***Юрий Александрович Чернецкий
Как только не называют Нью-Йорк! «Большое яблоко», «Каменные джунгли», «Столица мира», «Город, который никогда не спит», «Новый Вавилон», а то и просто «Город». Каждое из этих названий заслуженно и отражает суть этого мегаполиса. Нью-Йорк, знакомый нам по десяткам фильмов, манит своим величием и размахом, мощью и лоском, историей и воплощенными мечтами.
Всё о Нью-Йорке
Окончательный ответ на эти вопросы дать невозможно. Да и пределы детерминизма довольно ограниченны: социальное чудо остается чудом и по природе своей имеет (по крайней мере, отчасти) необъяснимое, именно «чудесное» происхождение. Однако поиски ответа сами по себе приносят пользу. Недаром гласит наша старинная мудрость: «На Бога надейся, а сам не плошай». Чтобы действовать в подобном ключе наиболее эффективным образом, надо изучать чужой опыт, знакомиться с тем, как этот универсальный по сути принцип воплощали другие. В том числе стремиться к постижению исторических судеб величайших городов зарубежья – таких как Нью-Йорк. За почти четыре столетия своего существования Нью-Йорк приобрел многочисленные «прозвания»: Большое Яблоко; Город, Который Никогда Не Спит; Готам; Столица Мира; Имперский Город. Еще одно прозвание, зарифмованное, рискнем дать в собственном переводе, взяв его в кавычки: «Город Прекрасный, Сверхважный: Имя Получал Он Дважды». Точности ради отметим, что крупнейший город США «получал имя» даже не дважды, а как минимум трижды: с 1625 года это голландское поселение называлось Новым Амстердамом, в 1664-м англичане переименовали его в Нью-Йорк, но ведь в 1673–1674 годах голландцы, ненадолго вернувшие себе город, называли его Новым Ораном! А был еще и итальянский мореплаватель на французской службе Джованни да Верраццано, первым из европейцев в 1524 году посетивший Нью-Йоркский залив: прилегающую местность он наименовал Новым Ангулемом...
Коротко расскажем об особенностях книги. Подход к изложению истории города имеет два существенных отличия по сравнению с большинством подобных источников. Во-первых, оно является достаточно подробным, хотя мы и стремились одновременно делать определенные обобщения. Во-вторых, в нашей версии история Нью-Йорка не сводится почти исключительно к истории Манхаттана (Манхэттена), как это зачастую бывает. Мы осветили основные события, происходившие на территории других нынешних районов города – Бронкса, Бруклина, Куинса и Статен-Айленда, – со времени появления в регионе европейцев и вплоть до Консолидации 1898 года. Лишь с этого момента историю Нью-Йорка можно представлять как единое целое, и то, что происходило в разных его частях на протяжении XX и в начале XXI века, упоминается главным образом при описании достопримечательностей отдельных районов.
Автор в жизни руководствуется некогда запавшим в душу правилом-девизом: «Говори, что знаешь, делай, что обязан, будь, чему быть!» И, осуществив то, что было в его силах, дерзает вынести свой скромный труд на суд читателей, в чьем дружеском расположении почему-то уверен. А все критические замечания будут приняты с благодарностью и учтены при дальнейшей работе над темой.
Географическая характеристика
Город расположен в устье реки Гудзон, или Норт-Ривер, в месте ее впадения в очень удобную естественную гавань, которая получила название Верхней Нью-Йоркской бухты и является частью Нью-Йоркского залива Атлантического океана. Именно в этой бухте расположены микроскопические по размеру, но обладающие всемирной известностью острова Эллис-Айленд, на который с 1892 по 1954 год прибывало подавляющее большинство иммигрантов из Европы, въезжавших в США, и Либерти-Айленд с высящейся на нем статуей Свободы. Начиная от города Трой, находящегося в двух с половиной сотнях километров к северу в том же штате Нью-Йорк, Гудзон образует эстуарий – однорукавное воронкообразное устье, расширяющееся в сторону моря. Эта река служит границей города Нью-Йорка со штатом Нью-Джерси.
Узкий пролив Нэрроуз между Статен-Айлендом и Лонг-Айлендом выводит в Нижнюю Нью-Йоркскую бухту. Оттуда попадаем в крайнюю, собственно Нью-Йоркскую бухту Нью-Йоркского залива, а затем – в открытый океан.
Между прочим, называемые реками Ист-Ривер, которая отделяет континентальную часть Нью-Йорка и Манхаттан от Лонг-Айленда, и Гарлем-Ривер, соединяющая Гудзон с Ист-Ривер и отделяющая Манхаттан от материка, фактически являются морскими проливами. Общая площадь Нью-Йорка составляет 1214,4 км2. Интересно, что земли занимают лишь около двух третей площади города; еще треть ее приходится на водную поверхность. Следует подчеркнуть, что жители Нью-Йорка с момента его основания осваивали не только «внутренние», но и прибрежные участки, интенсивно преобразовывали городской природный ландшафт. Впрочем, «благоустройству» подвергались и нью-йоркские воды. Ни одна часть Нью-Йоркского залива не осталась незатронутой, а некоторые из них, как упомянутый выше Эллис-Айленд, были практически полностью преобразованы человеческой деятельностью. Внешне незаметным, но по сути важнейшим изменением было углубление навигационных (судоходных) каналов с естественных 17 футов (5 с небольшим метров) до нынешних 45 футов (почти 14 м). В ряде мест для этого потребовалось даже взрывать, выражаясь языком геологов, «коренную подстилающую породу» – морское дно, складывавшееся из сланцев, мрамора или гнейса. Ярким примером «водных» преобразований является серия взрывов 24 сентября 1876 года, один из которых был самым мощным из числа осуществленных человеком в доатомную эпоху. Они смели с лица земли скалы, обрамлявшие печально известный участок Ист-Ривер с красноречивым именем Хелл-Гейт, что по-английски означает Адские Врата (или Врата Дьявола, как передал это название А. Бобович, переводя посвященный Хелл-Гейту рассказ знаменитого ньюйоркца Вашингтона Ирвинга). В результате этот пролив стал безопасным для судоходства. Высшая точка города Нью-Йорка – вершина Тодт-Хилл (124,9 м над уровнем моря) расположена на острове Статен-Айленд. Кстати, она является и высшей точкой всего Восточного побережья США к югу от штата Мэн. Эта вершина, густо покрытая лесом, – часть так называемого Статен-Айлендского зеленого пояса. Нью-Йорк охватывает пять районов: Манхаттан, Бронкс, Куинс, Бруклин, Статен-Айленд. Их границы совпадают с границами других административно-территориальных единиц – округов штата Нью-Йорк. Не только сами эти районы, но даже названия многих их частей, ряда местностей, входящих в их состав, поистине знамениты во всем мире. Нью-йоркский городской район Манхаттан соответствует округу Нью-Йорк. Он занимает территорию в 87,5 км2, при этом 59,5 км2 приходится на земли, а 28,0 км2 – на водную поверхность. Район Манхаттан включает одноименный остров, а также островки Рэндаллс-Айленд, Уорде-Айленд и Рузвельт-Айленд в проливе Ист-Ривер, Говернорс-Айленд, естественную часть Эллис-Айленда, надводную часть Либерти-Айленда в Верхней Нью-Йоркской бухте и небольшой материковый участок Марбл-Хилл, примыкающий к землям Бронкса. Площадь собственно острова Манхаттан составляет 58,8 км2, его протяженность – 21,6 км, а ширина достигает 3,7 км (в самом широком месте, близ 14-й улицы).
Район Куинс, соответствующий округу Куинс, занимает самую большую площадь среди районов города Нью-Йорка. Находящийся в западной части острова Лонг-Айленд, Куинс также включает несколько небольших островов в расположенной на юго-западе Лонг-Айленда бухте Джамайка, которая является частью Нью-Йоркского залива. Длинный и довольно узкий полуостров Рокавей отделяет эту бухту от Атлантического океана. Из общей площади района, которая составляет 462 км2 (!), 61 % приходится на сушу, 39 % – на водную поверхность. Заслуживает упоминания тот факт, что самое высокое дерево не только Нью-Йорка, но и всего так называемого Нью-Йоркского метрополитенского ареала, который, кроме центрального города, охватывает прилегающие округа одноименного штата, север Нью-Джерси и даже округ Пайк штата Пенсильвания, растет на северо-востоке Куинса. Это тюльпановое дерево, или лириодендрон тюльпанный, носит гордое имя «Куинский Гигант». Его возраст оценивается в 450 лет, и оно является старейшим представителем живой природы Нью-Йоркского метрополитенского ареала. Высота дерева перевалила за 40 метров. Расположенный на крайнем западе острова Лонг-Айленд район Бруклин соответствует округу Кингс. На суше он граничит только с Куинсом. Самый западный участок этой границы определяется речкой Ньютаун-Крик, впадающей в Ист-Ривер. Северная часть бруклинского побережья омывается Ист-Ривер, средняя – Верхней Нью-Йоркской бухтой. Здесь находится полуостров Ред-Хук. Бруклинское побережье тут отделено от относящегося к Манхаттану острова Говернорс-Айленд проливом Баттермилк. Далее расположена бухта Гованус, связанная с одноименным каналом. От Статен-Айленда Бруклин отделен проливом Нэрроуз, который, как уже знают читатели, соединяет Верхнюю и Нижнюю Нью-Йоркские бухты. На небольшом полуострове в южной части бруклинского побережья теснятся территории с находящимися на слуху названиями Кони-Айленд, Брайтон-Бич и Манхаттан-Бич. Завершается береговая линия Бруклина на юго-востоке в усыпанной островками бухте Джамайка. Общая площадь округа составляет 251,0 км2, в том числе 182,9 км2 приходятся на сушу, 68,1 км2 – на водную поверхность. Подавляющая часть земель Бруклина представляет собой низменность, незначительные возвышения есть лишь в районе Проспект-парка и Гринвудского кладбища, а также не случайно получивших свое название Бруклинских высот. Бруклинские путеводители и справочники с гордостью сообщают, что в целом ряде местностей округа живут в естественных условиях популяции длиннохвостых попугаев калита. Наконец, последний, пятый район Статен-Айленд соответствует округу Ричмонд (самому южному среди округов штата Нью-Йорк). Он расположен главным образом на находящемся в Нью-Йоркском заливе одноименном острове, который отделен от континентальной части штата Нью-Джерси проливами Артур-Килл и Килл-Ван-Кулл. Кстати, это единственный нью-йоркский городской округ, который не имеет сухопутной границы с другими районами. Кроме Статен-Айленда в его состав входят еще несколько островов, причем необитаемых: Айл-оф-Медоус (в устье речки Фреш-Киллс), Проллс-Айленд (в проливе Артур-Килл), Шутерс-Айленд (в Ньюаркской бухте Нью-Йоркского залива; часть его принадлежит штату Нью-Джерси), Суинбурн-Айленд и Хоффман-Айленд (оба – в Нижней Нью-Йоркской бухте). Общая площадь района составляет 265,5 км2, суша занимает 151,5 км2, водная поверхность – 114,0 км2. Упорная борьба защитников природы, кульминация которой пришлась на 60-е годы прошлого века, привела к тому, что остров Статен-Айленд сегодня обладает самой обширной среди районов Нью-Йорка парковой зоной и украшен роскошным «зеленым поясом» лесов, занимающим территорию в 25 км2. Вообще в последние годы власти и общественность Нью-Йорка сосредоточили внимание на охране окружающей природной среды. Ранее, например, ее загрязнение вредными выбросами в атмосферу приводило к широкому распространению среди жителей астмы и других заболеваний верхних дыхательных путей.
Основанное на применении высоких технологий, экономное энергопотребление существенно уменьшает парниковый эффект, являющийся подлинным бичом для подавляющего большинства городов и урбанизированных регионов США. Важное направление природоохранной деятельности представляет эффектная башня Херста, которая построена в 2006 году по проекту сэра Нормана Фостера неподалеку от площади Колумбус-серкл, – одно из «зеленых офисных зданий», наносящих минимальный вред окружающей среде. Хотя Нью-Йорк расположен на океанском побережье и на той же широте, что и, скажем, европейский Рим, его климат существенно менее теплый, по общепринятой классификации Кеппена – влажный континентальный. Это обусловлено преобладанием ветров, дующих из «глубин» материка Северной Америки и приносящих оттуда прохладный воздух. Самое холодное время года в Нью-Йорке – естественно, зима. Впрочем, с позиций украинцев, белорусов и особенно россиян она может считаться холодной лишь условно. В «суровом» январе средняя минимальная температура опускается только до -5 °C, тогда как средняя максимальная достигает +2 °C. По свидетельству местных жителей, неожиданные снегопады нередко приводят к хаосу на улицах города. Впрочем, и зимой в Нью-Йорке достаточно много теплых, ясных и солнечных дней. Нью-йоркская весна, хотя и оценивается как капризная, непредсказуемая, все же несет неизбежное пробуждение природы. Март – один из самых дождливых месяцев года. С апреля начинают интенсивно украшаться цветами улицы Нью-Йорка. Среди них богатством убранства особенно выделяется манхаттанская Парк-авеню. В городских парках празднично цветут тюльпаны и вишни. Лето в Нью-Йорке теплое и влажное. Самый жаркий месяц – июль: средняя максимальная температура поднимается до 28 °C, ненамного отстает средняя минимальная – до 20 °C. В августе идут самые сильные дожди. Вообще, по наблюдениям местных жителей, с конца мая до начала сентября в городе жарко и душно. Зато в летние месяцы можно сполна насладиться длинными солнечными днями. Нью-йоркской осенью солнца даже больше, чем весной, а летняя духота остается позади. Так что этот сезон, вопреки существующим предубеждениям, вполне благоприятен для посещения Нью-Йорка.
Среди районов города (кстати, как и среди округов штата Нью-Йорк) по численности населения в 2005 году первое место занимал Бруклин, где проживали 2 млн 511 тыс. человек. В последнее время его стремительно нагонял Куинс, численность жителей которого достигла 2 млн 257 тыс. Далее шли Манхаттан – 1 млн 593 тыс., Бронкс – 1 млн 365 тыс., Статен-Айленд – 475 тыс. жителей. Отметим тот факт, что, если бы районы Нью-Йорка были самостоятельными городами, четыре (!) из них оказались бы в первой десятке перечня крупнейших городов США. Интересно, что численность населения Манхаттана была наибольшей в 1910 году, достигнув впечатляющей и сегодня величины в 2 млн 763 тыс. человек; впоследствии к 1980 году этот показатель снизился до 1 млн 428 тыс. человек. Также упомянем о специфической динамике населения Бронкса: численность его жителей достигла пика – 1 млн 472 тыс. – в 1970 году, затем к 1980 году уменьшилась до 1 млн 169 тыс. и вновь начала возрастать довольно быстро лишь с 1990-х годов. Одной из главных демографических особенностей Нью-Йорка является чрезвычайно высокая плотность населения. Исчисляемая по отношению к площади только поверхности суши, она достигла отметки 10 502 жителя на км2. Нью-Йорк – самый густонаселенный среди городов США с числом жителей более 100 тыс. человек. А Нью-Йоркский метрополитенский ареал является одной из крупнейших урбанизированных территорий мира. Район Манхаттан (или округ Нью-Йорк) по плотности населения, которая составляет 25 846 человек на км2, занимает первое место среди всех округов США. Кстати, на втором месте в стране находится округ Кингс (он же – нью-йоркский район Бруклин), где этот показатель почти в два раза ниже – 13 480 жителей на км2. Отметим, что в Манхаттане на протяжении текущего десятилетия наблюдается настоящий беби-бум: с 2000 года число детей в возрасте до пяти лет здесь увеличилось на треть. Видимо, это напрямую связано с тем, что средненедельный доход манхаттанских наемных работников был наивысшим и рос быстрее, чем во всех прочих крупнейших округах США.
По сравнению с характерным для Америки в целом существенную специфику имеет и расовый состав населения Нью-Йорка. В 2000 году люди с белым цветом кожи составляли три четверти населения США и меньше половины (45 %) населения Нью-Йорка, афроамериканцы – 12 % и 28 %, азиаты – 4 % и 10 % соответственно. Вообще, в Нью-Йорке проживает самое многочисленное афро-американское сообщество из всех представленных в городах Америки. Также он стал домом для четверти всех индейцев США. По данным за 2005 год, шестью крупнейшими этническими группами иммигрантского сообщества Нью-Йорка были пуэрториканцы, итальянцы, представители народностей Вест-Индии, доминиканцы, китайцы и ирландцы.
В лидирующую семерку стран происхождения иммигрантов, осевших в Нью-Йорке, входят Доминиканская Республика, Китай, Ямайка, Россия, Италия, Польша и Индия. Большую роль играет Нью-Йорк в жизни этнических украинцев, оказавшихся за пределами своей родины. Тут действуют Украинский институт Америки (с 1948 года), отделение Украинской вольной академии наук (с 1950-го), Украинский музей (с 1976 года), другие учреждения и организации иммигрантов из Украины. На Манхаттане в Арроу-парке установлен памятник Тарасу Шевченко. Украинцы Нью-Йорка любят собираться возле украинской католической церкви Святого Георгия на Восточной 7-й улице Манхаттана. 17 мая, в ходе праздничных мероприятий в честь принятия Украиной христианства, на площади Тараса Шевченко проводятся торжественные службы. Вообще, разнообразие религиозных верований является органичным продолжением культурно-этнического многообразия, а возможность их беспрепятственного исповедания – выражением свободного характера и демократичности американского общества. Скажем, с католическими и протестантскими храмами, синагогами беспроблемно соседствуют Русский православный кафедральный собор на Восточной 97-й улице, Исламский центр в Риверсайдском проезде и Исламский культурный центр на 96-й улице. Значительную часть ежегодных событий общегородского масштаба составляют парады, посвященные культурнорелигиозным праздникам отдельных этнических групп населения Нью-Йорка. Причем их посещение фактически обязательно для политических деятелей города и штата.
Что касается языков общения, то в Нью-Йорке, естественно, господствующим, доминирующим является язык английский. Однако здесь получил распространение особый нью-йоркский диалект, также известный как бруклинский язык, или нью-йоркский язык. Он часто оценивается как один из наиболее легко узнаваемых акцентов американского английского. Его классическая версия формировалась в связи с особенностями произношения иммигрантов – представителей среднего и рабочего класса, прибывавших из Европы. Впрочем, к нынешнему моменту этот диалект перестал быть сколько-нибудь широко распространенным.
Политика, экономика, образование, культура
Мэр со своим офисом и городской совет в совокупности именуются центральными органами управления. Они в масштабах всего Нью-Йорка и каждого из его районов несут ответственность за государственный сектор системы образования, исправительные учреждения, библиотеки, охрану общественного порядка, места отдыха, санитарные условия, канализационную систему, водоснабжение, работу социальных служб. Нью-Йоркский городской совет является звеном представительно-законодательной ветви государственной власти. Он однопалатный, при его избрании формируются округа по географическому принципу, в зависимости от численности населения. В итоге Бруклин имеет 16 членов городского совета, Куинс – 12, Манхаттан – 10, Бронкс – 9, Статен-Айленд – 3 члена этого органа. Период членства в городском совете сейчас ограничивается двумя четырехгодичными сроками. Мэр Нью-Йорка реализует функции исполнительной ветви государственной власти и местного самоуправления. Он избирается всем населением города. Под руководством мэра работают тринадцать муниципальных агентств, ответственных за различные сферы жизнедеятельности. Районные органы управления не вовлечены в реализацию законодательных функций. Президент района наделен минимальной исполнительной властью. После внесения в 1990 году радикальных изменений в нью-йоркскую систему управления это должностное лицо действует лишь как представитель и защитник интересов района в отношениях с мэром и его офисом, муниципальными агентствами, городским советом, органами власти штата и корпорациями. Также каждый из пяти городских округов формирует собственную систему судов по уголовным делам и имеет своего районного прокурора, который избирается путем прямого всеобщего голосования. Заслуживает упоминания достижение Роберта М. Моргентау, который являлся прокурором округа Нью-Йорк (района Манхаттан) с 1974 года в течение трех с половиной десятков лет. Отметим также, что районный прокурор Бронкса (с 1989 года) Роберт Т. Джонсон стал первым афроамериканцем, занявшим должность прокурора округа в штате Нью-Йорк. Каждый район-округ, в свою очередь, делится на административные районы. В Бруклине их 18, в Куинсе – 14, в Манхаттане и Бронксе – по 12, в Статен-Айленде – всего лишь 3. Административные районы имеют свои представительные органы – общинные советы, которые принимают жалобы местных жителей, служат выразителями и защитниками их интересов. В США должностные лица местных органов управления избираются от политических партий. В Нью-Йорке большинство выборных административных постов традиционно занимают ставленники Демократической партии. Происходит это благодаря тому, что сегодня среди зарегистрированных нью-йоркских избирателей две трети являются демократами. Яркое исключение из правила – выдвинутый республиканцами нынешний мэр Майкл Блумберг. Из районов города традиционно отдает предпочтение республиканцам намного отстающий от других по численности населения Статен-Айленд, неизменно являющийся базой отделения Республиканской партии на общегородских выборах. В Нью-Йорке, на Манхаттане, находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Вследствие этого в городе и округе Нью-Йорк размещается наибольший в мире интернациональный консульский корпус, который включает 122 консульства, генеральных консульства и офиса почетных консулов. Говоря об экономике Нью-Йорка, прежде всего подчеркнем, что вот уже более века он входит в число главных центров международного бизнеса, торговли и финансов. Не случайно одну из знаменитых нью-йоркских площадей – Таймс-сквер – называют «Перекрестком Дорог Мира». В Нью-Йорке размещаются штаб-квартиры нескольких десятков крупнейших транснациональных корпораций США. Плюс к этому, как ни в одном другом городе страны, велико число представленных тут иностранных компаний: каждый десятый занятый в частном секторе работает на иностранную ТНК. В качестве ведущих отраслей промышленности Нью-Йорка некоторое время назад называли швейную и полиграфическую. Сейчас наибольшей стабильностью отличается пищевая промышленность. Ключевой вид ее экспортной продукции – шоколад. Также в городе развиты металлообработка и машиностроение, химическая и мебельная промышленность. Нью-Йорк остается мировым центром производства лекарств и косметики.
Нью-Йоркская фондовая биржа и система NASDAQ, базирующаяся в Нью-Йорке, являются соответственно первой и второй среди крупнейших фондовых бирж мира. Финансовые услуги дают более 35 % дохода от занятости в экономике города. Ее главной движущей силой являются операции с недвижимостью: ведь общая стоимость находящегося в пределах города недвижимого имущества перевалила за 800 миллиардов долларов! В Нью-Йорке представлена официально самая дорогая не только в стране, но и в мире недвижимость. Одно из зданий на Парк-авеню было продано 2 июля 2007 года по цене 17 104 доллара за м2, а всего – за 510 млн долларов. В то же время приобретение или наем жилья в Нью-Йорке по доступной для рядовых граждан цене – задача очень непростая, трудноразрешимая. Доля собственников жилья среди жителей Нью-Йорка составляет всего лишь треть, тогда как по стране в целом она перевалила за две трети. Особенно остра эта проблема для Манхаттана. Впрочем, спальные районы сосредоточены преимущественно в других частях города. Попутно вспомним о том, что в Бронксе размещен самый большой среди жилых комплексов не только США, но и всего мира, находящихся в кооперативной собственности, – «Кооп-Сити». А наиболее «пригородным» по своему характеру является Статен-Айленд. Нью-Йорк – крупнейший портовый центр США: грузооборот составляет около 180 млн тонн в год. Причем конгломерат океанских портов Нью-Йорка соединен системой каналов также с Великими озерами. Нью-йоркская отрасль, производящая телевизионную продукцию и фильмы, – вторая по объемам деятельности в стране, после Голливуда. Опережающими темпами развиваются так называемые «творческие отрасли» – новые виды СМИ, реклама, модная индустрия, дизайн и архитектура, в рамках которых город традиционно имеет солидное конкурентное преимущество. Высокими темпами растет комплекс отраслей, именуемый «хай-тек»: биотехнологии, создание программного обеспечения, производство компьютерных игр, интернет-услуги. Другими масштабными отраслями услуг являются медицинские исследования и технологии, деятельность некоммерческих организаций и высших учебных заведений. Стержень системы среднего образования в Нью-Йорке составляют более чем 1200 государственных школ, в которых учится около 1,1 млн детей и подростков. В дополнение к ним работают 900 частных школ, включая целый ряд относящихся к числу самых престижных в США. Вопреки распространенному мнению, Нью-Йорк также и город студентов: их здесь около 600 тысяч – больше, чем в любом другом городе США. Государственный сектор высшего образования представлен Городским университетом Нью-Йорка – третьей по размеру государственной университетской системой страны – и технологическим институтом Фейшн, который является частью системы университета штата Нью-Йорк. В городе работает и ряд весьма престижных частных университетов: Барнард-колледж, Колумбийский университет, Купер-Юнион, университет Фордхэм, Нью-Йоркский университет, Новая школа, университет Йешива. Среди учреждений культуры первой вспомним Нью-Йоркскую публичную библиотеку, располагающую фондами большими, чем любая другая государственная библиотечная система страны, и обслуживающую районы Манхаттан, Бронкс и Статен-Айленд. В ее состав входят и несколько научных библиотек. Куинс обслуживает Куинская районная публичная библиотека, которая является второй по размеру среди находящихся в государственной собственности библиотечных систем США. В Бруклине работает своя Бруклинская публичная библиотека. Всего в Нью-Йорке функционирует более 2 тыс. организаций культуры и искусства и более 500 картинных галерей. В городе действует около 80 крупных театров, примерно половина из которых по месту расположения на знаменитой улице получила название бродвейских, и огромное множество музеев. Нью-Йорк имеет сильные профессиональные команды по всем самым популярным в США видам командных спортивных игр: бейсболу, американскому футболу, баскетболу, хоккею, а также завоевывающему внимание все большего числа болельщиков привычному для нас футболу, который, в отличие от американского, здесь именуется «соккер». В Нью-Йорке расположены штаб-квартиры таких мощных медиаконгломератов, как «Тайм-Уорнер», «Ньюс корпорейшн», «Херст корпорейшн» и «Виаком», семь из первой восьмерки лидирующих в мире сетей рекламных агентств и четыре главных сети телевещания США, названия которых излишне передавать с помощью кириллицы, а именно: ABC, CBS, FOX, NBC. В городе издается более 200 газет (включая две из трех ежедневных общенациональных – «Уолл-стрит джорнал» и «Нью-Йорк тайме», а также весьма влиятельные местные «Нью-Йорк пост» и «Нью-Йорк дейли ньюс») и 350 предназначенных для широкой публики журналов. В книгоиздании занято около 25 тыс. человек. Главная особенность архитектурного облика Нью-Йорка, и в первую очередь Манхаттана, заключается в том, что это царство небоскребов: их здесь больше, чем в любом другом городе мира, – около четырех с половиной тысяч! Однако Нью-Йорк – поистине город контрастов: огромную площадь в 113 км2 тут занимают муниципальные парковые территории, а протяженность общественных пляжей достигает 22 километров. Подробнее об этом и о многом другом рассказано в последующих разделах книги. 2. История города
Возвратились жители также сначала на Статен-Айленд: уже 5 тыс. лет назад тут возникли первые постоянные поселения, подобным образом датируются свидетельства ведения сельского хозяйства, обработки земли. В другие местности региона вторая волна поселенцев пришла около 3 тыс. лет назад. Они уже использовали более совершенные орудия охоты, такие как луки со стрелами. По всей территории города обнаружено около 80 стоянок указанного периода. Можно утверждать, что с тех пор люди в данном регионе обитали непрерывно.
Вопреки бытующему мнению, Верраццано не посещал Верхнюю Нью-Йоркскую бухту. Его корабль 17 апреля 1524 года бросил якорь в проливе Нэрроуз, между островами Статен-Айленд и Лонг-Айленд, в том месте, где построен мост, носящий его имя. Гостей немедленно приветствовала подплывшая на нескольких каноэ делегация представителей коренного населения – индейцев ленапе, которых позже европейцы назвали делаварами. Ленапе-делавары – индейский народ группы алгонкинов. Эта группа включает народы, которые говорят на алгонкинских языках. В нее кроме делаваров входят оджибве, мик-маки, кри, монтанье, наскапи, чейены и др. Индейцы, населявшие Нью-Йоркский регион, относились к той ветви народа ленапе, которая говорила на языке монси (манси) – одном из двух диалектов языка делаваров – и называлась соответственно. Они вели оседлый образ жизни, лишь меняя одни сезонные стоянки и лагеря на другие, находившиеся поблизости, со сменой времен года. На территории Бронкса жило племя сиваной, Бруклина – племя канарси, в южной части Статен-Айленда – племя раритан и т. д.
Постепенно на роль основного опосредствующего обмен товара – предшественника современных денег – выдвинулся так называемый вампум, который создавался главным образом в виде пурпурных поясов, декорированных раковинами моллюсков. Необходимые для его производства виды моллюсков обитали только в морских водах региона современного Нью-Йорка, где жили индейцы монси. Произведенный здесь вампум археологи находили повсюду на северо-востоке материка и в районе Великих озер. Так что территория нынешнего Нью-Йорка была в прямом смысле центром международной торговли еще до европейской колонизации.
Индейцы, населявшие территорию современного Нью-Йорка, не имели своей письменности. Поэтому память об их культуре и языке сохранилась прежде всего в названиях. Целый ряд их подарен нынешним ньюйоркцам ленапе-делаварами. И первым в этом ряду следует название сердца Нью-Йорка – острова Манхаттан. Большинство исследователей склоняется к тому, что исходное слово на языке монси означало «остров множества холмов», «холмистый остров». Некоторые специалисты связывают данное название с другими словами этого диалекта, переводимыми как «место всеобщего опьянения», «место, где можно найти дерево для изготовления луков и стрел» (в старину Манхаттан был покрыт лесом) или просто «остров». На территории Куинса напоминает о ленапе-делаварах, например, название полуострова Рокавей. Оставили свои имена на картах и упомянутые выше племена этого народа, – скажем, между островом Статен-Айленд и побережьем штата Нью-Джерси находится бухта Раритан. На некоторые другие нью-йоркские топонимы, своим происхождением обязанные коренному индейскому населению края, постараемся обратить внимание читателей в последующих разделах книги.
А проводниками голландской глобальной экспансии выступали торговые компании, действовавшие от имени Генеральных штатов – верховного органа власти Республики Соединенных провинций. Основанная в 1602 году нидерландская Ост-Индская компания, хотя и была создана на два года позже одноименной английской, фактически очень скоро монополизировала европейскую торговлю со странами Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Она превратилась в настоящее «государство в государстве», располагая собственными войсками и огромными финансовыми ресурсами. Именно по поручению нидерландской Ост-Индской компании в поисках Северо-западного прохода – морского пути между Атлантическим и Тихим океанами – в 1609 году на корабле «Полумесяц» вошел в Нью-Йоркский залив великий английский мореплаватель Генри Гудзон. Согласно сообщениям исследователей истории Статен-Айленда, он положил начало голландской торговле в регионе и дал острову нынешнее имя в честь Генеральных штатов (голл. Staaten). С экспедицией Гудзона связано также появление на картах названия Манхаттан. Его в версии Маннахата записал в вахтенном журнале один из офицеров «Полумесяца». На карте 1610 года уже фигурирует название Манахатта. Возможно, Гудзон общался на этом острове с местными индейцами.
Опираясь на отчеты Гудзона, нидерландская Ост-Индская компания организовала новые экспедиции с целью создания в регионе пушных факторий (так назывались торговые конторы и поселения европейских купцов в колониальных странах). В то время в Европе были очень дороги бобровые шкуры, и компания рассчитывала на высокую прибыльность освоения нового региона – поставщика этого товара, даже несмотря на неизбежные потери, связанные с нелегкой миссией первопроходцев. Неудачей закончилась вторая экспедиция 1610 года: на Гудзоне погиб корабль шкипера Зеймена Ламбертса May. В 1611 году регион, исследованный Гудзоном, по поручению группы купцов-лютеран посетил легендарный голландский мореплаватель Адриан Блок в сопровождении напарника (а точнее будет сказать – сподвижника) капитана Хендрика Кристиансена. В Голландию они вернулись с грузом мехов и с двумя сыновьями индейского вождя-сахема. В 1613 году Блок возглавил четвертую голландскую экспедицию к низовьям Гудзона на корабле «Тигр». Его сопровождали несколько торговых судов. Сперва мореплавателя подстерегала крупная неприятность: во время швартовки у южного побережья Манхаттана на «Тигре» возник пожар, и судно было уничтожено огнем. Его останки обнаружили археологи в 1916 году. Сейчас этот древнейший памятник европейской материальной культуры региона выставлен в Музее города Нью-Йорка. Потеря «Тигра» не сломила Блока. Он перезимовал со своей командой в южной части острова Манхаттан, а весной построил новый корабль длиной 42 фута (13 м) и весом в 16 тонн, название которого лучше всего перевести как «Непоседа». На «Непоседе» Блок первым из европейцев проплыл через Ист-Ривер и Хелл-Гейт до пролива Лонг-Айленд (часто именуемого ньюйоркцами просто Саунд, то есть Пролив), исследовал его и установил, что суша Лонг-Айленда – остров, а не полуостров. Кстати, он же окончательно доказал, что островом является и Манхаттан. Именно Блок назвал расположенный между Английской Виргинией на юге и Французской Канадой на севере регион близ океанского побережья Новыми Нидерландами. Между тем успехи первопроходцев и радужные перспективы торговли мехами побудили Генеральные штаты 27 марта 1614 года издать весьма мудрое постановление. Этим актом открывателям новых территорий, бухт и проходов в случае, если они предоставляли подробный отчет не позднее чем через 14 дней после возвращения, обеспечивалось исключительное право на четыре экспедиции в открытые ими местности на протяжении ближайших четырех лет. 11 октября 1614 года Блок, Кристиансен и двенадцать других купцов подали Генеральным штатам соответствующую петицию, и созданной ими Ново-Нидерландской компании было даровано эксклюзивное право торговли в регионе между 40-й и 45-й параллелями на четыре года.
На сегодняшних картах напоминают о голландском первопроходце Адриане Блоке названные в его честь остров и пролив Блок-Айленд, которые расположены к северо-востоку от острова Лонг-Айленд. Славное имя Блока также носит одна из средних школ нью-йоркского района Куинс, омываемого свидетелями подвига бесстрашного мореплавателя проливами Ист-Ривер и Лонг-Айленд. На крайнем юго-западе Манхаттана голландцы в 1613 году основали торговый пост. Символично, что он был создан на том участке поблизости от нынешней Черч-стрит, на котором в последней трети XX века расположился Всемирный торговый центр. Лидером среди первых поселенцев был некий Кристиан Хендриксен, который с определенной точки зрения может рассматриваться как основатель Нью-Йорка. Также в их числе находился уроженец Санто-Доминго Ян (Хуан) Родригес – первый чернокожий житель города. Сначала деятельность голландцев в регионе, осуществлявшаяся под эгидой Ново-Нидерландской компании, была чисто коммерческим предприятием. Однако в 1621 году завершился двенадцатилетний период перемирия между Республикой Соединенных провинций и Испанией. В том же году была создана нидерландская Вест-Индская компания, полем политико-экономической экспансии которой стали страны Америки, включая ново-нидерландский регион, и Западной Африки. В 1624 году Новые Нидерланды (территории, расположенные на восточном побережье Северной Америки, между 38-м и 42-м градусами широты) получили официальный статус голландской заморской провинции.
