекту омского архитектора Татьяны Малиновской. Архитектурной основой стал Традиционный облик храмов Русского Севера. Особой святыней храма является список чудотворной иконы Троеручица, написанный сербским иконописцем Звонимиром Стевичем. Также, специально для строящегося монастырского храма и в знак дружбы двух православных народов, сербский мастер написал икону святых Саввы Сербского и преподобного Сергия Радонежского. В сентябре 2024 года образ был торжественно передан в Тарскую епархию.

Освящение храма Троеручицы в Тамбовке стало для Омской митрополии большим событием. Много здесь было того, что имело промыслительное значение. Храм в честь иконы Божией Матери «Троеручица» – это недавно возведенный деревянный православный храм, расположенный в селе Тамбовка Саргатского района Омской области. Чин великого освящения новопостроенного храма состоялся 3 июня 2026 года. Богослужение возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Главе митрополии сослужили епископ Калачинский и Муромцевский Силуан, епископ Тарский и Тюкалинский Викентий и духовенство Омской митрополии. Церковь построена на территории будущего Владимирского женского монастыря в селе Тамбовка.

Вот что говорил Ранко Гойкович: «История иконы Троеручицы и иконы святых Саввы и Сергия Радонежского представляет собой ещё одно подтверждение промыслительных братских духовных связей сербского и русского православных народов. Не может быть совпадением, что в храм, посвящённый иконе Божией Матери Троеручица, прибыла икона-диптих святых Саввы и Сергия, святых отцов сербского и русского народов, которым при жизни являлась Пресвятая Богородица. Икона Троеручица была привезена в Сербию именно Святым Саввой, а небольшая икона Троеручица была подарена императору Николаю сербской женщиной. Затем, почти столетие спустя, икона Троеручица из сербского монастыря Рукумия по благословению отца Симеона отправилась в многомесячное паломничество по России. Накануне запланированного возвращения в Сербию икона с судна падает в воду и получает повреждения. Потом восстановленная икона ровно к столетию со дня жестокого убийства императора Николая и святых императорских мучеников участвует в Крестном ходе на месте Царской Голгофы. Затем следует фактическое повторное освящение Крестного пути святых императорских мучеников иконой Троеручица. После чего состоялась торжественная передача иконы епископу Савватию в праздник Троеручицы 25 июля 2018 года. Затем – строительство храма в честь Троеручицы в селе Тамбовка. Затем – прибытие в этот храм иконы святых Саввы и Сергия Радонежского» .

Именно там, в Тамбовке, после окончания литургии, руководитель паломнической службы Калачинском епархии «Пилигрим» Ирина Ногина подошла ко мне и предложила поехать в Сербию, сказав, что в сентябре планируется паломнический тур «Путями Троеручицы». Я, посмотрев программу и подумав, решился поехать. Пришлось, конечно, утрясать много вопросов, в основном, связанных с работой, но всё получилось. Удалось даже самое сложное: перенести занятия в моём родном вузе (СибАДИ), чтобы лишний раз не нагружать своих коллег.

Ирина назвала мне даты и номера рейсов в Белград из Астаны и обратно, на которые уже были куплены билеты нашим паломникам. Предлагала мне каких-то сотрудников турагентства, которые за дополнительную плату мне купят билеты на нужные рейсы. Но я вежливо отказался, и в интернете сам взял билеты на самолёты туда и обратно. (Как оказалось, собственная покупка была правильным решением). После этого купил и билеты на поезд до Астаны (с пересадкой в Петропавловске). Обратно планировал уже ехать с нашей группой на заказанном автобусе до Омска, т.к. удобного поезда в эти дни не было. Перед поездкой провёл ещё небольшую «финансовую операцию»: обменял некоторое количество рублей на евро (для Черногории, в первую очередь, но и для Сербии, Боснии и Герцеговины, т.к. евро там поменять на местную валюту легко), а также на тенге (для Казахстана).

Непосредственно перед отправлением в чате мессенджера «Макс» я увидел новую группу «Сербия 2026», которую создала Инина Ногина и добавила туда меня. В группе был и список паломников, которые ехали вместе со мной. Выяснилось, что наша группа не только достаточно большая, но и в основном женская: вместе со мной ехали священник с супругой и 34 женщин. Но обратного пути для меня уже не было.

20.09.2026. Первый день. Астана
-----------------------------------
19 сентября вечером я выехал из Омска. Поездка до Астаны не прошла без некоторых казусов. Проводница не хотела меня пускать в поезд в Омске, сказав, что я совсем не похож на своё фото в российском паспорте (видимо, с 2008 года, когда делал фото в паспорте, я сильно изменился). И только предъявление загранпаспорта с моим нынешним фото заставило её изменить своё решение и всё-таки запустить меня в вагон. Ситуация с «неузнаванием» меня по фото в паспорте повторилась на российско-казахстанской границе. Толстый казах-пограничник надолго завис: то смотрел в мой паспорт, то на моё лицо и удивлённо повторял: «Да нет, не может быть…». «Загранник» снова выручил, и я всё-таки поехал дальше.

В Петропавловске пересел на другой поезд, который шёл в Бишкек. И сразу возникло полное ощущение, что оказался где-то в 1970-х годах. Вагон был довольно старый. На российских железных дорогах таких уже не увидишь. Хуже было другое: меня там за ночь продуло, что имело потом весьма неприятные последствия для здоровья и, конечно, мешало в поездке.

Тем не менее, 20-го сентября утром я прибыл в казахстанскую столицу на новый железнодорожный вокзал «Н;рлы жол» (по-русски это – «Светлый путь»). Вещи оставил в камере хранения и пошёл гулять по городу. Надо сказать, что Астана меня приятно удивила своим современным видом и достаточно развитой инфраструктурой. Занимаясь постройкой новой столицы, руководство Казахстана не пожалело больших денег. В результате в городе немало современных зданий, широких улиц, много парковок.

В этом году запустили первую линию построенного китайцами надземного метро. Это метро называется ЛРТ. Правда, в Астане никто не смог мне объяснить, как же эта аббревиатура расшифровывается. Уже дома я узнал: ЛРТ (LRT) расшифровывается с английского как Light Rail Transit, что в переводе на русский означает «легкорельсовый транспорт» (или «легкий рельсовый транспорт»). С июня 2026 года система официально переименована в Тарлан Астана, однако привычная аббревиатура ЛРТ продолжает активно использоваться горожанами. Метро это соединяет Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» и новый железнодорожный вокзал. Протяженность ЛРТ – 22,4 километра, 18 станций. На каждой станции молодые девушки и юноши в форменной одежде.

Я побывал в Национальном музее Казахстана, подробно осмотрев основные отделы. Конечно, самые интересные экспонаты музея связаны с археологическими находками в курганах и древних захоронениях. В том числе, и знаменитый «золотой человек» («Алтын Адам»), который выставлен, хотя и с ненастоящим золотом, а с его имитацией (настоящее – спрятано в хранилище), но производит весьма сильное впечатление.

А вот период нахождения Казахстана в составе Российской империи и СССР представлен, мягко говоря, скромно. Хотя именно в эти годы территория получила главные импульсы развития: промышленные предприятия, наука, образование, спорт, культура. Получается как-то так: были степная цивилизация, а потом раз и сразу появился современный Казахстан.

Закончив с осмотром музея и закусив там в кафе, поехал в Успенский собор, где, как сказала организатор поездки Ирина Ногина, должны были быть привезены мощи св. Спиридона Тримифунтского. Собор был великолепен, но, как оказалось, мощи Спиридона должны были привезти только завтра, поэтому я дальше ходил по городу, фоткал интересные места.

В целом, Астана произвела на меня очень хорошее впечатление. Да и молодые казахстанцы понравились. Я встречал благожелательное отношение астанинцев, мне даже не раз уступали место в транспорте как пожилому человеку. Я делаю селфи, и тут же подходит очень воспитанный казахский юноша и предлагает помочь сфотографироваться. Конечно, это воспитанное родителями уважение к пожилому человеку. Но для меня было особо ценно, что такое поведение молодых казахов относилось не только к их соплеменником, но и ко мне – пожилому русскому туристу.

Всё было бы вообще здорово, если бы я не знал, что в это же самое время в тюрьмах этой страны содержатся некоторые граждане Казахстана, активно выступающие за дружбу с Россией и против разного рода русофобских акций отдельных лиц. Самые известные из них – Ермек Тайчибеков, Аслан Толегенов. А перед самой поездкой, я узнал, что в Казахстане были задержаны пророссийские блогеры Анастасия Ахметова и Эльмира Вайс. Им грозит до семи лет «за разжигание межнациональной розни», хотя, как отмечают многие эксперты, ничего такого они не делали. Обе – известные в Казахстане русскоязычные блогеры, выступающие против национализма, фальсификации истории, западного неоколониализма и за дружбу с Россией. Ахметова неоднократно критиковала власти Казахстана за попустительство в отношении националистов, обличала русофобию и языковую дискриминацию. Вайс публиковала материалы о размещении американских биолабораторий в Южном Казахстане .

Вот такие противоречия казахстанских реалий и не дали мне возможности оставить о Казахстане и Астане только прекрасные впечатления. Хочется надеяться, что с исламскими радикалами, местными русофобами, прозападными структурами власти всё-таки разберутся, а друзей России выпустят из заточения. Уверен, что с Казахстаном мы должны отношения всячески укреплять и не допустить прихода там к власти враждебных России сил.

Вечером отправился на ЛРТ в аэропорт, где и познакомился с группой омских паломников. Конечно, мы узнали друг друга лучше уже в ходе поездки.

Я заранее переживал встречу с Сербией и сербским народом, которые давно вызывала мою симпатию и уважение. Пожалуй, здесь стоит напомнить основные этапы сербской истории. Думаю, что это поможет понять и особенности сербской ментальности.

Сербия: вехи истории
--------------------
История сербского народа насчитывает более полутора тысяч лет и тесно связана с Балканским полуостровом, борьбой за независимость и геополитическими изменениями в Европе.

1. Заселение Балкан и раннее Средневековье (VI–XII века)

Переселение славян: Предки сербов мигрировали на Балканы в VI–VII веках из Центральной и Восточной Европы в ходе Великого переселения народов.

Первые государства: Долгое время сербские племена жили раздробленными общинами (жупами) и находились под политическим влиянием Византийской империи. Первым известным сербским государством стало Рашка, а также Дукля (Зета).

Принятие христианства: Во второй половине IX веке при византийском императоре Василии I и при князе Мутимире (точной даты (в исторических источниках не сохранилось) сербы приняли христианство от Византии, что окончательно определило их культурную и религиозную принадлежность к православному миру. Именно в это время у сербской знати впервые появляются христианские имена (например, Стефан и Пётр). Важную роль в этот период сыграла миссия святых Кирилла и Мефодия. Перевод богослужебных книг на славянский язык помог всем славянам.

2. Расцвет и династия Неманичей (XII–XIV века)

В конце XII века Стефан Неманя объединил сербские земли и основал династию Неманичей, которая правила более двух веков. При его сыне, Святом Савве в 1219 году, Сербская православная церковь получила автокефалию (независимость), а Савва стал первым её архиепископом.

Святой Савва (в миру – Ростислав/Растко Неманич, ок. 1174–1236) – ключевая фигура в сербской истории. Он почитается как главный святитель, просветитель и покровитель Сербии. Если его отец, Стефан Неманя, заложил политический фундамент государства, то Святой Савва создал его религиозный, правовой и культурный каркас.

В 1221 году Савва на церковном соборе в Жиче увенчал своего брата Стефана королевским венцом по православному обряду (до этого Стефан получил корону от Папы Римского). Это окончательно утвердило за Сербией статус признанного королевства.

Савва остановил кровопролитную гражданскую войну между своими старшими братьями – Вуканом и Стефаном, боровшимися за престол. Он привез со Святой Горы Афон мощи их отца (Святого Симеона), и над ними братья поклялись в мире.

Савва составил «Номоканон» (или «Номоканон Святого Саввы») – свод гражданских и церковных законов, переведенных с греческого. Этот документ стал первой конституцией средневековой Сербии и основой сербского права.

Литературное наследие: Написав «Житие святого Симеона Немани» (биографию своего отца), Савва заложил основы оригинальной сербской средневековой литературы.

При основанных им монастырях Студеница и Хиландар Савва открыл первые на сербских землях больницы и приюты, зарождая традиции сербской медицины.

Ранко в одной из наших бесед сказал мне: «Савва – это наше всё». И с этим невозможно спорить.

Сербское царство: Золотым веком средневековой Сербии стало правление Стефана Душана (1331–1355). Он расширил границы государства почти на все Балканы, провозгласил себя «царем сербов и греков» и издал «Законник Душана» – один из важнейших правовых памятников Европы того времени.

3. Османское владычество (XIV–XIX века)

Косовская битва (1389): Решающее сражение на Косовом поле против турок-осман привело к гибели князя Лазаря и султана Мурада I. Эта битва легла в основу «косовского мифа» – центрального элемента сербского национального самосознания. (На самом деле, термин «миф», с моей точки зрения, не совсем точен. Это скорее православное осмысление событий, но поскольку термин утвердился, буду его использовать). Косовский миф строится не на идее триумфа или военной победы, а на идее сознательного самопожертвования ради высших духовных ценностей. Он содержит несколько ключевых сюжетов:

Выбор Небесного царства (Завет князя Лазаря): Согласно легенде, накануне битвы князю Лазарю явился ангел и предложил выбор: земное царство (победа над турками, но временная слава) или Небесное царство (поражение, мученическая смерть, но вечная жизнь для него и его народа). Лазарь выбрал Небесное царство, заявив: «Земное царство – на миг, а Небесное – навек».

Битва трактуется как Голгофа сербского народа, а сам князь Лазарь – как фигура, подобная Христу, принесшая себя в жертву за христианскую веру и свободу.

В эпосе описывается ужин накануне битвы (аналог Тайной вечери), где Лазарь подозревает в предательстве своего зятя Милоша Обилича. На самом же деле настоящим предателем в народной традиции стал Вук Бранкович, чей образ стал символом национального раскола.

Чтобы доказать свою верность, Милош Обилич проникает в турецкий лагерь, притворяясь перебежчиком, и убивает султана Мурада I в его шатре, совершая главный подвиг сербского эпоса.

Роль церкви в истории и сохранении нации

Во время 400-летнего османского ига косовский миф, бережно хранимый православной церковью и народными певцами (гуслярами), не дал сербам обусурманиться, хотя некоторая часть всё-таки приняла ислам и перестала быть сербами, а стала бошняками (сербы уже их называли «турками»). Косовский миф обещал, что после периода страданий обязательно наступит «воскресение» Сербии.

День святого Вита (Видовдан): Битва на косовом поле произошла 28 июня (по новому стилю) 1389 года. Этот день стал для сербов священной датой. Именно на Видовдан в сербской истории происходили самые судьбоносные события (убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году, принятие первой конституции Югославии в 1921 году, выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу в 2001 году).

Падение автономии: К 1459 году Османская империя полностью захватила сербские земли. Период османского ига длился около 400 лет. Сербы подвергались религиозному давлению и налогам, но сохранили идентичность благодаря православной церкви. Часть сербов бежала на север, на территорию Габсбургской монархии (в Воеводину).

Когда Сербия потеряла независимость и попала под власть Османской империи, именно церковь и монастыри стали центрами сохранения языка, письменности и культуры. Монастыри вроде Жичи, Студеницы, Печской патриархии были не только духовными, но и образовательными центрами: там переписывали книги, учили грамоте, хранили летописи.

Особенно показательна история с мощами святого Саввы. В 1594 году османы, видя, как сильно народ тянется к этой святыне, сожгли их на холме Врачар в Белграде – чтобы подорвать дух сопротивления. Но вышло наоборот: эта трагедия только укрепила память о святом и стала символом стойкости. Сегодня на том самом месте стоит огромный храм Святого Саввы – один из крупнейших православных храмов в мире.

4. Возрождение государственности (XIX век)

Сербские восстания: Борьба за независимость возобновилась с Первым (1804 г. под руководством Карагеоргия) и Вторым (1815 г. под руководством Милоша Обреновича) сербскими восстаниями.

Независимость: Сначала Сербия получила статус автономного княжества, а после русско-турецкой войны, на Берлинском конгрессе 1878 года Сербия обрела полную независимость, и вскоре была провозглашена королевством.

5. XX век: Мировые войны и Югославия

Первая мировая война: Сербия приняла на себя первый удар Австро-Венгрии после Сараевского убийства в 1914 году. Страна понесла колоссальные демографические потери (погибло до трети населения), но вышла из войны победителем. Сербы всегда с благодарностью вспоминают Николая II и считают, что он пожертвовал собой, в том числе, ради Сербии.

Создание Югославии: В 1918 году сербы объединились с другими южными славянами в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года – Королевство Югославия).

Вторая мировая война: Югославия была оккупирована нацистской Германией и ее союзниками. Сербы подверглись геноциду на территории профашистского Независимого государства Хорватия (концлагерь Ясеновац). Активно развивалось антифашистское сопротивление (партизаны Иосипа Броза Тито и чётники).

Социалистическая Югославия: После 1945 года Сербия стала ключевой республикой в составе СФРЮ под руководством коммуниста-хорвата Тито.

6. Распад Югославии и современность (конец XX – XXI век)

Югославские войны (1991–2001): Распад СФРЮ привел к серии кровопролитных этнических конфликтов в Хорватии, Боснии и Герцеговине, а затем в Косово. Сербское население в этих регионах оказалось разделено новыми границами. Запад всегда был а стороне врагов Сербии (хорватов и бошняков-мусульман). Россия была слишком слаба и управлялась прозападными силами, поэтому не могла реально помочь, но русские добровольцы на стороне сербов воевали.

Современный этап: После бомбардировок НАТО в 1999 году и падения режима Слободана Милошевича в 2000 году (сам он погиб в гаагской тюрьме) страна взяла курс на интеграцию в европейское сообщество. В 2006 году после распада союза Сербии и Черногории Республика (к этому распаду Запад тоже приложил усилия) Сербия стала отдельным государством.

Эти картины сербской истории снова и снова приходили ко мне, когда я думал о грядущеё встрече с Сербией.

21.09.2026. Второй день. Праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Сербия. Белград, Калемегдан
Мы летели в Белград на самолёте частной казахстанской авиакомпании «Скат». Прилетели без приключений, если не считать некоторых моментов. Отдельным нашим туристкам пришлось доплачивать в Астане за багаж, поскольку Ирина (или её партнёры) купили им дешёвые билеты, где багаж был минимальным. Кстати, оказалось, что Ирина вовсе не прилетела с нами, написав в чате, что будет позже (но мы её так больше и не увидели).

Рядом со мной (в соседнем кресле самолёта) в Белград направлялся молодой москвич Стёпа (так он представился). По началу, он был весьма словоохотлив. Учился в Высшей школе экономики (ВШЭ). («ВШЭ – то ещё либеральное гнездо», – подумал я сразу после слов о его вузе). Изучал что-то такое специфичное: социология с программированием. Когда возникли проблемы с учёбой, и нависла угроза отчисления, Степан взял академический отпуск. Через год восстановился, но снова не получилось учиться. В итоге, конечно, отчисли… И тут Стёпа по-настоящему испугался: ведь его заберут в армию. Решение пришло простое (и для меня дикое): покинуть Россию. Глядя не меня глазами полными ужаса, этот довольно крупный 20-летний юноша как-то жалобно проблеял: «А если на войну заберут? Нет, мне это не надо».

Далее он рассказал, что придумал хитрый план: решил прямо из Москвы в Белград не лететь. («А вдруг заберут в армию прямо в аэропорту. Говорят, были случаи…»,– выпучивал на меня глаза Степан). На поезде он доехал до Оренбурга. А далее автобусом до Астаны. Ну а здесь сел на самолёт до Белграда и, наконец, вздохнул с облегчением.

Я ему, конечно, сказал, что на СВО призывников не берут, но эти слова он пропустил мимо своих ушей. Тогда я, ещё не понимая до конца его замысла, спросил: «Так ты что же, до 30 лет будешь болтаться за границей, ждать пока призывной возраст не пройдёт?». Ответ моего соседа был достаточно определённым: «Мне вообще не нравится в России. Я возвращаться туда и не собираюсь».

После этих слов мне стало просто противно, я потерял к московскому инфантильному «степашке» всякий интерес и уважение. Он тоже, видя мою реакцию, уже не пытался заговаривать. Так, молча, мы и долетели до сербской столицы.

Для меня жить без Родины, без России просто немыслимо. Именно Россия и Православие – две самые большие радости настоящего Русского человека. Два главных столпа его жизни. Это то, что никто и никогда не сможет отнять. И то, что в самые трудные минуты согреет его сердце. А Степан, к сожалению, даже не понял этих смыслов и радостей. Для меня он – духовный инвалид, так и не ставший не только Русским, но и просто и мужчиной. Предав свою русскость, этот молодой человек для меня стал просто человеком без Родины, космополитической «вырусью». Герои «штурма Верхнего Ларса» (пункт пропуска в Грузию, кто не знает), обличители Донбасса, ненавистники России, любители нацистской Украины и наркофюрера Зеленского… Но некоторая часть вины за появление таких людей лежит и на государстве. При такой образовательной и культурной политике, которая была на протяжении многих лет, и вырастают такие «Иваны, не помнящие родства».

Сразу вспомнились знаменитые слова Ф.М. Достоевского: «Если русский не любит Россию, не верьте ему. Он – не русский». Слышите? НЕ РУССКИЙ. И точка. Русский может покинуть Россию со спокойной совестью только тогда, когда она перестаёт быть Россией и Русской землёй, когда нет никакой возможности сохранить здесь себя как Русского и православного человека. Именно так уезжали белогвардейцы, проиграв Гражданскую войну. Но даже тогда Русский будет любить Россию, и сделает всё возможное, чтобы когда-нибудь восстановить её как Русскую православную империю.

Надеюсь, что дорогие моему сердцу сербы хорошо понимают, что далеко не все люди с гражданством РФ, русскими дипломами об образовании и с прекрасным знанием русского языка, которые к ним приехали после 2022 года, являются настоящими Русскими людьми. Русскими в полном смысле этого слова. Есть очень простой способ узнать, кто перед Вами русский или вырусь. Спросите его: чей Крым? У Русского никакого вихляния быть не может: Крым принадлежит России без всяких сомнений, был незаконно отторгнут, и вернулся в родную гавань в 2014 году.

В белградском аэропорту имени Николая Теслы нас встречали уже знакомый мне и некоторым паломникам Ранко Гойкович, ставший нашим гидом, и Мира Беатович, которая отвечала за организационные вопросы в нашем паломничестве.

Пока мы шли к автобусу, я познакомился с батюшкой, летевшим вместе с нами. Это был отец Антоний Хмелёв из Крутой Горки, принявший участие в нашем паломничестве вместе со своей женой, матушкой Марией. Всего же количество паломников было 40 человек. Из мужчин в омской группе были только я и отец Антоний. В основном, паломницами были омский дамы, отметившие уже не один юбилей. Одна дама была из Кяхты и позже я расскажу о ней чуть подробнее. В Белграде к нам ещё присоединилась москвичка с тремя дочерьми.

Мы переночевали в гостинице «Рекс», а утром позавтракали в ресторане при гостинице, где был накрыт «шведский стол». Сербов утром я застал в очень большом волнении. Выяснилось, что наша организатор Ирина Ногина мало того, что сама не приехала, не передала деньги на оплату нашего путешествия. Когда ей позвонили, она, ничтоже сумняшеся, пообещала деньги прислать позднее. Это было совершенно нелепая ситуация: ведь мы, паломники, все деньги ей заплатили заранее.

И вот теперь Ранко и Мира бурно обсуждали, что же делать. Мы с отцом Антонием, наблюдавшие за этой ситуацией, просто сгорали от стыда за Ирину. В конце концов, пришлось Ранко звонить своим друзьям и занимать у них деньги. Спасибо, что эти добрые люди быстро помогли, и омские паломники всё-таки смогли отправиться в путь.

Я потом попытался узнать у Ирины, как так получилось, и когда придут наши деньги для сербов. Мне было сказано, что она строит паломнический центр, и якобы надо было срочно туда вложить деньги. Но что будет с нами, её похоже не сильно волновало. А если бы Ранко не попросил денег у друзей, или просто у них не было бы денег? Мы бы так и сидели в Белграде 10 дней? При том, что денег-то ни у кого особо не было: ведь мы считали, что гостиницы, питание, нами уже оплачены, поэтому много денег и ни к чему. Только на сувениры и на дополнительные экскурсии. Да, и как была бы оплачены наша гостиница и питание в течение 10 дней, даже если бы мы никуда из Белграда не поехали? Слава Богу, что сербы смогли эту непростую задачу решить, и мы всё-таки поехали по маршруту.

Конечно, первым пунктом в нашей программе был Белград. На автобусе мы доехали до центра города. Посетили Собор Святого Михаила Архангела, построенный в 1837–1840 годах в стиле позднего классицизма с элементами барокко. В храме хранятся мощи святого короля Стефана Штильяновича, часть мощей святого князя Лазаря Сербского, а также частицы мощей святого Иоанна Шанхайского и царя Стефана Уроша V. Здесь также погребены выдающиеся деятели сербской истории – правители из династии Обреновичей (князья Милош и Михайло), а также предстоятели Сербской церкви и просветители Вук Караджич и Доситей Обрадович (их могилы находятся прямо у входа). В храме была и икона Царской семьи, которую сербы очень почитают.

Когда мы уже выходили из храма, я обратил внимание на одного архиерея, который благословлял омских паломников. Как сказал мне Ранко, к которому я обратился за разъяснением, это был никто иной, как сербский патриарх Порфирий, резиденция которого расположена прямо напротив храма. Меня немного удивило, что, кажется, он был один, без свиты (потом уже рассматривая фото нашёл около него одного помощника, и только одного и телохранителя). Благословив верующих, он спокойно отправился в свою резиденцию. А мы двинулись к главной достопримечательности города – крепости Калемегдан.

Калемегдан

Это, наверное, самое известное и популярное место Белграда. Калемегдан – это старейший и самый большой парк Белграда, расположенный вокруг Белградской крепости на 125-метровом холме у самого слияния рек Савы и Дуная. Отсюда открывается лучший панорамный вид на слияние рек и район Новый Белград. Это главное историческое и туристическое сердце сербской столицы, находящееся всего в нескольких минутах ходьбы от Соборной церкви и Патриархии. Крепость построена в 1 веке после Р.Х. сначала как палисад с земляными валами, во 2 веке перестроена в римский каструм (военный лагерь), в 6 – 7 веках – в византийский кастел (оборонительное сооружение), и затем, постепенно, превратилась в мощное артиллерийское крепостное укрепление, расположенное в центре города. Сегодня это – музей под открытым небом в Калемегданском парке, и одна из важнейших культурно-исторических достопримечательностей Белграда.

Мы посмотрели памятник «Победитель» (Победник): узнаваемый символ Белграда, воздвигнутый в честь победы Сербии над Османской и Австро-Венгерской империями.

Потом была Белградская крепость (Београдска тврђава): Огромный комплекс оборонительных сооружений, который делится на Верхний город и Нижний город. Здесь сохранились средневековые ворота, башни (например, часовая башня Сахат-кула) и казематы.

В Военный музей не пошли но видели огромную экспозицию военной техники под открытым небом прямо во рву крепости (танки, пушки, торпеды времен Первой и Второй мировых войн).

Церковь Ружица и Церковь Святой Петки. Два уникальных храма, расположенных чуть ниже основных стен. Ружица знаменита своими люстрами, сделанными из стреляных гильз и сабель, а у Святой Петки находится почитаемый чудотворный источник. Замечательные мозаики. Интересно также, что во многих случаях свечи ставят не в храме, а в небольшом отдельном помещении или вообще под навесом на улице. В неглубоких поддонах – песок и вода, куда и свят сечи. Это, между прочим, делает пожар крайне маловероятным.

Памятник русским и сербским воинам
----------------------------------
Большое впечатление на нас произвёл памятник русским и сербским воинам, установленный здесь, в Калемегдане в 2014 году. К нам присоединился в парке друг нашего сербского гида Бранко Вукоманович. Вместе с Ранко он подробно рассказал нам, как был установлен этот памятник.

Памятник посвящен памяти русских и сербских солдат, погибших при совместной защите Белграда в 1914 году (включая подвиг русских артиллеристов и моряков). Монумент был открыт в белградской крепости Калемегдан 19 сентября 2014 года в честь 100-летия начала Первой мировой войны. Он представляет собой гранитный крест высотой около 2,7 метра с бронзовым рельефным изображением святого Георгия Победоносца. Автором памятника стал русский скульптор Альберт Чаркин. Инициаторы установки: Общественный фонд «Центр национальной славы» и Фонд Андрея Первозванного. Монумент изготовлен в Санкт-Петербурге на комбинате «Скульптура» и передан в дар Сербии. В 2023 году памятник был отреставрирован и восстановлен после того, как пострадал от действий вандалов (была похищена бронзовая фигура).

Подвиг русских артиллеристов и моряков при обороне Белграда в 1914–1915 годах – одна из самых ярких и при этом малоизвестных страниц союзнической помощи России Королевству Сербия в Первую мировую войну .

Когда в июле 1914 года австро-венгерские войска начали регулярный артиллерийский обстрел Белграда с противоположного берега рек Сава и Дунай, а также с боевых кораблей (мониторов) Дунайской флотилии, у сербов практически не было тяжелой артиллерии и средств речной обороны. Сербия обратилась за помощью к Российской империи.

Уже в августе 1914 года в Белград прибыл первый русский специальный отряд под командованием минного офицера Черноморского флота лейтенанта Василия Григоренко. Отряд состоял всего из 16 моряков-минеров, но они привезли с собой критически важный груз – торпедные аппараты и морские мины заграждения.

Русские моряки вручную, часто под ночным обстрелом противника, установили минные заграждения на реках Сава и Дунай. Это полностью сковало действия превосходящей австро-венгерской флотилии. [1]

На русских минах подорвались и затонули несколько ключевых судов противника. Самым громким успехом стал подрыв австрийского парохода «Белград» в ночь на 18 ноября 1914 года. Корабль тайно вез огромный груз боеприпасов (65 вагонов) и артиллерийскую батарею для турецкой армии. После подрыва на русской мине он потерял управление и был окончательно уничтожен.

Подвиг русских артиллеристов имел особое значение. Осенью 1914 года Россия направила в Сербию две тяжелые артиллерийские батареи под общим командованием старшего лейтенанта Николая Волковицкого. Батареи, оснащенные крупнокалиберными морскими орудиями, были развернуты на стратегических высотах Белграда, в том числе на территории самой крепости Калемегдан и на холме Топчидер.

Именно русские орудия смогли подавить огневые точки австрийцев на противоположном берегу и нанесли серьезные повреждения австрийским бронированным мониторам (включая знаменитый монитор «Бодрог»). До появления русских пушек австрийские корабли безнаказанно расстреливали жилые кварталы сербской столицы.

Русские отряды вместе с сербскими братьями по оружию удерживали Белград больше года. Осенью 1915 года началось масштабное совместное наступление австро-венгерских и германских войск. Оставшись без снарядов и в полном окружении, русские артиллеристы и моряки до последнего прикрывали отход сербской армии. Большинство из них погибли в этих жестоких боях или попали в плен.

Сегодня останки 136 русских артиллеристов и моряков, отдавших жизни за Белград, покоятся в основании Мемориала Русской славы на Новом кладбище (Руски некропољ) в Белграде, а памятный крест в Калемегдане напоминает туристам и местным жителям об их подвиге прямо на месте былых сражений.

После посещения Калемегдана у нас появилось некоторое свободное время. В группе нескольких паломников я оказался рядом с Бранко Вукомановичем, и он повёл нас отдохнуть в кафе, на открытой террасе. Бранко, хотя и работает маркетологом, имеет большие знания по истории Сербии и России, прекрасно говорит по-русски. Всё это делало общение с ним крайне интересным. Я узнал, что он не раз приезжал в Россию и посещал Кяхту. И сегодня особенно был рад, поскольку встретил здесь свою давнюю приятельницу Галину Николаевну Мостовщикову. Она приехала из Кяхты и совершала паломничество в нашей группе. Оказывается, они были знакомы давно и, в том числе, виделись в Кяхте, куда Бранко приезжал. Позднее я узнал, что Галина Николаевна была некоторое время председателем исполкома Кяхтинского горсовета (т.е. фактически мэром этого города), а также известна как социальный работник и журналист.

Граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич
-----------------------------------------
От Бранко я узнал много интересного об основателе города. Старое название города Кяхта – Троицко-Савск. Город неразрывно связан с Сербией благодаря своему основателю. В 1727 году выдающийся российский дипломат сербского происхождения, соратник Петра Первого, граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич заключил с Китаем Буринский договор об установлении границ. На месте подписания договора он заложил Троицкую крепость (острог). Название города Троицкосавск (статус города получен в 1805 году) возникло от названия построенной внутри крепости Троицкой церкви, придел которой был освящен в честь Святого Саввы Сербского – небесного покровителя самого Саввы Рагузинского. Как я узнал позднее от Галины Николаевны, Бранко Вукаманович является одним из потомков этого великого серба.

Конечно, большевики не захотели терпеть церковное название города и переименовали его в Кяхту, но в этом изменении имени были и дополнительные причины: Кяхта к тому времени была уже брендом, который многие в мире знали, и это название фигурировало в ряде торговых договоров. Именно Кяхта гремела на весь мир как российская «столица чая» и главный пункт Великого чайного пути.

Исторически это место состояло из трех разных частей, которые фактически слились позднее и в один населённый пункт: 1. Троицкосавск – административный центр, крепость и город, где жили чиновники и военные. 2. Кяхтинская слобода – торговый посад на самой границе, где совершались все сделки с китайцами. 3. Маймачен – китайский торговый городок прямо напротив Кяхты (на монгольской стороне). В итоге 27 июня 1934 года Президиум ВЦИК СССР постановил объединить город Троицкосавск и Кяхтинскую слободу в один город, присвоив ему имя Кяхта. В постсоветские годы Савве Лукичу Владиславичу-Рагузинскому в Кяхте поставили памятник.

Уже дома, в Омске, я узнал ещё об одном эпизоде, связанном с именем Саввы Рагузинского-Владиславича. Оказывается, именно он в 1704 году привёз в Россию прадеда Пушкина – «Арапа Петра Великого» – Абрама Петровича Ганнибала. Он купил мальчика вместе с двумя другими чернокожими африканцами в Константинополе. Операцией по доставке мальчиков руководил российский посол в Константинополе Пётр Андреевич Толстой. В 1705 году арапчата были крещены в православной церкви в Вильнюсе. При крещении Ибрагим (настоящее имя Ганнибала до крещения) получил имя Абрам, а отчество и фамилию – Петров – от крёстного отца, Петра I. Фамилия Ганнибал была присвоена позже, в конце 1720-х годов, в честь знаменитого карфагенского полководца. Так что в какой-то мере Савва, не подозревая об этом, способствовал и появлению у нас Пушкина.

Возвращаюсь к Белграду. Вскоре после интереснейшего разговора за чаем, нам пришлось проститься с Бранко и ехать дальше. Наш путь лежал в Пожаровец.

Тогда же я окончательно понял, что заболел. С этого времени и до конца поездки меня мучил гайморит. С носа периодически текло, но, слава Богу, болезнь проходила без повышения температуры. Антибиотиков я не захватил (именно они раньше помогали), а те немногие противовоспалительные и жаропонижающие лекарства, которыми я запасся, большого эффекта не давали. Немного помогали промывание носа и полоскание горла.

К этой беде прибавилась и другая: из-за гайморита обострился астматический кашель, который, когда здоров, меня редко беспокоит. Ситуация усугубилась и тем, что по ошибке взял ингалятор, у которого уже заканчивался ресурс, и в Белграде он закончился совсем. Но выбора не было, пришлось, помолившись, продолжить путь, надеясь в дороге пополнить свой запас лекарств. И ещё порадовался, что ночевал в номере один, иначе бесконечными кашлем и сморканием не дал бы нормально спать соседу.