Первым губернатором провинции летом 1624 года стал купец Корнелиус Якобсен Мей. Свое первое путешествие по региону этот авторитетный исследователь Нового Света совершил в 1614 году в качестве капитана корабля, на котором проплыл по реке Гудзон, досконально изучив ее. Позже, в 1620 году, Мей исследовал залив Делавэр и его побережье; память о первооткрывателе хранят мыс Мей, город и округ Кейп-Мей в штате Нью-Джерси. Капитан Мей на корабле «Новые Нидерланды» в рамках государственной кампании по освоению новых земель доставил из Европы на небольшой остров Нотен (с 1784 года – Говернорс-Айленд), расположенный к юго-востоку от Манхаттана, летом 1624 года первую партию иммигрантов в составе 30 валлонских и фламандских семей. (Эти этнические группы проживали в той части территории исторической Голландии, которая лишь гораздо позже, в 1830 году, вошла в состав независимого государства Бельгия.) А значит, именно Корнелиус Якобсен Мей положил начало регулярному заселению нынешнего района Манхаттан. В начале 1625 года Мея на посту губернатора Новых Нидерландов сменил Виллем Ферхильст. Он прибыл в провинцию в январе. А в июне того же 1625 года на Нотен приплыла на трех кораблях вторая группа голландских семей, которая привезла с собой больше сотни лошадей и коров, а также изрядное количество коз, свиней и овец. Перед Ферхильстом и его советом Вест-Индской компанией была поставлена задача выбрать по своему разумению оптимальное место на Манхаттане для основания центрального поселения провинции и обеспечить переезд иммигрантов с острова Нотен на Манхаттан. Также Генеральные штаты поручали ему выкупить у индейцев остров Манхаттан. В специальной директиве подчеркивалось, что ни в коем случае нельзя действовать силой: следует убедить индейцев продать эти земли и расплатиться с ними в той форме, которая их удовлетворит. С первой задачей Ферхильст справился. Ему помог присланный из Голландии с предписанием построить форт и осуществить планировку окружающих улиц и тротуаров военный инженер Крейн Фредерикс. К концу 1625 года Ферхильст и Фредерикс выбрали для строительства укрепления место близ южной оконечности Манхаттана, к югу от нынешней площади Боулинг-грин, где стоит знаменитое «Здание таможни США». В его окрестности доставили с Нотена значительную часть поселенцев, их имущества и скота. Кстати, в том же 1625 году на Манхаттан были привезены первые чернокожие рабы из Африки.
Амстердам в тот период был одной из мировых столиц, в ряде отношений – первой среди них. Стремительное возвышение Амстердама началось с 1576 года, когда испанцы разграбили Антверпен, до того бывший, пожалуй, самым мощным хозяйственным центром Западной Европы. Многие банкиры и купцы из Антверпена перебрались в благоприятный для, говоря современным языком, развития бизнеса Амстердам. В 1609 году, наряду с победоносным для Голландии завершением войны с Испанией и появлением экспедиции Гудзона в регионе будущего Нью-Йорка, произошло еще одно знаковое событие: был основан Амстердамский банк, который вскоре стал крупнейшим международным центром финансовых операций. Так что имя, данное новому поселению, действительно было звучным, ко многому обязывающим и символическим. Сразу как бы делалась заявка на его грядущее присоединение к элитарному кругу мировых столиц. Задачу приобретения у индейцев-ленапе территории Манхаттана решил в 1626 году сменивший Ферхильста на посту губернатора Новых Нидерландов и правителя Нового Амстердама Петер Минуит. Он выкупил остров у племени манахатта за товары стоимостью в 60 золотых гульденов, что примерно равняется нынешним 500 долларам США. Легенда, гласившая, что Манхаттан был приобретен в обмен на стеклянные бусы и прочие безделушки, имевшие смешную цену в 24 сегодняшних доллара, историческими исследованиями опровергнута. И все-таки, даже принимая во внимание гораздо большую экономическую значимость каждой денежной единицы в начале второй четверти XVII века, сделку, заключенную Минуитом, следует признать весьма удачной для голландцев.
Еще отметим, что, по сравнению с правлением последователей, период губернаторства Минуита был самым мирным для провинции Новые Нидерланды. Это касалось как отношений с индейцами, так и ситуации внутри сообщества колонистов. Может, поэтому столь многое в сегодняшнем Нью-Йорке напоминает об этом человеке. Назовем хотя бы Питер Минуит-плаза – небольшой парк в южной части Манхаттана – и манхаттанскую школу № 108, которая носит имя третьего губернатора Новых Нидерландов.
Сменивший Ван Твиллера в 1638 году Виллем Кифт, в отличие от своих предшественников, никогда до назначения на должность не бывал в Новом Свете и не имел ни малейшего представления о том, как управлять заморской провинцией. Это сочеталось с тягой Кифта к жестко авторитарному стилю руководства. Его назначение совпало по времени с решением Генеральных штатов о том, чтобы принимать более активное участие в управлении Новыми Нидерландами. Дело в том, что Вест-Индская компания имела монополию на торговлю мехами (наиболее прибыльный вид хозяйствования), контролировала другие предприятия и распределение земель в провинции. В итоге отсутствовал простор для индивидуального предпринимательства, а в земледелии наблюдалось засилье «патронов» – владельцев крупных поместий феодального типа. Генеральные штаты ликвидировали торговую монополию Вест-Индской компании и лишили ее упомянутого права контроля. Как результат, в одночасье резко возросла иммиграция из Европы. Вдобавок хлынул поток переселенцев из Новой Англии и также английских Мэриленда и Виргинии. Историки констатируют, что, вследствие развертывания этого процесса, уже очень скоро в голландских колониях почти половину жителей составляли англичане.
Историки предполагают, что в каком-то серьезном вопросе Кифт индейцев обманул. Нравы тогда в Новом Свете были суровые, и в ситуациях, когда кто-либо чувствовал себя обиженным, постоянно вспыхивала кровавая резня. Крепко доставалось как туземцам, так и европейским колонистам. Но последние имели преимущество в вооружении. В итоге потери индейцев были, как правило, гораздо значительнее. В начале 1643 года в регионе, ныне охватываемом Нью-Йоркским метрополитенским ареалом, произошло несколько подобных вспышек насилия. В результате одной из них на Гудзоне, в местности, где сейчас расположен Джерси-Сити, были убиты восемьдесят индейцев. В ответ одиннадцать алгонкинских племен объединили усилия, и разразилась война, которая получила имя ее, как считается, главного виновника – Кифта. Некоторое время индейцы брали верх и были близки к тому, чтобы нанести голландцам полное поражение. Однако Нидерланды прислали Кифту мощное подкрепление, и это привело к перелому в ходе военных действий. Голландцы сумели нанести индейцам сокрушительное поражение, и «война Кифта» завершилась 29 августа 1645 года подписанием мирного договора. Впрочем, отставку упрямого и конфликтного Кифта это отдалило совсем ненамного. В 1647 году губернатором провинции стал Петер Стайвесант. Данное событие практически совпало с началом нелегкого периода в истории Нидерландов. Сильнейший удар по голландской посреднической торговле нанес кромвелевский Навигационный акт 1651 года. Затем последовала полоса тяжелых войн с крупными государствами, которые претендовали на ведущие роли в Европе и оспорили первенство голландцев по части колониальных захватов и морских перевозок: с Англией (в 1652–1654,1665—1667 и 1672–1674 годах) и с Францией (в 1667–1668 и 1672–1678 годах). В результате к началу XVIII века экономическая и политическая мощь Нидерландов была существенно подорвана, они фактически утратили статус великой державы и потеряли значительную часть своей колониальной империи, в том числе провинцию Новые Нидерланды.
Стайвесант не только не уступал своему предшественнику Кифту по части авторитарности, но даже, пожалуй, превосходил его. Правление Стайвесанта нередко характеризуется как деспотическое. Он наотрез отказывался делиться властью с гражданами провинции. Более того, Стайвесант стремился контролировать церковную жизнь и по каким-то причинам просто изгнал из колонии нескольких голландских пасторов! Иудеям, лютеранам и квакерам губернатор запретил строить свои молельные дома. Когда неумеренное потребление алкоголя переросло, по мнению Стайвесанта, в серьезную общественную проблему, он попытался жестко контролировать торговлю спиртными напитками, а всем тавернам предписал закрываться не позже 9 часов вечера. Стайвесант явно превышал свои полномочия. Однажды, когда напряженность в его отношениях с гражданами достигла опасной точки, Вест-Индская компания должна была вмешаться и заставить генерального директора смягчить введенные ранее суровые установления. Будет несправедливо не упомянуть о положительных результатах деятельности Стайвесанта. За время его правления население Нового Амстердама увеличилось с 2 до 8 тыс. человек, торговля процветала, а в провинции, где жили выходцы из многих стран и самых разнообразных социальных групп, установилось ощущение сакраментальных «закона и порядка», до того, по большому счету, отсутствовавшее. Стоит вспомнить о том, что в 1660 году в Новом Амстердаме была создана первая городская больница (учитывая, что речь об Америке, уместно сказать «госпиталь»). Если же говорить о добросовестности, то Стайвесант всегда строго следовал директивам своих работодателей из Вест-Индской компании. В 1652 году колония получила право самоуправления. 2 февраля 1653 года Новый Амстердам официально обрел статус города и был наделен муниципальными правами. В июне 1665 года этот статус, уже под новым названием, был подтвержден, что делает Нью-Йорк самым старым городом США. В 1653 году Стайвесант для защиты от индейцев, колонистов Новой Англии и «европейских» англичан оградил северную границу Нового Амстердама мощной стеной. При ее строительстве использовался и труд африканских рабов. Созданная из дерева и земли четырехметровая стена была укреплена частоколом.
22 августа 1654 года в городе появилась группа первых еврейских переселенцев – ашкенази из Амстердама, которые имели выданные Вест-Индской компанией паспорта. Вслед за ней в сентябре прибыла группа евреев-сефардов, которые бежали из Бразилии после отвоевания тамошних голландских владений португальцами. Сефарды паспортов не имели, что грозило им серьезными неприятностями. Однако общественность Нового Амстердама в этот момент наиболее ярко проявила свою религиозно-этническую толерантность. Несмотря на возражения ряда влиятельных лиц, включая губернатора Стайвесанта, сефардам в 1655 году под нажимом зарождающегося гражданского общества было предоставлено право на постоянное проживание на основании принципов «разума и справедливости». Кроме того, на протяжении XVII века в городе поселилось много испанцев, а также африканцев (причем не только рабов, но и свободных людей). В северной части Манхаттана голландские поселенцы, которых возглавлял Хендрик де Форест, впервые обосновались в 1637 году. Однако затем под натиском индейцев большинство их вынуждено было покинуть эти места. И лишь в 1658 году тут под руководством Петера Стайвесанта было создано постоянное поселение, которое получило название Новый Гарлем (Харлем) в честь одноименного голландского города. По инициативе Вест-Индской компании одиннадцать чернокожих работников восстановили индейскую тропу, которая вела к здешним роскошным низинным лугам; позже она превратилась в Бостонский почтовый тракт. На территории Бронкса первое европейское поселение создал в 1639 году проживавший в Нидерландах швед, морской капитан Йонас Бронк. Он с женой и небольшой группой слуг – немцев, голландцев и датчан – обосновался на ферме на берегу Гарлем-Ривер. Другие голландские и английские поселенцы позже именовали эту местность Землей Бронка, откуда и пошло название городского района Нью-Йорка. В 1642 году за освоение других частей территории Бронкса взялись англичане, прибывавшие сюда из соседнего Род-Айленда. Джон Трок-мортон возглавил группу поселенцев, которая обосновалась на получившем в его честь название полуострове Трогс-Нек. Одновременно Энн Хатчинсон поселилась на берегу реки, которой позже было дано имя женщины-первопроходца. Однако вспыхнуло восстание индейцев. Трокмортон и его спутники спаслись бегством, а Энн Хатчинсон была убита. В 1654 году восточную часть нынешней территории Бронкса купил Томас Пелл из Коннектикута. По его инициативе в том месте, где начинался судоходный отрезок речки Уэстчестер, шестнадцать семей переселенцев основали первую в крае деревню Уэстчестер. А в 1663 году, опять-таки по инициативе Пелла, десять семей создали поселение Истчестер на северо-востоке Бронкса. Территорию Куинса, хотя она также входила в состав Новых Нидерландов, с самого начала, наряду с голландцами, заселяли главным образом англичане, прибывавшие сюда из Новой Англии. Первые европейские поселения в этом районе появились в 1635 году. В 1642 году возникли колонии Маспет и Ньютаун (нынешний Элмхерст), в 1643-м – Флиссинген (Флашинг), в 1644 году – Фар-Рокавей (ставшая позднее частью Хэмпстеда), в 1656 году – здешняя Ямайка (Джамайка). Территорию Бруклина, напротив, начинали осваивать преимущественно выходцы из Нидерландов. Первое голландское поселение, основанное в 1634 году, называлось Мидваут (в дальнейшем – Мидвуд). Также в 1630-е годы голландцы выкупили у ирокезов-могауков земли, на которых расположены сегодняшние Гованус, Ред-Хук, Бруклин Нейвиярд и Бушвик. Деревня Брекелен в 1646 году получила муниципальные права от голландской Вест-Инд-ской компании и таким образом стала первым поселением на территории современного штата Нью-Йорк, которое обрело статус муниципалитета, на семь лет опередив Новый Амстердам (получивший эти права третьим, после поселения-предшественника Олбани, нынешней столицы штата).
Вторая колония на Статен-Айленде была создана в 1642 году. И опять уже в следующем, 1643 году жители вынуждены были оставить ее, потерпев поражение в так называемой «войне виски» с коренными американцами. В 1650 году была предпринята третья попытка колонизации. Но прогресс заключался лишь в том, что поселение просуществовало дольше двух предыдущих – до 1655 года. Затем оно также было ликвидировано в результате «персиковой войны» с индейцами. Наконец 20 августа 1661 года девятнадцать семей голландцев, валлонов и французов-гугенотов создали к югу от пролива Нэрроуз, неподалеку от сегодняшнего Саут-Бич, первое постоянное европейское поселение на Статен-Айленде, которое получило название Ауде-Дорп (в переводе с голландского – «старый город»). Впрочем, уже не за горами было завершение голландского периода истории Нью-Йорка. 27 августа 1664 года, когда Голландия и Англия находились в состоянии мира, последняя осуществила внезапное нападение: четыре английских фрегата вошли в бухту Нового Амстердама, бросили якорь в Грейвсенд-Бей у побережья нынешнего Бруклина, и было выдвинуто требование о капитуляции Новых Нидерландов. Голландский гарнизон практически не оказал сопротивления. Жители Нового Амстердама и вовсе проигнорировали призыв к защите города, исходивший от крайне непопулярного губернатора Стайвесанта. Тому ничего не оставалось, как 8 сентября 1664 года подписать капитуляцию. Все же справедливости ради отметим, что Стайвесант и его совет занимали твердую позицию на переговорах с англичанами. В результате были приняты временные Переходные статьи, которые гарантировали жителям Новых Нидерландов «свободу религиозной совести», то есть вероисповедания. Незадачливый последний генеральный директор Новых Нидерландов, подписав акт капитуляции, отбыл для отчета в Амстердам, где находилась штаб-квартира Вест-Индской компании. Однако вскоре он вернулся в ставший родным Новый Амстердам (уже сменивший имя на Нью-Йорк) и прожил в этом городе до конца своих дней. Улица, расположенная на том месте, где находилась ферма («бауверей») Стайвесанта, и сейчас носит дошедшее с тех пор англизированное название: улица Бауэри. Добавим, что все памятники архитектуры Нового Амстердама были уничтожены пожарами 1776 и 1835 годов. Поэтому о голландском периоде истории в сегодняшнем Нью-Йорке вообще напоминают главным образом топонимы: указанные выше Гарлем, Бруклин, Бронкс, Флашинг, Статен-Айленд, а также Кони-Айленд (произошедший от голландского названия, которое переводится как Кроличий остров) и ряд других. А еще голландская старина Манхаттана и Новых Нидерландов продолжает жить во многих увлекательных произведениях классика американской литературы, этнического шотландца, знаменитого ньюйоркца и в чем-то самом сокровенном – ново-амстердамца Вашингтона Ирвинга.
Как известно, в середине XVII века Англию потрясла и встряхнула буржуазная революция. Весь послереволюционный период начиная с 60-х годов XVII столетия и на всем протяжении XVIII века был для Англии временем быстрого роста национального богатства, материального производства, судоходства, внешней торговли. Питательной почвой для английской мануфактуры и последующего промышленного переворота стало дешевое сырье, получаемое из колоний Северной Америки, а также Ирландии, и обширный рынок тех же колоний, в которых развитие мануфактуры подавлялось в интересах метрополии, ее системы тарифов и цен. Экономическая экспансия дополнялась агрессивной внешней политикой. На протяжении XVIII века основным соперником Англии являлась Франция. В борьбе за колонии Англия взяла верх. Война за испанское наследство (1701–1714), закончившаяся выгодным для Великобритании Утрехтским миром, принесла ей, помимо прочего, обширные земли по берегу Гудзонова залива и так называемое асиенто – право ввоза и продажи в американские колонии рабов-негров. В последующие десятилетия, по имеющимся подсчетам, из Африки отправлялось ежегодно около 20 тыс. негров. Особенно преуспели в этом жестоком бизнесе дельцы Ливерпуля и Бристоля, сосредоточившие в своих руках к концу XVIII столетия до половины всей европейской работорговли. В 40-е годы XVIII века центр тяжести колониального противоборства был перенесен в Америку. А европейская Семилетняя война для Великобритании и Франции фактически была мировой. Парижский мир 1763 года знаменовал безоговорочную победу англичан на колониальной арене. В Северной Америке Великобритания получила Канаду и все земли к востоку от реки Миссисипи. Вернемся к истории Нью-Йорка. Соответствующие провинция и город (на тот момент фактически Новые Нидерланды и Новый Амстердам) были «дарованы» королем Англии Карлом II в марте 1664 года, еще за несколько месяцев до их захвата, в собственность брату, тому самому герцогу Йоркскому. События 27 августа привели к началу второй англо-голландской войны. В заключенном в 1667 году Бредском мирном договоре голландцы не подчеркивали свои права на обладание Новыми Нидерландами (хотя и не отказывались от них). Подобная позиция была занята в обмен на признание англичанами прав Голландии на один из Молуккских островов – крошечный островок Рун, чрезвычайно богатый мускатным орехом, и на гарантирование для нее фактического владения Суринамом, захваченным в ходе войны. Однако во время третьей англо-голландской войны, в августе 1673 года, голландский флот в составе 21 корабля захватил город Нью-Йорк, а Голландия на год с лишним вернула себе Новые Нидерланды. В этот период центр провинции назывался Новым Ораном в честь французского края, давшего имя династии тогдашнего штатгальтера (государственного руководителя) Нидерландов. И только Вестминстерский договор, заключенный в ноябре 1674 года, окончательно подвел черту: Суринам официально становился владением Голландии, а бывшая территория Новых Нидерландов, включая город Нью-Йорк, переходила к английской короне. В дальнейшем провинция и город Нью-Йорк оставались частной колонией герцога Йоркского вплоть до его восшествия на престол в 1685 году под именем Якова II. Владелец ни разу не посетил свою колонию, предпочитая управлять ею с помощью назначаемых губернаторов, советов и должностных лиц. Нью-Йорк был столицей одноименной провинции с первого до последнего дня ее существования. Языками общения в регионе были английский и голландский, валютой наряду с фунтом стерлингов – испанский доллар. Следует также подчеркнуть, что англичане приняли у предшественников-голландцев эстафету, проводя в заморской провинции политику веротерпимости и приветствуя переезд туда из Европы представителей различных христианских сект. Историки отмечают, что с самого начала верхушку колониального общества, наряду с представителями влиятельных голландских фамилий, составляли выходцы из купеческих и дворянских семей Англии, младшие сыновья дворян и йоменов (крестьян, которые, как правило, вели самостоятельное хозяйство), отличавшиеся предприимчивостью. Из них, в частности, формировалась колониальная администрация. 1 ноября 1683 года провинция Нью-Йорк была разделена на 12 округов (которые по традиции назывались графствами), в свою очередь подразделявшихся на более мелкие административно-территориальные единицы – тауны. Кстати, в Нью-Йорке и штатах Новой Англии до сих пор сохранилось деление округов на тауны, в отличие от других штатов, где соответствующие единицы именуются тауншипами. Город Нью-Йорк и весь нынешний район Манхаттан вошли в округ Нью-Йорк. В Нью-Йорке, как и во всей провинции, по-прежнему опережающими темпами развивались мореплавание, рыболовство, внешняя торговля, судостроение. В 1676 году на Ист-Ривер был построен крупный «Грит-док». В период британского правления неуклонно возрастало значение Нью-Йорка как торгового порта: в XVIII веке ежегодно в него заходили более 200 кораблей! В 80-е годы XVII века, согласно законам о мукомольном деле, Нью-Йорк получает эксклюзивное право перерабатывать и отгружать зерно. Местные торговцы и судовладельцы активнейшим образом участвовали в работорговле. Добавим, что с первых дней пребывания под властью Англии и на всем протяжении колониального периода особенно большие доходы американским купцам, включая нью-йоркских, приносила контрабандная торговля, производившаяся в обход стеснявших английских законов. Они были активными участниками морского разбоя, процветавшего на всех морях и океанах планеты. Следует отметить еще одну социальную особенность населения английских колоний. Весьма значительным был удельный вес различных категорий кабальных слуг. Многих эмигрантов перевозили бесплатно, но с тем условием, чтобы в Америке они отработали проезд; отработка длилась, как правило, от 2 до 7 лет, причем прямо на американских пристанях слуг продавали на этот срок в полное распоряжение хозяев. Далее, в Англии существовал целый промысел – похищение детей (а подчас и взрослых) для продажи в Америку. Наконец, в колонии высылали осужденных преступников, причем иногда ссылкой заменялась даже смертная казнь; бывшие заключенные должны были служить американским хозяевам от 7 до 14 лет. По имеющимся подсчетам, кабальные слуги в конце XVII века составляли до половины населения английских колоний. В феврале 1685 года провинция Нью-Йорк стала так называемой коронной колонией. Колониями этого типа управляли королевские губернаторы. Король Яков II ликвидировал в заморской провинции все зачатки местного самоуправления. А в мае 1688 года она была превращена в часть владения Новая Англия. Это принудительное объединение было очень непопулярно в среде колонистов. В апреле 1689 года до Северной Америки дошло известие о том, что Яков II низложен в результате «славной революции». Первыми отреагировали бостонцы, которые свергли местную власть и заключили в тюрьму губернатора. В Нью-Йорке в мае началось выступление, вошедшее в историю под названием «восстание Ляйслера». Купец Якоб Ляйслер был капитаном (руководителем) нью-йоркской милиции. Он возглавил бунт местных жителей, направленный против политики метрополии в отношении американских колоний и против налогов, и на два года захватил власть в городе и окрестностях. В марте 1691 года в Нью-Йорк прибыл новый королевский губернатор, который арестовал Ляйслера и казнил его по приговору суда. В городе началось восстановление «закона и порядка». Были предприняты шаги для его защиты от внешней угрозы: в 1693 году на берегу установили 92 пушки. С тех пор этот район города называется Батарейным («Бэттери»). Однако знаток и живописатель истории Нью-Йорка Вашингтон Ирвинг отмечает, что вскоре город превратился в пристанище «всякого рода авантюристов, бродяг и вообще любителей легкой наживы», прежде всего пиратов. С целью положить конец безобразиям, творимым этой публикой, власть вынуждена была вмешаться. Ирвинг отмечает, что среди лиц, привлеченных к выполнению этой задачи, был и знаменитый капитан Уильям Кидд, который принадлежал к весьма распространенной тогда социальной категории ньюйоркцев. «Он был немножко купцом и еще больше контрабандистом, от которого к тому же весьма и весьма разило морским разбоем. Немало лет торговал он с пиратами на своем крохотном москитообразном суденышке, которое было пригодно для плавания в любых водах. Он знал все их стоянки и укромные уголки, постоянно бывал в каких-то таинственных плаваниях и носился с места на место... Этот невообразимый субъект, будучи для подобного дела человеком вполне подходящим, получил от властей поручение охотиться за пиратами на море – ведь гласит же золотое старинное правило, что “для поимки плута нет никого лучше, чем плут” и ведь ловят же иногда рыбу с помощью выдр, этих двоюродных братьев рыбьего племени» (перевод А. Бобовича). Кстати, капитан Кидд был в Нью-Йорке человеком весьма уважаемым, поскольку он подарил участок и предоставил оборудование для строительства церкви Троицы. Сооружение ее завершилось несколько позже описываемых событий: она была освящена в 1698 году. А в 1695 году Кидд отплыл из Нью-Йорка на корабле «Приключение» и вместо того, чтобы взяться за преследование пиратов, сам занялся разбоем. Спустя несколько лет Кидд вернулся в Америку. Однако к тому времени губернатор лорд Беллемонт уже приструнил буканеров. Кидд был арестован и доставлен в Англию. Там он вместе с сообщниками предстал перед судом, был приговорен к смертной казни и повешен. Его смерть символизировала окончание «золотого века» нью-йоркского пиратства. На протяжении двух третей XVIII века главной отраслью хозяйства Нью-Йорка была мукомольная промышленность. Процветало также кораблестроение. Первая корабельная верфь Нью-Йорка была построена в 1720 году. Десятилетием раньше в провинцию нахлынула первая волна эмигрантов-немцев, которые специализировались на производстве так называемого шкиперского имущества, корабельных припасов. Также по сложившейся традиции ньюйоркцы наживались на поставках флоту и армии во время почти непрерывных военных конфликтов.
Интересно, что применительно к началу XVIII века Вашингтон Ирвинг, опирающийся на воспоминания голландских поселенцев, пишет почти исключительно о «небольшом старинном веселом городе, носящем имя Манхэттен» (так Нью-Йорк охарактеризован в знаменитом рассказе «Дом с привидениями», переведенном А. Бобовичем).
В 1711 году на Уолл-стрит начал действовать рынок рабов. А годом позже Нью-Йорк потрясло первое крупное восстание чернокожих рабов. В 30—40-е годы XVIII века негры составляли примерно одну пятую часть населения города. Одним из знаковых исторических событий стало Нью-Йоркское восстание рабов 1741 года. Это выступление имело признаки заговора, сопровождалось чередой организованных поджогов. После его подавления 31 восставший был казнен, около полутора сотен заключены в тюрьму. Все же для представителей некоторых наций переезд в Нью-Йорк знаменовал светлые перемены. Это касалось, например, ирландцев, эмигрировавших из своей страны, которая нещадно эксплуатировалась англичанами. День покровителя Ирландии – Святого Патрика – впервые был широко отмечен в Нью-Йорке 17 марта 1756 года. Впоследствии этот праздник превратился в ежегодное событие общегородского масштаба, сопровождаемое веселым и красочным парадом. На него стремятся попасть туристы со всего мира. Наряду с экономикой в Нью-Йорке развивалась и культура. В 1725 году начала выходить первая в городе газета – «Нью-Йорк газет». В 1732 году был открыт первый городской театр, в 1733-м – первый городской парк Боулинг-грин. Состоявшийся в 1735 году процесс по обвинению Джона Питера Ценгера, редактора «Нью-Йорк уикли джорнал», в клевете способствовал утверждению принципа свободы прессы в британских колониях. В 1754 году согласно хартии, дарованной королем Георгом II, был создан Королевский колледж на Нижнем Манхаттане, который позднее превратился в славный Колумбийский университет. Выдающийся знаток культуры и литературы США А. Зверев дал такое описание Нью-Йорка третьей четверти XVIII века: «И в самом Нью-Йорке, и особенно на фермах, окружавших город, по-прежнему слышалась голландская речь, а многие и жили так, словно нидерландское знамя, а не стяг британской короны развевается над губернаторской резиденцией. На каждом шагу попадались дома, построенные из дерева, но непременно украшенные по фасаду черными или желтыми кирпичами, доставленными через океан прямиком из Утрехта. Тянулись в небо выстроенные фламандскими мастерами колокольни с обязательным флюгером на острие шпиля, сонные окрестные ручьи были перегорожены запрудами и становились подобием каналов». Однако нельзя недооценивать и английское культурное влияние, непрерывно нараставшее.
В 1754–1763 годы Нью-Йорк стал базой для британских операций на североамериканской арене Семилетней войны. Помимо традиционного обеспечения войск и флота, ньюйоркцы в больших масштабах занимались каперством против французских судов. А с окончанием войны в Нью-Йорке наступил глубокий экономический спад. На этом фоне вызвали острое неприятие со стороны местных жителей попытки Великобритании еще в большей мере, чем прежде, решать свои хозяйственные проблемы за счет колоний. Именно Нью-Йорк стал тем городом, который возглавил сопротивление принятому английским парламентом закону о гербовом сборе 1765 года. Причем в этом отношении были едины обе главных нью-йоркских политических фракции – как Деланси, так и Ливингстоны.
В октябре 1765 года именно в Нью-Йорке представители нескольких колоний собрались на конгресс по поводу закона о гербовом сборе, чтобы выработать и дать совместный ответ метрополии. Конгресс принял знаменитую «Декларацию прав», в которой провозглашал, что колонисты имеют все права «свободнорожденных англичан» и не обязаны платить налоги, установленные парламентом Великобритании, так как они в нем не представлены. Далее этот тезис станет ключевым лозунгом американского сопротивления вплоть до начала революционной войны за независимость. Закон о гербовом сборе начал действовать с 1 ноября 1765 года. А днем раньше Джеймс Деланси провел встречу нью-йоркских купцов, на которой было решено полностью бойкотировать ввоз товаров из Великобритании, пока закон о гербовом сборе не будет отменен. Умеренную, но последовательную оппозицию английской колониальной политике представляла организация «Сыны свободы», которую в Нью-Йорке возглавляли Айзек Сирс, Джон Лэм и «пламенный», по отзывам современников, Александр Макдугалл. Однако в городе имелась гораздо более агрессивная, склонная к анархизму социальная сила: моряки, матросы. Большинство их, по мнению историка Фреда Андерсона, не имело крепких связей с местным сообществом и не считало нужным подчиняться «сухопутным» руководителям. «Сыны свободы» не сумели удержать ход событий под своим контролем. В результате случилось то, что впоследствии было названо «массовым террором 1–4 ноября» 1765 года. Вот как описывает события, произошедшие вслед за действиями нью-йоркского купечества и «Сынов свободы», историк Гэри Б. Нэш: «Однако нью-йоркский плебейский элемент еще не был удовлетворен. Вступив в действие вслед за респектабельными лидерами «Сынов свободы», низшие слои опустошали город в течение четырех дней. Числом около двух тысяч человек, они несли угрозу домам подозреваемых в симпатиях к британской политике, напали на дом известного своим богатством губернатора Кадвалладера Колдена, таскали его чучело по всему городу и соорудили громадный костер на Боулинг-грин, в который вопящая толпа побросала двое роскошных губернаторских саней и карету». Особенно разрушительным был день 1 ноября, когда толпа разгромила товарный склад и дом Томаса Джеймса, командующего фортом Георга (бывший форт Амстердам). Несколькими днями позже в руки бунтовщиков попали гербовые документы, хранившиеся в форте Георга. Нэш отмечает, что «способность «Сынов свободы» проконтролировать моряков, низшие слои ремесленников и рабочих остается под сомнением» и что «они испугались ужасной мощи объединенных ремесленников-представителей низшего класса и соотечественников-моряков». Подытоживая причины воцарившегося хаоса, этот автор пишет: «В городе Нью-Йорке... тех, кто выступил против закона о гербовом сборе, сначала возглавляли представители социальной верхушки – капитаны кораблей, ремесленные мастера и даже адвокаты, но затем протестующие вырвались из-под их контроля». Впоследствии «Сыны свободы» вернули себе руководящие позиции в движении сопротивления. Еще одна резонансная акция была проведена 7 января 1766 года: корабль, который вез гербовые документы для соседнего Коннектикута, заставили пришвартоваться в нью-йоркской гавани и все эти документы уничтожили. В мае 1766 года, когда пришло известие об отмене закона о гербовом сборе, «Сыны свободы» отметили победу возведением столба Свободы. Это место стало площадкой для проведения массовых собраний и символом дела освобождения Америки. В июне того же года два полка регулярной британской армии прибыли в Нью-Йорк и были расквартированы в городских казармах. 10 августа англичане уничтожили столб Свободы. Второй и третий столбы Свободы, возводившиеся на том же месте, также были разрушены британскими военными. А вот четвертый по счету столб Свободы, сооруженный в 1767 году, строители защитили железом, чтобы затруднить его уничтожение. Предпринятая англичанами 19 января 1770 года попытка его разрушить вылилась в знаменитую «битву на Золотом холме (Золотых высотах)» – схватку «Сынов свободы» с британскими солдатами.
Отметим, что город продолжал благоустраиваться. В том же знаменательном 1766 году, когда был отменен закон о гербовом сборе и возведен столб Свободы, завершилось строительство весьма привлекательной часовни Святого Павла, а на Боулинг-грин воздвигли конную статую короля Георга III. Правда, судьба последней оказалась несчастливой и символичной: обороняя город в самом начале революции, ньюйоркцы эту статую сбросили с постамента и переплавили на снаряды. В апреле 1775 года началась Американская революционная война. Она не сводилась к противоборству с Великобританией. В самих колониях довольно многочисленными были тори, или лоялисты, – сторонники английского правления. Им противостояли виги, или патриоты, – сторонники независимости. Большинство населения колоний поддерживало патриотов. В Нью-Йорк известие о первом сражении революционной войны – битве при Лексингтоне и Конкорде – пришло 23 апреля. Толпа захватила городской арсенал, изъяв около тысячи ружей с боеприпасами. Вооруженные горожане сформировали добровольческий корпус для управления Нью-Йорком. Фактической правительственной резиденцией и штаб-квартирой милиции стал дом одного из руководителей «Сынов свободы» Айзека Сирса. Однако Нью-Йорк продолжал занимать половинчатую, соглашательскую позицию. Участники заседания Нью-Йоркского исполнительного совета, которое состоялось 24 апреля, заявили: «Мы были единодушны во мнении, что не имеем полномочий предпринимать что-либо». Британские войска, расквартированные в городе, ни на день не покидали своих казарм.
В августе – сентябре 1776 года город и регион стали ареной ряда крупных сражений, известных как Нью-Йоркская кампания (или Нью-Йоркская и Нью-Джерсийская кампания). Ее ключевой составной частью стала развернувшаяся 16 сентября близ Гарлема, который тогда был небольшим сельским местечком, расположенным неподалеку от города Нью-Йорка, битва на Гарлемских высотах, известная также как Гарлемская битва, или битва на Гарлемской равнине. По оценке военных историков, Вашингтон выиграл это сражение. Но у него не хватило сил для удержания Нью-Йорка. Поэтому Континентальная армия отошла, а после несчастливой битвы у форта Вашингтон 16 ноября 1776 года вынуждена была покинуть остров Манхаттан.
Нью-Йорк стал штаб-квартирой британской армии в Америке и политическим центром всех связанных с войной операций англичан. За счет бежавших сюда из всех уголков страны лоялистов численность его населения резко увеличилась, достигнув 33 тыс. человек. В лихую для большинства населения военную годину местная «элита» продолжала услаждать жизнь балами, скачками, игрой в крикет и прочими развлечениями. Однако неумолимо приближался час расплаты. После одержанной патриотами в октябре 1777 года победы под Саратогой в ходе войны произошел перелом. Опираясь на прямую военную помощь Франции, память о полководцах которой Лафайете и Рошамбо в Америке бережно хранят, а с 1781 года – также Испании и Голландии и на поддержку ряда других стран (в первую очередь России, которая, выступив в 1780 году инициатором создания «Лиги нейтральных», своими жесткими, решительными действиями нанесла Великобритании очень серьезный урон), американская армия взяла верх над могучей английской военной машиной. Наконец, в торжественный день 25 ноября 1783 года, когда британские войска покинули Нью-Йорк, Джордж Вашингтон во главе победоносной армии патриотов триумфально возвратился на Манхаттан и в этот ключевой для исторических судеб Америки город. Теперь остановимся на истории других округов нынешнего города Нью-Йорка. Сразу после захвата англичанами Новых Нидерландов на их территории было создано заморское графство Йоркшир, которое включило материковый район Уэстчестер, острова Лонг-Айленд и Статен-Айленд. Эта административная единица просуществовала до 1683 года. В период существования графства Йоркшир в районе Уэстчестер на территории современного Бронкса Томас Пелл, как помнит читатель, ранее инициировавший основание поселений Уэстчестер и Истчестер, в 1666 году получил от губернатора колонии Нью-Йорк патент на создание на северо-восточных землях поместья, позднее названного Пелхэм. А в 1671 году некто Джон Арчер получил патент на создание на западных землях поместья Фордхэм. В 1683 году территория, ныне занимаемая Бронксом, вошла в состав округа Уэстчестер. До 1714 года одноименное крошечное поселение было административным центром округа. Оно единственное в пределах округа Уэстчестер, получив в 1696 году статус «боро», имело выборного мэра и органы местного самоуправления, включая муниципальный суд. Фредерик Филипс в 1693 году получил патент на создание на северо-западных землях поместья Филипсбург, а Льюис Моррис в 1697 году – на создание поместья Моррисания. В итоге к концу XVII века на землях современного Бронкса размещались два тауна – Уэстчестер и Истчестер – и четыре крупных поместья: Пелхэм, Моррисания, Фордхэм и Филипсбург. Главными отраслями сельского хозяйства округа были коневодство, содержание крупного рогатого скота, овцеводство и выращивание пшеницы. Развивалось производство домохозяйствами одежды на продажу. Среди верующих преобладали не приверженцы англиканства, которое было в колонии официальной религией, а пресвитериане, квакеры и голландские реформаты. В начале XVIII века район покинули индейцы. А вот завезенные из Вест-Индии чернокожие рабы, напротив, очень скоро уже составляли от 10 до 15 % населения. В 1748 году представитель одного из старейших и влиятельнейших голландских семейств региона Фредерик Ван Кортландт построил в этих краях дом – знаменитый «Ван Кортландт хаус»; это старейшее из сохранившихся до наших дней здание в округе Бронкс. Вторым по старшинству из этого числа является «Валентайн-Вариан хаус» – дом кузнеца Айзека Валентайна, возведенный десятью годами позже. В 1761 году Бенджамин Палмер купил остров Миннефорд и затем сформировал синдикат для создания на этом острове крупнейшего на всем протяжении пролива Лонг-Айленд торгового города, переименовав его в Сити-Айленд. Затея в конце концов провалилась, а название закрепилось. На протяжении Американской революционной войны земли Бронкса были ареной ожесточенных боевых действий. Фортификационные сооружения, возведенные Джорджем Вашингтоном для защиты долины Гарлем-Ривер, оказались неэффективным способом обороны. Это продемонстрировал противник, создав угрозу охвата армии патриотов с флангов. Первым шагом была высадка британцев 12 октября 1776 года на полуострове Трогс-Нек. Далее 4 тыс. британцев и наемников-гессенцев высадились на мысе Пеллс-Пойнт, на нынешней территории парка Пелхэм-Бэй. Однако на их пути встали 350 солдат-американцев, которыми командовал полковник Джон Гловер. Они остановили продвижение врага, что позволило Вашингтону без помех и потерь отвести войска. Земли Бронкса были оккупированы британцами. На них постоянно совершали свои рейды повстанцы-патриоты. В результате местность оказалась полностью разоренной. Лишь в самом конце войны ее вернули себе американцы. В 1783 году именно из Бронкса, от упомянутого выше дома Ван Кортландта, Джордж Вашингтон во главе победоносной армии выступил в последний поход, чтобы занять оставляемый британцами город Нью-Йорк. Территория нынешнего Бруклина в 1683 году составила округ Кингс, получивший это имя (в переводе означающее «королевский») в честь короля Англии Карла II. В его рамках было создано шесть административных единиц-таунов: Бруклин, Бушвик, Флэтбуш, Флэтлендс, Грейвсенд и Нью-Утрехт. Из них только Грейвсенд был населен преимущественно англичанами, остальные – голландцами. Кстати, эволюция первоначального голландского названия Брекелен была довольно длительной: этот город последовательно носил имена Брокленд, Броклин, Бруклайн и наконец Бруклин. В августе – сентябре 1776 года на территории округа Кингс развернулось Лонг-Айлендское сражение (известное также как «Бруклинская битва») – крупнейшее из всех сражений Американской революционной войны. 27 августа армия патриотов, которой командовал генерал Джордж Вашингтон, потерпела сокрушительное поражение. Именно оно в итоге, по единодушной оценке историков, привело к захвату британцами города Нью-Йорка и к семилетней оккупации ими Лонг-Айленда. У побережья Бруклина, в бухте Уоллабаут на Ист-Ривер, англичане на своих вышедших из строя судах разместили плавучую тюрьму. Там в поистине нечеловеческих условиях содержались пленные американцы. Британцы подвергали узников подобным испытаниям с тем, чтобы они «добровольно» соглашались служить на английском военном флоте. Однако мало-мальски серьезного успеха эта тактика не принесла. А вот другой результат поражает: не выдержав тягот существования, в тюрьме Уоллабаут погибло больше американских солдат и матросов, чем во всех сражениях революционной войны за независимость. Это массовое убийство находится в длинном ряду вопиющих преступлений против человечности, совершенных «цивилизованной» Британской империей.
В революционный период на территории Куинса не разворачивались такие масштабные сражения, как Бруклинская битва. Однако здесь весьма ярко проявилось то обстоятельство, что Американская война за независимость была по своей сути и войной гражданской. Большинство жителей Флашинга и Джамайки поддерживали британцев, и только в Ньютауне довольно сильны были патриотические настроения. Но повсюду вчерашние добрые соседи, десятилетиями жившие в мире друг с другом, начинали яро отстаивать интересы противоборствующих сторон и превращались в непримиримых врагов. После поражения патриотов в Лонг-Айлендском сражении Куинс был оккупирован британцами. Именно здесь, на берегу бухты Флашинг, захватили в плен Натана Хейла – знаменитого Патриота, который проводил разведку в британском тылу; позднее он был казнен на Манхаттане, в Нью-Йорке.
Индейцы Статен-Айленда 13 апреля 1670 года заключили с английским колониальным губернатором Франсисом Лавлейсом соглашение об уступке острова. Правда, легитимность этого документа, как и прочих подобных актов, сомнительна, поскольку коренные жители региона не оперировали понятием частной собственности на землю, а исходили из иных представлений о сути дела. Как бы то ни было, уже в 1671 году англичане, чтобы стимулировать экспансию европейских поселенцев, осуществили перепланировку территории Олд-Тауна (Ауде-Дорпа), отмежевав дополнительные прибрежные участки в направлении на юг. Эти участки были заселены преимущественно голландцами, а местность получила голландское название Ньиве-Дорп («новый город», «новое село»), впоследствии частично англизированное и звучащее как Нью-Дорп.
В 1683 году король Англии Карл II наименовал административную единицу, включившую Статен-Айленд и семь меньших по размеру соседних островов, округом Ричмонд в честь своего незаконнорожденного сына Якова (Джеймса) – герцога Ричмондского. В 1687–1688 годах в рамках округа были в свою очередь выделены четыре административных единицы: Северная, Южная, Западная и расположенное на холмах центральной части Статен-Айленда поместье губернатора колонии Томаса Дотана, известное как «Поместье Кассильтаун». Позднее они эволюционировали в четыре тауна. Около 1695 года голландскими реформатами (так назывались приверженцы кальвинизма в континентальных странах Европы, а затем и в заморских колониях) был построен «Вурлецер хаус», который является старейшим из сохранившихся до наших дней школьных зданий США. Сейчас это часть музейного комплекса «Исторический Ричмонд-Таун».
В 1729 году было основано поселение (деревня) Ричмонд-Таун как административный центр округа Ричмонд. Оно расположилось в верховьях речки Фреш-Киллс, в центральной части острова Статен-Айленд. Большую, хотя и неоднозначную, роль играл Статен-Айленд в Американской революционной войне. Его избрал в качестве плацдарма для атаки города Нью-Йорка британский генерал Уильям Хоу, неоднократно одерживавший победу над войсками Джорджа Вашингтона. 2–3 июля 1776 года 9 тыс. британцев высадились на Статен-Айленде. Свою штаб-квартиру Хоу разместил в Нью-Дорпе, в таверне с красивым названием «Роза и корона». Ряд историков утверждают, что именно здесь представители британского правительства получили первое известие о принятии Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года «Декларации независимости». Со Статен-Айленда в августе того же года британские войска переправились через пролив Нэрроуз в Бруклин, чтобы дать победное Лонг-Айлендское сражение. А 11 сентября 1776 года американская делегация в составе Бенджамина Франклина, Джона Адамса и Эдварда Рутледжа прибыла на южную оконечность Статен-Айленда (где ныне расположен Тоттенвиль) на переговоры. Они проходили в доме лоялиста подполковника Кристофера Биллоппа, построенном его предком капитаном Биллоппом. Самый обычный усадебный дом благодаря этому стал знаменитым и сейчас известен всем США под названием «Конференс хаус». Американцам были предложены «мир и милосердие» в обмен на отказ от «Декларации независимости», фактически – капитуляция. Однако они это предложение отвергли, и война развернулась вновь. Чем она завершилась и что происходило потом, всем хорошо известно. Так что «Конференс хаус» в определенном смысле стал родильным домом для великой державы современности. 22 августа 1777 года состоялось Статен-Айлендское сражение, в котором со стороны американских патриотов принимали участие несколько рот 2-го Канадского полка вместе с отрядами из других подразделений. Хотя на поле битвы ее исход не был решен (с каждой из сторон в плен попали больше сотни бойцов), американцы все же отвели войска. 15 января 1780 года две с половиной тысячи американских солдат перешли из Элизабета (Нью-Джерси) через замерзший пролив Килл-Ван-Кулл в Порт-Ричмонд, находящийся на северо-западе Статен-Айленда, и атаковали британские позиции в расположенных северо-восточнее на этом же острове местностях Вест-Брайтон и Нью-Брайтон. Однако шпионы-лоялисты сообщили о передвижении американских войск британцам, что позволило последним вызвать подкрепления и вынудить патриотов отступить через покрытый льдом пролив обратно в Нью-Джерси. Британские войска находились на Статен-Айленде в течение всей войны. Их численность достигала 30 тыс. человек. И хотя на острове преобладали лоялистские настроения, все же местные жители находили тяготы, связанные с содержанием армии, чересчур обременительными. В ходе военных действий было разрушено много домов и церквей. Вдобавок к концу войны Статен-Айленд практически обезлесел: его запасы древесины сгорели в британских лагерных кострах. В конце войны остров снова послужил британской армии в качестве плацдарма, на сей раз – для ее эвакуации. 5 декабря 1783 года на берегу пролива Нэрроуз собрались толпы жителей Статен-Айленда: они провожали проплывавшие по нему британские военные суда насмешками и улюлюканьем. И последний выстрел Американской революционной войны был сделан из корабельного орудия в направлении статен-айлендских манифестантов. Таким образом, именно в регионе Нью-Йорка была перевернута завершающая страница этого периода истории США.
В Нью-Йорке конгресс Конфедерации работал с 11 января 1785 года. С этого дня и до 10 октября 1788 года, когда конгрессу в последний раз удалось собрать кворум, Нью-Йорк был столицей США согласно «Статьям конфедерации».
Именно в Нью-Йорке, на пересечении Уолл-стрит и Брод-стрит, на месте нынешнего «Федерального холла», 30 апреля 1789 года состоялась торжественная инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. А во второй половине 1790 года столица страны была перенесена в Филадельфию. В конце XVIII века зарождалась финансовая мощь Нью-Йорка. Первой ласточкой в деле становления могучей банковской системы города было учреждение в 1784 году «Нью-Йоркского банка». Немало пользы Нью-Йорку принесла работа Александра Гамильтона в качестве министра финансов США в правительстве Джорджа Вашингтона с 1789 по 1795 год. На Уолл-стрит тогда росло платановое дерево, под которым в течение многих лет собирались нью-йоркские предприниматели, ведшие «неформальную» торговлю, для обсуждения и заключения сделок. А в 1792 году группа бизнесменов решила формализовать эту деятельность, в целях чего заключила так называемое «Соглашение платанового дерева». Так возникла будущая Нью-Йоркская фондовая биржа. Был построен «Тонтин кофе хаус» – первое здание биржи. Вскоре начал выходить биржевой отчет – «Кастомерс афтернун леттер», который в 1889 году стал «Уолл-стрит джорнал» – ныне влиятельнейшей ежедневной газетой, посвященной проблемам бизнеса.
И все же это было лишь начало волшебного преображения, которое, уничтожая очарование прежнего наивного волшебства, несло ему на смену грандиозные чудеса индустриальной цивилизации. Послевоенный Манхаттан оставался во многом патриархальным. Культуролог-американист А. Зверев так описывает Нью-Йорк конца XVIII века – город детства и ранней юности выдающегося ньюйоркца Вашингтона Ирвинга – и его окрестности: «Миновав две-три улицы, застроенные торговыми домами и конторами банков, можно было выйти к окраинам, где тянулись нескончаемые огороды и высились среди черепичных кровель красные кирхи. Парусники со всего света толпились перед входом в нью-йоркский порт, день и ночь визжали лебедки, но стоило переплыть в ялике реку , и открывались совсем другие виды. Сонная Лощина, воспетая Ирвингом в одном из его лучших рассказов, тогда еще была населена почти сплошь голландцами, здесь все дышало историей и каждая старинная постройка, каждое заброшенное кладбище пробуждали фантазию». «Век девятнадцатый, железный» быстро разрушил эту идиллию. Впрочем, ее утрата была платой за бурный общественный прогресс. Может быть, в первую очередь это касается сферы культуры. В 1801 году Александром Гамильтоном была основана «Нью-Йорк пост» – газета, выходящая и сейчас как ежедневная вечерняя. В 1805 году в Нью-Йорке начали работать первые бесплатные государственные школы. В равной мере и сфере человеческого духа, и сфере материального прогресса принадлежит такое событие, как спуск на воду – на воду Гудзона! – Робертом Фултоном в 1807 году первого парохода. (Кстати, Фултон сразу же инициировал создание пароходной линии между Нью-Йорком и расположенным в двух с половиной сотнях километров вверх по Гудзону городом Олбани.) То же касается и отмены рабства в Нью-Йорке в 1827 году, и первого телеграфного сообщения, посланного в 1837 году изобретателем телеграфа – нью-йоркским художником Сэмюэлом Морзе. В начале XIX века на культурном небосводе Нью-Йорка вспыхивает яркая звезда, имя которой – писатель Вашингтон Ирвинг. В 1807 году он вместе с одним из братьев начал выпускать юмористический альманах «Сальмагунди» – серию забавных зарисовок повседневной жизни города, пользовавшуюся немалым успехом у земляков. Там Ирвинг дал Нью-Йорку прозвище Готам. Это название многое говорило носителям англоязычной культуры. Реальный Готам – деревня в графстве Ноттингем. В английском фольклоре жители этой деревни изображались людьми недалекими и одновременно гораздыми на всякие выдумки. Кстати, об одной такой затее большинство из нас тоже знает с детства благодаря стихотворению о трех мудрецах, блистательно переведенному Самуилом Маршаком.
В 1809 году Ирвинг издал книгу «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии», полную прозрачных намеков на современную автору общественную и политическую жизнь города и страны. При этом он прибег к блестящей мистификации, приписав авторство некоему пожилому джентльмену Дидриху Никербокеру. Яркий образ старомодного голландского ньюйоркца господина Никербокера также очень быстро стал символическим, а его имя – нарицательным. В дальнейшем Вашингтон Ирвинг многие страницы своих обретших популярность в Европе и мире произведений посвятил живописанию нью-йоркского прошлого и красот природы, и мы в своей книге не пожалели места для обширных цитат. Надеемся, что читатели не в претензии. Разноплановыми, но весьма важными для сферы культуры были те два факта, что Нью-Йорк в 1830-е годы стал общенациональным центром аболиционизма – борьбы за отмену рабства – и что в городе в 1830—1840-е годы начали во множестве возникать гимнастические залы вроде приобретшего широкую популярность «Института физического развития» доктора Рича. В 1845 году была создана первая нью-йоркская бейсбольная команда – естественно, «Никербокеры». С 1851 года выходит «Нью-Йорк тайме» – публикующаяся и ныне ежедневная газета, которая стала одним из культурных символов города. Быстро развивались экономика и коммунальное хозяйство Нью-Йорка. В 1807 году был составлен, а в 1811 году принят окончательно так называемый план Рандела – программа расширения города, в соответствии с которой незастроенная, преобладающая часть территории Манхаттана должна была приобретать вид правильной «решетки» благодаря пересечению проспектов (авеню) и улиц (стрит) под прямым углом. В дальнейшем эта программа неукоснительно воплощалась в жизнь. С 1819 года начал функционировать, а 26 октября 1825 года был полностью завершен Эри-канал (Гранд-канал), связавший Нью-Йорк постоянно действующими водными артериями с центральными районами США и Канады, которые превращались в главный центр развития мирового сельскохозяйственного производства. После этого Нью-Йоркский порт превратился в осуществляющий наибольшие объемы работы порт мира и оставался таковым вплоть до 1985 года. Пика своего влияния на хозяйственные процессы он достиг во второй половине XIX века: его доля в американском экспорте в 1874 году составила 61 %, а доля в американском импорте в 1880 году достигла 70 %! К 1910 году обе эти доли существенно снизились, но, тем не менее, находились на уровне 47 %, обслуживая практически половину экспорта и импорта США. Начиная с 1837 года в течение пяти лет строились объекты акведучной системы водоснабжения «Кротон». Через этот акведук начало осуществляться снабжение пресной водой с материка, из Кротонского водохранилища, расположенного на севере округа Уэстчестер. До этого ньюйоркцы довольствовались поставками бутилированной воды. В торжественное празднование вылилось открытие распределительного резервуара «Кротон», состоявшееся 14 октября 1842 года: в нем приняли участие действующий и два бывших президента США, а также губернатор штата Нью-Йорк.
Не могли остановить прогресс и различные испытания и стихийные бедствия, которым Нью-Йорк подвергался в первой половине века. Вспомним о том, что в ходе англо-американской войны 1812–1814 годов Верхняя Нью-Йоркская бухта была заблокирована британскими кораблями. Однако в самом городе никаких разрушений не было, в отличие, например, от Вашингтона, большую часть которого в августе 1814 года захватил и сжег английский десант. А вот Норфолкско-Лонг-Айлендский ураган 3 сентября 1821 года вызвал такой шторм, что окрестные воды затопили все улицы города к югу от Канал-стрит. К счастью, по тем или иным причинам было зафиксировано совсем немного смертей. Зато произошел оползень в районе бухты Джамайка. Этот ураган – единственный в истории, который нанес прямой удар по региону современного Нью-Йорка. 16 декабря 1835 года в городе вспыхнул Великий нью-йоркский пожар. Дул сильный ветер, из-за чего пламя быстро распространялось. Пожарные сперва были бессильны, поскольку при температуре существенно ниже нуля замерзала вода в пожарных трубах и помпах. Жители сначала переносили товары и вещи в церкви, надеясь, что они не подвластны огню, однако он был такой мощный, что вспыхнуло и несколько церквей. В конце концов, чтобы остановить распространение огня, спасатели вынуждены были взрывать здания, находившиеся на его пути. Пожаром была уничтожена большая часть города к югу от все той же улицы Канал-стрит.
Однако ситуация резко изменилась в конце 1840-х годов. Если социальные характеристики немцев, массово эмигрировавших в город после поражения революции 1848 года, были сходны с характеристиками ньюйоркцев, то нахлынувшие сюда в результате «картофельного голода» на родине ирландцы в этом плане существенно отличались. Вчерашние крестьяне в массе своей были неграмотными, не имели никакой профессиональной квалификации и исповедовали католицизм. Уже к 1850 году ирландцы составляли четверть населения города! И прежний жизненный уклад Нью-Йорка рухнул в результате разразившегося «социального землетрясения». Нью-йоркское сообщество попыталось оперативно отреагировать на изменения. Был создан полицейский департамент города Нью-Йорка, резко расширилась сеть государственных школ. Однако этого оказалось недостаточно. Главная проблема заключалась в том, что кануло в небытие сообщество единомышленников. Город стал ареной длительного, острого, хотя и скрытого, гражданского конфликта. «Коренные» ньюйоркцы создавали неформальные сети организаций с целью самозащиты; в ответ ирландцы, чтобы защититься, формировали свои банды. К тому же в дело вмешалась грязная политика. Рост преступности подпитывала борьба этнических группировок за «хлебные» должности в органах местного самоуправления, за контроль над муниципальными департаментами (включая полицейский) и процессом использования выделяемых им средств. С конца XVIII века в Нью-Йорке постепенно набирала силу группировка «Таммани холл», превращенная в свою «политическую машину» Демократической партией США, которая оформилась в 1828 году. В то время она представляла интересы рабовладельцев-плантаторов Юга и связанной с ними части торгово-банковских кругов страны.
Весьма неприглядную роль часть нью-йоркской верхушки играла во время Гражданской войны. Кстати, как раз накануне ее, в 1861 году, мэр Вуд предложил осуществить сецессию (отделение) Нью-Йорка от США и образовать нейтральный суверенный город-государство, с тем чтобы избежать военных неприятностей. Однако нью-йоркская общественность отвергла это предложение, несмотря на поддержку его со стороны «змей-медянок» (такое прозвище получили сторонники плантаторского Юга, проживавшие в штатах Севера). Вообще, Нью-Йорк, который был издавна связан с Югом экспортом хлопка, работорговлей, финансовыми операциями, являлся главным оплотом «змей-медянок». Уже после раскола город снабжал Юг оружием, а часть его «элиты» продолжала вынашивать планы отделения Нью-Йорка от Союза. Летом 1863 года, в разгар решающей Геттисбергской битвы, «змеи-медянки» спровоцировали в городах Севера ряд мятежей против набора в армию, сыграв на том, что по закону о наборе состоятельные граждане имели возможность откупиться от солдатчины, заплатив 300 долларов (очень большие по тем временам деньги). Самый крупный из подобных мятежей – так называемые «призывные бунты» – разворачивался в Нью-Йорке в течение пяти дней, начиная с 13 июля 1863 года. «Медянкам» удалось повести за собой ирландских бедняков и натравить их на чернокожих жителей.
Послевоенный период великий американский писатель Марк Твен, живший тогда в Нью-Йорке, окрестил «позолоченным веком». В политической сфере продолжал бесчинствовать «Таммани холл». Безудержная коррупция и всепроникающее взяточничество представляющих его должностных лиц стали поистине притчей во языцех, войдя даже в американские пословицы и поговорки. Особенно прославился на коррупционном поприще некий Уильям Марси Твид, больше известный как «Босс» Твид. В 1867 году он стал единоличным руководителем «Таммани холла». Твид со своей шайкой взял под полный контроль управление Нью-Йорком и довел разграбление городской казны до невиданных ранее масштабов, прикарманив десятки миллионов долларов. Однако уже стали мощной социальной силой средства массовой информации. Редакторы и издатели нью-йоркских газет (из которых на протяжении рассматриваемого периода особенно выдающихся успехов достигли Джеймс Гордон Беннетт, Джозеф Пулитцер и Уильям Рэндолф Херст) развернули настоящую битву за читателя. В итоге они обрели популярность не только в Нью-Йорке, но и по всей стране.
Это понятие стало именем нарицательным.
Иммиграция продолжала нарастать чрезвычайно высокими темпами. Пропускными пунктами служили сперва открытый в 1855 году приемник Кастл-Клинтон, а затем – открытый в 1892 году Иммиграционный центр Эллис-Айленд. В ознаменование всемирных заслуг США и Нью-Йорка Франция подарила Америке величественную статую Свободы. Установленная в Верхней Нью-Йоркской бухте на островке Бедлоус, она сделалась знаменитой буквально сразу после своего открытия 28 октября 1886 года.
Иммигрантские слои города были благоприятной средой для развития столь различных течений, как тред-юнионизм (вспомним хотя бы знаменитый «антикапиталистический» профсоюз «Индустриальные рабочие мира»), социализм, анархизм. Возникали этнические преступные группировки, процветали бандитизм и рэкет. В общественное разложение вносили свой вклад высшие классы. Они развращали взятками полицию, имели на содержании организованные преступные группы и привлекали их к подавлению политических противников. Пионером среди «разгребателей грязи» в фотожурналистике стал Джейкоб Риис. В 1890 году он задокументировал тяжелые жилищные условия квартиросъемщиков-эмигрантов в цикле фотоснимков «Как живет другая половина». Его шокирующие сюжеты прорвали плотину равнодушия. Работа Рииса получила сочувственный и весьма одобрительный отклик со стороны другого знаменитого ньюйоркца – будущего президента США Теодора Рузвельта. Последний только начинал свою политическую карьеру. В 1886 году он проиграл выборы мэра города.
На рассматриваемом этапе город интенсивно благоустраивался. Обо всем рассказать невозможно, поэтому упомянем главные, на наш взгляд, события. В 1858 году по инициативе радеющих об общественном благе представителей нью-йоркской купеческой аристократии был открыт Центральный парк, который стал первым ландшафтным парком в городах США и самым большим городским парком Америки. Кстати, его созданию предшествовал проведенный в 1857 году конкурс проектов, который выиграли архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Воке. С 1868 года в городе развивается новый вид транспорта: строятся так называемые «элс» – высотные железные дороги. К середине 1870-х годов их линии были проложены вдоль Второй, Третьей, Шестой и Девятой авеню. Скорость перемещения жителей по городу благодаря «элс» заметно возросла, однако одновременно этот вид транспорта стал источником громкого шума и загрязнения окружающей среды.
В 1869 году – том самом, в котором Уоллстрит и всю Америку потряс знаменитый финансовый кризис «Черная пятница», – на 18-й улице был сооружен первый доходный дом. В 1871 году железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт на 42-й улице открыл вокзал «Гранд сентрал депо». В 1879 году было закончено возведение грандиозного собора Святого Патрика. В 1880 году, когда, кстати, в Нью-Йорке появилось электроосвещение, был построен первый доходный дом класса люкс «Дакота». В 1882 году на Пятой авеню возвели роскошный особняк-дворец Вандербильта. В 1897 году открывается крупнейший в мире отель «Уолдорф-Астория». Вообще, в конце XIX века в городе разворачивается интенсивное высотное строительство, которое как бы предвещало «небоскребный бум» следующего столетия. Развиваются средства связи. Александр Грейам Белл, в 1876 году получивший патент на первый практически пригодный телефон, в следующем, 1877 году демонстрирует свое изобретение в Нью-Йорке. А уже в 1879 году на Нассау-стрит открывается первая телефонная станция.
В 1883 году оперная компания «Метрополитен-опера» открыла театр на Бродвее, который быстро превратился в один из центров мировой музыкальной культуры. А в 1891 году знаменитый филантроп-миллионер Эндрю Карнеги построил первый в Нью-Йорке большой концертный зал «Карнеги холл». На торжественном вечере в честь его открытия приглашенным дирижером был великий россиянин и выдающийся «гражданин мира» Петр Чайковский. Что касается Гарлема, то он, по выражению одного из авторов, на протяжении значительной части XIX века был «синонимом» изящного, элегантного образа жизни. В первые годы столетия он был районом ферм. В 1820 году в местной общине проживала всего лишь 91 семья, имелись церковь, школа и библиотека. Богатые владельцы ферм, которых по зародившейся еще в голландский период традиции называли «патронами», имели усадьбы главным образом на здешних высотах, с видом на Гудзон и заречье. В 1831 году деревню с городом связала Нью-Йоркско-Гарлемская железная дорога – та самая, которая двадцатью годами позже была соединена с железнодорожной сетью штата, что привело к продлению ее путей до южной части Манхаттана. В 1850—1860-е годы Гарлем начал приходить в упадок. Многие крупные земельные владения пошли с молотка на аукционах. Участки массово захватывались скваттерами-ирландцами. В 1873 году деревня Гарлем прекратила существование, войдя в состав города Нью-Йорка. Последний, заняв весь остров Манхаттан, продолжил расширение за счет материковых территорий нынешнего Бронкса. А Гарлем начал возрождаться с 1880 года, когда до этого района были доведены линии нью-йоркских высотных железных дорог. Особняки и многоквартирные дома вырастали как грибы после дождя. В 1889 году был открыт «Гарлем опера хаус». Излучая оптимизм, «Гарлемский ежемесячный журнал» в 1893 году утверждал: «...Даже для самого поверхностного наблюдателя очевидно, что центр моды, богатства, культуры и интеллекта в ближайшем будущем должен переместиться в древний и почтенный поселок Гарлем». В действительности события развивались иначе, однако об этом мы расскажем в последующих разделах. Говоря о развитии культуры, нельзя не упомянуть о том, что значительную часть своей жизни провел в Нью-Йоркском регионе великий американский поэт Уолт Уитмен. Не откажем себе в удовольствии привести относящуюся к началу последней трети XIX века зарисовку из принадлежащего перу этого знаменитого ньюйоркца произведения «Демократические дали»: «После довольно долгого отсутствия я снова (сентябрь 1870) в Нью-Йорке и в Бруклине. Я поселился здесь на несколько недель отдохнуть. Великолепие и живописность этих двух городов, их океаноподобный простор и грохот, их ни с чем не сравнимое местоположение, реки и бухта, сверкание морских приливов, новые высокие здания, фасады из железа и мрамора, величавые, изящные, ярко расцвеченные, с преобладанием белых и синих красок, развевающиеся флаги, бесчисленные корабли, шумные улицы, Бродвей, тяжелый, глухой, музыкальный, не смолкающий и ночью гул; конторы оптовиков, богатые магазины, верфи, грандиозный Центральный парк и холмистый парк Бруклина; я брожу среди этих холмов в великолепные осенние дни, размышляю, вникаю, впитываю в себя впечатления от толпы горожан, разговоры, куплю-продажу, вечерние развлечения, пригороды, – все это насыщает меня ощущениями мощи, избытка жизненных сил и движения, возбуждает во мне непрерывный восторг и вполне удовлетворяет и мои аппетиты и мой эстетический вкус. Всякий раз, когда я переправляюсь на пароходике через Северную или Восточную реку или провожу время с лоцманами в их рубках, когда я толкаюсь на Уоллстрите или на золотой бирже, я чувствую все больше и больше (да позволено мне будет признаться в моих личных привязанностях), что не одна только природа величественна своими полями, просторами, бурями, сменой дня и ночи, горами, лесами, морями, – что творчество, искусство человека может быть так же величественно разнообразием хитроумных изобретений, улиц, товаров, зданий, кораблей: великолепны спешащие, лихорадочные, наэлектризованные толпы людей в проявлении своего многообразного делового гения (отнюдь не худшего гения среди всех остальных), величаво могущество тех неисчислимых и пестрых богатств, которые сосредоточены здесь» (перевод К. Чуковского). Процитировав Уитмена, естественно будет перейти к рассказу о развитии района Бруклина. С Манхаттаном и Нью-Йорком, дополнив паромные переправы, первая из которых была создана еще в 1733 году, его, теперь уже неразрывно, связал законченный в 1883 году знаменитый Бруклинский мост. Автора книги поразил текст на мемориальной доске, водруженной на мосту в 1951 году Бруклинским инженерным клубом на средства, собранные по публичной подписке. Приведем его полностью, причем те, кому довелось или доведется увидеть это творение человеческого гения, поймут, почему слово «Мост» мы пишем с большой буквы (хотя в оригинале все буквы одинакового размера): «Строители Моста посвящают памяти Эмили Уоррен Роблинг (1843–1903), чьи вера и мужество помогли разбитому параличом супругу Кол. Вашингтону А. Роблингу (1873–1926) закончить строительство Моста по планам его отца Джона А. Роблинга (1806–1869), который отдал свою жизнь Мосту». Убеждены, что в число выдающихся ньюйоркцев должна быть включена вся семья Роблинг – создатели Бруклинского моста. А с начала XIX века территория нынешнего района Нью-Йорка была ареной консолидации – административного объединения. Первым крупным его актом стало слияние деревни Бруклин с одноименным тауном в 1816 году. В 1834 году эта единица обрела новый статус – города Бруклин. В 1851 году в округе Кингс появился второй обладатель подобного статуса – город Уильямсбург. Однако уже в 1854 году Уильямсбург, побывший самостоятельным городом всего три года, вместе с тауном Бушвик влились в Бруклин, который стал третьим по численности населения городом США.
Первая половина XIX века была для района временем бурной урбанизации, передовой фронт которой проходил вдоль побережья Ист-Ривер. В деле урбанизации Бруклин, который в этом столетии, что интересно, называли «городом церквей», был достойным соперником соседнего Нью-Йорка. В 1839 году был принят план развития города, спроектирована его «уличная решетка». В 1849 году завершилось строительство бруклинского «Городского холла». В 1840—1850-е годы район захлестнула волна европейской иммиграции, причем большинство приезжих были выходцами из Северной и Западной Европы. К 1855 году жители, родившиеся за пределами США, составляли 47 % населения Бруклина (почти столько же, сколько в Манхаттане, где эта доля тогда достигала 51 %). А из числа бруклинцев, родившихся за рубежом, больше половины – 55 % – были ирландцы. В это время в районе и в регионе вспыхнула «эпидемия» бейсбола. В 1858 году делегаты от Нью-Йорка и Бруклина создали Национальную ассоциацию игроков в бейсбол. В Бруклине была зарегистрирована 71 (!) команда. В 1867 году в Бруклине был разбит, а в 1874 году – завершен Проспект-парк. Кстати, его создавали авторы проекта Центрального парка Манхаттана архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Воке. Так вот, они считали, что Проспект-парк лучше их предыдущего детища. В том же 1874 году были картографированы «уличные решетки» для все еще сохранявших самостоятельность таунов округа. В 1878 году взрывной характер приняло возникновение железнодорожных линий – таких как Брайтон-Бичская. Это способствовало ускорению консолидации. В 1880-е годы хлынула новая волна европейских иммигрантов. Их бурный приток продолжался до начала следующего века, став процессом, связующим два исторических периода. Нужно отметить, что в этой волне преобладали выходцы из Восточной и Южной Европы. В самом конце рассматриваемого периода – в 1897 году был создан замечательный Бруклинский музей. Но еще ранее, в 1894 году жители Бруклина весьма незначительным большинством голосов высказались за объединение с Манхаттаном, Бронксом, Куинсом и Ричмондом (так назывался округ, в состав которого входил Статен-Айленд). Территорию расположенного по соседству с Бруклином на острове Лонг-Айленд Куинса в конце Войны за независимость покинули многие поддерживавшие британцев местные жители, которые бежали из страны, опасаясь возмездия за сотрудничество с врагом. Административный центр округа в 1788 году перенесли из Джамайки в Клоусвиль (с 1858 года – Минеола; находится за пределами нынешнего района Куинс, в округе Нассау). До 30-х годов XIX века Куинс оставался зоной ферм и деревень. Рост населения ускорился ближе к середине столетия. Первой новой деревней, появившейся на территории Куинса после «голландского» XVII века, стала возникшая в 1839 году Астория. В 1848 году статус модной жилой зоны региона приобрел Рэйвенсвуд, расположенный на побережье Ист-Ривер. Так зародилась традиция нахождения именно в Куинсе регионального «Золотого берега», который впоследствии передвигался на восток по северному побережью Лонг-Айленда, через Флашинг, Малбу, Бэйсайд и Дагластон, пока не оказался в соседнем округе Нассау. В середине XIX века Куинс охватывает урбанизация. В 1852–1854 годах возникают поселки тогдашнего городского типа Маспет, Корона, Уинфилд и Лонг-Айленд-Сити. Кстати, последний, хотя с самого начала существования именовался городом (англ. «сити»), приобрел соответствующий юридический статус только в 1870 году. Западный Куинс стал местом отдыха и проведения досуга для жителей как этого, так и ряда соседних округов. Особой популярностью пользовались здешние скачки. Отдыхающих в летний сезон начали привлекать и пляжи полуострова Рокавей, также в 1898 году вошедшего в городской район Куинс. Округ, подобно соседним, принял большое число европейских иммигрантов. Ирландцы селились главным образом в Астории. А, например, деревня Миддл-Виллидж, где в 1840-е годы абсолютное преобладание имели «англичане», к 1860 году стала полностью немецкой. Урбанизация Куинса продолжала разворачиваться в 1860—1890-е годы. Кстати, интересно узнать, что на совещательном референдуме 1894 года три заинтересованных административных единицы округа Куинс – тауны Джамайка и Ньютаун и город Лонг-Айленд-Сити – высказались за Консолидацию, а одна – таун Флашинг – проголосовала против. Еще упомянем, что в начале 1870-х годов именно на территории Куинса – в Восточной Астории – приступил к изготовлению фортепьяно и роялей всемирно известный производитель Уильям Стейнвей – сын создателя фирмы «Стейнвей и сыновья» Генри Стейнвея. Причем фабричную деревню он создал за пределами земель сельскохозяйственного назначения, сохранив последние. В честь выдающегося предпринимателя проходящий по этой местности куинский проспект назван Стейнвей-авеню. На территории нынешнего Бронкса в конце XVIII века размещались четыре южных тауна округа Уэстчестер: существовавшие с конца XVII века Уэстчестер и Истчестер, а также Йонкерс и Пелхэм. В 1846 году путем разделения тауна Уэстчестер на землях теперешнего Бронкса был образован новый, пятый, таун – Уэст-Фармс; в свою очередь, за счет Уэст-Фармса в 1855 году создали таун Моррисания. В 1873 году в прежних границах Йонкерса был сформирован таун Кингсбридж, примерно соответствовавший землям сегодняшних местностей Кингсбридж, Ривердейл и Вудлон. А с 1 января 1874 года западная часть современного округа Бронкс – тауны Кингсбридж, Уэст-Фармс и Моррисания – была передана округу и городу Нью-Йорк, в процессе чего три упомянутых тауна были ликвидированы. Она получила название присоединенного района Бронкс. Так слово «Бронкс» начало фигурировать в наименовании не просто территории, но административной единицы. Указанные территории образовали 23-й и 24-й городские округа и, что интересно, поступили в ведение муниципального департамента общественных парков. В середине 1895 года аналогичным путем были переданы округу и городу Нью-Йорк весь таун Уэстчестер и части таунов Истчестер и Пелхэм, вошедшие в 24-й городской округ. Наконец в 1896 году за присоединение к округу Нью-Йорк проголосовал Сити-Айленд (см. предыдущий раздел) – единственная «морская» община в составе города Нью-Йорка. На рубеже предшествующего и характеризуемого периодов, в 1783 году, в этом районе был явлен яркий пример гражданской сознательности и щедрости: землевладелец Льюис Моррис обратился к Континентальному конгрессу, предлагая безвозмездно сделать свое поместье Моррисания постоянным капиталом Соединенных Штатов. Однако конгресс так и не удосужился рассмотреть письмо Морриса... В 1797 году был построен Гарлемский мост (Первый мост Третьей авеню), к которому вела новая Бостонская почтовая дорога (тракт). Последняя сейчас называется Третьей авеню на отрезке до 163-й улицы и Бостон-роуд (Бостонской дорогой) к северу от нее. В начале XIX века главными видами экономической деятельности на землях Бронкса были выращивание пшеницы и разведение домашнего скота. Между 1800 и 1830 годом население Бронкса выросло с 1755 до 3023 человек. Также на этих плодородных землях производились в изобилии фрукты, овощи и молочные продукты для продажи в соседнем Нью-Йорке. Жестокий голод в Ирландии и развитие нью-йоркских промышленности, строительства и торговли вызвали иммиграцию в «нижние» тауны Уэстчестера тысяч ирландцев, которые здесь становились наемными рабочими. Также привлекательные перспективы экономики США и поражение революции 1848 года в Германии привели к переезду на земли Бронкса тысяч немцев. Многие из них поселились в местечке Мелроуз и в Моррисании, став лавочниками, пивоварами и владельцами знаменитых американских «салунов». Триумфом промышленности Бронкса явилось изготовление железоделательным заводом «Джейнс и Бибе» (позднее – «Джейнс и Кэртланд») купола для вашингтонского Капитолия. Его доставили в Вашингтон пароходом в разобранном виде, а затем на месте была осуществлена сборка. На протяжении XIX века продолжали развиваться транспортная система и связанное с ней коммунальное хозяйство. Первой прошедшей по этим землям стала построенная в 1841 году Нью-Иоркско-Гарлемская железная дорога. Ее функционирование привело к быстрому увеличению численности населения западной части современного Бронкса. Расположенные в сельской местности железнодорожные станции в конце концов становились деревнями, как, например, Мелроуз, Тремонт и Ривердейл. В 1848 году было завершено строительство акведука «Кротон», подводившего воду к одноименному резервуару на Манхаттане. Это сооружение спроектировал один из первых профессиональных инженеров Америки Джон Б. Джервис. Составной частью акведука «Кротон» стал монументальный Высокий мост через Гарлем-Ривер, выполненный в форме древнеримского акведука; по этому мосту также перебирались с материка на Манхаттан пешеходы.