22.09.2026. Третий день. Сербия. Монастырь Рукумия.
--------------------------------------------------
Город Пожаревац расположен в 70 км к юго-востоку от Белграда и в 30 км к западу от границы с Румынией. Население составляет около 44 тысяч человек. Несмотря на свои скромные размеры, Пожаревац может предложить туристам немало достопримечательностей, сохранившихся еще со времен Римской империи. На месте Пожаровца когда-то был древнеримский город Виминациум, который раньше был столицей провинции Верхняя Мезия, на римской дороге Виа Милитарис. Но в Пожаровце мы не задержались, а переночевав, рано утром выехали в монастырь Рукумия.

Автобус остановился примерно в 800 метрах от монастыря (дальше ему было не проехать) и мы пошли пешком. Я шёл недалеко от Ранко и обратил внимание, что он будто бы немного прихрамывает. Я подошёл ближе и спросил, что у него с ногой. Он, молча, поднял штанину и увидел огромный чёрный синяк величиной почти с кулак. «Давняя автомобильная авария», – сказал Ранко. Моё уважение к нему ещё выросло: наш гид мужественно преодолевал боль, чтобы дать нам возможность увидеть православные святыни.

Точное время основания этого монастыря неизвестно. По некоторым предположениям, его мог основать князь Лазарь в XIV веке. Есть и более древние теории, связывающие историю обители с римскими временами: вблизи монастыря найдены остатки города Виминациум с наскальными крестами, что может указывать на существование здесь скрытой в лесу церкви .

Первые достоверные письменные упоминания о Рукумии встречаются в турецких налоговых документах конца XVI века, где монастырь фигурирует под названием Врлиште. В 1735 году здесь проходил Скуп (сбор) духовенства и народа Сербии. К началу XIX века обитель пришла в запустение, но в 1825 году её восстановил князь Милош Обренович.

Первая монастырская церковь была посвящена святителю Николаю Чудотворцу, но впоследствии была разрушена. Современное здание церкви построено из бутового камня, с бордюрами и оконными проёмами из обработанного песчаника. Церковь была расписана в 1829 году художником Джанджей, а нынешние фрески созданы монахом Наумом Андричем в 1971 году. В начале 1990-х годов после пожара для восстановления фресок был приглашён художник из Петербурга Александр Точилов. Современный дубовый иконостас в византийском стиле был установлен в 1995 году.

С монастырём связана народная легенда, отражённая в песне «Бог никому не остаётся должен». В ней рассказывается о девушке Елице, которая была невинно осуждена за убийство младенца и казнена разрыванием лошадьми. Согласно преданию, на местах, где упали части её тела, появились чудотворные источники, а позже по указанию князя Лазаря здесь были возведены четыре монастыря – Рукумия, Сестрорин, Брадача и Заова.

Название «Рукумия» народная этимология связывает с греческим словом «герокомион» (стационар), что может указывать на существование здесь в древности больницы для измученных болезнями людей.

В монастыре есть и свои Святыни.

Мощи преподобного Мартирия Синаита. Мартирий Синаит – один из семи монахов-подвижников, прибывших в Сербию с Синайского полуострова во времена князя Лазаря и его сына Стефана. Он был игуменом монастыря.

Реликвии, связанные с легендой о Елице. До Первой мировой войны в монастыре хранилась убранная в серебряный оклад рука девушки Елицы. Скорее всего, эта святыня была вывезена болгарами во время оккупации этих мест в годы Первой мировой войны.

Икона Божией Матери «Троеручица». Надо сказать о том, как возникла икона. Эта икона появилась в VIII веке, в Палестине. Согласно преданию, св. Иоанн Дамаскин, после того, как по ложному доносу был приговорен к отсечению руки, молился Пресвятой Богородице, перед ее иконой, и рука чудесным образом срослась. В знак благодарности, он приложил к иконе серебряную руку, из-за чего она и получила название «Троеручица». Список с первообраза был написан в Рукумии по благословению игумена Симеона. Икона прошла крестным ходом по святыням Сербии, побывала на Святой горе Афон (где её приложили к первообразу в монастыре Хиландар), а затем была передана в дар Тарской епархии. В честь этой иконы в посёлке Саргатское Омской области было устроено подворье . А в июне 2026, как я писал вше, освящён храм.

Другие святыни. В 2023 году в монастырь были переданы крест с частицей Креста Господня, а также частицы мощей преподобного Сергия Радонежского и святителя Луки Крымского – дар «Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия» из России. 5 мая 2023 года в Рукумии была освящена икона-диптих святых Саввы Сербского и преподобного Сергия Радонежского. С 1991 года настоятелем монастыря является отец Симеон (Станчетич), с которым мы имели честь познакомиться.

Здесь, в монастыре, омские паломники приняли участие в литургии. Причём вместе с сербскими священниками сослужил и наш омский батюшка Антоний Хмелёв. Помещение церкви было небольшое, и мы стояли там довольно плотно. Были там и сербы. В сербских церквях вдоль стен обычно стоят складывающиеся стулья, чтобы пожилые, больные или просто уставшие прихожане могли на них присесть.

После службы я вышел из церкви и увидел невысокого пожилого инока с красивой седой бородой, который вёл службу. Это, как я правильно догадался, и был настоятель монастыря, игумен Симеон. Глаза его светились какой-то особенной добротой и мудростью. Я подошёл и попросил благословить меня. Игумен Симеон, благословляя меня, улыбался и пошутил по-русски: «Это маленький паломник…» (Меня это умилило, ведь я – довольно крупный мужчина, на голову выше старца, но потом, смиряясь, подумал, что в чём-то Игумен глубоко прав и в этой шутке лишь «доля шутки»: я ещё действительно весьма мал с точки зрения большого духовного пути, который должен пройти каждый паломник…). Надеюсь, это паломничество также поможет моему духовному росту…

На территории монастыря есть специальное место, где находиться деревянный киот с большим распятием, сделанный с большой любовью и мастерством. Там есть икона Царской семьи и на русском и сербском языках написаны великие слова святителя Николая Сербского (Велимировича) (1880–1956): «Совесть заставляет нас плакать, когда русские плачут и радоваться, когда русские радуются».

Это поистине великие слова великого человека были написаны в 1932 году, когда большевики уничтожали Русское Православие. Но Николай Сербский точно знал, что Россия вернётся к своим духовным корням. И мне хочется продолжить его цитату: «Велик долг наш перед Россией. Должен может быть человек человеку. Но и народ может быть должен народу. Долг Сербии перед Россией за помощь сербам в войне 1914 года огромен: все последующие поколения многие века не в состоянии будут возместить его.

Это долг любви, без раздумий идущей на смерть, спасая ближнего. Ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин.15:13), – это слова Христа».

Русский царь и русский народ, вступая в войну в защиту Сербии, будучи к ней не подготовленными, знали, что идут на верную гибель. Любовь русских к своим сербским братьям не убоялась смерти, не отступила перед ней. Разве можем мы когда-нибудь забыть, что русский царь, подвергая опасности и детей, и миллионы братьев своих, пошел на смерть ради сербского народа, ради его спасения? Разве можем мы не признать пред Небом и землей, что наша свобода и государственность стоят России больше, чем нам?

Смысл войны 1914 года, многим непонятный, многими оспариваемый, объяснен русской жертвой за сербов во всей своей евангельской ясности и несомненности. Ибо мотив самоотверженности, духовная потребность жертвы за ближнего – разве это не стремление к Царству Небесному? Русские в наши дни повторили Косовскую трагедию?. Если бы русский царь Николай II стремился к царству земному, царству мелких личных расчетов, себялюбия, он и по сей день сидел бы на престоле в Петрограде. Но он выбрал Небесное Царство, царство жертвы во имя Господне, царство евангельской духовности, за что и сложил свою голову, за что сложили головы его чада и миллионы подданных. Еще один Лазарь! Еще одно Косово! Этот новый косовский завет открывает новую духовную глубину славян. Если кто-то в мире может и должен это осознать, то это – сербы» .

И как же провидчески звучат слова Николая Себского!

«Наступает время, братья мои, вот уже на пороге оно, когда грязью залитое, изможденное страданиями лицо русского народа просияет, как солнце, и осветит тех, кто сидит во тьме и сени смертной. И тогда все народы земные благодарно возгласят: «Русь наша, мученица наша, красно солнышко!», так же как и весь народ русский непрестанно, и в этот день особенно, возглашает: «Владимир Красно Солнышко!».

Блаженны вы, плачущие ныне с Россией, ибо с нею и утешитесь!

Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею и возрадуетесь!»

Многие сербы верны заветам великого сербского святителя и испытывают непритворное чувство благодарности к России. Эта их память, в свою очередь, вызывает у меня глубочайшее почтение к сербскому народу.

К сожалению, моя болезнь (гайморит) давала себя знать, и, помимо слабости, меня в это утро знобило. Свой свитерок я легкомысленно оставил в багаже автобуса. Идти за ним до автобуса было далеко. При том, что неизвестно ещё было, где шофёр. Но вот повезло: в монастыре мне удалось купить прекрасный чёрный джемпер, который мне согрел тело и душу (порадовал). Я зашёл в лавку, где, помимо всего прочего, были развешены футболки с православной символикой и цитатами, и попросил продавца (звали его Ивица) принести мне что-нибудь поплотнее. После нескольких примерок я нашёл, наконец, то, что нужно по размеру и очень радовался своей покупке. Ивица радовался вместе со мной. В верхней левой части моего чёрного джемпера был вышит сербский герб – серебряный двуглавый орёл и слова: «сербство» и «православие». Для меня стало большой честью носить у себя на груди эти замечательные слова. «Сербство» – сербский народ, народ-брат, который я любил ещё и до приезда сюда, а здесь это чувство только окрепло. «Православие» – наша великая духовная основа, наша радость и путь ко спасению.

Откровенно говоря, не люблю я иностранные символы на одежде молодёжи, и никогда не стал бы носить американские, британские, турецкие и т.п. символы, флаги, гербы, но сербы, конечно, это совершенно особая статья. И эти символы меня вдохновляют. К православию я, без сомнения, был давно приобщён, а теперь вот радовался хоть небольшому приобщению и к «сербсвту», сербскому духу и культуре. Как радуются приобщению к высокой «русскости» лучшие сыны и дочери сербского народа. Вот только пока у нас в России не продаются в церковных и монастырских лавках футболки и толстовки с нашими двуглавыми орлами и надписью «Русскость» (а лучше «Быть Русским») и «Православие». Но зато есть нашивки и флаги с великими словами Александра Васильевича Суворова: «Мы – Русские. С нами Бог». Такой флаг есть и у меня.

Возвращаюсь к пребыванию в монастыре Рукумия. После службы у нас была трапеза, причём довольно роскошная. Сербы угощали нас вкуснейшим супом, рыбой, сыром, местными сладостями. Ещё мне запомнился одни из десертов – сербский кох, который иногда в разговорной речи называют «ктоя». Два раза Ранко мне повторил это название, прежде чем я запомнил (по русской ассоциации: «кто я?»). По сути, десерт представляет собой какой-то сочный бисквит, который пропитывают сладкой молочной смесью. Основа десерта – манная крупа.

В трапезной висело множество портретов. Среди них особо выделялся прекрасный портрет старца в монашеском одеянии. Я прочитал подпись: Сава Огнянович. Ранко пояснил, что это портрет духовного отца и наставника владыки Симеона. Жизнь Савы Огняновича была полна чудес. Ему даже в тонком сне удалось общаться со святым Николаем Чудотворцем и спасти свою жену от смерти . О Саве (в русском варианте имени – Савве) есть материалы в интернете, и я надеюсь, читатель, вы их найдёте.

Здесь же, в трапезной, было множество портретов сербских героев разных времён, особенно Первой мировой войны. О некоторых из них Ранко говорил нам коротко, но с большим почтением. Я сфотографировал портреты сербских воевод: Поп-Лука Лазаревич, Павле Юришич-Штурм, Радомир Путник, Степа Степанович, Живоин Мишич, Петар Бойович. И дал тогда себе слово, что обязательно о них почитаю подробнее. (Кое-что уже прочёл по приезду).

Видное место в трапезной занимала вырезанная икона Сергия Радонежского и портрет Николая Второго. Портрет Царя висел с одной стороны сербского герба с двуглавым орлом, а с другой стороны был портрет королевича, (а потом и короля) Александра I Карагеоргиевича (16 декабря 1888 – 9 октября 1934). Стоит о нём сказать подробнее. Надо сказать, что это был выдающийся сербский лидер. Он был королём сербов, хорватов и словенцев (с 1921 года), а с 1929 года – первый король Югославии. Вошёл в историю как полководец, объединитель югославских народов и покровитель русской эмиграции.

Александр был вторым сыном Петра I Карагеоргиевича и княгини Зорки, дочери черногорского князя (впоследствии короля) Николая I Петровича-Негоша. Он родился в Цетине (Черногория). Детство Александр провёл вне Сербии: после свержения его деда, Александра Карагеоргиевича, династия Карагеоргиевичей была отстранена от престола, и семья жила в изгнании. Какое-то время он жил при черногорском дворе деда, затем с отцом переехал в Женеву, а с 1899 года – в Санкт-Петербург.

В России Александр получил блестящее образование: окончил Пажеский корпус (1904 – 1906) и Училище правоведения. В России он овладел русским языком, глубоко проникся культурой и сохранил к ней искреннюю привязанность на всю жизнь. Он был крестником императора Александра III и названым сыном Николая II.

После того как в 1909 году его старший брат Георгий отрёкся от престола, Александр стал наследным принцем. Во время Первой и Второй Балканских войн (1912–1913) он командовал 1-й сербской армией. За проявленную отвагу в боях, в частности в битве под Кумановом, был награждён золотой медалью Милоша Облича. Тогда же он получил от российского императора Николая II высшую награду империи – орден Святого апостола Андрея Первозванного.

25 июня (8 июля) 1914 года, в связи с болезнью отца, Александр был назначен принцем-регентом Сербского королевства. С началом Первой мировой войны он стал верховным главнокомандующим сербской армии. За мужество был награждён орденом Святого Георгия 4-й (1914) и 3-й (1915) степеней. После войны, в декабре 1918 года, он стал регентом вновь созданного Королевства сербов, хорватов и словенцев, а 16 августа 1921 года, после смерти отца, взошёл на престол. Александр I управлял страной самодержавно, сталкиваясь с острыми социальными и национальными противоречиями.

9 октября 1934 года Александр I был убит в Марселе вместе с французским министром иностранных дел Луи Барту. Покушение совершили Владо Черноземский (боевик македонской националистической организации ВМРО, связанной с хорватскими усташами) и другие заговорщики.

На другой стене я увидел картину, посвящённую Косовской битве, о которой, конечно, как историк знал. А сама картина, как выяснил уже дома, представляла собой копию литографии Адама Стефановича «Битва на Косовом поле» (1875 года), оригинал которой находится в Народном музее Сербии. Битва была действительно знаменитая и трагическая. 15 июня 1389 года объединенное сербское войско в союзе с Боснийским королевством, княжеством Валахия, албанскими княжествами и орденом госпитальеров потерпело поражение от османов в битве на Косовом поле, в окрестностях современной Приштины.

Строго говоря, тогда исход сражения не был воспринят как поражение: погибла бо;льшая часть обеих армий, почти вся сербская аристократия, а также оба предводителя – князь Лазарь Хребелянович и султан Мурад I. Османское войско отступило, а сербский правитель Вук Бранкович, владевший землями, на которых происходила битва, остался у власти. В Европе гибель османского султана была воспринята как подтверждение победы христиан, боснийский король Твртко I также извещал Флоренцию о победе. Однако вскоре стало очевидно, что сил для отпора туркам нет. Началось завоевание сербских земель, которые почти на 500 лет попали под власть осман .

Битва и события вокруг неё нашли отражение в эпической народной поэзии и так называемом «косовском мифе». Легенда гласит, что князь Лазарь, которого позже народное сознание наградит титулом царя, увидел накануне битвы сон. Бог предлагал ему выбор: царствие земное и победа над турками или же гибель и Царствие Небесное. Лазарь выбрал второе – небесную Сербию.

Ранко мне говорил, что многие сербы верят, что и Царь Николай II накануне принятия решения о помощи Сербии и вступлении в Первую мировую войну стоял перед похожим выбором. И тоже выбрал Царствие Небесное, решив помочь сербам.

Ещё он говорил, что битва на Косовом поле для сербов как для русских – Куликовская битва. По значению, конечно, это так, но всё намного сложнее. Трагедия сербов и оккупация их земли турками начинается как после знаменитой Косовской битвы. А у нас после Куликовской битвы, закончившейся блестящей победой, продолжается уже национальное возрождение. И через 100 лет, в 1480 году, Русь окончательно освобождается от монгольского ига. Сербам же предстояло прожить в оккупации почти 500 лет и обрести свободу при помощи своих русских братьев.

Возвращаюсь к трапезе в монастыре и хочу отметить монастырский хор, который пел прекрасные сербские песни. Хор этот был любительский, всего шесть человек, но его участники были весьма колоритны. Они были одеты сербские национальные костюмы, вышитые белые сорочки, расшитые жилетки, пояса, кожаные, старого покроя туфли. И пели вдохновенно. Запомнилось, и то, что один из певцов был без ноги, что не помешало ему улыбаться и петь.

На прощание Игумен Симеон каждому из наших паломников подарил замечательную икону, на которой два великих святых стоят рядом: Сергий Радонежский и Савва Сербский. Это действительно лучший символ духовного единства и братства наших народов. Икона будет напоминать каждому из нас об этом удивительном путешествии, монастыре Рукумии и о любви сербского народа к православию и России.

Завершая наше общение с владыкой и сербскими братьями, которые нас так тепло принимали, мы сделали памятный общий снимок. На нём все стоят радостные и просветлённые, омские паломники держат в руках подаренные иконы, а внизу развёрнут замечательный флаг. Там на золотом фоне изображены святые Сергий Радонежский и Савва Сербский, и сделана надпись «Сербы и русские – братья по промыслу Божию». Этот девиз был фактически главным девизом нашего паломничества.

После этого мы отправились в Тару. Тара – это название горы и населённого пункта. В Омской области есть река и небольшой старинный город с таким названием. И в Сербии, как оказалась, есть своя Тара. Путь до сербской Тары занял порядка 5 часов. Должен сказать, что вообще дороги в Сербии отличные, несмотря на то, что они нередко проходят в горной местности. У нас был весьма комфортабельный автобус «Мерседес», и прекрасные водители (сначала один, потом другой). Поэтому путь, в этом отношении, не был очень тяжёлым.