Важные события происходят в сфере культуры. В 1813 году в Уэст-Фармс начинает публиковаться первая на землях Бронкса газета с громким названием «Уэстчестерский патриот». В 1841 году архиепископ Джон Хьюз основывает первое высшее учебное заведение – колледж Святого Иоанна, нынешний университет Фордхэм. А в 1846 году земли Бронкса становятся ареной для развития знаковых, выдающихся событий в истории мировой культуры. Сюда, в деревню Фордхэм, переезжает на жительство великий Эдгар Аллан По в отчаянной, но, увы, безуспешной попытке вылечить свою жену Виргинию от туберкулеза. Именно здесь По создал такие бессмертные шедевры, как стихотворения «Эннабел Ли» (так в переводе В. Рогова; в классическом переводе К. Бальмонта – «Аннабель-Ли») и «Звон» (в переводе В. Брюсова; в переводе того же К. Бальмонта – «Колокольчики и колокола»). Дом на юго-восточном углу Гранд-конкорс и Кингсбридж-роуд, где писатель жил во время пребывания в Фордхэме, сегодня известен как «Особняк По». Во второй половине XIX века зарождается современная индустрия развлечений. В 1867 году некий Леонард У Джером в принадлежавшем ему Джером-парке открыл ипподром. Там в течение ряда лет, вплоть до закрытия парка в 1890 году, проводились приобретшие популярность Бельмонтские скачки. Отметим, что для привлечения состоятельных ньюйоркцев предприниматель проложил к своему ипподрому дорогу, которая сегодня превратилась в Джером-авеню. Наконец, расскажем о развитии Статен-Айленда. После окончания Американской революционной войны крупнейшие земельные собственники-лоялисты сбежали отсюда в Канаду, а их поместья были разбиты на более мелкие участки и распроданы. В 1788 году округ был официально поделен на четыре тауна: Нортфилд, Саутфилд, Уэстфилд и Кастлтон. Только в 1860 году из частей Кастлтона и Саутфилда был создан новый, пятый таун – Миддлтаун. А получивший муниципальные права в 1866 году Нью-Брайтон шесть лет спустя присоединил остаток тауна Кастлтон, и с тех пор границы этих двух административных единиц совпадали. На рубеже веков именно на Статен-Айленде прошли детские годы выдающегося предпринимателя «Коммодора» Вандербильта. И первый серьезный бизнес Корнелиуса Вандербильта также был связан с островом: им стала парусная паромная переправа между Статен-Айлендом и Манхаттаном, созданная в 1810 году. Она положила начало могучей железнодорожной и пароходной империи. Видным историческим деятелем Статен-Айленда и всего Нью-Йорка был Дэниел Д. Томпкинс (1774–1825), с 1807 по 1817 год губернатор штата Нью-Йорк. Во время англо-американской войны 1812–1814 годов орудия статен-айлендского форта Ричмонд (ныне Форт-Уодсворт) заставили британцев отказаться от вторжения в Верхнюю Нью-Йоркскую бухту. А решающим образом усилить оборонную мощь позволило создание под руководством губернатора на вершине расположенного поблизости холма дополнительного укрепления, которое получило его имя, – форта Томпкинс. В 1815 году Томпкинс основал на восточном побережье Статен-Айленда поселение Томпкинсвиль. В 1817–1825 годах этот политический деятель был вице-президентом США. Дэниел Томпкинс возглавлял многолетнюю борьбу за ликвидацию рабства в штате Нью-Йорк, которая завершилась победой аболиционистов уже после его смерти, в 1827 году. И все же закономерно, что именно на Статен-Айленде, в уэст-брайтонском отеле «Сван», 4–5 июля того же года проходило празднование отмены рабовладения. Номера в гостинице резервировались за несколько месяцев до празднования. А само оно являло собой непрерывную череду торжественных церемоний, спичей, пикников и фейерверков. В 1830-х годах неподалеку от Западного Нью-Брайтона открыл фабрику Чарльз Гудйир, позднее совершивший революцию в резинотехнической промышленности. Именно он в 1844 году запатентовал процесс вулканизации. А созданная Гудйиром компания продолжает входить в число мировых лидеров отрасли. В 1843–1844 годах на Статен-Айленде жил выдающийся писатель Генри Дэвид Торо – в качестве воспитателя детей Уильяма Эмерсона, родного брата другого классика американской литературы Ральфа Уолдо Эмерсона. В самом начале второй половины века на Статен-Ай-ленде, в Роузбанке, два года провел легендарный итальянский революционер и полководец Джузеппе Гарибальди: правда, здесь он зарабатывал на жизнь сугубо мирным делом, изготавливая свечи. Во второй половине столетия Статен-Айленд стал настоящей Меккой для яхтсменов региона и страны. В 1870 году близ острова прошли первые международные состязания за Кубок Америки. И сейчас Нью-Йоркский яхт-клуб размещается на Статен-Айленде, в районе Роузбанк. Со Статен-Айленда начал триумфальное шествие по стране большой теннис, который в марте 1874 года «завезла» в США заразившаяся им во время отпуска на Бермудах Мэри Эвинг Аутер-бридж. Первый общенациональный теннисный турнир прошел в 1880 году на этом острове, на кортах Статен-Айлендского крикетнобейсбольного клуба. В 1886 году на Статен-Айленде родилась одна из первых женщин-фотографов, знаменитая Алиса Остин. Ее творческое наследие содержит тысячи прекрасных снимков статен-айлендских видов и жизни города Нью-Йорка. Сейчас в ее доме в Роузбанке, стоящем над проливом Нэрроуз, работает музей Алисы Остин. На референдуме 1894 года 73 % статен-айлендцев проголосовали за объединение с соседними Манхаттаном, Бронксом, Бруклином и Куинсом. Их, как и большинство жителей региона, привлекала перспектива Консолидации и создания мегаполиса по имени Нью-Йорк.
Большую роль в фактическом объединении разных частей консолидированного Нью-Йорка сыграл подземный метрополитен (ньюйоркцы называют его «сабвэй», в отличие от уже упоминавшихся высотных железнодорожных линий – «элс», которые имеют в виду, когда говорят, что Нью-Йоркское метро работает с 1868 года). Первая линия подземного метро была заложена в 1900 году, а в строй оно вступило в 1904 году. Сначала эта структура называлась системой межрайонных скоростных перевозок.
В этот период Нью-Йорк превращается в ведущий экономический центр планеты. К 1900 году в городе сосредоточились штаб-квартиры 70 % крупнейших американских корпораций.
В 1900 году было образовано Международное объединение работниц швейной промышленности – одного из наиболее «иммигрантских» видов деятельности – для защиты прав женщин и детей, занятых тяжелым трудом. Усиление роли этого профсоюза и других организаций левого толка наблюдается после пожара на фабрике «Трайангл» 25 марта 1911 года, унесшего жизни 145 работниц, большей частью итальянок и евреек. Эта трагедия вызвала коренные изменения в деятельности департамента противопожарной безопасности, строительных правилах и нормах, трудовом законодательстве. К концу второго десятилетия XX века иммигрантские этнические сообщества начали во все большей мере возникать за пределами Манхаттана, в других районах города. (Кстати, согласно результатам переписи 1920 года Бруклин впервые обогнал Манхаттан по численности населения.) Однако тяжелый удар по гражданскому миру был нанесен бомбометанием на Уолл-стрит 16 сентября 1920 года – террористической атакой на штаб-квартиру банка «Джей-Пи-Морган Чейз», в результате которой были убиты десятки людей. Найденная накануне на углу Седар-стрит и Бродвея записка-предупреждение дала основание возложить ответственность за эту акцию на анархистов (а заодно и на коммунистов). Последовали полицейские репрессии против радикальных левых сил. Но показательно, что расследование длилось двадцать лет, а в 1940 году ФБР дело закрыло, так и не найдя конкретных виновников. В 1924 году был принят закон об иммиграции, резко ограничивший ее масштабы из Южной и Восточной Европы. Однако с начала века население Нью-Йорка возрастало также вследствие интенсивных миграционных процессов внутри страны. Уже к 1916 году в Нью-Йорке проживала самая многочисленная негритянская городская диаспора во всей Северной Америке. А в 1920-е годы развернулась Великая миграция афроамериканцев с Юга страны. Благодаря бурному росту числа жителей Нью-Йорк по численности населения стал в 1925 году самым большим городом мира, опередив Лондон, который перед этим лидировал на протяжении столетия. Крупнейший город США закрепил свое глобальное первенство после Второй мировой войны. В течение первой трети века Нью-Йорк продолжал стремительно расти ввысь. Особенно изменили его облик возникшие в изобилии манхаттанские небоскребы. Приведем выразительную зарисовку городского пейзажа из написанного в 1925 году стихотворения Владимира Маяковского «Бродвей»:
Впрочем, рос город также и вширь: на землях восточного Бруклина, восточного Бронкса и большей части Куинса, которые были заняты фермами, теперь разворачивалось жилищное строительство.
Однако в 1929 году беззаботному существованию пришел конец. Наступила Великая депрессия. Нью-йоркского мэра стали подвергать все более острой критике за неадекватность. Особо сильные удары наносил во время президентской кампании 1932 года ранее порвавший с «Таммани холлом» и Уокером губернатор штата Нью-Йорк Франклин Делано Рузвельт. Когда в следующем, 1933 году Рузвельт вступил в должность президента и начал осуществлять спасительный «Новый курс», стало ясно, что часы удушающего нью-йоркскую политическую жизнь господства «Таммани холла» сочтены. Уокер почел за благо улизнуть в Европу, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. В 1934 году мэром Нью-Йорка был избран республиканец Фиорелло Лагуардиа. Он провел всестороннюю и глубокую реформу муниципального управления. Лагуардиа, который может служить примером стимулирующего влияния иммиграции на жизнь города (этот политик имел итальянские и еврейские корни), часто оценивают как величайшего из мэров Нью-Йорка.
Высшей точкой «технологического оптимизма», призванной ознаменовать завершение Великой депрессии, стала Нью-Йоркская всемирная выставка 1939 года. Она проводилась именно в Нью-Йорке в честь 150-летия инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона, которая, как помнят читатели, проходила в этом же городе. Вторая мировая война, как известно, не принесла Соединенным Штатам бедствий, хоть сколько-нибудь сопоставимых с жертвами и разрушениями Советского Союза, Китая, многих стран континентальной Европы. Однако экономике Нью-Йорка серьезный ущерб был причинен упадком судоходства, вызванным активностью немецкого подводного флота. Нацисты не щадили и гражданские корабли. Впрочем, немецкому народу суждено было расплатиться за преступления властвующих нелюдей, когда война пришла на территорию Германии... А вот Нью-Йорк благополучно избежал немецких бомбардировок, опасаясь которых, в городе на протяжении военных лет нередко осуществляли затемнение. Потери же, вызванные сокращением судоходства, были в значительной степени компенсированы наращиванием выпуска продукции для военных нужд. Так что, подобно США в целом, которые вышли из войны экономическим лидером мира, Нью-Йорк к концу ее превратился в главный командный центр мирового капиталистического хозяйства. Лишь постепенно восстановил свои позиции Лондон, в 1960-е годы к западным мегаполисам присоединился Токио, а в последнее время в качестве командного центра глобального хозяйства наряду с городами «большой тройки» все чаще называют Гонконг.
Возвращение американских фронтовиков в сочетании с наплывом иммигрантов из Европы в военные и первые послевоенные годы послужили предпосылками экономического подъема, настоящего бума. Он, помимо прочего, нашел выражение в застройке жилыми домами огромных пространств восточной части Куинса. Однако под воздействием внешних факторов клонится к упадку портовое хозяйство Нью-Йорка. Первый удар по местному порту и пирсам нанесли принятые в 1948 году решения федеральной Комиссии по вопросам торговли между штатами. А появление в 1960-е годы контейнерных перевозок привело к перемещению центра морской торговли в штат Нью-Джерси, где в отличие от Нью-Йорка имелось пространство, необходимое для создания контейнерных складов. В архитектуре на протяжении 1950-х годов происходит постепенная смена градостроительной концепции и стилей. Довоенные и появлявшиеся сразу после войны небоскребы исследователи сравнивают с массивными, давящими зиккуратами Древней Месопотамии. В 1950-е годы начинают возводиться офисные башни во внешне более легком, изящном «интернациональном стиле». На смену стремлению к грандиозности, подчеркнутой урбанистичности, которое было характерно для Роберта Мозеса, приходит система взглядов так называемого «антиурбанистического обновления», наиболее ярким выразителем которых является Джейн Джейкобс. На рубеже десятилетий новые веяния воплотил Дэвид Рокфеллер, соорудивший в их духе дом номер один на «Чейз Манхаттан»-плаза. С 1961 года в сфере архитектурных преобразований развивались бурные события. В этот момент возникли планы сноса «Пенсильвания-стейшн» с тем, чтобы на освободившемся месте соорудить «Мэдисон-сквер гарден» и офисный комплекс. А ведь построенное в 1910 году по проекту таких корифеев зодчества, как архитекторы группы «Макким, Мид и Уайт», здание «Пенсильвания-стейшн» многие специалисты считали шедевром стиля бо ар и одним из архитектурных украшений Нью-Йорка! И все же, несмотря на усилия по его защите, в 1963 году это здание было снесено. Известный историк Льюис Мамфорд назвал произошедшее «актом безответственного государственного вандализма». Чтобы в дальнейшем избежать подобных потерь, в 1965 году было ужесточено местное законодательство по защите памятников архитектуры. Получившее импульс от негодования общественности, вызванного сносом «Пенсильвания-стейшн», движение по сохранению исторического наследия бурно развивалось в национальном масштабе.
С середины 1960-х годов хозяйственный комплекс Нью-Йорка начинает испытывать серьезные трудности, причем фундаментального характера: одной из первопричин их было исчерпание резервов индустриального роста и развертывание коренной перестройки экономики города на постиндустриальных началах. Приходили в упадок и исчезали многие традиционные отрасли промышленного производства, и, наоборот, стремительно расширялась сфера услуг. Однако давались эти преобразования нелегко. Они означали перелом в судьбе многих людей и целых городских районов. Своеобразным символом обострения экономических проблем стало отключение электричества, которое Нью-Йорк пережил 9 ноября 1965 года вместе с большинством населенных пунктов восточной части Северной Америки. Тогда же был запущен один из механизмов выхода из социального тупика: принят новый федеральный закон об иммиграции 1965 года, который ликвидировал квоты, связанные с национально-государственным происхождением. Благодаря этому сформировалось современное азиатское сообщество США и Нью-Йорка, которое в целом стало стабилизирующим ситуацию фактором. Впрочем, выздоровление началось далеко не сразу. С середины 1960-х годов одновременно с экономическими явственно обострялись социальные проблемы Нью-Йорка. Наблюдался рост уголовной преступности. Ухудшалось качество жизни, уменьшалась численность населения в результате его оттока в более благополучные регионы. Далеко не все афроамериканцы разделяли стремление преподобного Мартина Лютера Кинга следовать в решении расовых проблем ненасильственным путем. В 1964 и 1968 годах Нью-Йорк был потрясен бунтами чернокожих жителей. А в 1969 году в городе вспыхнуло так называемое «восстание отмалчивающихся» – выступление представителей сексуальных меньшинств в защиту своих прав, которое сопровождалось ожесточенными столкновениями с полицией. В итоге к началу 1970-х годов Нью-Йорк приобрел репутацию «города-пережитка истории, в котором правит бал преступность». 70-е годы прошлого века часто оцениваются как самые провальные с точки зрения социально-экономического развития за всю историю Нью-Йорка. Чуть ли не единственным «светлым пятном» считается возведение в 1966–1972 годах баилен-«близнецов» Всемирного торгового центра на юге острова Манхаттан, созданных по замыслу неугомонного Дэвида Рокфеллера Портовой администрацией Нью-Йорка и Нью-Джерси. Эти башни со своими ста десятью этажами вознеслись над городом и планетой на рекордную 417-метровую высоту. В октябре 1975 года власти Нью-Йорка были на грани объявления города банкротом. От финансового краха его спасли федеральный заем и реструктуризация долга. К тому же городу пришлось существенно умерить свои бюджетные аппетиты. А в 1977 году Нью-Йорк потрясла «двойная катастрофа». 13 июля его хозяйственную и социальную сферу поразило отключение электричества, которое длилось 25 часов. За это время город стал жертвой массовых грабежей и гражданских беспорядков. Было арестовано более 3 тыс. человек, из-за чего городские тюрьмы оказались переполненными. В том же 1977 году достиг апогея ужас, который наводил на город серийный убийца, известный как Сын Сэма, продолжая свои кровавые злодеяния. Финансовый кризис, высокий уровень преступности, ущерб от упомянутого грандиозного и других отключений электричества привели к широкому распространению уверенности в том, что упадок Нью-Йорка является необратимым. Множество семей белых представителей среднего класса переехали в пригороды или вообще перебрались в другие, экономически более благополучные регионы. На протяжении 1970-х годов Нью-Йорк покинули около миллиона человек. Численность населения вернулась на достигнутый ранее уровень только через двадцать лет, на рубеже веков. В этой ситуации в 1977 году мэром Нью-Йорка был избран Эд Кох, который лозунгом своей кампании сделал возрождение города, ориентируясь, в частности, на более консервативную политику в финансовой сфере, чем предшественники. Успеху его деятельности способствовало улучшение экономической ситуации в стране. Благодаря этому возродилась финансовая отрасль Нью-Йорка, восстановила свои позиции Уолл-стрит. Наблюдалось оживление на рынке недвижимости. Однако по-прежнему высок был уровень преступности. Чрезвычайной остротой отличались межрасовые отношения. Серьезной проблемой стала бездомность. На выборах 1989 года Демократическая партия сделала ставку не на Коха, а на Дэвида Динкинса, который стал первым в истории чернокожим мэром Нью-Йорка. Именно при Динкинсе с 1990 года началось продлившееся полтора десятилетия снижение уровня преступности. Однако обострилась проблема безработицы: в январе 1993 года ее показатель достиг 13,4 %, то есть наивысшего уровня со времен Великой депрессии. Не спадала напряженность в сфере межрасовых отношений, выплеснувшаяся беспорядками на Краун-Хайтс в 1991 году. 26 февраля 1993 года состоялась первая серьезная террористическая атака на Всемирный торговый центр: в его подземном гараже взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой, вследствие чего шесть человек погибли, а тысячи других получили ранения разной степени тяжести. Вдобавок активизировались «сепаратисты» Статен-Айленда, которые никогда не переставали поднимать вопрос об отделении этого района от города Нью-Йорка. В конце 1993 года мэром был избран Рудольф Джулиани. Середина и вторая половина 1990-х годов стали для Нью-Йорка периодом закрепления позитивных тенденций, возвращения и укрепления прежних позиций в экономической и социальной сферах. Вот как оценивает сделанное сам Джулиани: «Знаете, что было основными проблемами, когда я стал мэром Нью-Йорка? Преступность, в том числе и торговля наркотиками, мафия, спад экономики, высокий уровень безработицы. Мы стали делать город привлекательным для бизнесменов, потому что без этого мы бы продолжили терять рабочие места и население... делать все возможное, чтобы положить конец коррупции, убеждать людей в том, что они могут вести свой бизнес прозрачно». И такой подход принес хорошие результаты. Большинство ньюйоркцев отдает Джулиани должное за два достижения: «возвращение к жизни» знаменитой Таймс-сквер и придание городу в целом большей «жизнеспособности» путем ведения настоящей войны против преступности. Правда, если первое из них практически никем не подвергается сомнению, то оборотной стороной второго довольно многочисленные критики считают усиление трений между полицией и рядом этнических групп, а также некоторое пренебрежение гражданскими свободами. Впрочем, объективной оценкой усилий Джулиани явился возобновившийся бурный рост населения Нью-Йорка, численность которого на рубеже столетий превысила свой исторический максимум. Причем рост этот происходил не только за счет вновь интенсифицировавшегося притока иммигрантов со всего мира, в первую очередь – из Азии и Латинской Америки. В Нью-Йорк также начали массово перебираться из других регионов те граждане США, которых привлекала предоставляемая этим городом возможность ведения «космополитического» образа жизни, следования «космополитическому» жизненному стилю. Во второй половине 1990-х годов наблюдался настоящий бум в финансовом секторе, в сфере операций с жилой и коммерческой недвижимостью. Бурно развивался сектор науки и высоких технологий. Кстати, эта последняя сфера в Нью-Йорке получила, по аналогии и созвучию со знаменитой «Силикон-Вэлли» («Силиконовой долиной», находящейся в западной Калифорнии, к юго-востоку от Сан-Франциско), название «Силикон-элли» – «Силиконовая аллея (улица)». В самом начале нового тысячелетия – 11 сентября 2001 года – Нью-Йорк, Вашингтон, США и весь мир были потрясены террористической атакой, которую подготовила и осуществила международная сеть «Аль-Каида». В Нью-Йорке утром этого трагического дня два захваченных террористами-смертниками трансконтинентальных авиалайнера протаранили башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, которые вскоре рухнули, что привело к новым разрушениям как в зоне ВТЦ, так и на прилегающих к ней участках Нижнего Манхаттана. В результате чудовищного террористического акта погибли более 3 тыс. человек – ньюйоркцы и гости города, находившиеся в башнях-«близнецах», пассажиры и экипажи обоих самолетов, сотни пожарных, полицейских и спасателей. Над руинами ВТЦ в течение нескольких месяцев после катастрофы курился едкий дым. Беда сплотила ньюйоркцев, показала, что городское сообщество сохранило жизнестойкость, способность отвечать на грозные вызовы. В самые трудные дни эффективно действовали органы городского управления во главе с Рудольфом Джулиани. В дальнейшем была с опережением графика расчищена от завалов площадка Всемирного торгового центра. В период до 2012 года она будет застроена вновь по проекту, подготовленному известным архитектором Дэниелом Либскиндом и одобренному 27 февраля 2003 года «Корпорацией развития Нижнего Манхаттана». Архитектурной доминантой района, которая вернет прежнее величие панораме всего Манхаттана, снова станет сооружение, размещенное на площадке ВТЦ, – возводимый здесь грандиозный небоскреб башня Свободы. В память о событиях 11 сентября 2001 года, их жертвах и тех, чей профессионализм и героизм предотвратил еще худшие последствия, будет создан своеобразный мемориал: сохранены в неприкосновенности цементная стена, которая выстояла под ударом и не позволила водам Гудзона хлынуть на участок ВТЦ, и фундаменты башен-«близнецов».
Несколько настораживает сохраняющаяся беспечность ньюйоркцев. Скажем, предполагается, что башня Свободы должна стать самым безопасным небоскребом в мире. Нет сомнений, что проектировщики и строители уже приложили и впредь будут прилагать для этого максимум усилий. Однако вся их работа может пойти насмарку. В апреле 2008 года нью-йоркский бездомный, разыскивая в районе Сохо кусок картонки потолще, чтобы не спать прямо на холодной земле, обнаружил в груде мусора... детальные секретные планы башни Свободы. В комплекте отсутствовали только первые 14 страниц. Найденная же часть содержала схемы каждого этажа, данные о толщине стен и размещении вентиляционных проемов, лифтов, несущих конструкций. Причем каждую страницу документа, выуженного из мусорного бака, украшал гриф «конфиденциально»! Как говорится, без комментариев... Как бы то ни было, Нью-Йорк на удивление быстро оправился от последствий катастрофы 11 сентября 2001 года. А ведь его подстерегали и другие серьезные неприятности. Однако характерно, что, например, во время отключения электроэнергии в Северной Америке 14 августа 2003 года, оставившего Нью-Йорк без электричества более чем на сутки, в городе, в отличие от «великого затемнения» 1977 года, не наблюдалось значительного числа грабежей. Сейчас мэром Нью-Йорка является бывший член Демократической партии, а ныне независимый политик Майкл Блумберг. Он был избран на эту должность в 2001 году от Республиканской партии и переизбран в 2005 году большинством в 59 % голосов, а в 2009 году – почти в 51 % голосов. Мэр Блумберг известен тем, что отобрал у органов власти штата контроль над городской системой образования, уделяет особое внимание проблемам экономического развития, осуществляет жесткий бюджетно-финансовый менеджмент и проводит «агрессивную» политику в области здравоохранения. На свой второй срок пребывания мэром он сделал приоритетами школьную реформу, сокращение масштабов бедности и установление строгого контроля над приобретением и хранением оружия гражданами. Вместе с мэром Бостона в 2006 году Майкл Блумберг основал Коалицию мэров против нелегального распространения оружия, которая пытается решать эту чрезвычайно острую и болезненную для США в целом и для Нью-Йорка в частности проблему. В последние годы неплохими темпами развивается экономика Нью-Йорка. Его охватил подлинный бум в сфере жилищного строительства. Органы власти ежегодно выдают разрешения на строительство более 25 тысяч новых жилищных единиц! Город входил в число реальных претендентов на проведение Олимпийских игр 2012 года. Хотя победу в итоге одержал Лондон, однако в Нью-Йорке все же будут реализованы такие масштабные проекты, как, скажем, сооружение вместо знаменитого стадиона «Ши» новой грандиозной спортивной арены. Свой рассказ об истории Нью-Йорка мы постараемся существенно дополнить, излагая биографии его знаменитых жителей и давая описание достопримечательностей. 3. Знаменитые жители города Азимов Айзек (1920–1992), писатель-фантаст, ученый, популяризатор науки. Родился в местечке Петровичи, находящемся в 90 километрах от Смоленска. В 1923 году семья Азимовых эмигрировала в США. Отец Айзека приобрел кондитерскую лавку в Нью-Йорке. Именно в этом городе Азимов сформировался как ученый и писатель. В 1939 году он окончил бакалаврат Колумбийского университета по специальности химия, остался работать на своей кафедре и через два года получил степень магистра. В годы войны работал в Экспериментальном центре морской авиации Военно-морского флота США. После ее окончания вернулся в Колумбийский университет и защитил докторскую диссертацию по биохимии. С 1949 года Азимов стал преподавателем Бостонского университета.
братьев являет собой знаменитая опера «Порги и Бесс» (1935). Вообще, Гершвин считается основоположником американской оперы. Не менее известен он и как автор многочисленных мюзиклов, десятков оперетт (первая из них написана, когда Гершвину было восемнадцать), джазовых композиций. В рамках оркестровых работ, таких как «Рапсодия в блюзовых тонах» (1924) для фортепиано с оркестром, композитор привносил язык джаза в классические музыкальные формы. В ряде своих произведений Гершвин интенсивно использовал элементы афроамериканского музыкального фольклора.
Профессиональную карьеру архитектора начал в возрасте семнадцати лет в городе Сент-Пол (штат Миннесота). Лишь в 1878 году приступил к получению высшего архитектурного образования в Массачусетском технологическом институте. В дальнейшем некоторое время работал в известной фирме «Макким, Мид энд Уайт», затем начал собственную практику.
Теодор Драйзер
4. Достопримечательности
Переходя улицу, особенно остерегайтесь нью-йоркских велосипедистов: из всех участников дорожного движения они чаще всего нарушают правила.
Пронумерованные улицы Манхаттана, которые были упомянуты двумя абзацами выше, проложены с востока на запад и имеют ширину 60 футов (18 метров). Расстояние между каждой парой таких улиц – около 200 футов (примерно 61 метр). Пятнадцать улиц из этого числа были запроектированы такой же ширины, как проспекты-авеню, то есть 100 футов (30,5 метра); среди них ряд главных транспортных и торговых артерий города – 34-я, 42-я, 57-я, 125-я улицы.
Чтобы определить направление движения, ньюйоркцы используют остроумный прием: замечают, в какую сторону «смотрят» припаркованные автомобили. Существует и «мнемонический» способ определить направленность движения, который срабатывает в подавляющем большинстве случаев. Правило гласит: по улицам, имеющим четные номера, машины идут на восток.
Своеобразной демаркационной линией на острове служит Пятая авеню, которая разграничивает его восточную часть – Ист-Сайд (East Side) – и западную часть – Уэст-Сайд (West Side). Соответствующие названия получают разделенные улицы, например: Восточная 27-я улица (East 27th Street), Западная 42-я улица (West 42nd Street). Адресная нумерация по каждой такой улице начинается от Пятой авеню.
28 октября 1886 года здесь была открыта статуя Свободы (Statue of Liberty) – дар Франции американскому народу. Автором монумента является французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, который работал над этим проектом более двадцати лет. Каркас был сконструирован Гюставом Эйфелем, создателем знаменитой парижской башни. Пьедестал, созданный архитектором Ричардом Моррисом Хантом в стиле неоклассицизма, установлен в стенах форта Вуд. На постаменте выгравированы слова из сонета Эммы Лазарус «Новый Колосс» (перевод В. Лазаруса):
Статуя Свободы возносится на 93-метровую высоту, доминируя над Верхней Нью-Йоркской бухтой. К столетнему юбилею прежний проржавевший факел заменили, покрыв его копию сусальным золотом 24-й пробы. Постамент и статуя с короной открыты для посещения. В главном холле установлен первоначальный факел. На верху постамента, куда можно доехать на лифте, размещены музей и смотровая площадка: с нее, как и с короны, открывается потрясающий вид на Манхаттан и Нью-Йорк (а также на близлежащую часть штата Нью-Джерси, до побережья которого всего шестьсот метров). Доступ внутрь статуи, где 354 ступеньки ведут от входа до короны, после террористической атаки 11 сентября 2001 года был закрыт. А сам Либерти-Айленд с тех пор круглосуточно оберегается патрулями Береговой охраны США. Вновь открыли доступ внутрь Статуи Свободы 4 июля 2008 года: теперь к ее короне смогут ежечасно подниматься 30 посетителей – три группы по 10 человек. Проблема лишь в том, что билеты распродаются за несколько месяцев вперед.
Этот островок также находится в Верхней Нью-Йоркской бухте, в полутора километрах к северу от острова Либерти-Айленд. Изначально он назывался Малым Устричным островом, а ближе к концу колониального периода получил свое нынешнее имя в честь владельца, некоего Сэмюэла Эллиса, возможно, выходца из Уэльса. В большую историю остров вошел с 1 января 1892 года, когда здесь был открыт Иммиграционный центр Эллис-Айленд, проработавший до 12 ноября 1954 года. Хотя он был лишь одним из 30 иммиграционных центров, созданных федеральными властями США, через него проходили в то время 70 % въезжавших в страну иммигрантов. Среди них заслуживают отдельного упоминания, как минимум, трое: великий Чарльз Чаплин, замечательный писатель-фантаст Айзек Азимов и законодатель мод мира косметики Макс Фактор.
Паром, в стоимость билетов на который включается посещение островов Либерти-Айленд и Эллис-Айленд, отходит от Батарейной пристани (the Battery) на южной оконечности острова Манхаттан через каждые полчаса. В летний период он работает с 8:30 до 15:30; зимой расписание меняется и подлежит выяснению. Название обслуживающего паром оператора – «Серкл лайн» (Circle Line). Статуя Свободы и музей Эллис-Айленд открыты для посещения ежедневно: в июле – августе – с 9:00 до 18:00, в сентябре – июне – с 9:30 до 17:00. Единственный нерабочий день – 25 декабря. Билеты требуется резервировать. Тел.: (212) 269-5775.
Как помнят читатели, на южной оконечности острова находится пристань парома, по кольцевому маршруту следующего на Либерти-Айленд и Эллис-Айленд и затем возвращающегося обратно на Манхаттан. А рядом, немного восточнее, на Уайтхолл-стрит (Whitehall Street), расположена пристань парома на Статен-Айленд (Staten Island Ferry). Он работает круглосуточно, и его услуги – бесплатные. Паромная переправа между Манхаттаном и Статен-Айлендом в 1810 году стала первым деловым предприятием впоследствии могущественного и знаменитого Корнелиуса Вандербильта. А сейчас она является одной из главных достопримечательностей города.
Совсем рядом с пристанью Статен-Айлендского парома, по адресу: Саут-стрит, 11 (11 South Street), расположено построенное в 1907 году в стиле бо ар по проекту фирмы «Уолкер и Моррис» здание «Бэттери маритайм билдинг» (Battery Maritime Building). В период с 1909 по 1938 год здесь размещался муниципальный терминал паромов до Бруклина. Сейчас здание принадлежит службе Береговой охраны и для публики закрыто. Зато снаружи, со стороны бухты можно полюбоваться эффектными входными арками, которые встречают корабли, окружающими их высокими колоннами, изящными решетками, литыми фигурами и розетками в стиле бо ар. Этот впечатляющий «ложный фасад» выкрашен в медно-зеленый цвет. В западной части Нижнего Манхаттана расположен Батарейный парк, или Бэттери-парк (Battery Park).
В северо-западной части Батарейного парка на берегу Гудзона расположен жилой район Бэттери-парк Сити (Battery Park City), построенный в стиле постмодернизма. Проект по его созданию был запущен сравнительно недавно, около трех десятилетий тому назад. Этот район занимает площадь в 37 гектаров и предназначен для размещения 25 тыс. человек. В его границах вдоль берега Гудзона проложена двухкилометровая прогулочная дорожка, с которой открывается замечательный вид на Статую Свободы.
Украшением Боулинг-грин, Нижнего Манхаттана и всего Нью-Йорка является «Здание таможни США» (US Custom House). Этот гранитный дворец в стиле бо ар построил в 1907 году выдающийся архитектор Касс Гильберт. Хотя в 1973 году таможенная служба США съехала из этого здания, за ним сохранилось историческое название. Дворец украшают сорок четыре ионических колонны с узорчатыми фризами. Символика декора подчинена прославлению Нью-Йорка как великого города-порта. Скульптуры работы Дэниела Честера Френча изображают четыре части света в виде сидящих женщин: Азию (созерцающую), Америку (оптимистически смотрящую вперед), Европу (окруженную символами прошлой славы) и Африку (еще не пробудившуюся). Внутри ротонда украшена прекрасными настенными панно работы Реджинальда Марша, которые изображают прибытие кораблей в гавань. С 1994 года в здании размещается музейная экспозиция Центра им. Джорджа Густава Хейя при Смитсоновском Национальном музее американских индейцев. От Боулинг-грин берет начало Бродвей. Двинемся по этой легендарной артерии Манхаттана и Нью-Йорка. Очень скоро мы окажемся возле здания «Кьюнард билдинг» (Cunard Building), расположенного по адресу: Бродвей, 25 (25 Broadway). Оно возведено в 1917–1921 годах по проекту зодчего Бенджамина Уистара Морриса, пользовавшегося консультативной поддержкой архитекторов фирмы «Каррер и Гастингс», в неоренессансном стиле. Особенно знаменит Большой холл этого дома. Его потолок украшен великолепными панно и фресками, выполненными Эзрой Винтером. Они отображают сюжеты из ранней истории мореплавания. Здание «Кьюнард билдинг» открыто для бесплатного посещения по будням с 8:00 до 18:00 (в четверг – до 19:00).
26 (26 Wall Street), с 1842 года стоит величественный «Федеральный холл» (Federal Hall), построенный за восемь лет в стиле неоклассицизма по проекту архитекторов Итиеля Тауна и Александра Джексона Дэвиса. Прекрасный интерьер здания создали Джон Фрейзи и Сэмюэл Томпсон. Сначала в нем размещалась таможня США, а сейчас развернута выставка, посвященная американской конституции. На ступенях здания стоит бронзовая статуя Джорджа Вашингтона. Совсем рядом, по адресу: Брод-стрит, 20 (20 Broad Street), расположена влиятельнейшая Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange). Ее семнадцатиэтажное здание с украшенным колоннами фасадом было сооружено в 1903 году по проекту архитектора Джорджа Б. Поста в стиле неоклассицизма. Восхитительный фронтон, декорированный прекрасной скульптурой, создали Джон Куинси Адамс Уорд и Пол Бартлетт. К сожалению, понаблюдать за происходящим внутри гости Нью-Йорка, прибывшие в город ненадолго, вряд ли смогут, несмотря на наличие специальной галереи для посетителей. Доступ визитеров строго ограничен, экскурсии проводятся только в «учебных» целях.
Надеемся, что к 2012 году, в соответствии с планами, архитектурной доминантой Нижнего Манхаттана станет башня Свободы во Всемирном торговом центре (One World Trade Center Freedom Tower). Она сооружается по проекту известного зодчего Дэниела Либскинда (Либескинда). Высота здания будет равняться 1776 футам (541 метру). Читатели наверняка сразу уловили символический смысл первого числа: именно в 1776 году была принята «Декларация независимости», США стали самостоятельным государством, хотя впереди были еще шесть лет Американской революционной войны. Наряду с возведением грандиозного небоскреба, память жертв 11 сентября 2001 года увековечивается созданием мемориала, которому отведено место также на территории комплекса Всемирного торгового центра.
Бруклинский мост (Brooklyn Bridge), перекинутый через Ист-Ривер, на момент окончания строительства в 1883 году был самым большим в мире подвесным мостом и вошел в историю как первый, построенный целиком из стали. Он связал между собой районы Манхаттан и Бруклин. По обе стороны моста стоят башни в готическом стиле высотой 83 метра с двойными арками, возведенные в 1875 году. Во время его сооружения был использован целый ряд новых технологий. О процессе строительства Бруклинского моста мы написали в соответствующем разделе исторической части книги. Там же рассказано о создателях этого грандиозного творения – семье инженеров и архитекторов Роблинг, о тех личных жертвах, которые они принесли на его алтарь. Всего же за 15 лет его сооружения погибли двадцать работников...
Продолжив свой путь по Бродвею, вскоре по левую руку увидим грандиозный «Вулворт билдинг» (Woolworth Building), находящийся по адресу: Бродвей, 233 (233 Broadway). Его возвел в 1913 году как штаб-квартиру магазинной империи, созданной Фрэнком В. Вулвортом, знаменитый зодчий Касс Гильберт. В архитектурном отношении «Вулворт билдинг» представляет собой сочетание неоготического стиля и ар деко. До 1930 года этот дом был самым высоким зданием Нью-Йорка. Гильберт использовал устремленный ввысь двухуровневый дизайн. Здание заканчивается эффектной пирамидальной крышей. Роскошен богато отделанный мраморный интерьер. Обязательно надо посетить холл здания, неповторимость которому придают размещенные здесь Гильбертом карикатурные барельефы, включая собственное изображение архитектора как родителя, убаюкивающего младенца «Вулворт билдинг».
В центре парка стоит прекрасное здание «Городского холла» (City Hall), в котором с 1812 года работают центральные органы управления Нью-Йорка. Оно выполнено в так называемом федеральном стиле и отмечено некоторым влиянием французского ренессанса. Последнее, пожалуй, обусловлено тем, что наружный вид здания был разработан французским эмигрантом Жозефом Манжином. А вот прекрасный интерьер выполнил первый знаменитый архитектор американского происхождения Джон Маккомб – младший. Элегантная мраморная лестница ведет на второй этаж, на котором размещаются зал заседаний городского совета и «кабинет губернатора». Посещение «Городского холла» возможно лишь по предварительной записи. В северной части парка «Городского холла», по адресу Чеймберс-стрит, 52 (52 Chambers Street), стоит Старое судебное здание округа Нью-Йорк (Old NY County Courthouse). Его возвел в период с 1861 по 1881 год в стиле неоклассицизма архитектор Джон Келлу м. Великолепен интерьер сооружения: посетителям врезаются в память 26-метровая ротонда и торжественная главная лестница. Однако это здание знаменито прежде всего скандалом, который разразился вокруг его строительства. Пресловутый «Босс» Твид умудрился истратить денег в двадцать раз больше сметы и прикарманить 9 млн долларов из общей стоимости в 14 миллионов! Позже зарвавшегося ставленника «Таммани холла» судили в этом же здании и приговорили к тюремному заключению. Неподалеку от северо-восточной оконечности парка «Городского холла», по адресу: Центр-стрит, 1 (1 Centre Street), возвышается Здание муниципалитета (Municipal Building). Оно было воздвигнуто в 1914 году в неоренессансном стиле по проекту, созданному под руководством архитектора Уильяма М. Кендалла. Этот небоскреб стал первым из числа построенных знаменитой фирмой «Макким, Мид и Уайт». Кстати, Здание муниципалитета настолько понравилось Иосифу Виссарионовичу Сталину, что стало образцом для всей «сталинской архитектуры» – общественных зданий, возводившихся в 1930—1950-х годах в Советском Союзе и странах-сателлитах, включая громаду МГУ (1949–1953) и остальные из московских «семи сестер». Оно доминирует надо всем историческим районом Сивик-Центр. В нем размещаются офисы ряда муниципальных агентств (департаментов) Нью-Йорка. Благодаря тому что это здание выполнено без «излишеств», его внешний вид гармонирует как с «Городским холлом», так и с окружающими домами. Оно увенчано статуей «Гражданская гордость» работы скульптора Адольфа Винмана. Рядом со «Зданием муниципалитета», по адресу: Чеймберс-стрит, 31 (31 Chambers Street), находится Здание наследного суда и архива (Surrogate’s Court/Hall of Records). Построено оно по проекту известного архитектора Джона Р. Томаса фирмой «Хорган и Слэттери». Начатое в 1899 году и завершенное в 1907-м, это здание является одним из шедевров стиля бо ар. Оно насчитывает всего лишь семь этажей. Его фасад, выполненный из белого гранита, который добывался в штате Мэн, украшен колоннами и увенчан высокой мансардой. Говоря о богатейшем скульптурном декоре, выделим стоящие над колоннадой статуи знаменитых ньюйоркцев работы Филипа Мартини. Прекрасен и величествен также интерьер этого здания. В период написания книги осуществлялась его реставрация, доступ был открыт (за исключением праздничных дней) только в холл.
Севернее, по адресу: Центр-стрит, 60 (6 °Centre Street), находится Судебное здание округа Нью-Йорк (NY County Court-House). В этом случае, как и в случае Старого судебного здания округа Нью-Йорк (см. выше), мы не употребляем привычное сочетание «здание суда», потому что сейчас, например, здесь работает не один, а шесть судов со своими службами. Здание воздвигнуто в 1919–1925 годах по проекту архитектора Гая Лоуэлла в стиле неоклассицизма. Его фасад украшен рельефным коринфским портиком, который возвышается над парадной лестницей. Роскошный интерьер представляет собой ротонду с колоннами, декорированную мраморными барельефами работы скульптора Аттилио Пустерла на темы закона и справедливости и прекрасными светильниками от «Тиффани». Это здание, как и Здание федерального суда США, открыто для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, закрыто по выходным и праздничным дням. Дальше на север, на самой границе исторического района Сивик-Центр и округа Нижний Манхаттан, по адресу: Центр-стрит, 100 (10 °Centre Street), располагается Здание уголовных судов (Criminal Courts Building). Оно возведено в 1938–1941 годах в стиле ар деко по проекту архитекторов Уайли Корбетта и Чарльза Б. Мейерса. Его величественные башни по форме напоминают башни древнего Вавилона. Подобно знаменитому «Мосту вздохов» в венецианском Дворце дожей, воздушный переход («смотровой мостик») соединяет судебное здание с исправительной тюрьмой, находящейся через дорогу. Здание уголовных судов, как и два предшествующих, открыто для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, закрыто по выходным и праздничным дням. Участок, на котором размещено Здание уголовных судов, как бы врезается клином в земли округа Нижний Ист-Сайд (Lower East Side). К востоку, северу и западу от этого клина вокруг Мотт-стрит (Mott Street) располагается манхаттанский исторический район Чайнатаун (Chinatown). Единственным зеленым уголком этого района является находящийся в юго-восточной его части парк им. Колумба (Columbus Park). Чайнатаун на Манхаттане возник в начале XX века. На улицах этого района появляется все больше зданий, несущих черты традиционной китайской архитектуры. Он заполнен магазинчиками, сувенирными лавками и сотнями китайских ресторанов. В последнее время Чайнатаун бурно расширяется. Он стремительно поглощает соседние кварталы Нижнего Ист-Сайда, и в первую очередь – расположенного севернее другого исторического района, «маленькой Италии» (Little Italy), которая сформировалась в конце XIX – первой четверти XX века. Раньше в путеводителях указывали, что «маленькую Италию» составляют улицы, располагающиеся вокруг Малберри-стрит (Mulberry Street). Однако экспансия Чайнатауна изменила ситуацию. Сейчас манхаттанская «маленькая Италия» стала, ну, просто очень маленькой: остатки этого района сосредоточились в верней части Малберри-стрит и на небольшом отрезке пересекающей ее под прямым углом Гранд-стрит (Grand Street). Очарование ему продолжают придавать, прежде всего, прелестные итальянские кафе и рестораны.
На противоположном – западном – конце «маленькой Италии», на углу Центр-стрит и Гранд-стрит (Centre Street at Grand Street), находится так называемое «Здание полицейского управления» (Police Headquarters Building). Это строение, украшенное изящным куполом, было возведено в 1909 году в стиле «богатого эдвардианского барокко» фирмой «Хоппин и Коэн». Главный вход украшают торжественные коринфские колонны. Интерьер оценить не получится: в 1973 году полицейское управление переехало на новое место, а в середине 1980-х годов здание путем радикальной внутренней перестройки было превращено в элитный жилой дом. Он для посещений закрыт. Из Чайнатауна и «маленькой Италии» переберемся в центральную и восточную части округа Нижний Ист-Сайд. С определенного момента значительную долю здешнего населения традиционно составляли иммигранты-евреи. Поэтому закономерно, что первой из здешних достопримечательностей на нашем пути встретится синагога на Элдридж-стрит (Eldridge Street Synagogue), находящаяся по адресу: Элдридж-стрит, 12 (12 Eldridge Street). Это здание, которое многие специалисты по архитектуре считают самым выдающимся в округе, было построено в 1887 году ортодоксальными иудеями – выходцами из Восточной Европы. Его торжественный фасад несет на себе следы готического, романского и мавританского стилей. Оно богато украшено изящными витражами, бронзовыми люстрами, резьбой по дереву и деревянными панелями под мрамор. Впоследствии синагога как культовое сооружение разделила судьбу округа, который значительное число иммигрантов-евреев использовало в качестве стартовой площадки, при первой возможности покидая его.
Другое здешнее культовое строение – расположенная в восточной части Нижнего Ист-Сайда синагога Белостокер (Bialystoker Synagogue), которая находится по адресу: Уиллетт-стрит, 7-11 (7-11 Willett Street), – имеет внешний вид, несколько необычный для такого рода сооружений. Дело в том, что это возведенное в 1824 году в федеральном стиле здание первоначально предназначалось для методистской церкви. Лишь в 1905 году оно было выкуплено иудеями, переехавшими в Америку из польского региона Белосток (отсюда название!), и преобразовано в синагогу. Интерьер здания украшают витражные окна и настенные панно со знаками зодиака и видами Святой Земли. Синагога открыта для посещений только по договоренности. Интересным памятником истории и архитектуры является «Нижне-Истсайдский многоквартирный дом» (Lower East Side Tenement), находящийся по адресу: Орчард-стрит, 97 (97 Orchard Street). Приведем его описание, содержащееся в книге Эрика Хомбергера: «Это «предзаконное» здание, то есть оно было построено до 1867 года, когда был принят первый закон о многоквартирных домах. Возведенное в 1863–1864 годах иммигрантом и бывшим портным Лукасом Глокнером, оно предназначалось для размещения 20 семей в трехкомнатных квартирах площадью 325 квадратных футов каждая. В соответствии с общепринятыми стандартами 1860-х годов, в нем не было водопровода. Рукомойники и отхожие места находились на заднем дворе и просматривались со стороны многоквартирных домов на Аллен-стрит, которые позднее, когда эту улицу расширяли, были снесены. В 1905 году каждый этаж дома оборудовали двумя туалетами, а после 1918 года в здание провели электричество. Несмотря на некоторые незначительные структурные изменения, оно остается олицетворением первой волны построенных в Нью-Йорке многоквартирных домов» (перевод Ю. Яблокова). Сейчас в здании на Орчард-стрит, 97 работает музей. Неподалеку от «Нижне-Истсайдского многоквартирного дома», также в центральной части округа, по адресу: Деланси-стрит, 6 (6 DeLancey Street), находится трехэтажное здание театра «Бауэри боллрум» (Bowery Ballroom Theater). В первые десятилетия XX века он был одним из самых популярных театров города. Начиная со времен Великой депрессии и до конца Второй мировой войны здание пустовало. Затем в нем размещались различные магазины. А в 1990-е годы сюда вернулась высокая культура: был открыт концертный зал. Снаружи и внутри здания сохранились элементы прежнего декора: бронзовые поручни, медный сводчатый потолок в баре, внешняя отделка с использованием стали и бронзы.
Возле северо-западной оконечности Нижнего Ист-Сайда, по адресу: Малберри-стрит, 260–264 (260–264 Mulberry Street), располагается старый кафедральный собор Св. Патрика (Old Saint Patrick’s Cathedral). Первая церковь Св. Патрика на этом месте была возведена еще в 1809–1815 годах в неоготическом стиле архитектором Жозефом-Франсуа Манжином, однако ее уничтожил огонь. В 60-е годы XIX века по образу и подобию предшественника был построен нынешний храм. Но вскоре епархия была переведена в новый кафедральный собор в «верхнем городе», а старый превратился в рядовую приходскую церковь. Однако его гармоничные пропорции и со вкусом выполненный декор по-прежнему оставляют приятное впечатление. Здание открыто для осмотра со вторника по четверг с 8:00 до 12:30 и с 15:30 до 18:00. Рядом с собором, по адресу: Лафайет-стрит, 295–309 (295–309 Lafayette Street), находится «“Пак” билдинг» (Puck Building) – причудливое здание квадратной формы. Его построили в 1885 году в нео-романском стиле архитекторы Альберт и Герман Вагнеры. Запоминающиеся арочные окна были созданы с использованием фигурного красного кирпича. С 1887 по 1916 год здесь размещалась редакция популярного сатирического журнала «Пак». На рубеже XIX и XX веков это здание было крупнейшим в мире из числа полностью отданных литографии и издательскому делу. Сейчас в «“Пак” билдинг» проходят самые шикарные корпоративные вечеринки и проводятся наиболее престижные фотосессии. Здесь можно сыграть свадьбу. Здание считается идеальным местом для разнообразных встреч, приемов, торговых выставок, аукционов, торжественных обедов и т. п. Напротив Нижнего Ист-Сайда в западной части острова, по другую сторону Бродвея, расположены округа Трайбека (TriBeCa) и Сохо (SoHo). Их англоязычные наименования роднит то, что оба являются акронимами. Название «Трайбека» призошло от словосочетания “TRIangle BElow CAnal Street”, которое в переводе означает: «треугольник ниже Канал-стрит». Название «Сохо» образовано от словосочетания “SOuth of HOuston” что значит: «к югу от Хоустин» (во вступлении к разделу о достопримечательностях Манхаттана мы упоминали улицу Хоустин-стрит, которую в русских переводах чаще всего именуют неправильно – как Хьюстон-стрит; такая звукопередача, кстати, не дает оснований для образования акронима по английскому образцу). Также исторические судьбы двух округов связаны тем обстоятельством, что нью-йоркские художники сначала в 60-е годы прошлого века заполонили Сохо, а недавно, когда арендная плата в этой местности, которая стала «модной», слишком выросла, перебрались в местность Трайбека, где цены пока не так «кусаются». Архитектурной визитной карточкой округа Трайбека является расположенная в его юго-западной части улица Харрисон-стрит (Harrison Street). Она представляет собой линию из восьми изящных домов в федеральном стиле, возведенных в конце XVIII – начале XIX века. Два из этих зданий были построены Джоном Маккомбом – младшим – первым знаменитым архитектором, родившимся на американской земле. Характерной особенностью выполненных в федеральном стиле зданий являются остроконечные крыши и наличие слуховых окон. В округе Сохо, между улицами Канал-стрит (Canal Street) на юге и Западная Хоустин-стрит (West Houston Street) на севере, сосредоточено наибольшее количество сохранившихся в мире образцов архитектуры с чугунным литьем. Ее можно считать своеобразной визитной карточкой местности. А эпицентром архитектуры чугунного литья является знаменитая улица Грин-стрит (Green Street), на которой стоят полсотни (!) домов такого рода, сооруженных в период между 1869 и 1895 годами. Несколько выдающихся памятников архитектуры располагаются на отрезке Бродвея в пределах Сохо. Первым из них следует назвать здание «Хогвоут билдинг» (Haughwout Building), находящееся по адресу: Бродвей, 488–492 (488–492 Broadway). Оно было построено в 1857 году по проекту архитектора Джона Гейнора. Чугунолитейные работы выполнила знаменитая мастерская Дэниела Баджера. Окна обрамлены арками, по бокам которых размещаются небольшие колонны. В этом здании впервые был использован безопасный паровой лифт «Отис», благодаря изобретению которого стало возможным строительство высотных домов, а в дальнейшем – и небоскребов. Выше по Бродвею, по адресу: Бродвей, 521–523 (521–523 Broadway), находится эффектное здание отеля «Сент-Николас» (St Nicholas Hotel). Открытый в середине 50-х годов XIX века, он потрясал современников своей пышностью. В период Гражданской войны отель использовали как свою штаб-квартиру юнионисты. Однако уже в середине 70-х годов того же позапрошлого столетия он по определенным причинам был закрыт. Но даже сегодня потрясают остатки величественного мраморного фасада отеля. Пройдя еще один квартал по самому знаменитому проспекту Нью-Йорка, увидим «Малый Зингер билдинг» (Little Singer Building), находящийся по адресу: Бродвей, 561–563 (561–563 Broadway). Это офисное здание в стиле ар нуво возвел в 1904 году архитектор Эрнест Флагг. Наименование «малый» обусловлено тем, что тот же Флагг построил для знаменитой компании «Зингер», выпускавшей швейные машинки, 41-этажную башню, которая стояла в нижней части Бродвея и была снесена только в 1967 году. «Малое» здание насчитывает всего лишь 12 этажей. Ярким символом прогресса для начала XX века был его фасад из терракоты, стекла и стали. Также здание украшают чугунные (ведь это Сохо!) балконы и изящные арки темно-зеленого цвета. Вернемся в восточную часть «нижнего города», в местность Ист-Виллидж (East Village). В XVII столетии здесь располагалось поместье губернатора Новых Нидерландов и правителя Нового Амстердама (будущего Нью-Йорка) Петера Стайвесанта, а в XIX столетии жили ставшие символами капиталистического богатства Америки семьи Асторов и Вандербильтов. В начале прошлого века нью-йоркская элита перебралась в «верхний город», а в Ист-Виллидж хлынули иммигранты; во второй его половине округ облюбовали битники, хиппи и панки. На востоке местности расположен «Алфавитный город», о котором шла речь во вступлении к разделу, посвященному достопримечательностям Манхаттана, с уютным парком Томпкинс-сквер (Tompkins Square), названным в честь выдающегося исторического деятеля района Статен-Айленд, города и штата Нью-Йорк. В стороне от других достопримечательностей Ист-Виллидж, поблизости от юго-западной оконечности округа по адресу: Бликер-стрит, 65 (65 Bleecker Street), находится великолепное здание «Байард-Кондикт билдинг» (Bayard-Condict Building). Кстати, в ряде источников, например на авторитетном сайте http://www.nyc-architecture. com, оно рассматривается как располагающееся в местности Сохо. Это 13-этажное здание высотой 49,5 м, которое возведено в 1897–1899 годах в стиле «чикагской школы», – единственное сооружение Нью-Йорка, построенное по проекту знаменитого чикагского архитектора Луиса Салливана. Надолго запоминающимися особенностями «Байард-Кондикт билдинг» являются элегантный терракотовый фасад, изощренно декорированный карниз и прекрасные колонны. Двинувшись на север, очень скоро попадаем в район, где сосредоточено подавляющее большинство достопримечательностей Ист-Виллидж. Надо постараться не пропустить здание музея «Дом купца» (Merchant’s House Museum), находящееся по адресу: Восточная 4-я улица, 29 (29 East 4th Street). Это кирпичное строение в федеральном (или псевдогреческом) стиле возведено под руководством Джозефа Брюстера в 1832 году. Специалисты оценивают его как замечательное. Дальше на север, по адресу: Лафайет-стрит, 425 (425 Lafayette Street), находится прекрасное здание Публичного театра (Public Theater). Оно было построено в 1849 году как американское подражание романскому стилю из красного кирпича и камня для библиотеки Астора – первого бесплатного библиотечного учреждения Нью-Йорка. В 1965 году над зданием нависла угроза сноса. Однако городские власти выкупили его по настоянию основателя Нью-Йоркского шекспировского фестиваля Джозефа Паппа для проведения в нем фестивальных мероприятий. Позднее, благодаря продуманной реставрации, в здании удалось сделать помещения для шести театров! Среди них и давший зданию имя «Публичный театр», в котором состоялись первые постановки ряда известных мюзиклов, включая культовые «Волосы». Поблизости на той же Лафайет-стрит (Lafayette Street) расположен величественный «Колоннадный ряд» (Colonnade Row). Из девяти домов с фасадами, украшенными коринфскими колоннами, которые были сооружены в 1833 году, сохранились всего четыре. Авторство проекта приписывается известному архитектору Александру Джексону Дэвису, руководителем строительства был его инициатор предприниматель Сет Тир. В эти особняки перебрались на жительство знаменитые нью-йоркские богачи Джон Джейкоб Астор и Корнелиус Вандербильт! Также здесь некоторое время жили замечательные писатели – любящий сын Нью-Йорка Вашингтон Ирвинг, англичане Уильям Мейкпис Теккерей и Чарльз Диккенс.
Одна из старейших в Нью-Йорке церковь Св. Марка на Бауэри (St-Mark’s-in-the-Bowery Church), находящаяся по адресу: Восточная 10-я улица, 131 (131 East 10th Street), была возведена в 1799 году в неогреческом стиле зодчим Итиелем Тауном на месте церкви, стоявшей с 1660 года на земле фермы Петера Стайвесанта. Последний губернатор Новых Нидерландов похоронен здесь же, вместе с семью поколениями своих потомков. Рядом покоятся другие незаурядные люди, среди которых – замечательный поэт Уистан Хью Оден (1907–1973), который был прихожанином этой церкви. Она открыта для осмотра с понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:00. За право считаться самой знаменитой достопримечательностью Ист-Виллидж со Зданием фонда Куперовского союза может поспорить церковь Божьей Милости (Grace Church), находящаяся по адресу: Бродвей, 802 (802 Broadway). Это сооружение возведено по проекту 23-летнего архитектора Джеймса Ренвика – младшего, который впоследствии приобрел широкую известность. Построенное в готическом стиле из известняка и сначала увенчанное деревянным шпилем (перестроен в 1883 году в мраморе), оно было освящено в 1846 году. Специалисты оценивают его как выдающееся достижение ранней неоготики. Интерьер церкви украшают мозаичный пол и витражные окна в стиле прерафаэлитов (окна были преподнесены в дар храму состоятельными прихожанами в 80-х годах XIX века). Это прекрасное строение видно издалека, поскольку стоит на изгибе Бродвея. В храме проводятся воскресные богослужения (в летние месяцы – с 10:00 и 18:00, в остальное время года – с 9:00,11:00 и 18:00) и концерты. Знакомство с памятниками истории и архитектуры «нижнего города» завершим прогулкой по местности Гринвич-Виллидж (Greenwich Village), которая расположена в северо-западной его части. Начнем с группы достопримечательностей, сконцентрированных на юго-западе округа. Первым делом пройдемся по замечательной улице Сент-Люкс-плейс (St Luke’s Place). На северной ее стороне выстроились в ряд пятнадцать (!) домов постройки 50-х годов XIX века. В одном из них – № 16 – длительное время жил и написал свой лучший роман «Американская трагедия» Теодор Драйзер. Неподалеку стоит Здание на Бедфорд-стрит, 1ЪУг (75ХЛ Bedford Street). В самом его названии указан адрес, по которому оно находится. Этот построенный в 1983 году трехэтажный дом – самый узкий в Нью-Йорке: его ширина составляет всего лишь 3 метра! Совсем рядом на той же улице, по адресу: Бедфорд-стрит, 77 (77 Bedford Street), находится «Дом Исаакса-Хендрикса» (Isaacs-Hendricks House). Это здание – старейшее в Гринвич-Виллидж – было построено в 1799 году. Название оно получило по именам первых владельцев. Сбоку и с задней стороны дома видны старинные накладные стены. Поблизости, к северо-западу от Здания на Бедфорд-стрит, 7ЪУг и «Дома Исаакса-Хендрикса», находится исторический квартал Гроув-корт (Grove Court). Кондитер Сэмюэл Кокс с целью увеличения числа потенциальных клиентов построил здесь в 1854 году шесть особняков в федеральном стиле. Квартал Гроув-корт запечатлен знаменитым жителем Нью-Йорка писателем О’Генри в новелле «Последний лист». Вернемся в восточную часть Гринвич-Виллидж, к знаменитому зеленому уголку – парку на площади Вашингтон-сквер (Washington Square Park). Официальное его открытие состоялось в 1826 году, и до середины позапрошлого века этот парк, кажущийся сегодня совсем небольшим на фоне, скажем, Центрального парка Манхаттана, был самым крупным в городе Нью-Йорке. А в 1889 году в рамках торжеств по случаю столетия инаугурации Джорджа Вашингтона на северной стороне парка по проекту знаменитого архитектора Стэнфорда Уайта возвели триумфальную арку. Сначала это была конструкция из окрашенного дерева, штукатурки и папье-маше. Однако работа Уайта настолько понравилась публике, что был сформирован комитет по сбору средств для замены временной конструкции на постоянную. Воплощенная в белом камне, триумфальная арка, которая и сегодня украшает Вашингтон-сквер, была открыта в 1895 году. Вокруг Вашингтон-сквер разбросаны многочисленные здания Нью-Йоркского университета (New York University), многие из которых заслуживают специального внимания. Упомянем также впечатляющую Мемориальную церковь Джадсона (Judson Memorial Church), которая находится по адресу: Южная сторона Вашингтон-сквер, 55 (55 Washington Square South). Это массивное здание в романском стиле построил в 1892 году все тот же Стэнфорд Уайт. Названа церковь в честь первого американского миссионера, направленного в зарубежные страны, Адонирама Джадсона, который проповедовал в Бирме в 1811 году. Здание украшено витражами работы Джона Лафаржа. Оно открыто для осмотра с понедельника по пятницу, с 10:00 до 13:00 и затем с 14:00 до 18:00.
В заключение упомянем о церкви Вознесения (Church of the Ascension), находящейся к северу от площади Вашингтон-сквер по адресу: угол Пятой авеню и 10-й улицы (Fifth Avenue at 10th Street). Этот храм, возведенный в 1840–1841 годах в английском неоготическом стиле, как и манхаттанская церковь Троицы, – несомненный шедевр архитектора Ричарда Апджона. Интерьер церкви Вознесения был перестроен Стэнфордом Уайтом в 1888 году. Алтарные рельефы выполнены Огюстом Сен-Годеном. Размещенную над алтарем работу «Вознесение» и ряд витражей создал художник Джон Лафарж, которого читатели помнят как создателя витражей Мемориальной церкви Джадсона. Это созвездие имен убеждает, что церковь Вознесения заслуживает посещения. Храм открыт для осмотра ежедневно с 12:00 до 14:00 и затем с 17:00 до 19:00.
1882 году по проекту, разработанному под руководством французского скульптора и архитектора Фредерика Огюста Бартольди – автора статуи Свободы. Сейчас южную границу парка определяет отрезок Восточной 14-й улицы (East 14th Street) между Бродвеем и Четвертой авеню (Fourth Avenue), северной его границей является отрезок Восточной 17-й улицы (East 17th Street) между продолжением Бродвея и Южной Парк-авеню (Park Avenue South). Здания, окружающие площадь Юнион-сквер, по мнению специалистов, не являются привлекательными в архитектурном отношении. Славу же парку принесла в первую очередь конная статуя Джорджа Вашингтона (statue of George Washington), созданная Генри Кирком Брауном и открытая в 1856 году, – первое произведение публичной скульптуры, появившееся в Нью-Йорке после свержения статуи Георга III на Боулинг-грин.
Отсюда по улице Ирвинг-плейс (Irving Place) двинемся на север, к знаменитому Греймерси-парку (Gramercy Park). Это один из четырех скверов, которые были разбиты в 30-х и 40-х годах позапрошлого века для богатых горожан. Правда, попасть внутрь могут только жители окрестных домов, имеющие ключи от входных калиток: ведь Греймерси-парк – последний частный парк Нью-Йорка. Туристам остается обозревать его сквозь решетки забора. Однако и при таком варианте знакомства парк производит приятное впечатление. А главное – вокруг него расположены дома, построенные самыми знаменитыми архитекторами Нью-Йорка. Так что имеет смысл без спешки погулять по окрестностям Греймерси-парка.
С восточной стороны площади Мэдисон-сквер, по адресу: Мэдисон-авеню, 1 (1 Madison Avenue), стоит знаменитое здание «Метрополитен лайф иншуранс компани» (Metropolitan Life Insurance Company). Оно построено фирмой «Наполеон Лебрен и сыновья». Сначала в 1893 году было возведено 11-этажное восточное крыло в стиле неоренессанса. Однако статус выдающегося сооружение приобрело лишь после того, как к нему в 1909 году была пристроена 213-метровая башня «Метлайф» (MetLife Tower), и сегодня являющаяся украшением округа. Автором проекта был один из сыновей Наполеона Лебрена – Пьер Л. Лебрен. Однако замысел соорудить башню по образу и подобию легендарной Кампанилы (колокольни) на венецианской площади Сан-Марко, только в увеличенном размере, принадлежит президенту «Метрополитен лайф иншуранс компани» Джону Хегеману. Башня «Метлайф» оказалась выше прообраза в два с лишним раза. До 1913 года она была самым высоким зданием мира, после чего уступила пальму первенства «Вулворт билдингу», описанному нами ранее. Отличительной особенностью башни являются массивные четырехсторонние часы.
Возвращаясь в центр острова, обратим внимание на двенадцатиэтажное краснокирпичное здание отеля «Челси» (Chelsea Hotel), находящееся по адресу: Западная 23-я улица, 222 (222 West 23rd Street). Оно было построено в 1883 году для жилищного кооператива. До 1889 года это здание было самым высоким в Нью-Йорке. С 1905 года в нем размещается гостиница. Отель «Челси», пожалуй, не имеет себе равных по количеству знаменитых постояльцев. В разное время в нем гостили Марк Твен, Теннеси Уильямс, Юджин О'Нил, Артур Миллер, писатель-фантаст Артур Кларк (написавший здесь свое популярное произведение «2001: космическая Одиссея»), Аллен Гинзберг, Томас Вулф, Джимми Хендрикс и многие другие знаменитости. В отеле «Челси» провел последние годы жизни замечательный поэт Дилан Томас, который тут и скончался в 1953 году. От пересечения Западной 23-й улицы с Восьмой авеню, находящегося поблизости от отеля «Челси», двинемся по проспекту на север. Через некоторое время мы окажемся между двумя незаурядными зданиями. По левую руку предстанет величественный фасад Главного почтамта (General Post Office), расположенного по адресу: Восьмая авеню, 421 (421 Eighth Avenue). Это здание возведено фирмой «Макким, Мид и Уайт» в 1913 году и является одним из шедевров стиля бо ар. К его фасаду с двадцатью коринфскими колоннами и павильоном на каждом крыле ведет широкая лестница. На фасаде сделана 85-метровая надпись: «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночная тьма не помешают нашим курьерам быстро добраться до цели». Она представляет собой девиз почтовой службы древней Персии, которому в полной мере следует со времени своего создания почта США. Напротив Главпочтамта, на площади Пенсильвания-плаза (Pennsylvania Plaza), расположена знаменитая арена «Мэдисон-сквер гарден» (Madison Square Garden Center). Строение, которое находится довольно далеко от Мэдисон-сквер (что вызывает недоумение у неподготовленных туристов), является уже четвертым по счету, носящим такое имя. Это здание в «интернациональном стиле» было возведено в 1968 году из стекла и бетона по проекту архитектора Чарльза Лукмана. Не все специалисты считают эту работу удачной: например, авторы путеводителя «Дорлинг Киндерсли» оценивают строение как «невзрачный комплекс». Но побывать в Нью-Йорке и не увидеть «Мэдисон-сквер гарден» вряд ли позволительно. К тому же многие находят нынешнее здание довольно эффектным. Так или иначе, в этом случае, как и вообще в подобных ситуациях, имеет смысл составить собственное мнение. Хотя все равно очень обидно и горько, что было снесено находившееся на этом месте прекрасное здание вокзала «Пенсильвания-стейшн» – шедевр стиля бо ар, возведенный в 1910 году фирмой «Макким, Мид и Уайт»...