В Тару мы уже приехали к ужину. Большинство заселилось в отель «Вилла Планина Тара». Но всем там места не хватило, поэтому несколько человек, в том числе и я, ночевали в доме по соседству, куда нас отвезли на личной машине.

23.09.2026. Четвёртый день. Сербия. Древенград. Босния и Герцеговина. Республика Сербска. Вишеград. Гацко.

После завтрак мы выехали и через какое-то время прибыли в Дрвенград.

Дрвенград (также известен как Мечавник или Кустендорф) – этнодеревня в западной Сербии недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной в поселке Мечавник в национальном парке «Мокра гора» (рядом есть и деревня с таким названием). Деревня была построена кинорежиссёром Эмиром Кустурицей. Это уникальный туристический комплекс, сочетающий элементы этнографического поселения, культурного центра и отеля.

Идея создания деревни пришла к режиссёру во время съёмок фильма «Жизнь как чудо» (2004 год). Во время ожидания подходящей погоды для съёмки Кустурица обратил внимание на холм Мечавник, который казался освещённым солнечными лучами. Это навело его на мысль построить здесь декорации для фильма, а позже – превратить их в постоянное поселение и культурный центр.

Деревня построена в стиле средневековой Сербии: деревянные дома с крутыми двускатными крышами, резными наличниками и тяжёлыми дверями с коваными ручками. Открытие Дрвенграда для посетителей состоялось в 2004 году вместе с премьерой фильма. Вход на территорию платный.

В центре расположена деревянная церковь Святого Саввы с колокольней и кинозалом под открытым небом. Каждая улица и площадь носят имена людей, которых Кустурица считает значимыми: Николы Теслы, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Иво Андрича, Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и других.

Сейчас Дрвенград насчитывает около 50 построек разного назначения, а Кустурица с компанией планируют строительство новых домов под апартаменты более высокого класса. Весь комплекс обслуживают 60 человек, к которым в высокий летний сезон добавляются еще 20–30. Ежегодно они принимают 150 тысяч туристов со всего света – от Китая до соседних стран бывшей Югославии.

На территории есть библиотека, художественная галерея, кинотеатр, кондитерская, винный погреб, тренажёрный зал, теннисный корт, спа-центр, плавательный бассейн. Зимой работает горнолыжный подъёмник, а на хребте над деревней проложена трасса для санок.

Дома в Дрвенграде не продают, его единственным постоянным жителем является сам Кустурица, который проводит здесь время, свободное от съемок и гастролей с The No Smoking Orchestra. Его дом – первый, который встречает на своем пути гость деревни. Узнать его несложно, благодаря масштабному граффити со сценой из "Аризонской мечты". В деревне вообще много настенных изображений: с одним из любимых писателей Кустурицы Фёдором Достоевским, космонавтом Юрием Гагариным и аргентинским футболистом Диего Марадоной.

В Дрвенграде ежегодно проходят различные фестивали, например: кинофестиваль «Кустендорф», фестиваль русской классической музыки Kustendorf Classic.

Кустурица мне интересен не только как режиссёр, но и как человек. Рождённый мусульманином, он в 2005 году, уже в серьёзном возрасте (51 год) принял православие с именем Неманя, т.е. вернулся в истинную веру своих предков. У Кустурицы, как нередко у художников, довольно странное сочетание взглядов: то он монархист, то он анархист, но его любовь к России очевидна и бесспорна. Вызывает уважение, что он поддержал возращение Россией Крыма и наше СВО.

Дрвенград находится в потрясающе красивых горах и, конечно, я и мои сопутешественники, сняли там немало интересных кадров. Ещё запомнилось на одном из домов «Градский затвор» (тюрьма), где за решёткой были нарисованы «гуманисты» Джордж Буш-младший и Хавьер Солана, на руках которых немало крови, в том числе и сербов (При Буше-младшем США активно выступали за признание независимости Косово от Сербии. И именно при Буше был арестован Слободан Милошевич, который закончил свою жизнь в гаагской тюрьме. А проклятый Солана был генсеком НАТО в 1995 – 1999 годах, и несёт ответственность за бойню в Югославии).

Республика Сербска. Вишеград.
------------------------------
Где-то в 13.00 часов мы подъехали к границе. Предстояло продолжить путешествие уже по Боснии и Герцеговине. Но поскольку Босния и Герцеговина имеет сложную структуру, мы въезжали в Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговине.

С точки зрения географии ехали мы именно не в Боснию, а в Герцеговину. Вообще историко-географическая граница между Боснией и Герцеговиной совпадает с дунайско-адриатическим водоразделом. Проще говоря, это линия, которая разделяет бассейны двух разных водных систем: к северу и северо-востоку от неё лежит Босния (её территория в основном относится к бассейну реки Савы, которая впадает в Дунай), а к юго-западу – Герцеговина (её земли относятся к бассейну реки Неретвы, текущей в Адриатическое море).

На границе вышли из нашего автобуса, прошли с паспортами через пропускной пункт, получили штампы в паспорт, сели в автобус и поехали дальше. Наш путь лежал в Вишеград (иногда пишут «Вышеград»). Это – город на реке Дрине в Боснии и Герцеговине, который тесно связан с сербской историей и культурой.

Вишеград находится в Республике Сербской и в годы Боснийской войны (1992–1995) в окрестностях города шли тяжёлые бои. Отдельно известна оборона высоты Заглавак в 1993 году, где воевали русские добровольцы (естественно, на стороне православных братьев-сербов).

В Вишеграде находится знаменитый мост через Дрину, воспетый в романе сербского писателя Иво Андрича «Мост на Дрине» (за него писатель получил Нобелевскую премию в 1961 году).

Я заранее сказал Ранко, что должен посетить аптеку, и просил дать мне немного времени купить лекарства. Когда мы приехали в Вышеград Ранко собрав наших паломников начал свой рассказ о достпримечательностях, а я рванул в местную аптеку («апотеку» по-сербски). Антибиотики там были только по рецептам, но брызгалки-спреи в нос и в рот мне продать согласились. Возникла лишь заминка с расчётом. В Сербии в ходу динары, а Боснии и Герцеговине – марки. Пришлось сбегать в соседний банк, быстро поменять наличные «еврики» на марки, а после вернуться в аптеку и купить лекарства.

Когда я с лекарствами подошёл к группе, Ранко уже закончил свой рассказ, и мы готовы были двинуться дальше. Но тут выяснилось, что некоторые наши дамы, не отпросившись, пошли пить кофе. Ранко, такие «самоходы» явно нервировали: время было рассчитано очень плотно. Стали этих любительниц кофе искать, время шло, бегал уже и отец Антоний и еле нашёл. Да, их-таки нашли, но там в кафе была очередь, и уходить из кафе они не собирались, поскольку деньги уже заплатили. В конце концов, эти женщины обещали, что будут нас ждать на этом месте.

А мы пошли в гору: в церковь, расположенную на возвышенности, рядом с которой располагалось кладбище. Храм Рождества Пресвятой Богородицы с двумя луковками строился в период с 1884 по 1886 гг. Задолго до этого сербы уже пытались построить в этом районе православный храм, но турки не разрешали строить церкви. После австро-венгерской оккупации в 1878 году были созданы более благоприятные условия, и храм был построен.

Военное кладбище
------------------
Рядом с храмом – военное кладбище, где покоятся герои и жертвы боснийской войны 1990-х гг. Здесь же устроен и памятник с именами русских добровольцев, отдавших свои жизни за сербский народ. Автор памятника – скульптор Небойша Савович из Белграда. Памятник был открыт 5 ноября 2011 года. На памятнике надпись на русском и сербском языках: «В память о православных братьях – русских добровольцах, погибших за Республику Сербскую в Отечественной оборонительной войне 1992 – 1995. Вечная лава и Бог простит их души!».

Война в Боснии и Герцеговине была действительно страшной и продолжалась с 1 марта 1992 года по 14 декабря 1995 года. Я помню, как в России в начале 1990-х следил за событиями этой войны, всей душой желая победы сербским братьям. Конфликт стал прямым следствием распада Социалистической Федеративной Республики Югославии.

Как при распаде СССР русские были разрезаны ленинско-сталинскими границами (за пределами России оказалось 25 миллионов), так и в при распаде Югославии были разрезаны (по живому!) сербы титовскими границами. В Боснии и Герцеговине не было этнической группы с подавляющим численным превосходством: сербы составляли около 31% населения, босняки (мусульмане) – около 43%, хорваты – около 17%. Сербы просто хотели защитить себя и свои семьи, и воссоединиться с Сербией. Им пришлось воевать и с бошняками-мусульманами, и с хорватами. Против сербов была направлена и военная операция НАТО «Обдуманная сила». Сербы мужественно воевали, но были вынуждены частично уступить Западу.

14 декабря 1995 года, в Париже были подписаны соглашения, положившие конец войне. За месяц до этого документ был парафирован на американской авиабазе в Дейтоне (штат Огайо). Последствия конфликта были катастрофическими: число жертв достигло около 100 тысяч человек (из них около 90% – мирные жители). От 2,5 до 3 миллионов человек стали беженцами или внутренне перемещёнными лицами. Сейчас Босния и Герцеговина во многом искусственное образование, состоящее из Республике Сербской и Хорвато-боснийской федерации.

Ранко говорил нам, что Вишеград остался в Республике Сербской во многом благодаря мужеству русских добровольцев. Считаю, что Россия должна должным образом оценить вклад этих русских героев сохранить память об их подвиге. Точное количество добровольцев до сих пор неизвестно, в интернете есть разные цифры. Валерий Васильевич Камшилов, русский доброволец, писал, что всего их было 700 человек. 38 человек из них погибли . Некоторые имена русских добровольцев, помогавших сербам, названы в материале Олега Валецкого на «Русской линии» . Чтят память русских добровольцев и сербы. Об этом есть и статья Ранко Гойковича .

Я ходил и смотрел с волнением на могилы русских воинов, которые по зову сердца приехали помочь свои сербским братьям. Константин Богословский, Дмитрий Попов, Владимир Софанов… Они погибли на высотах Заглавак и Столац над городом Вишеградом при отражении наступления неприятеля. Русские люди поехали помогать братьям-сербам, когда официальная ельцинская Россия занимала фактически трусливую позицию и вовсе не хотела ввязываться в этот конфликт. А МИД России тогда возглавлял с мерзкий тип, предатель Козырев, которого западные политики в глаза называли «дорогим Андреем», а за глаза – «Господин «Да»». Тот самый, который сказал, что национальные интересы России совпадают с национальными интересами США. Ныне Козырев живёт в США, а в России объявлен иностранным агентом». Ну, хоть что-то, ъоти лучше было бы посадить в тюрьму. Время всё расставило на свои места, и русский народ хорошо понимает кто его герои, а кто подлецы и Иуды.

Отец Антоний прочитал поминальную молитву о русских и сербских героях, и мы вернулись в центр Вишеграда. И по дороге назад я вспомнил, что сегодня братья сербы в свою очередь воюют снами плечом к плечу против бандеровцев и Запала в ходе Специальной военной операции.

Андричград (Каменград)
----------------------
Рядом с историческим центром построен «Андричград» – культурный квартал, задуманный неугомонным режиссёром Эмиром Кустурицей как место, посвящённое наследию Андрича и балканскому духу. Там есть музеи, театры, храм и своя «городская» инфраструктура. Иногда этот «город в городе» называют Каменград (в переводе – «Каменный город») – это первоначальный вариант названия, который позже Эмир Кустурица сменил на Андричград. То есть неугомонный Кустурица создал деревянный город в Сербии на Мокрой горе и (не более чем в 20 километрах) каменный город в Вышеграде Республике Сербской.

Кустурица задумал его как масштабную декорацию для своего будущего фильма по роману нобелевского лауреата Иво Андрича «Мост на Дрине». А ещё – как культурный и туристический центр. Как я понял, на данный момент Эмир не снял фильм по роману Андрича. Но вместо этого он создал Андричград как «город-фильм». Сам Кустурица называл построенный в Вишеграде Андричград своего рода экранизацией: архитектура, улицы и пространства города будто визуализируют эпохи и сцены из романа. Это и есть его главная «кинематографическая» интерпретация книги.

Перед входом в Андричград я увидел удивительный памятник. Две фигуры – турецкий визирь с огромной чалмой и православный архипастырь держаться за руки. Надпись гласила, что это братья Мехмед-паша и Макарий.

О Мехмед-пашой Соколовиче позднее узнал подробнее. Соколлу Мехмед-паша (около 1505–1579) – один из самых влиятельных государственных деятелей Османской империи, великий визирь при трёх султанах: Сулеймане I, Селиме II и Мураде III. Он занимал этот пост почти 15 лет – очень долго по меркам той эпохи.

История его жизни весьма драматична и, по моему мнению, трагична. Он родился в сербской деревне Соколовичи (отсюда и прозвище/фамилия) как Байо Ненадич. Мальчик был смышленым и вместе с братом был отдан на обучение при монастыре Милешева. Но дальше всё было ужасно. В ранней юности попал в Стамбул по проклятой турецкой системе девширме (набор христианских мальчиков на службу султану), принял ислам, получил имя Мехмед и начал службу в корпусе янычар. Дальше его карьера шла стремительно (наверное, служил туркам хорошо): начальник придворной стражи султана, командующий флотом, наместник Румелии (европейской части империи), визирь, а с 1565 года – великий визирь.

Пишут, что он фактически управлял империей в правление Селима II, который не слишком интересовался государственными делами. Мехмет способствовал восстановлению Печской патриархии в 1557 году и назначил её главой своего брата Макария. Сербы рассматривают период Печского патриархата как часть истории Сербской православной церкви. Считается, что помогло сохранить сербскую церковную и культурную идентичность.

Но те, кто думают, что Мехмед мог такие вещи делать для сербов только ради сербов, заблуждаются. Не должно быть никаких иллюзий: турки, давая разрешение на восстановление Печского патриархата в 1557 году, преследовали свои чисто политические цели – они пытались путём получения контроля над православной верой укрепить власть султана в сербских землях, прежде всего – в приграничье с католическими подданными Австрийской империи. Позже Сербская православная церковь канонизировала патриарха Макария.

По замыслам этого самого Мехмеда, как пишут турки даже пытались строить Волго-Донской канал. Слава Богу, не смогли сделать, ведь не все знают, для чего они хотели этот канал построить. Турки собирались вернуть под влияние Османской империи Астрахань, которая в 1556 году перешла под власть Русского Царя Ивана Грозного. Т.е по каналу планировали перебросить флот и войска в Волгу, захватить Астрахань, а там думали и Казань поставить под свой контроль

По заказу Мехмеда возводили мечети, мосты, караван-сараи. Ну и, конечно, и знаменитый мост на Дрине в Вышеграде. Вероятно, он хотел сделать подарок своей «малой родине». Мост действительно очень надёжный и красивый. Туристы любят там фотографироваться. Сооружали его нанятые турками архитекторы-итальянцы, а тяжёлую работу делали, конечно, сербы. Мост строился тяжело: согнанные на работы сербы работали от рассвета до заката, жили впроголодь. Не удивительно, что строительство саботировалось, нередко ночами разрушалось возведённое за день… Так продолжалось до тех пор, пока наместник не пригрозил строителям, что посадит виновных на кол и исполнил своё обещание.

Финал жизни визиря Мехмеда был печальным: погиб в 1579 году от руки убийцы, переодетого дервишем. В 2017 году в Вишеграде установили памятник Мехмеду-паше Соколовичу. Бронзовый памятник поставлен на берегу Дрины так, что лицо визиря обращено к его детищу – монументальному мосту. А другой памятник поставили у Андричграда по инициативе Кустурицы. Возможно, мусульманские корни режиссёра и переход в православие тоже на это повлияли.

Эта история наводит меня вот на какие размышления. Каких бы карьерных высот и «успехов» на турецкой службе Мехмед не достиг, для меня вся его жизнь после того как он покинул родные горы окрашена мрачными тонами. Он потерял свою семью, нацию, истинную христианскую веру, был вынужден служить врагам Сербии, православия и всего славянства. И служил, видимо, ревностно, иначе не сделал бы карьеру. Остаётся догадываться лишь о «цене» этой карьеры. Удивительна история его помощи брату Макарию в возрождении Сербской патриархии, но, всё равно, жизнь его – трагедия. Уж лучше бы он остался бедным сербским крестьянином Байо Ненадичем.

Возвращаюсь к Андричграду. Строительство его началось в 2011 году, а официальное открытие для посетителей состоялось в 2014-м. Красную ленточку вместе разрезали сам Кустурица и президент Республики Сербской Милорад Додик. Стоимость проекта составила около 15 млн. евро. Владеет комплексом сам режиссёр (51% акций), остальные 49% – у города Вишеград и правительства Республики Сербской.

Андричград раскинулся на правом берегу Дрины – на вытянутом полуострове, где в неё впадает река Рзав. Прямо рядом – знаменитый Вишеградский мост (построен в XVI веке великим визирем Мехмед-пашой Соколовичем). Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и как раз описан в романе Андрича.

В комплексе города Кустурицы есть много объектов: дома, церкви (например, храм Святого князя Лазаря – стилизованная копия церкви в монастыре Дечаны); городской муниципалитет; отель, театр, кинотеатр; дом-музей Иво Андрича; гуманитарный институт, библиотеку, художественную галерею; рынок, трактиры, магазины; небольшую пристань. Планировалось, что комплекс станет площадкой для съёмок фильма Кустурицы по роману «Мост на Дрине».

В храме святого Лазаря мы, конечно, побывали и помолились.

Кустурица лично придумывал названия для многих улиц – в честь людей, которых уважал: центральная площадь Андрича, площадь Теслы, улица Молодой Боснии (организации, в которой состоял Гаврило Принцип), площадь Петра II Петровича Негоша, церковь Святого Царя Лазаря и так далее. А в архитектуре он стремился соединить дух разных эпох: османской, австро-венгерской и греко-сербского неоклассицизма. При этом здания сделали так, чтобы они выглядели старинными – со «следами» исторических потрясений.