Двинувшись на восток по 34-й улице, очень быстро окажемся у подножия здания «Эмпайр стейт билдинг» (Empire State Building), находящегося по адресу: Пятая авеню, 350 (350 Fifth Avenue). Одно из самых знаменитых строений мира после катастрофы 11 сентября 2001 года опять стало самым высоким небоскребом Нью-Йорка. Это 381-метровое сооружение насчитывает 102 этажа. Величайший шедевр стиля ар деко был создан в 1930–1931 годах. Руководство разработкой проекта осуществлял архитектор Уильям Ф.Лэм (Лэмб). Доступ посетителей на смотровую площадку на 86-м этаже, при подъеме на которую со всех сторон разворачивается потрясающая панорама Нью-Йорка, открыт ежедневно с 9:30 до 24:00 (последний допуск осуществляется в 23:15), 24 декабря – с 9:00 до 17:00, а 25 декабря и 1 января – с 11:00 до 19:00. Первенство по «росту» среди зданий Нью-Йорка «Эмпайр стейт билдинг» скоро утратит: в привычной для американцев системе измерения его высота составляет 1252 фута, а возводимая сейчас башня Свободы во Всемирном торговом центре, как помнят читатели, достигнет отметки в 1776 футов. Однако уникальное место, которое грандиозная «Имперская башня» занимает в сознании ньюйоркцев и вообще американцев, не может быть утрачено никогда.
Вернемся в восточную часть острова Манхаттан, в местность, которая получила название Нижнего Мидтауна (lower Midtown). Среди памятников архитектуры, расположенных на юге округа, выделяется здание Библиотеки Пирпонта Моргана (Pierpont Morgan Library), которое находится по адресу: Восточная 36-я улица, 33 (33 East 36th Street). Оно было построено в начале XX века по проекту архитектора Чарльза Фоллена Маккима знаменитой фирмой «Макким, Мид и Уайт» в стиле итальянского дворца-палаццо. От Моргановской библиотеки двинемся на северо-восток и по пути первым делом полюбуемся эффектным зданием «“Ньюс” билдинг» (News Building), находящимся по адресу: Восточная 42-я улица, 220 (220 East 42nd Street). Штаб-квартира газеты «Дейли ньюс» была возведена в 1930 году по проекту архитектора Раймонда Худа. Она выполнена из красных и черных кирпичей, уложенных рядами и перемежающихся с рядами окон. В холле здания, который десятки миллионов людей помнят по кадрам из фильма «Супермен», установлен самый большой в мире глобус, а на полу проложены бронзовые линии, указывающие направления на крупнейшие города мира и расположение планет. Интерьер здания «“Ньюс” билдинг» открыт для осмотра с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
Далее, на берегу Ист-Ривер, узкой полосой протянулся участок размером в 7 гектаров, который занимает штаб-квартира Организации Объединенных Наций (United Nations Headquarters). Его приобрел для ООН за свой счет знаменитый житель Нью-Йорка Джон Д. Рокфеллер – младший. С тех пор участок не является территорией США, а имеет статус международной зоны. Главным архитектором его застройки был Уоллес Гаррисон. Пожалуй, самым знаменитым из здешних сооружений является высотное здание Секретариата ООН. Однако весьма привлекательны в архитектурном отношении и здание Конференций, и здание, в котором заседает Генеральная Ассамблея ООН, и Розовый сад, в котором произрастают двадцать пять видов роз. На территории штаб-квартиры ООН – и внутри зданий, и на улице – размещено также много выдающихся произведений публичного изобразительного искусства. Экскурсии по ней проводятся на 17-ти языках круглый год с понедельника по пятницу – с 9:30 до 16:45, а в период с марта по декабрь – также по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:30. Штаб-квартира ООН закрыта для посещений публики 1 января, в День Президента (третий понедельник февраля), День благодарения (четвертый четверг ноября) и 25 декабря.
Это сооружение черного цвета украшено изящными солнечными решетками. Давайте вернемся к центру острова по Восточной 42-й улице. Вскоре мы приблизимся к месту, где сосредоточены несколько потрясающих зданий. Первым из них на нашем пути встретится «Крайслер билдинг» (Chrysler Building), находящийся по адресу: Лексингтон-авеню, 405 (405 Lexington Avenue). Его как головной офис автомобилестроительной компании возвел в 1928–1930 годах в стиле ар деко замечательный архитектор Уильям Ван Ален. Башня высотой 319 метров насчитывает 77 этажей и около 5 тыс. окон. На ее сооружение ушло почти 4 млн кирпичей и без малого 30 тыс. тонн стали. Спираль здания по желанию заказчика напоминает решетку автомобильного радиатора. Стенные уступы декорированы крылатыми крышками радиаторов, колесами и стилизованными автомобилями. Составляющие орнамент горгульи повторяют верхнюю часть одной из моделей «Крайслера». Сверкающая спиральная корона здания с самого начала стала одним из ярчайших символов Нью-Йорка. Дальше, по адресу: Восточная 42-я улица, 122 (122 East 42nd Street), находится «Чейнин билдинг» (Chanin Building). Его по заказу одного из крупнейших нью-йоркских торговцев недвижимостью построила в 1927–1929 годах фирма «Слоан и Робертсон». Наружный орнамент и декор главного холла создали известные скульпторы Рене Шамбеллан и Жак Л. Деламарр. Это здание считалось одним из лучших творений в стиле ар деко. Оно открыто для осмотра в рабочее время.
По соседству с «“Метлайф” билдинг», по адресу: Парк-авеню, 230 (230 Park Avenue), стоит еще одно офисное здание – «Хелмсли билдинг» (Helmsley Building). Оно было построено в 1929 году в стиле ар деко участвовавшей ранее в создании Центрального железнодорожного вокзала Нью-Йорка фирмой «Уоррен и Уэтмор». Сначала в этом здании размещалась штаб-квартира Центральной железнодорожной компании Нью-Йорка. Сейчас оно принадлежит Леоне Хелмсли – вдове миллиардера Гарри Хелмсли, которая в ходе реставрации «Хелмсли билдинга» придала ему слепящий блеск, многими, впрочем, расцениваемый как проявление безвкусицы. Не станем менять избранное направление и, двинувшись вверх по Парк-авеню, вскоре попадем в Верхний Мидтаун (upper Midtown). Этот округ с давних пор считается местом концентрации нью-йоркского житейского шика. И первым символом такого рода, который встретится на нашем пути, будет величественный горный хребет комплекса «Уолдорф-Астория» (Waldorf-Astoria), находящегося по адресу: Парк-авеню, 301 (301 Park Avenue). Он занимает целый квартал (микрорайон)! Эта громада была сооружена в 1929–1931 годах архитекторами фирмы «Шульце и Уивер», лидировавшей тогда в сфере гостиничного строительства, в стиле ар деко. Вонзающиеся в небо башни-близнецы взметнулись ввысь на 190 с половиной метров. В отеле насчитывается 2200 роскошных номеров. В башнях размещаются частные апартаменты, к которым ведет отдельный вход с 50-й улицы. Длинный список VIP-постояльцев «Уолдорф-Астория» включает, к примеру, всех без исключения президентов США, правивших с момента ввода отеля в строй. Количество незаурядных памятников зодчества Верхнего Мидтауна настолько велико, что мы лишь упомянем находящиеся в окрестностях Парк-авеню церковь Св. Варфоломея (St Bartholomew’s Church), которая оживила прилегающий район своей византийской архитектурой с резными украшениями (ее адрес: Восточная 50-я улица, 109 (109 East 50th Street)), и ориентированный на эффектное сочетание с этой церковью небоскреб «“Дженерал электрик” билдинг» (General Electric Building), чьим незабываемым отличительным признаком является игольчатая корона на макушке (он расположен по адресу: Лексингтон-авеню, 570 (570 Lexington Avenue)). А вот «“Сиграм” билдинг» (Seagram Building), находящийся по адресу: Парк-авеню, 375 (375 Park Avenue), несомненно, заслуживает более подробного описания. Проект этого офисного здания в «интернациональном стиле», построенного в 1958 году, создал выдающийся немецкий и американский архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969). В 1920-х годах в Германии он был одним из лидеров функционализма. С 1938 года жил в США, где развивал идею совершенной «универсальной формы». Мис ван дер Роэ создал тип здания-параллелепипеда со стальным каркасом, нерасчлененным внутренним пространством и сплошным остеклением навесных стен, образцом которого как раз и стал «“Сиграм” билдинг». В нем зодчий воплотил мудрость своих глубоких афоризмов вроде «структура духовна» или «меньше значит больше». «“Сиграм” билдинг» стал парадигмальным для офисной архитектуры 1960-х годов. Он считается вершиной «интернационального стиля». Под стать изощренному наружному оформлению здания также его интерьер, созданный Филипом Джонсоном. Им стоит полюбоваться. Для осмотра здание открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Подобно «“Сиграм” билдингу» в 1960-е годы, парадигмальное значение для офисной архитектуры 50-х годов прошлого века имело расположенное неподалеку, по адресу: Парк-авеню, 390 (390 Park Avenue), здание «Ливер хаус» (Lever House). Оно было построено в том же «интернациональном стиле» по проекту, разработанному фирмой «Скидмор, Оуингс и Меррилл», в 1948–1952 годах. Руководил подготовкой проекта известный архитектор Гордон Буншафт. Сооружение представляет собой два прямоугольника из стали и стекла, один из которых лежит горизонтально, а другой установлен над ним вертикально. «Ливер хаус» оставляет ощущение «легкости», изящества. Его появление знаменовало конец эры массивных, «тяжеловесных» небоскребов. Можно сказать, что это здание стало отправной точкой развития новой архитектуры, по крайней мере – одной из них, причем для Нью-Йорка, пожалуй, важнейшей.
«“Ситигруп” центр» представляет собой еще один парадигмальный шедевр «интернационального стиля». Эта башня из стекла, алюминия и бетона, которая «на голову» выше окрестных домов, водружена на десятиэтажные опоры. Необычность дизайна подчеркивает срезанная под острым углом верхушка. Сегодня это 900-футовое здание по высоте занимает четвертое место в Нью-Йорке и десятое в мире. Прекрасен его интерьер. Особый интерес вызывает часовня, оформленная замечательным скульптором Луизой Невельсон. Здание открыто для осмотра ежедневно с 7:00 до 23:00. А во встроенной в основание башни лютеранской церкви Св. Петра, помимо традиционных, по воскресеньям с 17:00 проводится служба под джаз. Последней из достопримечательностей этой части Верхнего Мидтауна опишем Центральную синагогу (Central Synagogue), расположенную по адресу: Лексингтон-авеню, 652 (652 Lexington Avenue). Она была построена в 1872 году по проекту знаменитого архитектора Генри Фернбаха в неомавританском стиле. Реставрацию после пожара 1998 года осуществила фирма «Харди Хольцман Пфайффер ассошиитс». Оконные арки в форме подковы выполнены в испанском стиле. Оформление интерьера навеяно мотивами, которые почерпнуты в залах дворца-замка Альгамбра, находящегося в Гранаде. Центральная синагога Нью-Йорка открыта для осмотра по вторникам и средам с 12:00 до 14:00.
Далее на нашем маршруте, по адресу: угол Пятой авеню и Восточной 50-й улицы (Fifth Avenue at East 50th Street), находится кафедральный собор Св. Патрика (Saint Patrick’s Cathedral). Проект создал в 1851 году выдающийся архитектор Джеймс Ренвик – младший. Строительство велось с 1858 по 1878 год. В 1879 году собор был освящен. Башни достроены позднее – в 1888 году; их шпили возносятся ввысь на 101 метр. Прекрасное здание в неоготическом стиле стало самым большим католическим собором США. Впечатляет его интерьер, украшенный, помимо прочего, многочисленными незаурядными произведениями скульптуры. Собор открыт для посещения ежедневно с 7:30 до 20:30. Двинемся вверх по Пятой авеню, которую на отрезке от 52-й до 57-й улицы обрамляют роскошные магазины: открывает их ряд «Картье», а завершают «Тиффани» и «Бергдорф Гудман». Первой выдающейся архитектурной достопримечательностью, которая встретится на нашем пути, будет церковь Св. Фомы (St Thomas’ Church), находящаяся по адресу: Западная 53-я улица, 1, на углу с Пятой авеню (1 West 53rd Street at Fifth Avenue). Ее возвел в 1913 году в стиле французской готики зодчий Ральф Адамс Крам. Прекрасные панно внутри здания созданы архитектором Бертрамом Гудхъю и скульптором Ли Лаури. Церковь открыта для посещения ежедневно с 7:00 до 18:00.
По диагонали от здания «“ИБМ” билдинг», по адресу: Восточная 57-я улица, 41 (41 East 57th Street), расположен другой прекрасный дом – «Фуллер билдинг» (Fuller Building). Это офисное здание построено в 1928–1929 годах фирмой «Уолкер и Жиллетт» в стиле ар деко. Над входом размещены изящные белые часы с черными стрелками, а по обе стороны их – статуи работы скульптора Эли Надельмана. В интерьере здания особый интерес представляет пол, выложенный мозаичными панелями. Оно открыто для осмотра со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.
Свое знакомство с манхаттанским «средним городом» завершим прогулкой по расположенной в западной части острова местности, за которой закрепилось название Театрального квартала (Theater District). До определенного момента неформальная граница этого округа идет вверх по Пятой авеню, затем на Западной 51-й улице сворачивает влево, образуя уступ, и до Центрального парка доходит уже по авеню Америк (Шестой авеню). Подобно Верхнему Мидтауну, эта местность изобилует памятниками архитектуры, и нам не остается ничего другого, как описать лишь самые выдающиеся из них. Сначала расскажем о тех достопримечательностях округа, которые расположены на Пятой авеню или поблизости от нее. На углу Пятой авеню и Западной 42-й улицы (Fifth Avenue and West 42nd Street) находится главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки (New York Public Library). Его в период с 1897 по 1911 год возвели архитекторы фирмы «Каррер и Гастингс». Это здание является шедевром стиля бо ар. Каменных львов, которые были посажены у входа, выдающийся мэр-реформатор Фиорелло Лагуардиа окрестил «Терпением» и «Стойкостью». Великолепен интерьер здания. Роскошный Большой читальный зал протянулся на два квартала! В Зале периодики стены украшены панно работы знаменитого художника Ричарда Хааса, посвященными лучшим издательским домам Нью-Йорка. Библиотека открыта для посещения со вторника по воскресенье; время работы нужно уточнять, так как оно непрерывно изменяется. Здание закрыто для публики по понедельникам и в праздничные дни. По адресу: Западная 44-я улица, 37 (37 West 44th Street) находится эффектное здание Нью-Йоркского яхт-клуба (New York Yacht Club). Его в 1901 году построила уже известная читателям фирма «Уоррен и Уэтмор» в стиле б о ар. Яркой отличительной особенностью этого сооружения являются установленные в оконных проемах резные части кормы голландских галеонов XVI века. К сожалению, интерьер этого здания оценить не удастся: внутрь пускают только членов яхт-клуба.
На фасадах и в холлах зданий центра, в здешних садах можно увидеть творения более чем тридцати знаменитых художников и скульпторов. Согласно оценке городской Комиссии по сохранению культурного наследия, Рокфеллеровский центр «является сердцем Нью-Йорка и стабилизирующим местом среди хаоса, царящего в центре Манхаттана».
Следствием ренессанса Таймс-сквер и выдающимся событием в развитии современной архитектуры специалисты считают возведение отеля «Уэстин» (Westin Hotel), находящегося по адресу: угол Западной 43-й улицы и Восьмой авеню (West 43rd Street and Eighth Avenue). Он был построен уже в начале нового тысячелетия – в 2002 году – фирмой «Архитектоника» (Майами), которую возглавляют архитекторы Бернардо Форт-Брешиа и Лауринда Спир, в стиле постмодернизма. Стеклянная призма здания как бы разделена на две части волнообразным лучом света. Не станем вдаваться в детали, скажем коротко: будучи в Нью-Йорке, это здание непременно нужно увидеть. Углом на Таймс-сквер выходит одно из знаменитых зданий прошлого – «“Парамаунт” билдинг» (Paramount Building), расположенное по адресу: Бродвей, 1501 (1501 Broadway). Его возвели в 1926–1927 годах известные архитекторы того периода Си-Даблью Рапп и Джордж Л. Рапп в стиле ар деко. Врезается в память уступчатый силуэт фасада. Со всех сторон здания многочисленные колонны возносятся к эффектной короне, состоящей из башни, часов и глобуса. По адресу: Западная 45-я улица, 149 (149 West 45th Street) находится здание театра «Лицеум» (Lyceum Theater) – самого старого из ныне действующих нью-йоркских театров. Оно было возведено в 1903 году фирмой «Херте и Таллант» в стиле бо ар. Восприятие со стороны общественности этого творения «Херст и Таллант» – первого для фирмы театрального здания – было поистине триумфальным. Особенностью строения является пышный наружный декор, выполненный в стиле барокко. Это несколько экстравагантное сооружение стало вызовом и образцом для создателей новых зданий театров Нью-Йорка.
Остальные выдающиеся достопримечательности этой части Театрального квартала расположены по правую руку от Седьмой авеню, если двигаться к Центральному парку. По адресу: Западная 55-я улица, 135 (135 West 55th Street) находится праздничное здание «Нью-Йоркского городского центра» (New York City Center). Оно было построено в 1923 году в необычном для Нью-Йорка неомавританском стиле как место для проведения встреч членов одного из масонских орденов. Позже, когда масоны с ним расстались и оно перешло в муниципальную собственность, над нетривиальным сооружением нависла угроза сноса. Однако его спасли мэр Фиорелло Лагуардиа и президент (председатель) городского совета Ньюболд Моррис, в 1943 году превратившие здание в сценическую площадку для драматических, музыкальных, оперных и танцевальных представлений и концертов. Оно последовательно называлось «Городским центром музыки и танца», «Городским центром музыки и драмы», пока не получило нынешнее имя. Здесь великие Леопольд Стоковский и Леонард Бернстайн дирижировали Нью-Йоркским симфоническим оркестром, получили первое пристанище «Нью-Йоркская городская опера» и «Нью-Йоркский городской балет», незабвенный Поль Робсон блистательно исполнял партию Отелло. Сейчас на этой сцене по-прежнему регулярно даются самые разнообразные представления. Поблизости, по адресу: Западная 57-я улица, 154 (154 West 57th Street), расположен легендарный «Карнеги холл» (Carnegie Hall). Это здание было возведено в 1891 году в неоренессансном стиле. Руководителем разработки и реализации проекта был архитектор Уильям Бернет Тутхилл. Особое внимание он уделял акустике и добился великолепного результата. Также здание прекрасно в сугубо архитектурном отношении. Его облик заставляет вспомнить о шедеврах итальянского Возрождения. Здание было построено из кирпича, что придает ему красноватый оттенок. Великолепен интерьер, восстановленный и обновленный в ходе реставрации 1986 года. Восхищает зал с великолепной лепниной и украшенными бронзой балконами. «Карнеги холл» открыт для осмотра во все дни недели, кроме среды, с 11:00 до 16:30. Завершая изучение достопримечательностей «среднего города», полюбуемся апартаментами «Олвин корт» (Alwyn Court Apartments), находящимися по адресу: Западная 58-я улица, 180 (180 West 58th Street). Это жилое здание, которое специалисты относят к разряду «исторических небоскребов», было построено в 1909 году фирмой «Хард и Шорт». Снаружи оно богато декорировано терракотовыми украшениями в стиле французского ренессанса: коронованными драконами, парами младенцев, держащих геральдический щит, цветочным орнаментом и так далее. Возможно, здание и не представляет особой ценности с архитектурной точки зрения, но прохожему трудно оторвать от него взгляд.
И все-таки за прошедшую сотню лет характер местности существенно изменился. В живописных особняках Верхнего Ист-Сайда теперь во множестве размещаются музеи и посольства. На Мэдисон-авеню, протянувшейся между Пятой и Парк-авеню параллельно этим двум ключевым артериям округа, сосредоточены роскошные магазины. Остатки трех некогда обширных этнических сообществ – немецкого и венгерского Йорквиля и чешской «маленькой Богемии» – можно обнаружить на востоке местности, в районе 78-й, 79-й и 80-й улиц.
По адресу: Пятая авеню, 840 (840 Fifth Avenue) находится синагога «Храм Эману-Эль» (Temple Emanu-El). Это известняковое здание в неороманском стиле возвели в 1927–1929 годах архитекторы Кларенс Стейн, Роберт Кон и Чарльз Батлер. Среди всех деталей изящного интерьера выделяются бронзовые двери Арки, которые выполнены в виде открытого свитка Торы. Крупнейшая синагога мира насчитывает две с половиной тысячи сидячих мест. Здание открыто для осмотра с воскресенья по пятницу – с 10:00 до 17:00, по субботам – с 12:30 до 16:45; последний допуск посетителей осуществляется в 15:30. Закрыто в дни иудейских праздников.
Обладателем примечательного здания является и Музей американского искусства «Уитни» (Whitney Museum of American Art), находящийся по адресу: Мэдисон-авеню, 945 (945 Madison Avenue). Это строение в форме перевернутой пирамиды было воздвигнуто в 1960 году по проекту архитектора Марселя Брейера. Оно, как и здание «Общества Азии», разнообразит пейзаж юго-запада Верхнего Ист-Сайда. Еще одна группа достопримечательностей округа сосредоточена на крайнем северо-западе. На улице Хендерсон-плейс (Henderson Place) стоят 24 краснокирпичных дома, построенных в стиле эпохи королевы Анны фирмой «Лэм и Рич» в 1881–1882 годах. Они запоминаются серыми остроконечными шиферными крышами, фронтонами, трубами каминов и башенками на углу каждого блока. Рядом находится парк им. Карла Шурца (Carl Schurz Park), разбитый в 1891 году на берегу Ист-Ривер. Он славится своим променадом, с которого открываются живописные виды на реку (точнее, как помнят читатели, морской пролив, традиционно именуемый «рекой») и на все же бурные, несмотря на усмирение 1876 года, воды протока Хелл-Гейт в том месте, где «Восточная река» встречается с проливом Лонг-Айленд. Этот зеленый уголок – одно из любимых мест отдыха ньюйоркцев. На границе парка им. Карла Шурца, по адресу: угол Ист-Энд-авеню и Восточной 88-й улицы (East End Avenue at East 88th Street), стоит особняк Грейси (Gracie Mansion). Этот изящный деревянный дом, который был построен в 1799 году, – одно из немногих сохранившихся в городе зданий, выполненных в федеральном стиле. С 1942 года он является официальной резиденцией мэра Нью-Йорка. Допуск публики для осмотра осуществляется в период с апреля до середины ноября по средам в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00, но только с экскурсией по предварительной записи. Возвращаясь к центру острова, по пути полюбуемся церковью Св. Троицы (Church of the Holy Trinity), которая расположена по адресу: Восточная 88-я улица, 316–332 (316–332 East 88th Street). Она была воздвигнута в 1896–1899 годах из золотистого кирпича и терракоты фирмой «Барни и Чепмен» в стиле французской готики. На ее эффектных колокольнях установлены внушительного размера стальные часы с латунными стрелками. Арочные входные двери церкви украшены резными образами пророков и святых. Она открыта для осмотра с понедельника по пятницу – с 9:00 до 17:00, по воскресеньям – с 7:30 до 14:00. Наконец, третья группа достопримечательностей Верхнего Ист-Сайда расположена вдоль западной границы округа, начиная от ее середины. Здесь, по адресу: Пятая авеню, 1000 (1000 Fifth Avenue), стоит благородное здание Метрополитен-музея (Metropolitan Museum of Art). Первоначальное строение воздвигли в 1870–1880 годах зодчие Калверт Вокс и Джейкоб Рэй Моулд. Эта часть была почти полностью закрыта дальнейшими дополнениями, фактически создавшими новый наружный облик здания. В 1902 году по проекту архитектора Ричарда Морриса Ханта построены центральный павильон и фасад в стиле неоклассицизма. В период с 1911 по 1926 год фирмой «Макким, Мид и Уайт» возведены северное и южное крыло. Наконец, начиная с 1975 года по проектам фирмы «Рош Динкелу» построены еще шесть крыльев.
Одним из выдающихся памятников архитектуры ньюйоркцы считают Свято-Николаевский кафедральный собор РПЦ (St Nicholas Russian Orthodox Cathedral), находящийся по адресу: Восточная 97-я улица, 15 (15 East 97th Street). Этот храм построен в 1902 году в стиле московского барокко. Он имеет пять куполов-луковиц. По фасаду из красного кирпича и белого камня собор выложен голубыми и желтыми плитками. Произвести осмотр здания можно по договоренности. Службы проходят на русском языке по субботам в 10:00 и 18:00 и по воскресеньям в 10:00 и 17:00. В крайней северо-западной точке Верхнего Ист-Сайда, по адресу: Пятая авеню, 1220 (1220 Fifth Avenue), расположен Музей города Нью-Йорка (Museum of the City of New York). Здание в неофедеральном стиле построено специально для музея в 1928–1930 годах из красного кирпича и известняка по проекту архитектора Джозефа Фридландера. Оно создано по образу и подобию домов колониального периода, которые возводились в штате Джорджия. Благодаря этому посетители получают не только сведения о Нью-Йорке, но и наглядную информацию по истории зодчества другого региона США. Далее опишем знаменитый манхаттанский Центральный парк (Central Park). Он был открыт для публики в 1858 году. Как помнят читатели, этот парк был разбит по проекту Фредерика Ло Олмстеда и Калверта Бокса. Следует отметить также вклад архитектора Джейкоба Рэя Моулда, создавшего мосты, бельведер и террасу.
Давайте зайдем в Центральный парк с того угла, через дорогу от которого находится описанный нами в разделе о «среднем городе» отель «Плаза», и двинемся по самой широкой из начинающихся здесь дорожек в северо-западном направлении. По левую руку останется знаменитый и чрезвычайно живописный Пруд. С правой стороны располагается Центр живой природы (относящийся к числу самых популярных музеев Манхаттана). Довольно скоро слева увидим здание «Молочной фермы» (The Dairy). Его в 1870 году в Викторианском стиле построил Калверт Воке. «Молочная ферма» была задумана как часть Детского городка: в последней трети позапрошлого века на этом участке паслись коровы и овцы, бегали куры и цесарки, в траве мелькали павлины. Здесь маленькие посетители могли попробовать деревенского молока и здоровой сельской пищи. Сейчас в здании размещается информационный центр, с которого рекомендуется начинать целенаправленную прогулку по парку, получив расписание проводимых мероприятий. Продолжая двигаться в прежнем направлении по Главной аллее, вскоре выйдем к фонтану и террасе Вифезда (Bethesda Fountain and Terrace), за которыми раскинулось Озеро. В своем плане 1858 года Олмстед и Вокс предполагали назвать это место – архитектурный центр парка – Водной террасой. Однако с момента открытия в 1873 году фонтана «Ангел Воды» за ним закрепилось нынешнее наименование. Оно восходит к Евангелию от Иоанна, где рассказывается об исцеляющем ангеле, который живет в купальне Вифезда в Иерусалиме. Создатель фонтана скульптор Эмма Стеббинс проводит параллель между могуществом ангела-целителя и целебными свойствами чистой воды, начавшей поступать в Нью-Йорк с 1842 года по акведуку «Кротон», которому и посвящена композиция. Ангел предстает в облике крылатой женщины, одной рукой благословляющей воду фонтана, а в другой держащей лилию – символ чистоты. Четыре фигуры, расположенные ниже, олицетворяют Мир, Здоровье, Чистоту и Умеренность. Эмма Стеббинс была первой женщиной, которой городские власти доверили выполнение столь ответственного публичного проекта. А ее творение стало одним из наиболее часто фотографируемых фонтанов мира. Архитектурное оформление террасы в испанском стиле осуществил Джейкоб Рэй Моулд.
В центре парковой территории, на вершине холма Виста Рок, воздвигнута крепость Бельведер (Belvedere Castle). По сведениям авторитетного сайта www.nyc-architecture.com, ее построили создатели парка Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс в 1872 году. Это сооружение с его эффектными башнями и бойницами выполнено в стиле высокой викторианской готики. Со смотровой площадки крепости открываются восхитительные виды на парк и окрестности, в частности на расположенные соответственно к западу, востоку и северу от холма Шекспировский сад, Бельведерское озеро и театр «Делакорт».
В самой северной части парка на западе находится Большой холм, в центре узкой полосой протянулся водоем с шотландским именем Лох, который соединяется с расположенным у восточной оконечности Гарлемским морем. Завершая описание Центрального парка, упомянем разместившийся к югу от Гарлемского моря Оранжерейный сад (Conservatory Garden), занимающий 24 гектара. Он представляет собой комплекс, состоящий из трех садов: Южный выполнен в английском, Центральный – в итальянском, а Северный – во французском стиле. Теперь опишем памятники истории и архитектуры, расположенные в местности Верхний Уэст-Сайд (Upper West Side). Этот округ, раскинувшийся к северу от 59-й улицы между Центральным парком и Гудзоном, является преимущественно жилой зоной с множеством магазинов. Значительная часть жителей Верхнего Уэст-Сайда работают в «среднем городе» и Нижнем Манхаттане. Домохозяйства округа имеют более высокий доход, чем средний по району Манхаттан.
Среди окружающих площадь зданий выделим «“Тайм-Уорнер” центр» (Time Warner Center), находящийся по адресу: площадь Колумбус-серкл, 10 (1 °Columbus Circle). В нем наряду со штаб-квартирой корпорации «Тайм-Уорнер» размещаются комплекс «Магазины на Колумбус-серкл», сценический комплекс «Джаз в Линкольновском центре» и Нью-Йоркская городская студийная штаб-квартира Си-Эн-Эн. Это здание в стиле позднего модерна (современная версия «интернационального стиля», третья стадия его развития), строительство которого было закончено в 2003 году, возведено по проекту архитектора Дэвида Чайлдса из фирмы «Скидмор, Оуингс и Меррилл». Сооружение насчитывает 55 надземных этажей; его стеклянные «башни-близнецы», облик которых вызывал упреки в чрезмерном сходстве с Всемирным торговым центром, возносятся ввысь на 229 метров. Двинувшись от площади Колумбус-серкл по Бродвею в северо-западном направлении, очень скоро мы окажемся на территории Линкольновского центра исполнительских искусств (Lincoln Center for the Performing Arts). Сейчас этот комплекс зданий занимает площадь в 61 тыс. м2 и служит домом для двенадцати организаций, работающих в сфере исполнительских искусств. Его создание развернулось с середины 50-х годов прошлого века. Был инициатором проекта и внес огромный личный вклад в его реализацию один из знаменитых ньюйоркцев Джон Д. Рокфеллер III. Генеральный план разработал архитектор Уоллес Харрисон. Отобразим последовательность появления самых знаменитых сооружений Линкольновского центра, указывая их нынешние названия и громкие имена создателей.
23 апреля 1964 года был открыт Театр штата Нью-Йорк (New York State Theater), построенный по проекту Филипа Джонсона. С конца 2008 года он называется Театром им. Дэвида Коха (David Н. Koch Theater). В его зале – 2713 мест. Он создавался как домашняя сцена для труппы «Нью-Йоркского городского балета», сегодня здесь базируется также «Нью-Йоркская городская опера». Кроме того, в Театре штата Нью-Йорк были возобновлены постановки многих бродвейских мюзиклов. 14 октября 1965 года был открыт «Вивьен Бомонт театр» (Vivian Beaumont Theater), возведенный по проекту Эро Сааринена. Одноименный зал в «бродвейском» стиле на 1080 зрительских мест сейчас является главной сценой для труппы «Театра Линкольновского центра». Уютный 299-местный зал «Митци Е. Ньюхаус театра» используется тем же «Театром Линкольновского центра» для спектаклей во «вне-бродвейском» стиле. 30 ноября 1965 года было открыто здание Нью-Йоркской публичной библиотеки по исполнительским искусствам (New York Public Library for the Performing Arts), построенное по проекту Гордона Буншафта. С самого начала здесь размещался также Музей исполнительских искусств. 16 сентября 1966 года было открыто здание «“Метрополитен-опера” хаус» (Metropolitan Opera House), возведенное по проекту создателя генерального плана застройки Линкольновского центра Уоллеса Харрисона. Его зал на 3900 мест является домашней сценой для легендарной труппы «Метрополитен-опера». Наконец, 26 октября 1969 года открылось здание Джуллиардовской школы (Juilliard School) – одного из самых знаменитых учебных заведений мира в сфере исполнительских искусств, построенное по проекту Пьетро Беллуски. Еще раньше, 11 сентября 1969 года, был открыт находящийся в этом здании «Элис Талли холл» (Alice Tully Hall) – концертный зал на 1095 мест. Он является домашней сценой «Общества камерной музыки Линкольновского центра». Вернемся к Центральному парку и двинемся на север вдоль его границы. Первым среди незаурядных памятников архитектуры на нашем пути встретится «Отель художников» (Hotel des Artistes), находящийся по адресу: Западная 67-я улица, 1 (1 West 67th Street). Это двухэтажное здание в неоготическом стиле было возведено архитектором Джорджем Мортом Поллардом в 1918 году. Изначально оно предназначалось для размещения студий художников. Позже здесь стали селиться видные деятели других родов искусства. В числе знаменитых жильцов дома были, скажем, Норман Рокуэлл и Айседора Дункан. Размещенное в нем «Кафе художников» славится своей французской кухней и мистико-романтическими настенными росписями работы Говарда Чандлера Кристи, которые изобилуют обнаженной натурой. Здание открыто для осмотра круглосуточно, продолжительность посещения (кстати, бесплатного) – от 30 минут до двух часов. Время работы кафе часто изменяется. Далее по адресу: Западная 72-я улица, 1 (1 West 72nd Street) находится многоквартирный дом «Дакота» (The Dakota). Это интереснейшее здание было сооружено в 1881–1884 годах по проекту архитектора Генри Дж. Харденберга. В облике строения сочетаются черты немецкой готики, французского ренессанса и английского викторианского стиля. Это здание стало первым элитным многоквартирным домом Нью-Йорка и по-прежнему входит в число наиболее престижных. Именно здесь до последних дней жил легендарный Джон Леннон. Интерьер здания оценить вряд ли удастся: для посещения публики «Дакота» закрыта. По адресу: угол Центрально-паркового Западного проспекта и Западной 79-й улицы (Central Park West at West 79th Street) размещается Американский музей естественной истории (American Museum of Natural History). Его первое здание в неоготическом стиле было возведено в 1874–1877 годах по проекту архитекторов Калверта Бокса и Джейкоба Рея Моулда. Впрочем, оно сейчас затерялось среди позднейших строений комплекса, занимающего четыре квартала. Весьма примечательным в архитектурном отношении является эффектное сооружение Роузовского центра изучения Земли и космоса (Rose Center for Earth and Space), который является частью Американского музея естественной истории. Главный вход в него расположен с северной стороны музея, на Западной 81-й улице (West 81st Street), неподалеку от Центрально-паркового Западного проспекта. Оно представляет собой результат кардинальной переделки здания «Планетария Хайдена» (Hayden Planetarium), благодаря которой в 2000 году возникло совершенно новое, ультрасовременное строение. Авторами его проекта являются архитекторы Джеймс Стюарт Полшек и Тодд X. Шлиманн. Здание представляет собой 7-этажный стеклянный куб, в который заключена громадная Хайденова сфера. Выше 110-й улицы, по которой проходит северная граница Центрального парка, в западной части острова расположена местность Морнингсайд-Хайтс (Morningside Heights). Здесь по адресу: Амстердам-авеню, 1047 (1047 Amsterdam Avenue), между Западными 110-й и 113-й улицами, первая из которых также известна как Соборная аллея (Cathedral Parkway), находится удивительный памятник архитектуры – кафедральный собор Св. Иоанна Богослова (Cathedral of St John the Divine). Он претендует на звание самого большого собора англиканской церкви и третьего по величине христианского храма мира, хотя эти титулы оспаривает англиканский кафедральный собор Ливерпуля. Возведение нью-йоркского собора началось еще в 1892 году, однако до сих пор он построен лишь на две трети. Его внутренние размеры составляют 186 метров в длину, 45 метров в ширину и почти 38 метров в высоту. Зодчие Джордж Льюис Хайнс и Джон Лафарж начинали возводить собор в византийско-романском стиле. С 1911 года архитектор Ральф Адамс Крам переориентировал строительство в духе французской готики, в результате чего специалисты оценивают стиль сооружения в целом как неоготический. В дальнейшем большой вклад в работу внес зодчий Джон Томас Доран. С 1979 года по сей день строительством руководит архитектор Джеймс Бембридж. Прекрасен не только наружный облик, но также интерьер собора и его окрестности. В частности, на лужайке к югу от него скульптор Грег Уайатт воздвигнул бронзовый «Фонтан Мира». Здание собора открыто для осмотра по пятницам и субботам – с 7:00 до 18:00, по воскресеньям – с 13:00 до 19:00.