Дальше по плану у нас был обед в ресторане и национальные сербские блюда. Особенно понравились чевапчичи (чевапы) – небольшие колбаски из фарша с пряностями, приготовленные на углях. Порции были большими, но одна из наших дам, уже, видимо, насытившись, никак не отступала. Она с вожделением смотрела на блюдо и повторяла: «Я лопну, но всё съем…».

Сделав фотки на знаменитом мосту на Дрине, мы поехали дальше.

Республика Сербска. Гацко.
--------------------------
Этот небольшой городок Герцеговины (в нём чуть более восьми тысяч жителей) мы посетили, думаю, прежде всего, потому, что это малая родина нашего гида Ранко Гойковича. И всё-таки городок тоже по-своему интересен. Их таких вот небольших городков в основном и состоит Сербия. Тем более и встречал нас там самый настоящий мэр города. Впрочем, официальная его должность звучит ещё весомее – начетник општины. Звали его Вукота Говедарица.

Радко как-то сказал мне, что все герцеговинцы достаточно крепкие и высокие ребята. И это действительно так. И мэр был именно таким подтверждением этих слов.

Высокий и ещё молодой мужчина (ему в этом году исполнилось 50 лет, но я бы никогда не дал ему больше сорока) был одет в дорогой модный костюм и шикарные штиблеты оранжевой кожи. Я сразу заподозрил в нём спортсмена, и оказался прав: он окончил факультет спорта и физического воспитания Университета Нови-Сада. Начинал карьеру директором в Культурно-спортивном центре Гацко, но вскоре стал заниматься политикой, вступив в Сербскую демократическую партию (СДП). Избирался депутатом муниципального собрания Гацко, а потом и депутатом в Национальное собрание Республики Сербской. В 2024 году избран мэром Гацко.

Держался мэр достаточно приветливо и демократично. Мы отправились в кафе неподалёку, и попили там чаю. Я с помощью Ранко немного пообщался с градоначальником и даже сделал общее фото. Но, пожалуй, самое главное, что осталось в памяти от этого общения, его жест на нашем общем фото. Когда нас снимали, я по привычке поднял большой палец, как символ отличного настроения, а он сложил троеперстие. Это было просто замечательно. С тех пор и у меня появились фотки с православным троеперстием. Спасибо, Вукота, за этот подарок.

После кафе мы подошли к памятнику Савве Рагузинскому-Владиславичу. Мэр возложил цветы, а мы помолились. Недалеко стоит и мемориал погибшим в ходе войны 1990-х годов. В основном там погиби местные сербы в 1993-1994 годах. Я ещё успел заскочить в местную аптеку («апотеку медикус»), чтобы пополнить запас лекарств. Но очередные «пшикалки» радикально проблему моего гайморита не решили.

Вскоре мы поехали дальше, а вечером уже достигли городка Требинье. Здесь мы отужинали и ночевали. Мне погулять уже после ужина просто сил не хватило.

24.09.2026. Пятый день. Босния и Герцеговина. Республика Сербска. Требинье. Монастыри Херцеговачка Грачаница, Дужи, Тврдош, Завала.
----------------------------------------------------------
Черногория. Герцег-Нови.

По Требинье, увы, мы так и не погуляли, но зато посмотрели на него сверху. С утра на автобусе поехали на гору, с которой открывается потрясающий вид и на Требинье, и на другие окрестности. Сербы называют эту гору (или холм) Црквине (как они умудряются произносить слова с таким количеством согласных подряд, я так и не понял). На его вершине расположен православный монастырь Херцеговачка Грачаница.

Монастырь Херцеговачка Грачаница
---------------------------------
Главный храм монастыря – церковь Благовещения Пресвятой Богородицы «Херцеговачка Грачаница». Монастырь Сербской Православной церкви. Известно, что Монастырская церковь является полной копией церкви сербского монастыря Грачаница в Косове и Метохии. Этот монастырь построен в 2000 году. Сербский поэт Йован Дучич завещал городу деньги на постройку копии церкви монастыря Грачаница в Косово и хотел быть в этой церкви похороненным. Но умер Йован Дучич в 1943 году, церковь сразу построена не была, деньги обесценились инфляцией, и на строительство уже не было средств.

Однако в 1999 году деньги на постройку и церкви, и всего комплекса монастыря с колокольней, библиотекой, амфитеатром с летней сценой и пр. подарил Бранко Тупаньац, американский бизнесмен местного происхождения. После постройки монастыря останки Йована Дучича были наконец привезены сюда из США, как он и хотел.

Со смотровой площадки монастыря открывается панорамный вид на город Требинье, реку Требишницу, долины с виноградниками и окружающие горы.

В поездке на гору к нам присоединилась Милана Бабич. Это Известнейшая сербская общественница и писательница из Республики Сербской, координатор акции «Бессмертный полк» в Требинье. То, что Ранко пригласил её, было замечательно. Вообще, я обратил внимание, что друзья Ранко люди очень интересные и талантливые. А ещё их объединяет любовь к России.

Монастырь Дужи
------------------
Далее мы направились в монастырь Дужи. который находится 12 км от Требинье в деревне Требиньска шума (лес). В конце XVII века на месте нынешнего монастыря была небольшая церковь со вспомогательными сооружениями, в которых жили монахи, охраняющие крупный рогатый скот монастыря Тврдош.

Монастырь Дужи впервые упоминается в 1694 году, когда он служил убежищем для монахов из близлежащего монастыря Тврдош, который был разрушен венецианцами во время Морейской войны. В том же году кафедра Сербской православной епархии Хумской была перенесена из Тврдоша в Дужи, где она оставалась до 1777 года, когда кафедра была перенесена в Мостар.

Во второй половине XIX века монахи Дужи поддерживали восстания герцеговинских сербов против османов, которые в 1858, 1861 и 1877 годах разрушали и грабили монастырь. Мичо Любибратич, лидер Герцеговинского восстания 1875–1877 годов, располагал своей штаб-квартирой в монастыре Дужи. В 1878 году, после Берлинского конгресса, Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией. В 1886 году монастырь сильно пострадал от пожара. Его восстановление было поддержано правительством Австро-Венгрии в Боснии и Герцеговине. В отреставрированной церкви была установлена бронзовая табличка с текстом на сербском языке, в котором выражается благодарность австрийскому императору Францу Иосифу.

Некоторые подробности истории монастыря нам рассказал седой серб с большой красивой белой бородой. Звали его … Сергий. Особенно взволновала меня история, касавшаяся русских иноков. После Октябрьской революции в монастыре поселились русские монахи, бежавшие из большевистской России. В 1935 году они расписали стены церкви фресками в русском стиле. В 1941 году трое из этих монахов были убиты югославскими партизанами-коммунистами. Монастырь опустел после Второй мировой войны и пришел в упадок. С 1954 по 1958 год он использовался Югославской народной армией для размещения солдат.

В 1959 году он стал женским монастырем, и монахини постепенно восстановили обветшавшее здание. Во время Югославских войн в 1990-х годах монастырь подвергся обстрелу со стороны хорватской армии, но серьезных повреждений не получил. Сегодня экономика монастыря Дужи основана на пчеловодстве и производстве вина, ракии и молочных продуктов.

В монастыре мы увидели ряд плакатов, на которых был изображён епископ Анастасий и были представлены его высказывания о духовной жизни. Епископ Анастасий был настоятелем монастыря Дужи в 1962–1968 годах. Я обратил внимание, что на этих плакатах портрет Анастасия очень напоминает нашего отца Антония. И сфотографировал его рядом такой картинкой.

Я уже кое-что узнал об отце Антонии Хмелёве из наших коротких бесед за завтраком. Очень подробно не было времени поговорить, да и навязываться с вопросами я не люблю. Потом в интернете я уже дополнил информацию о нём. Отец Антоний – настоятель храма Рождества Христова поселка Крутая Горка в Омске, а также домовых храмов в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей и специализированном доме ребенка.

Особенно впечатлило меня, что отец Антоний смог на территории храма построить дом сопровождаемого проживания, в котором нашли приют люди с особенностями здоровья, немощные и престарелые (проект «Дом, который очень нужен») . Священнику удалось добиться, что проживающие там ребята, несмотря на ограниченные возможности, ездят в путешествия, в поездки в аквапарк, посещают концерты в филармонии, ходят в походы, кино.

Я спросил его, как он стал священником. Он сказал, что всё началось, когда он закончил курсы массажа, и стал массажистом в Доме малютки. Потом познакомился со священником и стал пономарить в церкви. А дальше уже Бог привёл его в храм в качестве священника, а любовь к детям привлекла к социальной работе. (Посмотрите и послушайте интервью о. Антония на сайте «Радио. Вера»  ).

Когда узнаёшь такие истории, то просто перехватывает дыхание. Низкий поклон отцу Антонию за доброе сердце и спасённых для нормальной жизни и детей, и взрослых, которые как дети..

Возвращаясь из монастыря Дужи к автобусу, я воспользовался случаем, чтобы побеседовать с Миланой Бабич. Она прекрасно говорила по-русски, и была очень любезна. Спросила, как нам нравится поездка. И я искренне ответил, что всё замечательно, и у нас прекрасные впечатления о путешествии. Рассказал, где именно мы были. А дальше прозвучали слова Миланы, которые глубоко тронули моё сердце. «Вы должны знать, что мы, сербы и русские – братья, и что это – действительно ваша земля».

Тогда я подумал: «Есть ли на свете ещё одна такая страна, в которой русский человек может услышать такие искренние, берущие за душу слова. Слова, сказанные от всего сердца, которым веришь… Братского и сестринского сердца». И я ответил себе: «Вряд ли, есть ещё такая страна». Если, конечно, не считать Белоруссии, но это практически часть Русского мира».

Милана сообщила мне также, что является преподавателем и автором ряда книг. Одна из них – «Сербский вопрос на переломе эпох», вышла в 2023 году. Другая книга – «Воскрешение Империи. Русский вопрос на переломе эпох», вышла в этом году на русском языке. Книга представляет собой сборник интервью, взятых ею у ведущих российских и сербских интеллектуалов и исследователей в области социальных наук. Акцент в издании делается на российско-сербских отношениях, его состоянии и перспективах . В 2024 году она стала инициатором проведения масштабно российско-балканского проекта «Дни России в Республике Сербской».

Закончив разговор, мы сели в автобус и снова поехали в Требинье, где Милана нас покинула. Я был ей очень благодарен за участие в нашей поездке. И, конечно, молодец Ранко, что приглашал своих друзей, тем более русскоговорящих друзей, пообщаться с нами. Это прекрасные люди и все настоящие русофилы. А мы двинулась дальше.

Монастырь Тврдош

Мужской монастырь Тврдош (серб. манастир Тврдош) основан в IV веке святыми равноапостольными Константином и Еленой, знаменит виноделием. Относится к Сербской Православной Церкви. Располагается на скалах, на правом берегу реки Требишницы у деревни Тврдош, в 4 километрах от города Требине.

Монастырь Тврдош известен в первую очередь тем, что здесь принял постриг святой Василий Острожский, и дальнейшее его служение было во многом связано с Тврдошем. Недалеко от монастыря находится деревня, в которой он родился и провел большую часть своей жизни.

Существует предание, что монастырь основал император Константин и мать его Елена. Аналогичные легенды рассказывают в отношении почти всех монастырей юго-восточной Герцеговины, однако в случае с Тврдошем есть материальное свидетельство: остатки раннехристианской церкви 4-го века. Их можно видеть через стеклянные «окна» в полу нынешней церкви. Был ли здесь, помимо церкви, монастырь – до сих пор неизвестно.

Многие источники утверждают, что монастырь был основан в средние века. Есть версия, что его основатель – сербский король Милутин, в этом случае монастырь основан на рубеже 13-14 веков. По другой версии основателем монастыря был Степан Вукчич Косача, а это уже 15-й век.

Сведения о дальнейшей истории монастыря более надёжные. В 1509 году Требиньский митрополит Виссарион I основательно перестроил монастырь. Тогда была возведена трёхнефовая церковь, от которой сохранились фундамент, каменные столбы и фрагменты стен с фресками. Монастырь на протяжении двух столетий был резиденцией Требиньской митрополии (сейчас – Захумско-Герцеговинская епархия).

В 1667 году в этих краях случилось катастрофическое землетрясение, которое разрушило Дубровник и города Боки Которской. Монастырь Тврдош тоже сильно пострадал и был восстановлен трудами Василия Острожского.

Монастырь в те непростые времена был окружён крепостными стенами. Даже в названии это отражено – твердыня, Тврдош.

Округа Требине в конце 17-го века стала полем военных действий: турки воевали с венецианцами, пытавшимися расширить своё влияние в регионе. В 1693 году турки заняли монастырь и превратили его в свой форт. В следующем году монастырь, ставший стратегический важным турецким военным укреплением, был разрушен войсками Венецианской республики.

После разрушения монастыря Тврдош в XVII веке многие драгоценности из монастыря были перенесены в монастырь Савина в Черногорию. Монахи перебрались в другие монастыри. Свое существование монастырь продолжил в монастыре Дужи – подворье монастыря Тврдош. Из Дужи в Тврдош в октябре 1992 году была перенесена десница святой царицы Елены, матери королей Милутина и Драгутина.

Только в начале 20-го века монахи вернулись на прежнее место. Новая жизнь монастыря началась в 1924 году. В 1928 году была построена новая церковь на средства Николы Руньеваца, требиньца, уехавшего в Америку и там разбогатевшего. Сейчас архитектурный облик монастыря повторяет тот, что был в средние века – насколько возможно было восстановить.

Сегодня Тврдош – это действующий мужской монастырь. Главный храм монастыря посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Монастырское подворье отличается безукоризненной чистотой, все постройки отреставрированы, вокруг много зелени, цветов и даже несколько пальм. При монастыре устроена винодельня, продолжающая традиции многовековой давности – ещё много веков назад монахи Тврдоша выращивали виноградники и делали прекрасные вина. Монахи занимаются и пчеловодством. В монастыре работает иконописная мастерская. В ней был изготовлен иконостас для Херцеговачкой Грачаницы.

Я обратил внимание, что к монастырям довольно много привозят сербских школьников. Несмотря на светский характер государства, детей с детства приучают к своей духовной культуре. У нас, конечно, тоже есть экскурсии по золотому кольцу, но как бы хотелось, чтобы в каждом регионе русских детей водили (или возили) в храм, рассказывая о нашей вере, показывая её красоту.

Монастырь Завала

Далее мы приехали в монастырь Завала. Это мужской монастырь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Монастырь расположен в  герцеговинском селе Завала (община Равно, Герцеговино-Неретвенский кантон). Он стоит в долине Попово-Поле у подножия горы Острог, примерно в 40–50 км от города Требине. Народная традиция связывает появление первой церкви на этом месте с императором Константином Великим. По легенде, он оставил икону Божией Матери на холме Петковица, но она чудесным образом несколько раз перемещалась к входу в пещеру Ветреница. Император понял: икона указывает место для храма – там и возвели церковь. При недавних восстановительных работах под алтарной частью нашли фундаменты ещё более древних построек.

В 1621 году послушником монастыря стал юноша Стоян – будущий святитель Василий Острожский (он родился в соседней деревне Мрконичи).

В XVI–XVII веках в монастыре работала книжная мастерская, здесь создавали и сохраняли ценные рукописи и первые печатные сербские книги. В XVII – начале XVIII века обитель несколько раз страдала в ходе турецко-венецианских войн, а в 1722 году была разрушена. Позже её восстановил игумен Исайя (Шоич). При игумене Христофоре (Михайловиче) в 1876 году построили новый братский корпус, в 1886 году открыли школу, а в 1899 году возвели каменную колокольню вместо деревянной.

Во время Второй мировой войны монастырь сильно пострадал: имущество было уничтожено усташами. В 1950 году его объявили памятником архитектуры, в 1958–1960 годах провели реставрацию.

Во время Боснийской войны 1992–1995 годов Завала оказалась в зоне боевых действий. Все здания монастыря, кроме самого храма, были разрушены. В 2000–2002 годах монастырь полностью восстановили. В 2003 году монастырскую церковь включили в список национальных памятников Боснии и Герцеговины.

Высоко над монастырём есть ещё одна пещера, где раньше был скит, и где подвизались монахи-отшельники.

Дальше наш путь лежал уже в Черногорию. Красивые горные пейзажи завораживали. Много было и тоннелей. Добрая наша Мира периодически нас подкармливала, разнося по автобусу то печеньки, то воду, то и «сербский чай», который был ни чем иным как ракией. Я уже попробовал ранее разок ракию, и больше как-то не было желания её принимать. Периодически я читал свою электронную книжку, а ещё слушал плеер. То аудиокнигу, а то и музыку. И даже танцевал немного на своём сидении, чтобы разогнать кровь.

Граница Боснии и Герцеговины с Черногорией прошли также легко. Вышли из автобуса, показали паспорта, пограничники поставили штампик и мы поехали дальше. И вот спустя какое-то время блеснула за окном морская синева. Море всегда таинственно, а встреча с ним наполняет сердце волнением и какой-то особенной радостью. Адриатическое море, названное так от имени древнего итальянского порта Адрия, я видел последний раз в 2018 году с другой стороны, со стороны Италии… И вот новая встреча...

Герцег-Нови
------------
Началась встреча с Черногорией с весьма короткого посещения городка Герцег-Нови. Здесь мы осмотрели очередной уже памятник Савве Рагузинскому. Монумент был открыт в 2014 году. Этот памятник в Герцег-Нови – копия скульптуры, которую установили раньше в Сремски Карловцах (в 2009 году). Позже такие же монументы появились в Гацко (Босния и Герцеговина), Шлиссельбурге (Россия) и, конечно, Кяхте (Россия).

Рядом с памятником Церковь Святого Спаса (которую также называют церковью Вознесения Господня). Храм расположен на ограждённой каменной площади. Его построили в 1710–1713 годах из корчуланского камня (известняк особого качества, который добывали на хорватском острове Корчула). Свой нынешний, более монументальный вид церковь приобрела после перестройки в 1864 году – тогда здание обновили.

На этом наше знакомство с Герцег-Нови завершилось, хотя здесь есть и другие интересные места. Далее мы последовали на автобусе к парому. В принципе есть и сухопутная дорога, но дело в географии. Бока-Которский залив очень извилистый. Если ехать по дороге вокруг, путь получается длинным. А паром пересекает пролив Вериге в самом узком его месте – это экономит десятки километров и около 40 минут времени. Паромы ходят часто – обычно каждые 10–20 минут. Правда, иногда бывают пробки. Наш автобус, постояв в очереди минут 15, заехал на паром, а через каких-то 10 минут паром уже причаливал на другой стороне. Стоимость переправы (на 2026 год): для легкового автомобиля – 5 евро. Пешеходы, велосипедисты и люди с инвалидностью переправляются бесплатно. Вид с парома был замечательный.

К ужину мы приехали в Будву, где провели целых три дня, выезжая и возвращаясь.

Вечером после ужина я отправился от нашего отеля к морю. Идти было не очень далеко. Вдоль всего берега без каких-либо больших промежутков находились многочисленные кафе и рестораны. Во многих играла живая музыка. Как правило, выступали пожилые гитаристы с акустическими или электрогитарами или клавишники с синтезаторами, которые играли и пели известные шлягеры. Почему-то меня в этот раз особенно зацепила старая, но прошедшая проверку временем, песня Эрика Клэптона «Лейла», которую вдохновенно исполнял в ресторане пожилой музыкант-гитарист.

Мне почему-то вдруг показалось странным, что она была написана ещё в 1970 году. Тогда было мне только 7 лет, и я только пошёл в первый класс. Впрочем, Битлз записывали свои хиты ещё раньше, и они совсем не стареют. Песни «Yesterday» и «Michelle» записывались в 1965 году, когда мне было только два года. Как быстро летит время, но хорошо, что многие прекрасные песни и русские и зарубежные остаются с нами, сопровождают нас и скрашивают порой нелёгкие дни.

Вот так я шёл вдоль залитого огнями моря, по дорожке, с обеих сторон которой были кафе, слушал песни, ностальгировал. За столами сидели люди, общались, кушали, выпивали. Часто слышалась и русская речь: русских в Будве было очень много.

25.09.2026. Шестой день. Черногория. Будва.

С утра немного капал дождик и меня, измученного гайморитом, это не располагало к дальней прогулке. Я всё-таки вышел недалеко, и купил себе банку мёда (0,7 литра аж за 7 евро), чтобы поддержать больной организм.

Но вечером после ужина мы, возглавляемые Ранко, пошли в Старый город. Я ещё подумал наивно, что уже довольно темно, и что же мы там сможем увидеть. Но, конечно, я ошибался. Старый город, куда мы дошли минут за сорок от отеля, был просто залит огнями и забит туристами, Они гуляли по узким улочкам, заходили в магазины и рестораны. Ну, и естественно, без конца фотографировались.

Город Будва мне понравился, хотя я, конечно, люблю и некоторые наши причерноморские городки. Будва находится в центральной части Адриатического побережья Черногории. Это главный центр Будванской Ривьеры, и одно из самых популярных туристических мест страны.

Поселение здесь появилось ещё в IV веке до Р. Х. – его заложили древние греки. В письменных источниках город впервые встречается под греческим названием Бутоя. По легенде, город основал полумифический герой Кадм. В разные эпохи Будва входила в состав разных государств: была под властью Рима, Византии, в Средние века – в составе Королевства Дукля, с 1420 по 1797 год принадлежала Венеции (тогда её называли Будуа), позже – Австрийской империи, после Первой мировой войны – Югославии, а с 2006 года – независимой Черногории. Город серьёзно пострадал во время Второй мировой войны, но был восстановлен.

Будва чётко делится на две части. Старый город – историческая сердцевина: узкие мощеные улочки, средневековые дома с красно-черепичными крышами, крепостные стены (их возвели венецианцы в XV веке). Здесь сосредоточены главные достопримечательности. Новый город – зона с современной инфраструктурой: здесь расположены большинство отелей, кафе, ресторанов и знаменитый Славянский пляж.

В Старом городе главная достопримечательность – Цитадель – с её стен открываются классические виды на город и море. Рядом – площадь церквей с католическим собором Святого Иоанна Крестителя. Один из символов города – бронзовая скульптуру «Балерина» (или «Танцовщица»): она стоит на скале у крепостных стен – по легенде, девушка ждёт своего возлюбленного-моряка.

Вдоль берега припаркованы многие сотни ложок, яхт и катеров самого разного размера и мощности. Помимо пляжного отдыха, в Будве развиты водные виды спорта: дайвинг, катание на гидроциклах. Предлагаются и поездки на катерах на экскурсии.

26.09.2026. Седьмой день. Черногория. Монастырь Святого Архангела Михаила. Котор. Гора Ловчен.

Сразу после завтрака мы сели в автобус и поехали в Котор. Проезжали и мимо аэропорта Тивот – главных воздушных ворот для туристов, которые едут на адриатическое побережье Черногории. От Будвы аэропорт удалён примерно на 20 км. Сейчас в Тивот из Москвы напрямую самолёты не летают, но есть рейсы с Белграда и Стамбула, которыми сюда прилетают с пересадкой и русские туристы.

Монастырь Святого Архангела Михаила
-----------------------------------
Возле Тивота есть интересное место – остров, у которого два имени остров Святого Архангела Михаила и Остров Цветов. Здесь действительно находится монастырь с таким именем. Остров соединён с берегом автомобильной дорогой через специальный мостик.

Самый древний храм монастыря Архангела Михаила (серб. Манастир Михољска Превлака) относят к VI веку. Точное время основания обители неизвестно.,. Он расположен в юго-восточной части Тиватского залива Бока-Которской бухты, недалеко от города Тиват

По преданию, на этом месте проповедовал апостол Павел. Первые христианские храмы появились здесь ещё в IV–VI веках. Считается, что первый монастырь во имя архангела Михаила возник именно в это время. Позднее, примерно в IX веке, обитель могла иметь черты бенедиктинского аббатства.

В XIII веке, во времена расцвета средневекового государства Зета (на территории современной Черногории), монастырь стал резиденцией зетского митрополита. Однако в 1441 году (по другим данным – в 1452) венецианские власти разрушили обитель. Существует версия, что это было сделано под ложным предлогом – якобы в монастыре началась эпидемия чумы, хотя исследования останков монахов указывают на отравление мышьяком.

Позже, в 1833 году, графиня Екатерина Властелинович предприняла попытку возродить монастырь: она построила церковь Святой Троицы в память о погибших монахах. Однако после её трагической гибели в 1847 году работы приостановились более чем на сто лет.

 В конце XX века восстановление монастырского комплекса возобновилось. Сегодня здесь действуют церковь Святой Троицы, корпус с монашескими кельями и небольшой гостиничный дом для паломников. Перед Троицкой церковью сохранились руины древнего храма архангела Михаила VI века.

Главные святыни монастыря. В действующей церкви Святой Троицы хранятся мощи 70 превлакских мучеников, икона с частицами мощей этих святых, икона с частицей мощей праведного Феодора Ушакова.

Котор
--------
Котор напоминает музей под открытым небом. Поселение на этом месте существовало ещё во времена Римской империи (тогда его называли Акривий). В разные эпохи Котор переходил из рук в руки: был под властью Византии, стал независимой республикой, а с 1420 по 1797 год находился под властью Венеции. Именно венецианское наследие во многом сформировало архитектурный облик города. Позже здесь правили австрийцы, а после 1918 года Котор вошёл в состав Югославии. В 1979 году город серьёзно пострадал от землетрясения, но исторические здания восстановили. В том же 1979 году Старый город Котора включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В порту Котора швартуются, помимо всего прочего, большие круизные суда. Я видел судно «Sеven Seas Novigator». Это круизный лайнер класса люкс. Пассажировместимость корабля – 490 человек, экипаж–около 340 человек. Лайнер выходит в Средиземноморье и другие регионы: трансатлантические переходы, круизы в Африку

Главная фишка Котора – Старый город, окружённый крепостными стенами. Их протяжённость – около 4,5 км, толщина – от 2 до 16 м, а в некоторых местах высота достигает 20 м. Стены возводили и перестраивали на протяжении многих столетий, особенно активно – в XVI–XVIII веках при венецианцах. Часовая башня, как я понял из надписи на стене, построена в 1602 году.

У нас была дама-экскурсовод, которые нам рассказала о некоторых интересных вехах в истории города и исторических зданиях. Потом мы хотели пойти в церковь, но выяснили, что это католический храм и католики берут деньги за вход. Желание зайти как-то пропало. В православном храме было венчание и туда мы тоже не попали. Ранко сказал нам ждать на площади и никуда не уходить. А сам повёл отца Антония и его матушку в храм, где шла свадьба, чтобы уговорить их разрешить зайти. И, кажется, им разрешили зайти…

Гора Ловчен
-------------
Далее мы поехали на автобусе на канатную дорогу. Официально она называется Kotor Cable Car (ещё встречается вариант Kotor–Lov;en Cable Car). Сама линия начинается не в Старом городе, а в посёлке Дуб (он относится к общине Котор). Оттуда кабинки за примерно 11 минут поднимают пассажиров на станцию Кук на горе Ловчен. Перепад высот – 1316 метров, а общая длина линии – 3,9 км. Из остеклённых кабин открывается панорама на Которскую бухту, окружающие горы и Адриатическое море. Взрослый билет туда-обратно – около 25 евро

На станции Кук есть смотровая площадка, несколько кафе и баров. Виды и в самом деле замечательные. Абсолютный интернационал наверху. Меня фотографировал (несколько снимков) парень из США, ну и наши паломницы тоже. Там, наверху, ещё есть что-то вроде зиплайна (это скоростной спуск по стальному канату под действием силы тяжести). Точнее это – Alpine Coaster –рельсовая горка, где вы спускаетесь на специальных тележках. Но времени на это уже не было (да и не очень-то хотелось).

После обеда я пошёл на пляж. Был солнечный день, градусов 22 воздух, и я решил, что имеет смысл не только позагорать, но и искупаться. При всём при том, что пляж был неплохой, но кабинок для переодевания не было (были лишь какие-то непригодные ни на что обломки, которые по форме напоминали, что когда были кабинками)). Несмотря на то, что темпераиура вода была почти нормальной, долго плавать я побоялся в связи с гайморитом. Но немного покупался, отдав дань Адриатическому морю. Всё-таки быть на тёплом море и не окунуться, мне казалось нелепым.

27.09.2026. Восьмой день. Праздник Воздвижения Креста Господня. Черногория. Монастырь Режевичи. Бар. Свети-Стефан.
Монастырь Режевичи
------------------
В этот день был праздник Воздвижения Креста Господня. И утра мы поехали на литургию в монастырь Режевичи. который находится недалеко (примерно в 15 километрах) от Будвы. Своё название монастырь получил по имени одного из кланов славянского племени Паштровичи, которое обитало в этих местах.

Это ещё один из небольших сербских монастырей, которые оставляют впечатление какой-то «домашней обители» для соседних городков.

Своё название монастырь получил по имени одного из кланов славянского племени Паштровичи, которое обитало в этих местах.

По местной легенде, первую монастырскую церковь — Успения Пресвятой Богородицы — возвели в 1220-х годах по указанию сербского короля Стефана II Неманича (Стефана Первовенчанного). Предание гласит: король, проходя мимо деревни со свитой, испил местного вина, заночевал в селении — и в память об этом ночлеге повелел построить храм.

Спустя примерно сто лет, в 1351 году, рядом появилась вторая церковь — в честь архидиакона Стефана. Деньги на её строительство выделил сербский король Стефан Урош IV Душан.

В XVII веке обе церкви были расписаны известным мастером фресковой живописи Страхиней из Будимля. Дошедшие до наших дней фрагменты этих росписей имеют высокую культурную ценность.

В XVII веке на месте старой церкви Святого Стефана решили построить новый, более крупный храм — церковь Святой Троицы (строительство начали в 1770 году). Иконостас для неё расписал петровацкий мастер Марко Грегович. В 1839 году на средства, полученные архимандритом Димитрием Перазичем во время службы в России от русского синода, возвели колокольню.

Судьба монастыря была непростой. Из-за расположения в пограничной зоне он неоднократно становился целью вражеских набегов:
в середине XVI века его разорили пираты из Ульциня;
в 1705 и 1785 годах — турецкая армия;
в 1812 году — войска Наполеона;
во время Второй мировой войны — итальянская армия (особенно большой урон был нанесён в 1941 году). ru.wikipedia.org* +1

В 1979 году здания пострадали от землетрясения. К настоящему времени монастырь почти полностью восстановлен и отреставрирован. Он признан архитектурным памятником и внесён в список историко-культурного наследия Черногории.

Наш отец Антоний в привезённом с собой великолепном белом облачении с вышитыми красными крестами (сказал, что купил в сербском подворье в Москве) опять, как и в Рукумии служил литургию вместе с сербским священником. На литургии небольшая церковь была наполнена множеством народа. Помимо нас приехали и сербы, проживающие по соседству.

После окончания службы была трапеза. На ней я познакомился и разговорился с харьковчанкой Олесей, женщиной средних лет, которая также приехала сюда помолиться. К некоторому моему приятному удивлению, она вполне с пониманием относилась к действиям России на Украине.

Я, конечно, знал, что и в Харькове много людей, которые ненавидят режим Зеленского и бандеровцев, но полагал, что многолетняя пропаганда и удары российской армии по различным объектам, количество таких людей сократили. Тем не менее, из разговора с Олесей я понял, что симпатизирующих России всё ещё немало. Да, многие харьковчане были разочарованы, что Россия не пришла к ним в 2014 году, некоторые люди попали под каток репрессий, а кто-то был вынуждены замолчать под угрозой преследований СБУ. Но всё ещё осталось немало людей, которые, несмотря ни на что, сохранили в себе русскость. Как я рад был это слышать.

Олеся, как я понял, после начала СВО уехала с Украины и уже некоторое время живёт и работает за границей. Ну, здесь, в Черногории находилась на отдыхе. Как бы мне хотелось, чтобы Россия поскорее одержала победу и вернулся мир на Юго-Восток Русской земли.

Бар
---------
После литургии мы на автобусе поехали в город и порт Бар. Главный храм Бара – Кафедральный собор святого мученика Иоанна-Владимира (на сербском: Саборни Храм Светог Јована Владимира). Это не просто главный, а ещё и самый большой православный храм в Черногории. Вот сюда мы и направлялись.

Храм освящён в честь Иоанна Владимира – первого сербского святителя на территории Черногории. Он принял мученическую смерть в 1015 году (по старому стилю), и собор освятили к 1000-летию этого события. Кстати, во всём мире это единственный крупный храм, освящённый в его честь.

Храм поражает своим великолепным убранством. Работы шли около десяти лет: с 2006 по 2016 год. Освящение состоялось 24 сентября 2016 года; среди участников были высокопоставленные церковные деятели, в том числе Патриарх Иерусалимский Феофил III.

Высота от земли до верхней точки креста на центральном куполе – около 44,5 метра. Общая площадь комплекса – примерно 1200 м;, а вместимость – около 1200 человек.

В облике гармонично смешались неовизантийский, средиземноморский стили и элементы традиционной черногорской церковной архитектуры. Внутри много фресок (их общая площадь – около 4,5 тыс. м;, их создавал мастер Анастасий Радович с помощниками за полтора года). Пол выложен мозаикой (1700 м;). В храме 11 колоколов (их отлили в Воронеже), а также семь бронзовых и девять деревянных дверей.

Закончив осмотр храма, я прошёлся по набережной Бара. Там везде толстенные пальмы с оранжевыми семенами. Довольно много разного рода кораблей. Пляжи тоже есть.

Свети-Стефан
------------
На обратном пути выяснилось, что мы не поедем на остров Святи-Стефан. А жаль, ведь у нас он был в программе. Это и остров, и элитный курорт одновременно, один из символов Черногории. Правда въезд туда стоил 25 евро, но некоторые из нас готовы были заплатить. Почему-то организаторы вовремя не заказали эту экскурсию.

О, Свети-Стефан – место действительно особенное! Это и остров, и элитный курорт одновременно, один из символов Черногории. Всё началось в XV веке: тогда здесь построили укреплённую деревню для защиты местных племён от пиратов и турок. Крепость назвали в честь церкви Святого Стефана Первомученика. Со временем поселение пришло в упадок.

Переломный момент наступил в 1950-х годах: оставшихся жителей переселили на материк, а остров превратили в фешенебельный курорт. При этом старинные каменные домики с красными черепичными крышами бережно сохранили – реконструкция не нарушила средневековый колорит. Сейчас остров функционирует как закрытый эксклюзивный отель.

В разные годы здесь гостили Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Орсон Уэллс, Юрий Гагарин, Сильвестр Сталлоне и другие знаменитости. А в 1992 году на острове прошёл знаменитый шахматный «Матч-реванш века» между Бобби Фишером и Борисом Спасским. В 1972 году Свети-Стефан получил награду «Золотое яблоко» как самый эксклюзивный курорт в мире.

Остров – это комплекс из примерно 80 одноэтажных вилл и апартаментов класса люкс. Есть рестораны, бассейны (один из них приватный), бутик, художественная галерея. Среди вилл особо выделяется «Вилла 21» – одна из самых дорогих на Адриатическом побережье, её стоимость определяют на аукционе.

Берега знамениты розово-красной галькой и песком из-за особого минерального состава. Перешеек делит пляжную линию на две части: слева от него – общественный пляж (там можно арендовать шезлонг, есть душ, кабины для переодевания, кафе; подходит для снорклинга, дайвинга). Справа и знаменитый «Пляж Королевы» – обычно они частные или требуют оплаты.

Можно прогуляться по парку Милочер – это бывший королевский парк с редкими растениями (кедры, сосны, оливы, кипарисы, пальмы, магнолии, агавы), старинными арками и бордюрами.

Я решил всё-таки попробовать туда попасть, так сказать, в индивидуальном порядке. Со мной захотела отправиться одна их наших дам – Елена. И когда автобус возвращался из Бара в Будву, мы просто попросили остановить и вышли из автобуса у Святи-Стефана. А дальше спустились к морю, и вот он остров миллионеров. На остров ведёт дорога, но там при въезде шлагбаум и охранники. Миллионеры берегут свой покой. К сожалению, мест на экскурсию сегодня уже не было, а завтра мы прямо с утра уже уезжали, поэтому мы с Леной ограничились прогулкой и фотографированием острова и окружающих видов. Святи-Стефан не только остров, но и прилегающая местность.