Главную площадь кампуса с юга и севера украшают два прекрасных библиотечных здания. Батлеровская библиотека (Butler Library) сейчас является основной библиотекой Колумбийского университета, чей фонд насчитывает 6 млн томов. Ее строительство было закончено в 1934 году. Она была возведена из кирпича и известняка в неоклассическом стиле по проекту замечательного архитектора Джеймса Гэмбла Роджерса, чьей самой известной работой является кампус Йельского университета. Вызывают восхищение и дилетантов, и специалистов монументальная ионическая колоннада и многоэтажные окна, созданные по римскому образцу. Здание Библиотеки Лоу (Low Library) было возведено по проекту создателя кампуса Колумбийского университета Чарльза Маккима из известняка в неоклассическом стиле. Его сооружение было закончено в 1901 году. С этого момента украшенное монументальной колоннадой и изысканным куполом здание храмового типа – подлинный храм науки – стало архитектурной доминантой кампуса. На ведущих ко входу ступенях стоит торжественная скульптура «Альма-матер» работы знаменитого ваятеля Дэниела Честера Френча. Книги из здания Библиотеки Лоу еще в 1930-е годы были перевезены в Батлеровскую библиотеку. Сейчас в нем размещаются административные офисы и мемориальный холл, проходят различные собрания и церемонии. Некоторые специалисты самым красивым из зданий кампуса Колумбийского университета считают расположенную по соседству с Библиотекой Лоу часовню Св. Павла (St Paul’s Chapel). Это весьма привлекательное сооружение, возведенное в 1904 году по проекту архитектора И. Н. Фелпса Стоукса, несет на себе отпечаток итальянского ренессанса, византийского и готического стилей. Двигаясь от кампуса Колумбийского университета на северо-запад, вскоре подойдем к Риверсайдской церкви (Riverside Church), располагающейся по адресу: Риверсайдский проезд, 420, угол с Западной 122-й улицей (420 Riverside Drive at West 122nd Street). Она была возведена в 1926–1930 годах в готическом стиле по проекту, разработанному фирмой «Аллен, Пелтон и Колленс». Этот межденоминационный (принадлежащий совместно американским баптистам и Объединенной церкви Христа) храм был возведен за счет средств Джона Д. Рокфеллера – младшего. Колокольня храма возносится ввысь на 120 метров. Можно подняться на лифте на 20-й этаж и пройти еще 140 ступенек до самого ее верха, откуда открывается потрясающий вид на лежащую к северу часть Манхаттана.
«Христос во храме» (1871), «Христос и молодой богач» (1889) и «Христос в Гефсимане» (1890). Церковь открыта для осмотра со вторника по воскресенье, с 10:30 до 17:00. К северо-западу от Риверсайдской церкви, на окраине Риверсайдского парка, на углу Западной 122-й улицы и Риверсайдского проезда (West 122nd Street and Riverside Drive) находится грандиозная «Усыпальница Гранта» (Grant’s Tomb). Здесь покоятся генерал Улисс Симпсон Грант (1822–1885), который во время Гражданской войны 1861–1865 годов был главнокомандующим победоносной армии Севера, защитившей идеалы свободы, а в 1869–1877 годах – 18-м президентом США, и его жена. Именно Грант завещал похоронить их рядом. Склеп, возведенный по типу легендарного мавзолея в Галикарнассе, был построен на средства, собранные путем добровольных пожертвований, в период с 1885 по 1897 год. Он выполнен в стиле неоклассицизма по проекту нью-йоркского архитектора Джона Дункана из известняка. Снаружи его украшает настенная мозаика. Внутренний вид навеян парижской усыпальницей Наполеона I. Саркофаги Гранта и его жены весят по восемь с половиной тонн каждый. В двух выставочных залах представлена экспозиция, посвященная частной жизни Гранта и его деятельности как военачальника и президента. Усыпальница открыта для посещения ежедневно с 9:00 до 17:00. Закрыта она 1 января, в День благодарения (четвертый четверг ноября) и 25 декабря. К северу от местности Морнингсайд-Хайтс располагается исторический район Гамильтон-Хайтс (Hamilton Heights), известный также под названием Гарлемских высот. Первоначально здесь размещались усадьбы богатых ньюйоркцев. Внушительные трех– и четырехэтажные каменные дома, построенные в 1886–1906 годах и несущие на себе черты фламандского, романского и тюдорианского стилей, сейчас используются Городским колледжем университета Нью-Йорка (City College of the University of NY). Центральный вход – на углу Конвент-авеню и Западной 138-й улицы (Convent Avenue and West 138th Street). Архитектурная доминанта кампуса – главное здание, возведенное в период с 1903 по 1907 год, – стоит на вершине холма. Материалом для него послужил аспидный сланец, который извлекался при строительстве метро в Манхаттане.
Собственно, исторический район Гамильтон-Хайтс входит в состав знаменитого округа Гарлем (Harlem). В северной его части, ближе к центру острова, находятся еще несколько достопримечательностей. По адресу: Западная 138-я и Западная 139-яулицы, 202–250 (202–250 West 138th & West 139th Streets), между бульваром Адама Клейтона Пауэлла – младшего (Седьмой авеню) и бульваром Фредерика Дугласа (Восьмой авеню), расположен исторический квартал Св. Николая (St Nicholas Historic District). Два ряда его прекрасных зданий были построены в 1891 году. Группа ведущих зодчих того времени сумела сотворить гармоничный целостный ансамбль. Северная цепочка домов, созданная архитекторами фирмы «Макким, Мид и Уайт», заставляет вспомнить о каменных дворцах эпохи Возрождения. В южной цепочке выделяются дома, возведенные в георгианском стиле с отпечатком викторианского по проектам Джеймса Броуна Лорда: поражают их великолепные краснокирпичные фасады и фундаменты из бурого песчаника. Восточнее, совсем неподалеку от исторического квартала Св. Николая, по адресу: Западная 138-я улица, 132 (132 West 138th Street), стоит Абиссинская баптистская церковь (Abyssinian Baptist Church). Эта старейшая нью-йоркская церковь для чернокожих прихожан была основана еще в 1808 году. Однако знаменитой она стала уже в XX веке благодаря харизматичному пастору Адаму Клейтону Пауэллу – младшему (1908–1972), видному деятелю движения за права человека. Эффектное нынешнее здание церкви было возведено в 1923 году по проекту архитектора Чарльза У Болтона в неоготическом стиле из известняка. К юго-востоку от Абиссинской баптистской церкви, по адресу: бульвар Малколма Икса, 515 (515 Malcolm X Boulevard), находится Шомбурговский центр исследований негритянской культуры (Schomburg Center for Research in Black Culture). Его новое шикарное здание, которым стоит полюбоваться и снаружи и внутри, было сдано в эксплуатацию в 1991 году. Оно открыто для осмотра со вторника по субботу; время, отводимое для посещений, непрерывно изменяется. Закрыт комплекс по воскресеньям, понедельникам и в праздничные дни. Если мы будем возвращаться от Шомбурговского центра к Центральному парку по бульвару Малколма Икса, вскоре с левой стороны, на Западных 119 – 124-й улицах (West 119th – West 124th Streets), раскинется исторический район Маунт-Моррис (Mount Morris Historic District). В конце XIX века он был застроен весьма привлекательными особняками. Сейчас от былого великолепия мало что сохранилось, за исключением нескольких действительно красивых церквей. С другой стороны района Маунт-Моррис находится парк им. Маркуса Гарвея (Marcus Garvey Park). Он разбит на скалистых холмах. Здесь стоит пожарная каланча, построенная в 1856 году. На ее смотровую площадку можно подняться по спиральной лестнице. Отсюда открываются поистине великолепные виды. Завершим знакомство с памятниками истории и архитектуры острова в местности, которая называется Верхним Манхаттаном (upper Manhattan). В южной его части, на пересечении Бродвея и 155-й улицы (Broadway at 155th Street), находится исторический район Терраса Одюбона (Audubon Terrace Historic District). На этих землях располагалось поместье знаменитого ньюйоркца – замечательного художника, натуралиста-орнитолога, издателя Джона Джеймса Одюбона (1785–1851). Шедевром является его четырехтомник «Птицы Америки», содержащий 1065 рисунков автора. Выполненные маслом и акварелью, они обеспечивают научную достоверность и в то же время отличаются яркой экспрессией, изяществом силуэта и цвета. Вдобавок Одюбон был мастером создания увлекательного текста. Поэтому его труд в полной мере сохраняет и научную, и художественно-эстетическую ценность. А Терраса Одюбона представляет собой комплекс зданий в неоклассическом стиле, возведенных в 1908 году зодчим Чарльзом П. Хантингтоном. Центральная площадь украшена статуями, созданными Анной X. Хантингтон – женой кузена архитектора, на чьи средства был построен комплекс. Далее будем продвигаться по Верхнему Манхаттану на север. Первой из достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути, будет знаменитый «Особняк Морриса-Джюмеля» (Morris-Jumel Mansion), находящийся по адресу: угол Западной 160-й улицы и Эджкомб-авеню (West 160th Street and Edgecombe Avenue). Это деревянное здание, сооруженное в 1765 году для полковника английской армии Роджера Морриса и его жены-американки Мэри Филипс, является одним из наиболее значимых памятников георгианской архитектуры США. Оно стоит на вершине холма. Особняк выступает редким примером строения с украшенным колоннами двухэтажным портиком и восьмиугольным флигелем. Осенью 1776 года в доме размещалась штаб-квартира генерала Джорджа Вашингтона, откуда он руководил обороной Манхаттана. В 1810 году в особняке поселились торговец франко-карибского происхождения Стивен Джюмель и его жена Элиза, которые осуществили его перестройку. Весьма интересен интерьер дома. Недавно здание было отреставрировано, после чего в нем открылся музей.
Музейные учреждения Из сотни музеев Манхаттана мы по совокупности соображений выбрали для специального описания два десятка. Еще ряд музейных учреждений этого района упоминается в других разделах книги. Для удобства читателей музеи, подобно памятникам истории, архитектуры и уличного изобразительного искусства, «распределены» по трем частям острова: «нижнему городу», «среднему городу» и «верхнему городу».
Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Перл-стрит, 54 (54 Pearl Street). Открыт для посещения с понедельника по субботу с 12:00 до 17:00. Не работает по воскресеньям, в праздничные дни и в день после Дня благодарения (четвертого четверга ноября). Размещается в историческом здании XVIII века «Таверна Фраунсиса» и в четырех расположенных рядом зданиях XIX века. Главное здание было возведено в 1719 году как особняк для богатого купца Стивена Деланси и его семьи. В 1762 году дом был выкуплен Сэмюэлом Фраунсисом, который превратил его в одну из самых посещаемых таверн того времени. Здесь происходил ряд важных событий предреволюционного периода. А два с четвертью века назад – 4 декабря 1783 года – в Длинной зале (Long Room) главнокомандующий Джордж Вашингтон провел прощальную встречу с офицерами победоносной Континентальной армии. В послевоенный период, когда Нью-Йорк был первой столицей только что образовавшихся США, здание арендовали для размещения своих офисов военное министерство, министерства финансов и иностранных дел федерального правительства.
Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Уолл-стрит, 26 (26 Wall Street). Открыт для посещения с понедельника по пятницу, а в июле и августе – также по субботам и воскресеньям, с 9:00 до 17:00. Не работает в дни федеральных, то есть общенациональных, праздников: на Новый год (1 января), в День Мартина Лютера Кинга – младшего (третий понедельник января), День Президента (третий понедельник февраля), День памяти (последний понедельник мая), День независимости (4 июля), День труда (первый понедельник сентября), День Колумба (второй понедельник октября), День ветеранов (11 ноября), четвертый четверг ноября и на Рождество (25 декабря). О здании Национального мемориала «Федеральный холл» мы рассказали, когда описывали памятники истории и архитектуры Манхаттана. Его музейная экспозиция посвящена истории возникновения и начальному периоду существования Соединенных Штатов Америки и первому президенту США Джорджу Вашингтону.
Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Перл-стрит, 54 (54 Pearl Street). Открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 17:00 (по четвергам – до 20:00). Закрыт 25 декабря. Этот музей работает с 1994 года. Размещается в историческом здании, полное название которого звучит следующим образом: «Здание таможни США им. Александра Гамильтона» (Alexander Hamilton U.S. Custom House). Интересно, что к участию в конкурсе проектов, который проводился в 1899 году, правительство пригласило двадцать архитекторов! Победу, как известно, одержал ставший впоследствии знаменитым Касс Гильберт. Что касается постоянной музейной экспозиции, то, наверное, излишне говорить о ее богатстве. Подчеркнем лишь, что для презентации материалов коллекции здесь, как и в подавляющем большинстве других нью-йоркских музеев, интенсивно используются новейшие, в первую очередь компьютерные, технологии. Также в Центре им. Джорджа Густава Хейя постоянно проводятся тематические выставки.
Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Фултон-стрит, 12 (12 Fulton Street). В период с апреля по октябрь все галереи и корабли открыты для посетителей со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00; закрыт музей по понедельникам. В период с ноября по март по пятницам и субботам все галереи открыты для посетителей с 10:00 до 17:00, корабли – в полдень (если позволяет погода); по понедельникам открыты только галереи Шермерхорн-роу – с 10:00 до 17:00. В остальные дни недели на протяжении зимнего периода, а также 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря музей не работает. На территории музея расположен целый ряд исторических зданий, галерей и лавок ремесленников. Более 20 тыс. его экспонатов освещают историю мореплавания XIX – начала XX века. Возле пирсов стоят на якоре многочисленные исторические корабли – самая большая в США их коллекция (или флот). А на шхуне «Пионер» можно совершить впечатляющую прогулку по Ист-Ривер.
Находится в округе Нижний Ист-Сайд (Lower East Side) по адресу: Орчард-стрит, 97 (97 Orchard Street). Открыт для посещения круглый год. Не работает на Новый год (1 января), в День Мартина Лютера Кинга (третий понедельник января), День Президента (третий понедельник февраля), четвертый четверг ноября и на Рождество (25 декабря). Посещение возможно только с экскурсией, которую требуется заказывать и оплачивать заранее. Первая экскурсия ежедневно начинается в 11:00, последняя – в 17:00. Дадим краткое описание музея. Он состоит из трех квартир, обитателями которых были, соответственно, три иммигрантских семьи: Бальдичи, Рогаршевские и Гумпертсы. Квартиры приведены в то состояние, в котором они находились, когда в них жили эти семьи. Последние квартиросъемщики были выселены из этого здания после того, как его в 1935 году признали непригодным для проживания.
Находится в округе Сохо (SoHo) по адресу: Спринг-стрит, 278 (278 Spring Street). Открыт для посещения со вторника по субботу – с 10:00 до 17:00, по воскресеньям – с 10:00 до 16:00. Не работает по понедельникам и в праздничные дни. Музей размещается в отреставрированном здании 1904 года в стиле бо ар, которое раньше занимала пожарная команда. Его потрясающая коллекция противопожарного оборудования охватывает период с конца XVIII до начала XX века. В ходе групповых экскурсий проводятся интерактивные игры с имитацией пожара, что позволяет понять всю сложность работы огнеборцев и оценить важность их надлежащей подготовки и обеспечения.
Находится в округе Ист-Виллидж (East Village) по адресу: Восточная 4-я улица, 29 (29 East 4th Street). Открыт для посещения с четверга по понедельник, с 12:00 до 17:00. Не работает по вторникам и средам, а также 1 января, в Пасхальное воскресенье, День независимости (4 июля), четвертый четверг ноября, 24–25 и 31 декабря. Как уже знают читатели, «Дом купца», построенный в 1832 году и сочетающий черты позднего федерального и неогреческого стилей, считается одним из лучших сохранившихся образцов архитектуры того периода. Это касается как наружного облика, так и интерьера здания; наиболее эффектный элемент последнего – большая гостиная. Вообще же на трех этажах в восьми комнатах представлено все домашнее и личное имущество, которым владели богатый нью-йоркский купец и его дети, проживавшие здесь в течение без малого ста лет – с 1835 до 1933 года. Среди прочего, сохранилась пышная обстановка Викторианской эпохи и прекрасная мебель в американском федеральном стиле.
Находится в округе Нижний Мидтаун (lower Midtown) по адресу: Мэдисон-авеню у 225, на углу с Восточной 36-й улицей (225 Madison Avenue at East 36th Street). Музей открыт для посещения со вторника по четверг – с 10:30 до 17:00, по пятницам – с 10:30 до 21:00, по субботам – с 10:00 до 18:00, по воскресеньям – с 11:00 до 18:00. 24 и 31 декабря закрывается в 16:00. Не работает по понедельникам, 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря. Комплекс музейных зданий, кроме Библиотеки Пирпонта Моргана, упомянутой в разделе, посвященном достопримечательностям «среднего города», включает еще два – постройки 1852 и 1880 годов. Он был существенно расширен в начале нынешнего столетия по проекту знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пьяно, вновь открывшись 29 апреля 2006 года. Благодаря наземному и подземному расширению, экспозиционная площадь музея увеличилась в два раза. Прекрасный четырехэтажный атриум из стекла и стали соединяет теперь Библиотеку Пирпонта Моргана и другие здания в новый эффектный ансамбль. Новый читальный зал с полупрозрачной крышей позволяет исследователям изучать манускрипты при естественном освещении. Эти элементы послужили ценным дополнением к интерьеру комплекса, и без того потрясавшему роскошью и изысканностью. В основу библиотечной и музейной коллекции легло уникальное собрание Дж. П. Моргана (1837–1913) – выдающегося финансиста и коллекционера, предметом особой страсти которого были редкие книги и рукописи. Комплекс вмещает богатейшую художественную галерею: работы Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Гейнсборо, Сезанна, Ван Гога, Пикассо и других знаменитых мастеров. Здесь представлены манускрипты древности и Средневековья, первопечатные Библии (включая три Гутенберговских), рукописи Бернса, Байрона, Шелли, Вальтера Скотта, Теккерея, Диккенса, Жорж Санд, Золя, собственноручные партитуры и либретто с пометками Моцарта, Бетховена, Брамса, Шопена, Верди, Малера и многое другое.
Находится в округе Верхний Мидтаун (upper Midtown) по адресу: Западная 53-я улица, 45 (45 West 53rd Street). Открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:30 до 17:30 (по пятницам – до 19:30). Не работает по понедельникам. С 2001 года музей работает в новом здании, построенном в стиле позднего модерна (современная, третья, стадия развития «интернационального стиля») по проекту архитекторов Тода Уильямса и Билли Тзена. Его фасад выложен 63 панелями из томбазила – бронзового сплава белого цвета, который до этого никогда не использовался в зодчестве. Экспозиционные площади на восьми этажах занимают почти 3 тыс. м2. Специфика народного искусства состоит в том, что его произведения создают художники-самоучки. Они, как правило, опираются на ремесленные традиции своего региона. В музее представлены весьма яркие произведения живописи, скульптуры и других родов народного искусства.
Находится в округе Верхний Мидтаун (upper Midtown) по адресу: Западная 53-я улица, 11, между Пятой и Шестой авеню (11 West 53rd Street, between Fifth and Sixth Avenues). Открыт для посещения по понедельникам и со среды по воскресенье с 10:30 до 17:30 (по пятницам – до 20:00). Не работает по вторникам и 25 декабря. Музей располагает одной из крупнейших в мире коллекций современного искусства. Тут представлены произведения архитектуры и дизайна, живописи и скульптуры, рисунки, гравюры, фотографии, иллюстрированные книги, кинофильмы и работы, созданные с использованием электронной техники. Прозрачные стеклянные стены здания, занимаемого музеем, в достаточной мере обеспечивают доступ дневного света, чтобы посетители могли полюбоваться знаменитым Садом скульптур, размещенным на первом этаже. Коллекция насчитывает более 150 тыс. единиц хранения, не считая фильмов. Экспонирующиеся в музее произведения, относимые искусствоведами к числу шедевров первого ряда, созданы такими авторами, как Анри Руссо, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Пит Мондриан, Энди Уорхол, Поль Гоген, Клод Моне, Анри Матисс, Поль Сезанн, Умберто Боччони, Джорджо Де Кирико, Джексон Поллок, Эндрю Уайет, Фрида Кало, Франсис Бейкон.
Находится в округе Театральный квартал (Theater District) по адресу: авеню Америк, 1133, на углу с Западной 43-й улицей (1133 Avenue of the Americas at West 43rd Street). Открыт для посещения со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00 (по пятницам – до 20:00). Не работает по понедельникам, 1 января, в День независимости (4 июля), четвертый четверг ноября, 25 декабря. Музей был создан в 1974 году. Его постоянная коллекция насчитывает более 100 тыс. фоторабот. Наиболее полно отражено развитие американской и европейской документальной фотографии в период с 30-х до 90-х годов прошлого века. Также здесь регулярно проводятся выставки.
Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Восточная 70-я улица, 1 (1 East 70th Street). Музей открыт для посещения со вторника по субботу – с 10:00 до 18:00, по воскресеньям – с 11:00 до 17:00. Не работает по понедельникам и в праздники.
Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Мэдисон-авеню, 945 (945 Madison Avenue). Открыт для посещения в среду, четверг, субботу и воскресенье – с 11:00 до 18:00, в пятницу – с 13:00 до 21:00. Не работает по понедельникам и вторникам. В музее «Уитни» экспонируется одна из самых значимых коллекций американского искусства XX века. Его постоянная экспозиция насчитывает более 18 тыс. произведений.
Об этом учреждении, а точнее – выдающемся явлении культуры, можно говорить лишь в превосходных степенях. Метрополитен-музей, вне сомнения, входит в число величайших музеев мира, обладает одной из богатейших художественных коллекций. В постоянной экспозиции представлены произведения искусства, начиная с Древнего Египта и античности, живопись и скульптура практически всех видных европейских мастеров, обширная коллекция американского и современного искусства. Также весьма полно отражено с древнейших времен искусство Африки, Азии, Океании, Византии и исламского мира. В музее хранятся прекрасные коллекции музыкальных инструментов, одежды и аксессуаров, старинного оружия и доспехов. Здесь экспонируются знаменитые интерьеры зданий, начиная с Древнего Рима I столетия нашей эры и заканчивая современными США. К примеру, хотя коллекция европейских мастеров насчитывает «всего лишь» около 2200 произведений, она включает немало подлинно великих творений. С особой полнотой здесь представлены такие художники, как Моне (37 работ), Сезанн (21 работа) и Рембрандт (18 работ).
1662–1663. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.
Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Пятая авеню, 1071 (1071 Fifth Avunue). Открыт для посещения с понедельника по среду и с пятницы по воскресенье, с 10:00 до 17:45 (по субботам – до 19:45). Не работает по четвергам, 1 января и 25 декабря. Это известнейший из музеев, которыми управляет и (или) руководит Фонд Соломона Р. Гуггенхайма. С 1959 года он размещается в знаменитом здании, возведенном по проекту выдающегося зодчего Фрэнка Ллойда Райта. В 1992 году к нему по проекту фирмы «Гватми Сигел энд ассошиитс аркитектс» была пристроена прямоугольная башня, которая выше изначальной «спирали». В начале работы музея тремя «китами», на творчество которых опиралась экспозиция, были Рудольф Бауэр, Василий Кандинский и Пит Мондриан. Кроме того, в постоянной экспозиции представлены произведения Эдуарда Мане, Фернана Леже, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других корифеев современного изобразительного искусства.
Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Пятая авеню, 1220 (1220 Fifth Avenue). Открыт для посещения со вторника по воскресенье, с 10:00 до 17:00. Не работает по понедельникам – исключая приходящиеся на День Мартина Лютера Кинга – младшего (третий понедельник января), День Президента (третий понедельник февраля), День памяти (последний понедельник мая), День труда (первый понедельник сентября) и День Колумба (второй понедельник октября), – а также 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря. В этом учреждении под одной крышей размещаются художественная галерея и исторический музей. Его коллекция включает произведения живописи, рисунки, гравюры и фотографии, изображающие город Нью-Йорк и его жителей, а также предметы одежды, декоративно-прикладного искусства и мебели, игрушки, редкие книги, рукописи, коллекции, посвященные мореходству, военному делу, работе полиции, пожарных и театров. Уникальна здешняя коллекция фотографий, в которой представлены работы Джейкоба Рииса, Беренис Эбботт и других выдающихся мастеров. Также в музее воссоздана обстановка нескольких комнат нью-йоркского особняка Джона Д. Рокфеллера.
Находится в округе Верхний Уэст-Сайд (Upper West Side) по адресу: угол Центрально-паркового Западного проспекта и Западной 79-й улицы (Central Park West at West 79th Street). Открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 17:45. Не работает в четвертый четверг ноября и 25 декабря.
34-тонный кусок Кейп-Йоркского метеорита и «Звезда Индии» – самый большой в мире голубой сапфир. Отличаются обширностью его антропологические коллекции, отражающие процесс эволюции человека в разных частях мира. Составной частью Американского музея естественной истории является Роузовский центр изучения Земли и космоса с «Планетарием Хайдена». Его потрясающие космические шоу проводятся ежедневно через каждые полчаса, с понедельника по пятницу – с 10:30 до 16:30, по субботам и воскресеньям – с 10:30 до 17:00.
Находится в округе Верхний Манхаттан (upper Manhattan) по адресу: угол Западной 160-й улицы и Эджкомб-авеню (West 160th Street and Edgecombe Avenue). Музей открыт для посещения со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00. Закрыт по понедельникам и вторникам, 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря. Об исторических событиях, свидетелем которых было это замечательное здание, рассказано в разделе, посвященном памятникам архитектуры «верхнего города». Некоторое время назад девять его залов и комнат были восстановлены в первоначальном виде, и здесь разместился музей. В его экспозиции, весьма интересной для любящих погружаться в прошлое, много предметов из коллекции семьи Джюмель.
Находится в округе Верхний Манхаттан (upper Manhattan), в парке «Форт Трайон» (Fort Try on Park). Музей открыт для посещения со вторника по воскресенье, в период с марта по октябрь – с 9:30 до 15:15, в период с ноября по февраль – с 9:30 до 16:45. Закрыт он по понедельникам, а также 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря. «Клойстерс» является одним из лучших в мире музеев средневекового искусства. Его основал в 1914 году скульптор Джордж Грей Барнард. В 1925 году Джон Д. Рокфеллер оплатил приобретение коллекции и подарил музею два участка земли: тот, на котором он размещается, и расположенный на противоположном берегу Гудзона, в штате Нью-Джерси. Музейная экспозиция выстроена в хронологической последовательности. Она начинается с романского искусства X–XII веков, а затем переходит к эпохе готики, охватывающей временной промежуток с 1150 до 1320 года. Сады, витражи, картины и скульптуры находятся на первом этаже комплекса. А наверху выставлены мастерски выполненные и отлично сохранившиеся гобелены: четыре гобелена конца XIV века, именуемые «Девять героев», и семь гобеленов, сотканных в Брюсселе около 1500 года, на которых изображены сцены охоты на единорога. Предмет особой гордости «Клойстерса» составляют его романские и готические архитектурные украшения. Прекрасны и информативны музейные сады. Например, в саду монастыря Боннфонт представлены ароматические, медицинские и магические растения Средневековья. А в монастыре Трие раскрывается смысл цветочной символики: розы символизируют Деву Марию, анютины глазки – Святую Троицу, маргаритки – око Христово. «Клойстерс» – поистине драгоценная жемчужина в ожерелье музеев Манхаттана. Драматические представления
Наряду с театрами лондонского Уэст-Энда, нью-йоркские бродвейские театры многими специалистами расцениваются как наиболее профессиональные в англоязычном мире. Здесь ставят крупномасштабные, широко разрекламированные драмы, мюзиклы, а также римейки. На протяжении многих лет с успехом идут рожденные в Нью-Йорке мюзиклы «Кошки», «Призрак Оперы», «Продюсеры», обожаемый детьми «Король Лев», блистательный римейк «42-я улица», великолепная адаптация популярного кинофильма «Волосы». Старейший из продолжающих действовать доныне бродвейских театров – «Лицеум» (Lyceum), чей адрес: Западная 45-я улица, 149 (149 West 45th Street) – создан в 1903 году. Новейшим считается «Американ Эйрлайнз театр» (American Airlines Theater), в котором по адресу: Западная 42-я улица, 227 (227 West 42nd Street) постоянно работает театральная компания «Рандэбаут театр К°». А один из самых старых театров «Бродвея» – «Билтмор» (Biltmore) – вновь открыл свои двери в 2003 году после четырнадцатилетнего перерыва по следующему адресу: Западная 47-я улица, 261 (261 West 47th Street).
Вне-бродвейские театры приобрели особую популярность с 50-х годов прошлого века, что было реакцией на чрезмерную коммерциализацию «Бродвея», шедшую в ущерб творчеству. Не случайно именно в театрах этой группы был впервые поставлен ряд пьес таких корифеев драматургии, как Теннесси Уильямс, Юджин О’Нил, Сэмюэл Беккет, Эжен Ионеску.
Заслуживает отдельного упоминания вне-бродвейский «Публичный театр» (Public Theater), который был основан в 50-е годы прошлого века Джозефом Паппом. В свое время он устраивал выездные представления для окрестных жителей, которые ранее никогда в театре не бывали, первым инсценировал такой хит, как «Волосы», и прославился бесплатными постановками пьес великого Шекспира в упомянутом выше «Делакорт-театре». Сегодня коллектив имеет собственную сценическую площадку по адресу: Лафайет-стрит, 425 (425 Lafayette Street). В последние два десятилетия повышенным вниманием продюсеров пользуются вне-вне-бродвейские театры (off-off-Broadway theaters) как оптимальные сцены для постановки экспериментальных пьес. Их насчитывается около трех сотен, каждый из них располагает менее чем 100 зрительскими креслами. В качестве примера довольно популярного вне-вне-бродвейского театра можно назвать «Боувери-лейн театр» (Bouwerie Lane Theater), чей адрес: улица Бауэри, 330 (330 Bowery). «Публичный театр» наряду с несколькими другими вне-бродвей-скими – «Акторе плейхаус» (Actors’ Playhouse), адрес: Седьмая авеню (Ю.), 100 (100 Seventh Avenue S.), «92-я улица У» (92nd Street Y), адрес: Лексингтон-авеню, 1395 (1395 Lexington Avenue), «Симфони спейс» (Symphony Space), адрес: Бродвей, 2537 (2537 Broadway) – работает также в приобретшем популярность жанре театра перформанса. Из «узко специализированных» театров перформанса для примера упомянем только один, пожалуй самый известный, – «Ля Ма-Ма» (La МаМа), имеющий сценическую площадку по адресу: Восточная 44-я улица,, 74 (74 East 44th Street). Впрочем, сценой для представлений в этом экстремальном, авангардистском жанре иногда является даже нью-йоркское метро. Практикуют открытость в своей работе некоторые манхаттанские театральные школы. Желающие могут бесплатно посетить репетиции в знаменитой школе «Актерская студия» (The Actors Studio) по адресу: Бэнк-стрит, 151 (151 Bank Street). Ее выдающимся педагогом был Ли Страсберг, среди учеников которого – Мэрилин Монро, Аль Пачино, Дастин Хофман. С 1949 года проводит обучение драматургов и сценаристов школа «Новая драматургия» (New Dramatics), чей адрес: Западная 44-я улица, 424 (424 West 44th Street). На читке пьес ее воспитанников может бесплатно присутствовать публика.
Что касается классической музыки, то начнем с Линкольновского центра исполнительских искусств (Lincoln Center for the Performing Arts). Здесь находится одно из акустических чудес мира – «Эвери Фишер холл» (Avery Fisher Hall), где по адресу: Западная 65-я улица, 155 (155 West 65th Street) имеет постоянную прописку знаменитый Нью-Йоркский филармонический оркестр, проводятся выступления музыкантов из самого Линкольновского центра и фестиваль «Главное – Моцарт!». Рядом по адресу: Западная 65-я улица, 155 (155 West 65th Street) расположено другое подлинное чудо акустики – «Элис Талли холл» в Линкольновском центре (Alice Tully Hall at Lincoln Center), в котором работает «Общество камерной музыки». Одним из лучших в мире концертных залов считается прославленный «Карнеги холл» (Carnegie Hall), чей адрес: Седьмая авеню, 881 (881 Seventh Avenue). Ведущие камерные ансамбли и солисты много и с удовольствием выступают в концертном зале «Меркин холл» (Merkin Hall) по адресу: Западная 67-я улица, 129 (129 West 67th Street) и в одном из залов Метрополитен-музея. В числе манхаттанских залов, имеющих отменную акустику, заслуживает быть упомянутым «Таун холл» (Town Hall), адрес: Западная 43-я улица, 123 {123 West 43rd Street). К ведущим музыкальным сценам Манхаттана примыкает расположенный поблизости на территории Нью-Йоркского метрополитенского ареала и пользующийся популярностью у местных и приезжих меломанов «Нью-Джерсийский центр исполнительских искусств» (New Jersey Performance Arts Center), который находится в городе Ньюарке (штат Нью-Джерси) по адресу: Сентер-стрит, 1 (1 Center Street, Newark, New Jersey). Говоря об оперных представлениях, также начнем с великолепных сценических площадок Линкольновского центра. Прежде всего назовем «Метрополитен-опера хаус» (Metropolitan Opera House), чей адрес: Западная 65-я улица, 155 (155 West 65th Street) – основную сцену всемирно известной «Метрополитен опера компани». Рядом, в здании, которое занимает Театр им. Дэвида Коха в Линкольновском центре (David Н. Koch Theater at Lincoln Center), адрес: Западная 65-я улица, 155 (155 West 65th Street), работает труппа «Нью-Йоркской городской оперы»; она имеет весьма богатый репертуар, а над сценой во время спектакля идут субтитры, что помогает зрителям в понимании содержания произведений. Выступления знаменитых певцов по доступным для широкой публики ценам организуют «Амато-опера театр» (Amato Opera Theater), адрес: Бауэри, 219, на углу со 2-й улицей (319 Bowery at 2nd Street) и «Кайе плейхаус» в Хантер-колледже (Kaye Playhouse, Hunter College), адрес: Парк-авеню, 595 (595 Park Avenue). Кроме того, в районе Манхаттан и вообще в Нью-Йорке широко распространена, особенно в летний период, практика бесплатных концертов классической музыки, выступлений оперных исполнителей и т. п. В частности, они регулярно проводятся на Летней сцене Центрального парка (Central Park Summer Stage) Манхаттана. Нью-Йорк и Манхаттан всегда были Меккой современной музыки. В ее сфере тут практически ежедневно происходят события, заслуживающие внимания. Чтобы разобраться в их калейдоскопе, имеет смысл обратиться к помощи газет «Нью-Йорк тайме» и «Виллидж войс» или журналов «Тайм-аут Нью-Йорк» и «Нью-йоркер». Специалисты считают из ряда вон выходящей по своим достоинствам сцену «Радио Сити мюзик холл» (Radio City Music Hall), по адресу: 59-я улица, угол с Америки-авеню (59th Street at Avenue of the Americas), которая размещается в роскошном дворце, выполненном в стиле ар деко. Однако популярные группы и звездные исполнители предпочитают выступать на грандиозной площадке «Мэдисон-сквер гарден» (Madison Square Garden) по адресу: угол Седьмой авеню и 33-й улицы (Seventh Avenue and 33rd Street). Среди многочисленных сцен, на которых играют джаз, выделим всемирно признанную «Джаз в Линкольновском центре» (Jazz at Lincoln Center). Здесь выступления распланированы на весь год. Регулярно дает концерты джаз-оркестр Линкольновского центра, который отличается широтой репертуара, начиная с новаторских для своего времени нью-йоркских пьес легендарного Дюка Эллингтона и заканчивая традиционным нью-орлеанским джазом. Это первая в мире сценическая площадка, созданная специально для исполнения джазовой музыки. Она находится совсем рядом с местом, где сосредоточена большая часть зданий Линкольновского центра, в «“Тайм-Уорнер” центре» на площади Колумбу с-серкл (Columbus Circle). Из сцен, на которых играют фольклорную и кантри-музыку, выделим знаменитый «Биттер-Энд» (Bitter End), чей адрес: Бликер-стрит, 147 (147 Bleecker Street). Блюзы и джаз в прекрасном исполнении по-прежнему можно послушать в легендарном «Коттон клуб» (Cotton Club) по адресу: Западная 125-я улица, 656 (656 West 125th Street). Стартовой площадкой для звездных групп, представляющих все новые волны рок-музыки, включая набирающий популярность стиль «инди», стал клуб, название которого представляет собой аббревиатуру «CBGB’s» (CBGB’s); его адрес: улица Бауэри, 315 (315 Bowery).