Когда мы гуляли вдоль побережья, я обратил внимание, что на одном большом пляже загорала только одна девушка. Но недоумение разрешилось быстро: стоимость нахождения на этом частном пляже просто зашкаливала – 150 евро в день (это на тот момент 14400 рублей!). Остальные жители и туристы, видимо, ходят на дешёвые или бесплатные пляжи. Потом до меня дошло, что на самом острове пляжей нет, а богачи тоже хотят понежиться на песочки и покупаться. Вот они сюда и ходят через дорожку. И понятно, что толкотни при таких ценах на пляже не будет.

Налюбовавшись видами и сделав массу фото, мы снова поднялись на шоссе, нашли остановку автобуса и за 2,5 евро без приключений приехали в Будву.

Вечером прогулялся по берегу, прощаясь с Адриатическим морем. Кто знает, удастся ли когда-то ещё увидеть его. Я хотел на память купить себе магнитик с надписью ««Црна Гора» или хотя с латиницей «Crna Gora» (Черногория по-сербски), но парадокс: не нашёл ни одного. Какое-то дикое низкопоклонство перед Западом и неуважение к собственной стране. На всех сувенирах написано только «Монте Негро» и никогда «Црна Гора».

Да, Черногория взяла более радикальный курс на Запад. Она уже в вступила НАТО, чтобы открыть себе путь в Евросоюз. Она с 2024 года ввела санкции против России. И это несмотря на то, что 30% доходов страны от туризма поступало тогда именно из России. Сейчас, конечно, меньше, а после введения визового режима (с 1 ноября 2026), поток ещё снизится. Но курс на вожделенный Запад пока морочит некоторым черногорцам головы.

Я обратил ещё внимание, что и на латинице там несколько больше надписей, чем в Сербии. Ранко как-то рассказал, как недавно высмеял одного черногорца, который начал ему рассказывать про «черногорский язык». Понятно, что это тот же самый сербский язык.

Отделение Черногории от Сербии произошло 20 лет назад, в 2006 году в результате референдума о независимости. При этом 55,5% проголосовали за независимость; 44,5% выступили против выхода из союза. После этого Государственный союз Сербии и Черногории прекратил существование, а Сербия стала правопреемницей этого союза. Отделение Черногории, которое была выгодно только Западу и части прозападной черногорской элиты, стало для многих сербов и черногорцев трагедией.

«Черногорцы, – говорил мне Ранко с горечью,– раньше были самыми активными сербами, а сейчас пытаются от нас отойти». «Это что же, – спросил я его, – раньше они были «суперсербами», а сейчас стали «антисербами»? «Да, – вздохнул Ранко, – примерно так и есть!»

Попытки сделать из Черногории такую «антисербскую Украину» не прекращаются. С началом конфликта на Украине Черногория везде, где только можно, исправно голосует против России и поставляет оружие Киеву. Одно время черногорские власти даже увлеклись расколом православия – арестовывали сербских иерархов и назначали своих, ссылаясь на новый закон о свободе вероисповедания. Но сейчас вроде эта тема уже не в чести.

Вечером того же дня ко мне подошла одна наша паломница Валентина и сказала, что они собирают по 10 евро на подарок нашим сербам – Ранко и Мире. Спросила: готов ли я присоединиться. Я, конечно, инициативу поддержал. Собранные деньги 280 евро (кто-то сдал, кто-то нет) мы отдали сербам и они, как я помню, на эти деньги купили  подарок Деяну Павловичу, который, в общем-то, спас наше путешествие.

28.09.2026. Черногория. Монастыри Ждребаник и Острог.

Монастырь Ждребаоник
-----------------------
Утром мы покинули Будву и взяли курс на север. Мы должны были возвращаться в Белград, но ехали к нему уже не западной дорогой, а восточной. Первой остановкой на нашем пути был монастырь Ждребаоник. Монастырь расположен в общине Даниловград, близ села Секуличи. От самого Даниловграда примерно 2 км (по дороге чуть дальше – 23–26 км от Подгорицы).

Точной даты основания нет, но по разным преданиям обитель заложили ещё во времена династии Неманьичей – во второй половине XIII века. Существует несколько версий:

Князь Зетский Стефан построил Ждребаоник как метох (подворье) монастыря Морача. Сербский король Милутин заложил монастырь на месте, где разводили лошадей для конюшен (от сербского «ждребе» – жеребёнок). По другой версии, название восходит к старославянскому слову «жребие» и означает «церковное имение» или «плодородная церковная земля».

Первоначально обитель освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Однако в XVIII веке турки разрушили старые строения. В 1818 году возвели новый храм, который освятили уже во имя Святого Архангела Михаила.

Монастырь не раз переживал набеги – особенно сильный урон нанёс набег Нуман-паши Чуприлича в 1714 году. Позже, в 1869 году, здесь открыли школу, а в 1875-м – Княжескую черногорскую земледельческую школу. После аграрной реформы 1946 года у обители отобрали значительную часть земель. В 1926 году к храму пристроили колокольню. В 1987–1988 годах провели реставрацию, а в 2000-м освятили новый братский корпус и часовню во имя святителя Арсения I, архиепископа Сербского.

Сейчас это действующий женский монастырь. На территории, помимо церкви и монастырского дома (где живут монахини), есть: музей; небольшая мастерская иконописцев; ризница.

Среди святынь: киот с мощами святителя Арсения Сремца (второго архиепископа, наследника святого Саввы); частица мощей преподобномученицы Февронии (глава); в других киотах – частицы мощей других святых (Серафим Саровский, Матрона Московская, Александр Невский, Сергий Радонежский).

Сёстры нас тепло встретили, угостили чаем и сливами. Я ещё раз поразился, как аккуратно и красиво обустроена территория даже небольших монастырей. Секрет прост: монахиням активно помогают местные жители.

Ещё мне понравилась колокольная система собора святого архангела Михаила. Длинные верёвки звонницы висят вдоль стены у входа в собор, и можно звонить в колокол прямо у стены, не поднимаясь на колокольню.

Монастырь Острог
-----------------
Дальше наш путь лежал к очень известному сербскому монастырю – Острогу. Это очередной монастырь, связанный с именем Василия Острожского.

Безусловно, Василий Острожский (1610–1671) – один из самых почитаемых святых в Сербской православной церкви. При крещении его назвали Стоян Йованович. Он родился 28 декабря 1610 года в селе Мрконичи (Герцеговина) в небогатой семье.

Подростка отдали учиться в монастырь Завала, а позже он перешёл в монастырь Тврдош. Там Стоян принял постриг с именем Василий — в честь святителя Василия Великого. Вскоре его рукоположили сначала в диакона, затем в священника.

Время его жизни совпало с тяжёлыми испытаниями: турецким владычеством и активным распространением католичества (иезуиты пытались продвигать унию). Василий ревностно отстаивал Православие: проповедовал, указывал на опасность унии. Из-за конфликтов (в том числе с митрополитом Мардарием, который пытался оклеветать Василия) ему приходилось покидать резиденции. Он даже ездил на Афон, а также посещал православные святыни на Руси — откуда привёз дары и смог восстановить несколько храмов и открыть школы. В 1638 году в Пече Патриарх Паисий I Яньевац рукоположил его в епископы, назначив митрополитом Требинским. Позже, после убийства другого митрополита, патриарх воссоединил епархии в Захолмскую митрополию, и Василий стал её главой.

Из-за турецких притеснений Василий перенёс свою кафедру в высокогорный монастырь Острог. Его трудами пещера превратилась в полноценную обитель: вместе с братией он обновил Введенскую церковь и построил Крестовоздвиженскую. Последние примерно 15 лет жизни святой провёл в пещерной постнице. Он скончался 29 апреля 1671 года (12 мая по григорианскому календарю).

Ещё при жизни Василий был известен молитвенной помощью и исцелениями. После смерти произошло чудо: спустя семь лет тело обрели нетленным, тёплым и благоухающим. Из скалы рядом с его кельей выросла виноградная лоза. Из-за угрозы разорения мощи неоднократно переносили. Сейчас рака с мощами находится во Введенской церкви монастыря Острог. К святому обращаются за помощью люди разных вероисповеданий — не только православные, но и католики, и мусульмане. День памяти совершается 29 апреля по юлианскому календарю (12 мая по григорианскому).

Монастырь Острог расположен в горах Черногории, у подножия скалы Острошка Греда. Примерно в 15 км от Даниловграда, около 30 км от Подгорицы и примерно 13 км от Никшича. Высота – около 900 метров над уровнем моря. От основной дороги к монастырю ведёт серпантин. Наш большой автобус просто не мог бы совершать повороты на этом серпантине, поэтому мы пересели на маленький автобус. И уже на нём доехали до монастыря.

Монастырь Острог, как уже сказано, основан в XVII веке. Сегодня это действующий мужской монастырь Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. В обители живёт около 12 монахов. Острог – один из главных духовных центров Черногории и крупный пункт паломничества.

Монастырь разделён на две части. Нижний монастырь появился в середине XIX века. Здесь находятся кельи и церковь Святого Троицы. В ней покоятся мощи святого новомученика Станко – 15-летнего мальчика, которому турки отсекли руки за то, что он не выпускал из них святой крест.

Верхний монастырь встроен прямо в скальную нишу. Он двухуровневый. Здесь расположены две небольшие церкви: Крестовоздвиженская (1665 год) и Введенская (XVII век). Именно во Введенской церкви святой Василий провёл 15 лет в молитвах. В реликварии этого храма хранится ковчег с мощами Василия Острожского, а также старинные реликвии: молитвенная книга 1732 года и подсвечники 1779 года.

Две части комплекса не рядом: их разделяет лесная дорога длиной около 5 км. Но для паломников проложена более короткая пешеходная тропа – скальная лестница примерно из 450 ступеней. Многие верующие преодолевают её босиком.

Главная причина, почему сюда едут – святыни и вера в чудеса. Паломники приезжают, чтобы помолиться у мощей Василия Острожского и попросить об исцелении. В монастыре рассказывают разные истории о чудесах: например, во время Второй мировой войны в здание попал снаряд, но он не взорвался, а разделился на две части – это связывают с заступничеством святого. Один из самых массовых дней – 12 мая, день памяти святого Василия Острожского.

Наверху – совершенно потрясающие виды на много километров. Монастырь вздымается над долиной действительно как крепость. Но главная его сила – духовная. Это настоящая крепость духа, которая действительно ошеломляет. Просто невероятно, как монахи, имея самые простые орудия труда, вырубили в этих суровых скалах, на огромной высоте (900 метров над уровнем моря), кельи и даже небольшие храмы. Их тяга к небу, мужество и вера вызывают безграничное уважение.

Монастырь Милешева

Мы покинул Черногорию, пройдя границу по стандартной процедуре. (А ведь с 1 ноября 2026 уже будут визы). Наш путь лежал в Сербию в известный монастырь Милешева. Он расположен недалеко от города Приеполе, рядом с рекой Милешевце.

Обитель основали в 1218–1219 годах. Её создатель – Стефан Владислав (впоследствии король Сербии), племянник святого Саввы Сербского. Владислав возводил монастырь как свою задужбину (благотворительный фонд, усыпальницу).

Важные вехи:

1236–1237 годы. Владислав перенёс сюда из болгарского Велико-Тырново мощи своего дяди – святого Саввы. С этого момента Милешева стала важным центром почитания первого сербского архиепископа. Позже здесь же похоронили и самого ктитора.

1377 год. В монастырской церкви короновали как короля Сербии и Боснии боснийского бана Твртко I. Тогда же Стефан Вукшич Косача получил титул герцога святого Саввы – отсюда пошло название Герцеговина.

XV век. Здесь находилась кафедра митрополита Боснии-Герцеговины.

1459 год. Турки сожгли монастырь, но вскоре обитель восстановили.

XVI век. В монастыре работала типография, где печатали церковные книги. В конце века сюда приезжали паломники из России с дарами от Ивана Грозного и правителей Валахии и Молдавии.

1594 год. Турки изъяли из обители мощи святого Саввы и публично сожгли их на холме Врачар в Белграде.

XIX век. В 1863 году (работы продолжались до 1868-го) монастырь восстановили при поддержке сербского князя Михаила Обреновича и местных жителей.

XX век. В годы Второй мировой войны партизаны расстреляли игумена Нестора (Тркулю) – сейчас он почитается как местночтимый святой. Позже в храме временно размещали конюшню. В 1992 году, с восстановлением Милешевской епархии, духовная жизнь в обители возродилась. В разные годы здесь проводили реставрационные работы и археологические раскопки.

Главная ценность Милешевы – ансамбль фресок в храме Вознесения Господня. Это один из шедевров сербского средневекового искусства.

На южной стене находится знаменитая фреска «Белый ангел» (создана в 1222–1228 годах) – сцена «Жёны-мироносицы у гроба Господня». Это один из величайших шедевров сербского и православного искусства. Многие наши паломницы купили себе маленькие иконки с «Белым ангелом».

Под этой фреской изображён ктитор Владислав: Богородица подводит его ко Христу, а в руках у него макет церкви.

В нартексе ((от греч. narthex) – это притвор, входная часть христианского храма) и алтаре на синих фонах представлены архиереи, святые воины, мученики и монахи.

В куполе – сцена «Вознесение», на восточной стене – редкая композиция «Христос благословляет апостолов перед Своим Вознесением».

На северной стене нартекса изображены представители династии Неманичей: Стефан Неманя (как монах Симеон), святой Савва (как архиепископ), Стефан Первовенчанный и его сыновья Радослав и Владислав.

Особенности стиля: золотые фоны в наосе расчерчены квадратиками, что создаёт эффект мозаики; в целом росписям свойственны внутренняя сосредоточенность, одухотворённость и светлый колорит, что сближает их с искусством Палеологовского возрождения.

Ещё одна деталь: в алтаре на престоле хранится ковчег с десницей святого Саввы. Мы смогли приложиться к этой святыни.

На выходе из монастыря я увидел архиерея и подошёл благословиться. Я знал, что это местный митрополит Афанасий. Рядом с ним стоял русский по происхождению священник, который волею судеб стал служить в Сербской Православной Церкви. Когда мы были в храме, Ранко меня ему представил как профессора Омской духовной семинарии, который читает курс истории Русской Православной Церкви. Теперь он тут же повторил это представление митрополиту.

Митрополит меня благословил, но не торопился отпускать, а неожиданно решил провести маленький тест и проверить мои знания. Он спросил меня: кто такой Филарет. Я сразу сказал, что это митрополит Московский. И хорошо помню великолепную поэтическую переписку Пушкина и митрополита Филарета (кто не читал их стихи, прочтите). Митрополит Афанасий выдержав небольшую паузу, решил продолжить тестирование и спросил, когда он жил. И я ответил, что он служил в первой половине 19 века. Митрополит Афанасий, кажется, готов был и дальше задавать мне вопросы, но, слава Богу, священник его увёл.

Я стоял и смотрел как зачарованный в вечернее небо и тёмные горы. А на горе прямо над монастырём, прорывая наступающую темноту, голубым цветом сиял огромный крест. Я благодарил Бога за всё…

Купив маленькую иконку святого Саввы и Белого ангела, я поспешил в автобус. Уже поздно вечером мы приехали в город Златибор, где и заночевали в гостинице «All Seasons».

29.09.2026. Девятый день. Сербия. Храм Святого Георгия Победоносца (Опленац). Монастыри иконы Божией Матери «Троеручица»

Утором мы позавтракали в гостинице. Тогда же выяснилось, что некоторые женщины хотят пойти на базар и в местные магазины, чтобы посмотреть что-нибудь и что-то купить. Меня почему-то особенно поразило желание одной дамочки купить копчёное мясо и везти его в Омск. Я даже подумал сначала, что это шутка. Но оказалось, что всё очень серьёзно... И я решил промолчать. Всех рвущихся на шопинг Мира повела за собой.

Я посмотрел в интернете, какие есть достопримечательности в Златиборе. Почти все он находились за городом, поэтому решил три часа до посадки в автобус отдохнуть. Тем более, что и копчёное мясо мне было покупать не нужно. (Справедливости ради отмечу, что в автобусе Мира нас угостила каждого кусочком копчёностей).

Храм Святого Георгия Победоносца (Опленац)
--------------------------------------------------
Далее мы продолжили путь на север и посетили удивительный храм. Храм Святого Георгия Победоносца расположен на холме Опленац рядом с городом Топола (Шумадийский округ, Сербия). Он – часть большого ландшафтно-архитектурного и исторического комплекса Опленац. По сути, это храм-мавзолей: он создавался как усыпальница династии Карагеоргиевичей.

В 1903 году король Пётр I Карагеоргиевич выбрал холм Опленац (высота 337 метров), чтобы увековечить память своего деда – Георгия Петровича (Карагеоргия), основателя династии.

Строительство началось 1 мая 1910 года. Проект разработал сербский архитектор Коста Йованович. Осенью 1912 года храм почти завершили и освятил патриарх Сербский Димитрий.

Далее работы приостановились из-за Балканских войн, а затем Первой мировой войны. Когда Австро-Венгрия оккупировала Сербию, храм разграбили: сняли медную облицовку купола и крыши, декоративную обшивку порталов, разрушили окна, мраморные колонны и орнаменты. Под предлогом поиска архивов захватчики осквернили могилы в крипте.

Восстановление прошло в конце 1920-х годов под личным контролем короля Александра I Карагеоргиевича. 9 сентября 1930 года храм заново освятил патриарх Варнава. Богослужения проводились до 1947 года, а затем были возобновлены 7 февраля 1993 года.

Храм выполнен в традициях сербско-византийской архитектуры. Его венчают пять куполов, а сам он облицован белым мрамором.

Главная особенность – мозаичное убранство. Общая площадь мозаики – около 3500 м;, она состоит примерно из 40 миллионов разноцветных стеклянных кубиков (смальт) 15 000 различных оттенков. Это поразительно! В создании мозаики в 1930-х годах принимал участие бывший архитектор русского императорского двора, академик Николай Краснов. Он не проектировал сам храм, но именно он организовал масштабную экспедицию: группа учёных и художников под его руководством (а также при участии инженера-археолога Сергея Смирнова) объехала около 30 монастырей в Сербии, Черногории и Македонии. Цель – собрать образцы средневековой сербской фресковой живописи (в том числе из монастырей Студеница, Жича, Сопочаны). На основе этих копий и создали мозаичные циклы. В итоге получилось около 725 композиций (513 в самом храме и 212 в крипте), на которых изображено примерно 1500 персонажей.

Помимо мозаик, Краснов разработал эскизы и для других элементов интерьера: иконостаса, королевского трона, дверей, лампад, люстр, мраморных полов в храме и крипте. Есть и необычные детали: например, огромная люстра весом около 3 тысяч кг, выкованная из оружия, оставшегося после Первой мировой войны. Она выполнена в форме короны сербских правителей, причём центральная часть короны ориентирована вниз – в знак скорби о битве на Косовом поле в 1389 году.

Сербы относятся к Николаю Петровичу Краснову с огромным уважением. И его есть за что уважать: даже удивительно, сколько всего он сделал. Краснов реализовал в Сербии около шестидесяти объектов. При этом важно сразу оговориться: в этот список входят не только здания, возведённые «с нуля» по его авторскому проекту, но и масштабные реконструкции, а также работа над интерьерами, декоративным и скульптурным оформлением.

Когда мы подошли к церкви, то узнали что вход платный: 800 сербских динаров. Главная причина в том, что Опленац – это не просто церковь, а целый ландшафтно-архитектурный и исторический комплекс. Он включает не только храм Святого Георгия Победоносца (который, кстати, работает и как мавзолей династии Карагеоргиевичей), но и другие объекты: королевский дом, винодельни, парки. Платный вход – это способ покрыть расходы на содержание всей этой территории: уход за зданиями, сохранение мозаик (их площадь огромна – около 3500 м;), безопасность, административные нужды.

Я решил заплатить и не пожалел, убранство храма было великолепным. С этим же билетом посетил ещё и небольшой музей.

Монастыри иконы Божией Матери «Троеручица»
------------------------------------------
Во второй половине дня мы добрались до монастыря иконы Божией Матери «Троеручица». Выше уже было описано, как появилась эта икона. Монастырь находится примерно в 23 километрах от Белграда.

Всё началось в 2000-х годах. Матушка Злата (в миру Злата Пантелич) тогда ещё была послушницей. Однажды она приехала в Россию и на Смоленском кладбище познакомилась с человеком, который привёл её к могиле преподобномученицы Марии Гатчинской. Позже, уже став игуменьей, матушка Злата тяжело заболела, но по молитвам к Марии Гатчинской исцелилась. Это событие сильно повлияло на её служение: она стала активно распространять в Сербии почитание этой русской святой.

Духовник матушки Златы, митрополит Амфилохий (Радович), благословил её на новое послушание. Он предложил ей не возвращаться в черногорский монастырь Дуга, а остаться в Белграде: жить в небольшом домике и начать строительство храма в честь иконы «Троеручица». Матушка приняла это как послушание – и болезнь действительно отступила. Позже патриарх Ириней также поддержал её начинание.

Сначала возвели небольшую деревянную церковь. Вокруг неё постепенно сформировалась обитель, и монастырь получил статус женского. Одной из важных вех стало получение ковчега с частицей мощей преподобномученицы Марии Гатчинской – для сербских верующих это стало серьёзным духовным событием.

Так что история этой обители – не про многовековые традиции, а про личное призвание, послушание и активное миссионерство. Матушка Злата внесла огромный вклад в то, чтобы монастырь стал известным духовным центром, особенно в контексте диалога между сербской и русской православными традициями.

Матушка Злата произвела на меня и на моих сопутешественников впечатление настоящей подвижницы. Её лицо светилось любовью к Богу и людям. В монастыре нас угостили и некоторые из нас по приглашению матушки сказали своё слово. Особо было приятно, что к нам присоединился Деян Павлович, который специально приехал из Белграда. Я помнил его ещё по Тамбовке. Он был там вместе со свои сыном в числе «сербушек» (так однажды любовно назвала сербскую делегацию одна русская женщина. Ранко мне это передал, а я запомнил). Ведь именно он был тем, кто фактически спас нашу поездку, когда она осталась без финансирования. Я с радостью сфотографировался с ним у иконы Троеручица.

Каждому паломнику матушка Злата подарила икону Пресвятой Богородицы Троеручица. Мы сделали общее фото с подаренными иконами. Как было замечательно познакомиться с такой подвижницей как матушка Злата.

Вечером мы приехали в белградский отель «Рекс», откуда когда-то и начали своё путешествие.

30.09.2026. Десятый день. Сербия. Храм Святого Саввы в Белграде. Посещение издательства.

Храм Святого Саввы в Белграде
-------------------------------
В 1594 году, во время османского ига, турецкий воевода Синан-паша приказал сжечь мощи Святого Саввы на холме Врачар в Белграде, чтобы сломить дух сербского сопротивления. Этот шаг привел к обратному: Савва стал символом вечной борьбы за свободу. Сегодня на месте сожжения мощей стоит Храм Святого Саввы – один из самых больших православных храмов в мире.

Идея оформилась в 1894 году, тогда же основали «Общество по возведению храма». Проводили архитектурные конкурсы, но из-за Первой мировой войны работы долго откладывались. Окончательный проект (в сербско-византийском стиле, с ориентацией на собор Святой Софии в Константинополе) утвердили в 1930 году – его авторы Богдан Несторович и Александр Дероко. Закладка фундамента состоялась в 1935 году. Строительство прерывалось из-за Второй мировой войны, а затем на десятилетия было заморожено при атеистическом режиме. Возобновили работы в 1985 году с учётом новых технологий. Купол достроили в 1989 году, основные строительные работы завершили к началу XXI века, а официальное открытие состоялось в 2004 году. При этом внутреннее оформление – мозаики, детали – продолжалось ещё долго. Полностью отделочные работы завершили в 2021 году.

Храм один из крупнейших православных в мире. Он вмещает до 10 000 человек. Высота с крестом – около 82 метров, диаметр главного купола – около 35 метров.

Одна из главных особенностей уникальные мозаики. Общая площадь мозаичного убранства – около 15 000 м;. Над созданием трудились сербские и российские мастера (проект возглавлял народный художник РФ Николай Мухин). В сюжетах – эпизоды из жизни святого Саввы, образы других сербских святых и общехристианские темы.

Нижний уровень (крипта) тоже заслуживает внимания: там мраморные росписи, а ещё крипта служит усыпальницей для сербских патриархов.

Обращает на себя внимание на огромная люстра (хорос) диаметром около 20 метров и на надписи с молитвами («Отче наш», «Царю небесный», «Богородице Дево») на 24 языках мира – это символизирует вселенский характер православия. Перед входом установлен бронзовый памятник святому Савве (его подарила Россия).

Рядом с большим Храмом Святого Саввы на плато Врачар находится Малая церковь Святого Саввы. Это небольшая, очень уютная церковь, которая выполнена в более традиционном стиле, а внутри можно увидеть росписи в голубых тонах с золотыми акцентами. Малую церковь построили довольно быстро – всего за 57 рабочих дней – и освятили в 1935 году, как раз в то время, когда закладывали и начинали возводить большой храм.

При осмотре храмов Саввы Сербского к нам вновь присоединился Бранко Вукоманович. Он сказал, что сбежал с работы, чтобы ещё немного побыть с нами. К сожалению, мы уезжали от Собора Савы Сербского без одной нашей паломницы, приятельницы Бранко – Галины Николаевны. Она потерялась. Мы ждали её в назначенной точке сбора в автобусе, но она не пришла. Позднее мы нашли её уже в гостинице: она просто задержалась, когда писала записки в храме и потеряла группу.

Посещение фирмы "Ихтис"
-----------------------
Следующей точкой, куда нас повезли сербы, было одно небольшое предприятие ИХТИС, где выпускались иконы, значки, брелки. Там, как я понял, был оформлен и Ранко, но у него был там льготный режим работы. С нами общались (по большей части, через Ранко) руководители предприятия Срджан Радивоевич и Предраг Бубало. Как оказалось, они не только совладельцы фирмы, но ещё и родственники

С недавнего времени ИХТИС производит иконы русских святых, что не случайно: связи с Россией у обоих глубокие. Например, прадед Предрага был рожден на территории Австро-Венгрии и в Первую мировую войну его подразделение направили на русский фронт, но в первом же столкновении он вместе с другими сербами перешел на сторону России, потому что «не хотел стрелять в православных братьев». После чего воевал в составе российской армии и возвратился на родину, когда началась революция.
А родной брат Срджана более семь лет работает в России – сейчас тренером женской волейбольной команды «Муром» .

Меня совершенно очаровал Срджан. С какой-то искренней детской радостью, с непередаваемой комплиментарностью он смотрел на каждого из нас. Я даже на секунду усомнился, что это может быть искренним. Но присмотревшись, понял, что это идёт от доброй души.

Мы осмотрели продукцию фирмы (иконы, брелки, значки), а потом был небольшой фуршет. Со Срджаном я с удовольствием сфотографировался. Я увидел маленький значок, где были вместе российский и сербский флаги. Значок мне очень понравился. Спросил: сколько стоит? Срджан тут же подарил мне его. И теперь я нередко ношу этот значок, поскольку он мне напоминает о Сербии и наших братьях.

После предприятия «Ихтис» мы поехали в центр города. И там у нас появилось свободное время.

Я пошёл гулять по улице Князя Михаила (серб. Кнез Михаилова улица). Это – главная пешеходная улица Белграда, столицы Сербии, расположенная в муниципалитете Стари-Град. Это крупный туристический центр и важная архитектурная достопримечательность, включённая в список памятников исключительной важности Республики Сербии.

Заходил в маленькие магазинчики, рассматривал сувениры. Наконец, купил себе ещё один свитерок с сербской символикой. На этот раз серый с капюшоном и замком-молнией. Так, прогуливаясь, я вышел на Калемегдан. Было что-что-то очень символичное в том, что моё знакомство с Сербией завершается там, где началось. Я смотрел с высоты на город Белград, на мосты, на место, где река Сава впадает в Дунай, и вспоминал самые яркие события этого путешествия.

А потом пошёл пешком, не спеша, в нашу гостиницу на улице Сараевской, благо карта Белграда в телефоне у меня имелась. Снова зашёл в собор Михаила Архангела, с которого началось знакомство с храмами Сербии. А вскоре вышел и на улицу Гаврилы Принципа.

28 июня 1914 года Гаврило Принцип в составе группы из шести человек совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии в Сараево. Эта акция стала формальным поводом к началу Первой мировой войны. Для значительной части сербского общества Принцип – это прежде всего борец за освобождение южных славян из-под власти Австро-Венгрии. Его поступок воспринимается как акт протеста против многолетней оккупации и несправедливости, как попытка дать голос угнетённому народу.

Добравшись до гостиницы, я стал собираться, перебирая сувенирчики и иконы, которые будут напоминать мне об этом паломничестве.

Вечер в Скадарлии
-----------------
Вечером состоялось последнее мероприятие нашей поездки – ужин в сербском ресторане. Подъехали и сербы – друзья Ранко, а также его супруга. Обычно во время наших трапез я сидел за столом с Ранко и о. Антонием, но в этот раз мне досталось место с женщинами-паломницами. Разговор как-то у нас никак не клеился, и я пошёл погулять на улицу.

Это был район Скадарлия – традиционное место, где собираются художники, музыканты и другие представители творческих профессий. Здесь много кафанов (заведений с живой музыкой). Отовсюду неслась задорная музыка. Здесь установлен и памятник известному певцу Томиславу («Томе») Здравковичу, чьё творчество относят к жанру так называемой «новосочиненной народной музыки». Он тоже когда-то много пел в кафанах. (Уже дома я послушал его задушевные песни).

Нагулявшись, вернулся в свой ресторан, и некоторое время наслаждался песнями квартета молодых сербов, которые зажигали в нашем ресторане. Ребята (два баяна, скрипка и контрабас) старались вовсю: и играли, и пели. Молодая компания гостей-сербов весело танцевала по соседству. Иногда кто-то из мужчин подходил и аккуратно вкладывал купюру в меха баяна под одобрительные улыбки музыкантов.

Ну, а мы тоже за столом спели свои песни. Песня для русского человека – лучший способ и выразить свои чувства, а при необходимости, превратить ненужную молчанку в маленькую ностальгическую радость.

Поздно вечером мы уехали из ресторана в аэропорт. Ну, а дальше был полёт до Астаны и автобус до Омска, о которых уже нет смысла рассказывать.

Вместо заключения
-----------------
Безусловно, это было незабываемое путешествие. Открытие страны, о которой читал, знал – это всегда интересно. Но открытие ещё и русско-сербского православного братства для моей души было очень важным.

Да, сербы, по крайней мере, лучшие из них, любят Россию. Но может ли быть иначе? Ведь народы – они как люди. Неужели нормальный человек не будет благодарен тому, кто его спас из рабства, а потом помогал и поддерживал. Особенно же это касается родных братьев, братьев по крови и вере. Что же тогда удивляться любви сербов к России? Она естественная и прекрасна…

И вера, наша православная, христианская вера, при этом, конечно, намного выше и важнее крови. Если вспомнить хорватов и бошняков-мусульман, то они, без сомнения, по крови сербам вроде ближе, чем русские.  Но можно ли их назвать братьями сербов, и позволят ли сербы считать их братьями? Сербы, уверен, скажут однозначно: ни за что. Слишком много им пришлось пережить от этих соседей. А вот нас за братьев считают, ибо едина наша вера и многое нас сближает. Мы вместе воевали и против турок, и против немцев, и австрияков в целом ряде войн.

Сербы – благородный и благодарный народ. И, я думаю, любить Россию для сербов – это высокая честь, потому что на самом деле так они любят лучшее в ней, любят Святую Русь. И любовь к России в таком понимании, им как я понимаю, нужна не меньше, чем нам. А может даже и намного больше. Они любят Русский народ не только, потому что наши предки погибали за их свободу. Сербы любят нас за то, что наши святые являются во многих случаях это и их святые. За то, что и у нас, и у них общая безграничная любовь к Иисусу Христу и Божьей Матери. И ещё за то, что мы плечом к плечу противостоим вместе нашим заклятым врагам и на Западе, и на Востоке, которые хотят нас уничтожить физически и духовно.

Нам, омским паломникам, повезло, и мы встретили прекрасных русофилов. (Тут, конечно, и Ранко постарался). Но, наверняка, есть в Сербии и те, кто относится к России намного хуже. (Что уж говорить, когда и в самой России таких людей, причём нередко и при должностях, увы, не так уж и мало). Но я не сомневаюсь, что лучшая часть сербского народа – это русофилы. Ведь любить святую Русь – это очень и правильно, и очень красиво. И, самое главное: спасительно! Что для сербов, что для русских. И поэтому, конечно, прав Ранко, дав такое прекрасное название своей книге: «Русские и сербы братья по промыслу Божию».

И мы любим сербов. Даже несмотря на то, что многие мои соотечественники не так и много знают о Сербии, мы любим её. Как любят те кто спас, того кого спасли. И как любят братьев по православной вере, по общим духовным высотам. По тем, кто сражался с нами в одном строю в разные времена.

Спаси Господи, всех кто помогал нам на этом паломническом пути, проявлял любовь и тепло, молился и угощал.

Особая моя благодарность, конечно, Ранко Гойковичу, Мире Беатович, которые были с нами на протяжении всего паломничества, проявляя самые лучшие человеческие качества. Ранко иногда себя шутливо называл «бедный Ранко». Может быть, имея в виду, что ему приходится много решать проблем в связи с нашим путешествием. Пару раз в хорошем настроении он назвал себя (тоже в шутку) «хитрый Ранко». Но самом деле, лучше всего к нему подходит выражение «добрый Ранко». Именно таким мы его узнали.

Спасибо водителям нашего автобуса, большим профессионалам Саше и Радовану, которые аккуратно довезли нас через три страны.

Назову ещё раз и имена тех «сербушек», кто кроме Ранко и Миры уже навсегда останется в моём сердце: Игумен Симеон, матушка Злата, Бранко Вукоманович, Милана Бабич, Вукота Говедарица, Деян Павлович, Срджан Радивоевич.

И вновь повторю вслед за Ранко: «Русские и сербы братья по промыслу Божию».

Октябрь 2026, Омск
-----------------------

Библиографический список
------------------------
  1.Дмитриева Надежда. Икона Божией Матери «Троеручица» // URL: https://pravoslavie.ru/1901.html?ysclid=mvow2df79842992590
  2.Гойкович Ранко. История с иконой М.Б.Троеручица в Тамбовке // URL:  https://sabornik.rs/index.php/ruski/3589-troerucicavsibiri
  3.Чин Великого освящения храма в честь иконы Божией Матери Троеручица в Тамбовке // URL:   4.В странах Центральной Азии продолжаются репрессии в отношении пророссийских блогеров // URL:
  5.Памятник для Белграда, посвященный героям Первой мировой войны изготовили в Санкт-Петербурге // URL:   6.Женский монастырь Рукумия // URL: https://azbyka.ru/palomnik/Женский_монастырь_Рукумия
  7.Там же.
  8.Святитель Николай Сербский (Велимирович). Мысли о добре и зле // URL:   9.Димитриевич Владимир. Игумен Савва Рукумийкий, смиренный свидетель Царства Божиего // URL:
  10.11 слов, помогающих понять культуру Сербии // URL: https://arzamas.academy/mag/1280-srbsk
  11.Камшилов Валерий. Давайте вспомним всех павших! В боях в Республике Сербской героически погибли 38 русских добровольцев // URL:   12.Валецкий Олег. О роли русских добровольцев войны 1992-95 годов в Республике Сербской // URL:
  13.Гойкович Ранко. Республика Сербская чествует русских добровольцев // URL:   14.Дом, который очень нужен. Социальный проект священника в Омске // URL:   15.Помощь детям-инвалидам. «Дом, который очень нужен» священник Антоний Хмелёв. // URL:   16.Вышла в свет книга Миланы Бабич «Воскрешение Империи. Русский вопрос на переломе эпох» // URL:
  17.О нас говорят…// URL: https://ihtis-icon.ru/о-нас-говорят/