Начнем со сцены Театра им. Дэвида Коха. Как помнят читатели, в этом здании размещается «Нью-Йорк сити опера». Однако гораздо большей, поистине всемирной известностью пользуется другая работающая на этой сцене труппа – знаменитый «Нью-Йорк сити балет», который создал выдающийся хореограф Джордж Баланчин. Последний считается пионером современного балета и художником, «перекинувшим мост» между балетом классическим и современным. Танцевальный сезон «Нью-Йорк сити балет» длится с ноября до февраля, а затем, после паузы, с конца апреля до начала июня. Другая потрясающая сцена Линкольновского центра – «Метрополитен-опера хаус» – также наряду с компанией, которая дала ей имя, является местом работы знаменитого «Театра американского балета». Чтобы охарактеризовать уровень этой труппы, пожалуй, достаточно сказать, что ее художественным руководителем некоторое время был Михаил Барышников. Добавим, что «Метрополитен-опера» предоставляет свою сцену и многим гастролирующим балетным коллективам. Опять-таки подобно ситуации с современной музыкой и даже в большей степени, Нью-Йорк и Манхаттан всегда были Меккой современного танца. А в определенном смысле – и его Мединой: считается, что возникший в начале XX века современный танец складывался как специфически американская форма искусства, и с первых шагов в его развитие огромный вклад вносил Нью-Йорк. Позже именно здесь корифей современного танца Мерс Каннингем дал первый сольный концерт в 1944 году. А другой его корифей Пол Тейлор был привлечен Джорджем Баланчиным к сотрудничеству с «Нью-Йорк сити балетом» и в 1959 году исполнял его знаменитое произведение «Эпизоды». Наконец, упомянем, что в Нью-Йорке несколько лет с сольными концертами и в театральных спектаклях выступал корифей афроамериканского современного танца Олвин Эйли. В 1958 году Эйли с группой молодых танцоров из числа афроамериканцев создал «Американский центр танца Олвина Эйли» (Alvin Ailey American Dance Center), чей адрес: Западная 61-я улица, 211 (211 West 61st Street). Этот коллектив также дает ежегодные представления в чрезвычайно популярном как среди исполнителей, так и среди зрителей, съезжающихся не только со всего Нью-Йорка, но и, без преувеличения, со всего мира, «Сити-центр театр» (City Center Theater) по адресу: Западная 55-я улица., 131 (131 West 55th Street). Вообще, в районе Манхаттан имеется великое множество пользующихся огромной популярностью танцевальных сцен. Тем не менее знатоки утверждают, что на весь Нью-Йорк существует одна-единственная площадка, на которой проходят исключительно танцевальные представления, – «Джойс театр» (Joyce Theater), находящаяся по адресу: Восьмая авеню, 175, на углу с 19-й улицей (175 Eighth Avenue at 19th Street). Здесь выступают как местные труппы с уже известными именами, так и новички. Вдобавок «Джойс театр» часто предоставляет свою сцену гастролерам.
Нью-Йорк отличается живым интересом горожан к художественной литературе. В районе Манхаттан регулярно проводится великое множество разнообразных литературных чтений, бесед, встреч с авторами. Они проходят в книжных магазинах, библиотеках, кафе, театральных центрах и так далее. Эти мероприятия, как правило, бесплатны. Естественно, встречи с популярными авторами сопровождаются очередями. В упоминавшемся ранее театре «92-я улица У» проводят встречи знаменитости, в том числе лауреаты самых престижных литературных премий. В отделении сети книжных магазинов «Барнс энд Нобл» (Barnes & Noble) по адресу: площадь Астор-плейс, 4 (4 Astor Place) и прочих ее отделениях, некоторых других книготорговых центрах, а также ряде библиотек литературные чтения устраиваются на регулярной основе – еженедельно, раз в месяц и т. п. Наконец, говоря о такой популярной в Нью-Йорке разновидности мероприятий, как поэтические вечера, назовем специально созданный для их проведения «Клуб поэзии на Бауэри» (Bowery Poetry Club), чей адрес: улица Бауэри, 308 (308 Bowery). Нью-йоркские комедийные шоу в большинстве своем выросли из жанра так называемой импровизации. Гостям города, которые не хотят из обычных посетителей превратиться помимо воли в участников подобного шоу, рекомендуют выбирать места подальше от сцены. Еще один элемент неожиданности связан с тем, что зрители не знают заранее, кто будет давать представление. Наибольшей известностью среди комедийных шоу Манхаттана пользуется таковое в «Бостон комеди-клуб» (Boston Comedy Club), адрес: Западная 3-я улица, 82 (82 West 3rd Street), где выступают очень популярные комики. В этом отношении ему если и уступает, то совсем немного, шоу в клубе «Кэролайн’с» (Caroline’s), адрес: Бродвей, 1626 (1626 Broadway), который к тому же отличается весьма элегантной обстановкой. Но, пожалуй, самые знаменитые комики, как, например, Эдди Мерфи, выступают в клубе «Комик стрип лив» (Comic Strip Live), адрес: Вторая авеню, 1568 (1568 Second Avenue), который одновременно славится тем, что открывает миру новые молодые таланты. Местные жители пребывают в убеждении, что посещение кабаре и пиано-баров – это «очень нью-йоркский» вид развлечений и способ времяпровождения. В этих небольших, уютных заведениях царит, как правило, непринужденная, камерная атмосфера. Очень часто они располагаются в отелях. В отеле «Карлайл» (Carlyle Hotel) по адресу: Восточная 76-я улица, 35 (35 East 76th Street) имеются сразу два весьма известных заведения подобного рода. Здесь в кафе «Карлайл» вот уже четверть века играет замечательный пианист Бобби Шорт, а по воскресеньям – знаменитый Вуди Аллен с нью-орлеанским джаз-бандом Эдди Дэвиса. А в баре «Бемельман», отличающемся причудливыми настенными росписями, также регулярно выступают первоклассные исполнители. В старейшем нью-йоркском кабаре «Дуплекс» (Duplex), чей адрес: Кристофер-стрит, 61 (61 Christopher Street) на первом этаже играет пианист, а на втором представляют классическое кабаре-шоу: одноактные пьесы, сценки, скетчи. В ресторане и баре «Диллон» (Dillon’s Restaurant and Lounge) по адресу: Западная 54-я улица, 245 (245 West 54th Street) проходят и блистательные представления кабаре, и впечатляющие выступления музыкантов.
В районе Манхаттан находится, естественно, большое число кинотеатров. Специальные просмотры организует «Синема виллидж» (Cinema Village), адрес: Восточная 12-я улица, 22 (22 East 12th Street). Интересны с целью ознакомительного посещения, например, кинотеатры «Линкольн-плаза синема» (Lincoln Plaza Cinema), адрес: Бродвей, 1886 (1886 Broadway) или «Фильм форум» (Film Forum), адрес: Западная Хоустин-стрит, 209 (209 West Houston Street). Ретроспективы кинокартин, поставленных выдающимися режиссерами либо с участием знаменитых актеров, проводятся в «Публичном театре» (см. раздел «Драматические представления»). В районе Манхаттан находится огромное множество клубов и танцзалов. Громадный клуб «Роузленд» (Roseland) по адресу: Западная 52-я улица, 239 (239 West 52nd Street) располагает танцевальной площадкой размером с баскетбольное поле. Клуб «Копакабана» (Copacabana) по адресу: Западная 57-я улица, 617 (617 West 57th Street) предлагает традиционную программу в стиле диско вперемежку с «живой» музыкой, исполняемой различными оркестрами. В очень популярном клубе «SOB’s» (SOB’s) по адресу: угол Варик-стрит и Хоустин-стрит (Varick Street at Houston Street) танцуют джангл, регги, соул, джаз и сальсу. Отметим тот факт, что за последние два десятилетия в Нью-Йорке появилось множество клубов и ресторанов, ориентированных на геев и лесбиянок (как, например, упомянутое в соответствующем разделе гей-кабаре «Дуплекс»). Впрочем, в большинстве своем они не допускают дискриминации, и лишь в немногих из них могут дать понять, что присутствие «чужаков» нежелательно. Бронкс (The bronx)
Уличная решетка Бронкса является нерегулярной. В целом район, подобно острову Манхаттан, разделяется на западную и восточную части. Роль разделительной линии, в точности как Пятая авеню на Манхаттане, в Бронксе играет Джером-авеню (Jerome Avenue). Три из числа главных магистралей Бронкса, которые идут с юга на север, а именно: Бродвей (Broadway), Парк-авеню (Park-Avenue) и Третья авеню (Third Avenue), являются продолжением соответствующих проспектов Манхаттана. Другие идущие с юга на север главные магистрали района – Гранд-конкорс (Grand Concourse), упомянутая выше Джером-авеню, Уэбстер-авеню (Webster Avenue) и Уайт-Плейнс-роуд (White Plains Road). Бронксу довелось сыграть значительную роль в развитии американской и мировой культуры. Как помнят читатели, на территории современного Бронкса – в деревне Фордхэм – во второй половине 40-х годов позапрошлого века поселился великий Эдгар Аллан По. Здесь он создал ряд своих известнейших поэтических произведений. Дом, в котором жил гений, сейчас называется «Особняком Эдгара Аллана По» (Edgar Allan Рое Cottage) и находится в округе Фордхэм по адресу: Гранд-конкорс, 2640 (2640 Grand Concourse). Это деревянное строение было сооружено в 1797 году. Во времена По дом возвышался над холмами Бронкса, отсюда открывались дивные виды на побережье острова Лонг-Айленд. Дом входит в комплекс Музея истории Бронкса (Museum of Bronx History), основная часть экспозиции которого размещена в здании «Валентайн-Вариан хаус» (Valentine-Varian House), построенном в 1758 году, по адресу: Бейнбридж-авеню, 3266 (3266 Bainbridge Avenue). Музей открыт для посещения по субботам с 10:00 до 16:00 и по воскресеньям с 13:00 до 17:00.
В 1971 году был создан Бронкский музей искусств (Bronx Museum of the Arts). Его эффектное здание находится по адресу: Гранд-конкорс, 1040, на углу со 165-й улицей (1040 Grand Concorse at 165th Street). Центральное место в музейной экспозиции занимают работы тех авторов, которые являются выходцами из стран Африки, Азии и Латинской Америки. С 2000 года в фокус внимания были включены также авторы, чья жизнь и деятельность связана с Бронксом и в чьем творческом развитии Бронкс сыграл значительную роль. Постоянная экспозиция музея насчитывает более 800 работ, среди которых – живописные полотна, фотографии, гравюры, рисунки, произведения, представляющие собой сочетание различных форм изобразительного искусства.
В Бронксе работают несколько вне-вне-бродвейских театров (off-off-Broadway theaters), многие из которых ставят новые пьесы драматургов-иммигрантов из стран Латинской Америки и Африки. При возможности и наличии соответствующего интереса имеет смысл посетить относящийся к более «почетной» категории вне-бродвейских театр «Прегонес» (Pregones Theater), который в 2005 году переехал в новое здание по адресу: Уолтон-авеню, 571–575 (571–575 Walton Avenue), с залом на 130 зрительских мест. Этот театр ставит пьесы пуэрториканских и прочих латиноамериканских авторов. В начале 1970-х годов в Южном Бронксе родился музыкальный стиль или, как это явление чаще называют исследователи, культура хип-хоп (hip hop), позднее трансформировавшаяся в рэп (rap). Основы направления заложил ди-джей Кул Герк (DJ Kool Неге) на вечеринках, проводившихся по адресу: Седжуик-авеню, 1520 (1520 Sedgwick Avenue). А «Бронкские степперы ПЛЕЙЕРС-клуба» (The Bronx’s P.L.A.Y.E.R.S. Club Steppers) – единственная группа, исполняющая степ, которая удостоилась чести выступать в вашингтонском Белом доме. Вводную часть раздела мы хотели бы завершить рассказом об эволюции отношения к Бронксу известного американского поэта-юмориста Огдена Нэша (1902–1971). В 1931 году он посвятил этому району Нью-Йорка опубликованное в «Нью-Йоркере» пренебрежительное двустишие, которое является одним из самых коротких произведений в мировой поэзии. Мы не придумали ничего лучшего, как перевести это двустишие следующим образом:
Здесь образующее рифму «Пинг-понг-с» как бы выражает легковесность, механистичность, примитивизм, не заслуживающие уважения. А через тридцать три года – в 1964 году, замаливая грехи молодости, Нэш завершает свое «стихотворение в прозе» (точнее, написанное верлибром), которое посвящено декану общинного (местного) колледжа Бронкса, такими словами:
Далее речь пойдет об отдельных, самых выдающихся достопримечательностях Бронкса.
Находится по адресу: угол Западной 249-й улицы и проспекта Независимости (West 249th Street and Independence Avenue). Открыт со вторника по воскресенье, в период с 15 апреля по 14 октября – с 9:00 до 17:30 (в июле и августе по средам – до 21:00), в период с 15 октября по 14 апреля – с 9:00 до 16:30. Закрыт по понедельникам, на Новый год (1 января), в четвертый четверг ноября и на Рождество (25 декабря). Оранжереи открываются в промежутке между 10:00 и 12:00, закрываются в промежутке между 13:00 и 16:00. Галереи, кафе и магазин открыты с 10:00 до 16:30 (в июле и августе по средам – до 20:30). Местность Уэйв-Хилл, где расположен этот парк и культурный центр, считается одним из красивейших уголков Нью-Йорка. Кроме того, отсюда, с высоты открываются потрясающие виды на Гудзон и на раскинувшиеся за ним удивительно живописные земли штата Нью-Джерси. Здание «Уэйв-Хилл хаус» (Wave Hill House) было сооружено в 1843 году как загородный дом в неогреческом стиле, затем достраивалось в 1868–1869 и 1890 годах. С 1901 по 1903 год его арендовал Марк Твен, при котором Уэйв-Хилл стал местом встреч литературных знаменитостей того времени. В 1903 году здание приобрел Джордж Уол-бридж Перкинс – компаньон знаменитого Дж. П. Моргана. Он превратил Уэйв-Хилл в огромное поместье, расположенное вдоль реки. С 1909 по 1918 год «Уэйв-Хилл хаус» арендовал известный зоолог Башфорд Дин, чьим хобби было коллекционирование европейского средневекового оружия. По его поручению с согласия Перкинса архитектор Дуайт Джеймс Баум для хранения коллекции пристроил к зданию крыло изумительного Оружейного зала (Armor Hall), в котором сегодня чаще всего проходят организуемые в Уэйв-Хилл концерты. А коллекция Дина позднее была перемещена в Метрополитен-музей, где является неотъемлемой частью основной экспозиции. По сведениям путеводителя «Дорлинг Киндерсли», сады Уэйв-Хилл первоначально были разбиты австрийским ландшафтным архитектором Альбертом Миллардом. Сейчас по территории парка разбросаны оранжереи, лужайки, участки, засеянные целебными травами и покрытые лесом. Здесь постоянно организуются разнообразные выставки. В 1960 году семья Перкинсов-Фриманов передала Уэйв-Хилл в собственность городу Нью-Йорку. В 1965 году было создано акционерное общество «Уэйв-Хилл, инк.», действующее как некоммерческая организация. Сегодня Уэйв-Хилл является одной из главных достопримечательностей не только района Бронкс, но и всего Нью-Йорка.
Находится на территории Ван Кортландт-парка (Van Cortlandt Park). Открыт со вторника по пятницу – с 10:00 до 15:00, по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 16:00 (вход прекращается за полчаса до закрытия). Не работает по общенациональным праздничным дням. Это здание было построено в 1748 году в георгианском колониальном стиле для представителя верхушки нью-йоркского общества Фредерика Ван Кортландта. Как помнят читатели, семейство Ван Кортландт было одним из самых богатых и уважаемых и в голландский, и в английский периоды колониальной эпохи истории Нью-Йорка. Во время Американской революционной войны за независимость главнокомандующий армией патриотов генерал Джордж Вашингтон однажды проводил в этом доме заседание военного совета. Здание недавно было отреставрировано. Однако и снаружи, и в интерьере оно хранит характерные черты загородных домов семей высшего класса колониальной эпохи. В доме находятся многочисленные предметы обстановки того времени. Также в музее экспонируется великолепная коллекция дельфтского фарфора.
Вход расположен на углу Уэбстер-авеню и Восточной 233-й улицы (Webster Avenue and East 233rd Street). Открыто ежедневно с 8:30 до 17:00. Закрыто по общенациональным праздничным дням. Кладбище было создано в 1863 году, когда район его расположения представлял собой пригородную сельскую местность. Эрик Хомбергер пишет, что архитектор Джеймс Сидней, который был автором проекта, «предложил сложную планировку, включавшую в себя изогнутые подъездные аллеи, пешеходные дорожки и участки овальной формы. Обсаженные деревьями дорожки общей протяженностью двадцать миль делают это кладбище одним из самых изысканных и уединенных мест города» (перевод Ю. Яблокова).
В отличие от Гринвудского кладбища в Бруклине, Вудлонское кладбище не имеет никаких ограничений доступа.
Находится в северо-восточной части района Бронкс. На севере граничит с землями округа Уэстчестер, с юга и востока омывается проливом Лонг-Айленд. Этот чрезвычайно живописный парк – самый большой из городских парков Нью-Йорка. По площади он в три с лишним раза превосходит Центральный парк Манхаттана! Был основан в 1888 году. Этот парк включает созданный человеческими руками участок побережья пролива Лонг-Айленд – Орчард-Бич (Orchard Beach), что в переводе с английского значит «Садовый берег». Последний является детищем знаменитого руководителя паркового ведомства Нью-Йорка Роберта Мозеса. Орчард-Бич пользуется большой популярностью среди жителей не только Бронкса, но и всего Нью-Йорка. Здешний пляж с характерным белым песком окружен домиками 30-х годов прошлого века. Проблема заключается в том, что пляж Орчард-Бич часто бывает чересчур многолюдным и замусоренным. Также при возможности имеет смысл посетить другие находящиеся на территории парка «Пелхэм-Бей» достопримечательности. В первую очередь назовем: поместье-музей Бартоу-Пелл (Bartow-Pell Mansion and Museum) – весьма привлекательный образчик архитектуры XIX века; гигантскую Скалу Гловера (Glover’s Rock), на которой водружена мемориальная доска в память об одном из ярчайших эпизодов Американской революционной войны за независимость – сражении на мысе Пеллс-Пойнт (о нем смотрите, пожалуйста, в соответствующем разделе исторической части); остров Хантер-Айленд (Hunter Island) – очаровательный уголок природы, притягательность которого усиливает удобная прогулочная тропа. Отметим, что в парке создана прекрасная инфраструктура для занятий спортом: имеются поля для гольфа и американского футбола, теннисные корты, баскетбольные площадки, бейсбольные поля и многое другое.
Этот небольшой остров, достигающий около двух с половиной километров в длину и одного километра в ширину, находится в проливе Лонг-Айленд у восточного побережья Бронкса, к югу от парка «Пелхэм-Бей». По результатам переписи 2000 года, на острове проживало 4,5 тыс. человек. Все его причалы заполнены яхтами. Рестораны славятся широчайшим спектром блюд из морепродуктов. Вообще, Сити-Айленд является одним из популярнейших нью-йоркских мест отдыха. В одном из исторических строений острова – здании государственной школы № 17 – разместился Морской музей Сити-Айленда (City Island Nautical Museum), содержащий немало интересных экспонатов. Он находится по адресу: Фордхэм-стрит, 190 (190 Fordham Street). Музей работает только по воскресеньям с 13:00 до 17:00.
Главный вход расположен на углу Бронкс-Ривер-парквей и Фордхэм-роуд (Bronx River Parkway at Fordham Road). Ботанический сад открыт со вторника по воскресенье, в период с ноября по март – с 10:00 до 17:00, в период с апреля по октябрь – с 10:00 до 18:00. Не работает по понедельникам и в общенациональные праздничные дни. Нью-Йоркский ботанический сад входит в число старейших и крупнейших в мире. Из сотни гектаров его территории примерно половину занимают 48 «садиков» и растительных плантаций, а вторую половину – один из немногих уцелевших в регионе участков девственного леса с красными дубами, белыми ясенями, пирамидальными тополями и березами. Упомянем отдельно комплекс «Оранжерея им. Энид А. Гаупт» (Enid A. Haupt Conservatory), состоящий из 11 стеклянных галерей. В его постоянной экспозиции «Мир растений» представлены тропические леса, пустыни, разнообразные водяные растения. Для посетителей младшего возраста особую притягательность имеет Детский сад приключений «Эверетт» (Everett Children’s Adventure Garden). Он раскрывает тайны мира растений в более приемлемой для девочек и мальчиков форме. В разных уголках ботанического сада практически непрерывно проводятся выставки, посвященные самой разнообразной тематике.
Главный вход расположен на углу Бронкс-Ривер-парквей и Фордхэм-роуд (Bronx River Parkway at Fordham Road). Открыт ежедневно, в период с ноября по март – с 10:00 до 16:30, в период с апреля по октябрь – с 10:00 до 17:00 (по субботам и воскресеньям – до 17:30). Зоопарк Бронкса является крупнейшим в США. Его площадь составляет около 100 гектаров. Для лучшего обзора посетители могут воспользоваться подвесной дорогой. Животные здесь содержатся в условиях, максимально приближенных к их естественной среде обитания. По африканским равнинам свободно гуляют львы и гепарды, зебры и газели (правда, хищников отделяют от возможной добычи рвы, наполненные водой). В джунглях прекрасно уживаются млекопитающие, птицы и рептилии. В упомянутых выше случаях животные отделены от людей оврагами, ручьями, скалами и так далее.
В детском уголке маленькие гости зоопарка могут пробраться через нору койота, вскарабкаться по экзотической паутине, примерить черепаший панцирь, поиграть со зверушками и покормить их. Также в летнее время года дети с огромным удовольствием катаются на верблюдах.
Находится по адресу: угол Восточной 161-й улицы и Ривер-авеню (East 161st Street at River Avenue). Здесь базируется местная бейсбольная команда «Нью-Йоркские Янки». В 1921 году, когда стадион еще не был достроен, считающийся одним из величайших игроков всех времен Бейб Рут совершил некое понятное лишь любителям бейсбола грандиозное техническое действие, благодаря чему арену до сих пор называют «Домом, который построил Рут». А полностью завершено возведение стадиона было в 1923 году. Кроме вызывающих неизменный ажиотаж бейсбольных матчей на арене время от времени проводятся другие резонансные события. Одним из самых многолюдных было собрание «Свидетелей Иеговы», состоявшееся в 1950 году: тогда на стадион пришли почти 124 тыс. человек. Рядом со стадионом «Янки», в Джойс Килмер-парке (Joyce Kilmer Park), находится памятник Лорелее, также известный как Мемориал Генриха Гейне (Lorelei Monument, also known as the Heinrich Heine Memorial). Эффектная скульптурная композиция, выполненная из тирольского мрамора, в конце XIX века была установлена в немецком Дюссельдорфе. Однако впоследствии разгул антисемитизма в Германии вызвал ее перемещение в Америку. И теперь этот монумент является одним из символов нью-йоркского района Бронкс.
Куинс оспаривает со Статен-Айлендом право считаться самым «пригородным» по характеру районом Нью-Йорка. Местности восточного, южного и центрального Куинса – за исключением протянувшихся вдоль Куинского бульвара (Queens Boulevard) – по внешнему виду, да и по духу, образу жизни мало отличаются от расположенных рядом, у границы, пригородных местностей округа Нассау. Только северо-западная часть Куинса вся имеет урбанизированный характер. Здесь располагаются несколько мощных деловых районов. В местности, называемой Лонг-Айленд-сити (LongIsland City), находится «Ситикорп билдинг» (Citicorp Building) – самый высокий среди построенных за пределами Манхаттана небоскребов Нью-Йорка, хотя в списке самых высоких зданий города он занимает лишь пятидесятую позицию. Эту 201-метровую, 50-этажную (или 54-этажную, если учитывать четыре подземных этажа) офисную башню архитекторы партнерства с ограниченной ответственностью «Скидмор, Оуингс и Меррилл» возвели по заказу компании «Ситигруп». Строительство было завершено в 1990 году. Куинское здание не следует путать с манхаттанским «Ситигруп-центром». Уличная планировка Куинса характеризуется как «полурешетчатая система». Почти все широкие магистрали, идущие с запада на восток, именуются улицами (streets), а почти все широкие магистрали, идущие с севера на юг – проспектами (avenues). При этом нумерация на улицах начинается с запада, а нумерация на проспектах – с севера. Значительная часть магистралей, которые на протяжении XVIII–XIX веков были дорогами в сельской местности, наделена собственными именами, а не цифровыми обозначениями. Типичными, хотя и не единственно возможными, для этой категории являются такие варианты названий, как бульвары (eoulevards) или аллеи (parkways). К числу главных магистралей этой группы относятся Северный бульвар (Northern Boulevard), упомянутый выше Куинский бульвар, Хиллсайд-авеню (Hillside Avenue) и Джамайка-авеню (Jamaica Avenue).
Благодаря циклу о приключениях «Спайдермена» – знаменитого Человека-паука – Куинс стал важным фигурантом и такого специфически американского рода искусства, как комиксы, и универсального искусства кинематографии: именно в этом районе «проживают» ключевые персонажи, Питер Паркер и Мэри Джейн Уотсон. На протяжении последних десятилетий западный Куинс превращается в неуклонно и стремительно развивающийся центр изобразительных искусств. О наиболее ярких учреждениях культуры, которые располагаются в этой части района, равно как и о других его знаковых достопримечательностях и пойдет речь далее в этом разделе. К разряду тех «специфических достопримечательностей, которые определяют своеобразие района» (концепт Эрика Хомбергера), подобно тому как в описанном ранее Бронксе, по мнению указанного автора, это делает стадион «Янки», в Куинсе, без сомнения, относится парк «Флашинг-Медоус – Корона» (FlushingMeadows – Corona Park). Этот парк начинается в северной части района. Его территория от Ист-Ривер узким и длинным клином врезается в земли Куинса в юго-восточном направлении. В 20-х годах прошлого века эта местность была известна как свалка Корона-Дамп. Она была усеяна солеными болотами и громадными кучами мусора.
Кроме двух названных объектов гордостью парка «Флашинг-Медоус – Корона» являются: Национальный теннисный центр Ассоциации тенниса США им. Билли Джин Кинг (USTA Billie Jean King National Tennis Center), на кортах которого ежегодно в августе проводится один из важнейших теннисных турниров мира – Открытое первенство США, а в остальное время тренируются будущие звезды этого вида спорта; стадион «Ши» (Shea Stadium), который является базой для имеющей множество болельщиков бейсбольной команды «Нью-Йорк Мете» и популярным местом проведения рок-концертов; Куинский музей искусства (Queens Museum of Art), в котором экспонируются несколько действительно выдающихся произведений, но знаменит он в первую очередь благодаря постоянно обновляемому панорамному изображению города Нью-Йорка; зоопарк Куинса (Queens Zoo), который славится тем, что обитателям в нем живется привольно; Куинский ботанический сад (Queens Botanical Garden), располагающий совершенно потрясающими коллекциями. Однако прав Эрик Хомбергер, полагающий, что в Куинсе посещением парка «Флашинг-Медоус – Корона» могут ограничиться лишь те гости Нью-Йорка, которые имеют в своем распоряжении совсем мало времени. От себя добавим: или те, которые «ленивы и нелюбопытны». Для любознательных же путешественников этот визит послужит лишь отправной точкой знакомства с районом.
Размещается на островах бухты Джамайка, которая находится в юго-восточной части района. С территории Куинса до него лучше всего добираться поездом метро по линии «А», идущим в направлении полуострова Рокавей (конечно, если Вы уже оказались на этом полуострове, то проделываете маршрут в обратном направлении) вдоль бульвара Кросс-Бей (Cross Bay Boulevard). Выходить надо на станции Брод-Чэннел (Broad Channel Station). Рядом располагается Брод-Виллидж (Broad Village) – единственный поселок или, скорее, группа домиков в этом царстве дикой природы. Тропы Центра открыты с восхода до заката. Офис по обслуживанию посетителей работает ежедневно (за исключением дней рождественских и новогодних праздников и четвертого четверга ноября) с 8:30 до 17:00. Холмы, пруды и болота Центра занимают территорию, совсем немного уступающую площади Манхаттана! За последнюю четверть века здесь было зафиксировано появление перелетных птиц 325 видов. Для любителей природы несказанное удовольствие – побродить по не слишком многолюдным тропам в этой местности. Ньюйоркцы рекомендуют посещать Центр в бухте Джамайка весной или осенью, когда небо над ним заполнено стаями перелетных птиц, главным образом гусей и уток.
Находится в парке «Флашинг-Медоус – Корона» (Flushing Meadows Corona Park). Была символом Нью-Йоркской всемирной выставки 1964 года. Установлена в центре площадки, на которой выставка проводилась, окружена фонтанами. Представляет собой гигантский «глобус» – полый стальной шар зеленого цвета высотой с 12-этажный дом и весом в 350 тонн, к решетке меридианов и параллелей которого приварены изображения участков земной суши: материков и крупнейших островов. Унисфера стала неофициальным символом района Куинс.
Находится в парке «Флашинг-Медоус – Корона» (Flushing Meadows Corona Park). Его точный адрес: угол 46-й авеню и 111-й улицы (46th Avenue and 111th Street). Был возведен как Павильон науки для Нью-Йоркской всемирной выставки 1964 года. Сейчас является музеем науки и техники. Отличается интенсивным использованием новейших технологий и достижений музейного дела, а также непосредственным доступом к экспонатам. В Доме науки имеется много моментов, особенно привлекательных для детей. Речь идет о гигантских видеоэкранах и интерактивных системах экспонирования.
Находится в округе Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) по адресу: Джексон-авеню, 22–25, угол с 46-й авеню (22–25 Jackson Avenue at 46th Avenue). Размещается в здании, в котором ранее работала начальная школа. Открыт с четверга по понедельник с 12:00 до 18:00. Закрыт по вторникам и средам, а также 1 января, 25 декабря и в День благодарения. Является одним из крупнейших и старейших учреждений культуры США, целиком посвященных современному искусству. В его постоянной экспозиции центральное место занимают произведения скульптуры. Центр практически непрерывно проводит выставки и другие масштабные мероприятия, многие из них в сотрудничестве с манхаттанским Музеем современного искусства. В летний период во дворе Центра часто организуются музыкальные концерты и представления.
Находится в округе Лонг-Айленд-Сити (LongIsland City) по адресу: 33-я Роуд, 9-01, угол с бульваром Вернон (9-01 33rd Road at Vernon Boulevard). В этом интереснейшем музее экспонируются многочисленные работы выдающегося американца японского происхождения, художника, скульптора, архитектора, ландшафтного дизайнера Исаму Ногучи (1904–1988).
Находится в округе Астория (Astoria), в одном из зданий, прежде принадлежавших Кауфмановской студии «Астория» (Kaufman Astoria Studios) – крупнейшему центру киноиндустрии на Восточном побережье США. Кстати, на территории студии экскурсии не проводятся. Любопытствующим предлагают сходить как раз в Музей движущихся образов, который размещается по адресу: угол 35-й авеню и 36-й улицы (35th Avenue at 36th Street). В период написания книги он осуществлял очередной этап расширения, здесь велось строительство, на время которого вход для посетителей был с 37-й улицы, неподалеку от угла с 35-й авеню (on 37th Street, near 35th Avenue). Музей открыт со вторника по четверг – с 10:00 до 16:00, по пятницам – с 10:00 до 16:30. В субботу и воскресенье не работает. Постоянная музейная экспозиция насчитывает более 130 тыс. предметов, связанных с историей кинематографа. Галереи этого музея прежде были залами для съемок кино– и телефильмов. В нем сейчас интенсивно используются интерактивные дисплеи. В зрительном зале музея постоянно демонстрировались до начала работ по расширению музейного комплекса и будут опять демонстрироваться по завершении строительства весьма интересные кино– и видеопрограммы. Просмотры часто проходят в присутствии режиссеров, актеров, кинокритиков и исследователей проблем кинематографического искусства.
В самом центре Даунтаун-Бруклина, по адресу: улица Джоралемон-стрит, 209 (209 Joralemon Street), находится другой впечатляющий памятник архитектуры – «Бруклинский районный холл» (Brooklyn Borough Hall). Старейшее общественное здание Бруклина было построено в 1846–1851 годах в новогреческом стиле по проекту архитектора Гамалиэля Кинга, который был ключевой фигурой в бруклинском общественном и церковном зодчестве XIX века. Оно возводилось как «Бруклинский городской холл». Здание облицовано мрамором. Монументальная лестница ведет к парадному входу с шестью рифлеными ионическими колоннами, поддерживающими треугольный фронтон. Литой железный купол, созданный по проекту Винсента Гриффита и фирмы «Стаутон и Стаутон», сооружен в 1898 году взамен первоначального, сгоревшего в пожаре 1895 года. В интерьере впечатляет двухэтажный холл, известный как «ротонда».
Этот городской парк площадью 2,4 км2 находится в центральной части Бруклина. Его создали архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс после завершения работы над Центральным парком на Манхаттане. Во время первого посещения зайти в Проспект-парк рекомендуем со стороны площади Великой армии (Grand Army Plaza), находящейся у его северной оконечности, на пересечении Флэтбуш-авеню с аллеей (проездом) Истерн-парквей и улицей Плаза-стрит (Flatbush Avenue at Eastern Parkway and Plaza Street). Вокс и Олмстед спроектировали этот большой овал в 1870 году именно в качестве парковых «главных ворот». В 1888 году дальнейшая работа над входами в парк и прилегающими площадями была поручена знаменитой фирме «Макким, Мид и Уайт». Естественно, особое внимание было уделено обустройству главного входа. Архитектор Стэнфорд Уайт спроектировал для него столбы с сидящими наверху орлами и украшенные колоннами павильоны. А в 1892 году была открыта созданная зодчим Джоном Дунканом массивная мемориальная арка, украшенная скульптурой работы Фредерика Мак-Монниса: ее соорудили в память о победе армии Союза в Гражданской войне 1861–1865 годов. На площади стоит также бюст президента Джона Фицджеральда Кеннеди – единственный официальный памятник ему в Нью-Йорке. Практически от самого главного входа к западной оконечности парка протянулся знаменитый Длинный луг (Long Meadow), площадь которого составляет 36 гектаров. Протяженностью около двух километров, этот луг является самой длинной непрерывной луговой полосой из тех, которые имеются в городских парках США. В теплое время года его покрытые травой склоны буквально усеяны людьми, которые прогуливаются, проводят пикники, запускают воздушных змеев и занимаются спортом. Летом на Длинном лугу дает концерты Нью-Йоркский симфонический оркестр. В парке множество удивительно живописных водоемов разного типа. Здесь есть пруды, ручьи, горные речки. Их роднит лишь то, что все они – искусственные, созданы в соответствии с первоначальным планом Вокса и Олмстеда. Все водоемы парка соединяются друг с другом, образуя целостную систему. Среди них выделяется размерами, занимая 24 гектара, изумительное Озеро (Lake) – единственное пресноводное озеро Бруклина. Свыше 40 % территории парка занимает последний сохранившийся в Бруклине участок естественного леса. Он представляет собой здешний остаток огромного лиственного лесного массива, который непрерывной полосой простирался по восточной части Северной Америки от Массачусетса до Техаса. Всего в Проспект-парке растет более 30 тыс. деревьев. Из них 11 тыс. являются «ландшафтными»: они высажены на лугах, возле тропинок, вдоль дорог и по периметру парка и требуют постоянного ухода. Остальные без малого 20 тыс. естественным путем выросли в лесу. Среди лесных деревьев тут преобладают дубы. На втором месте по распространенности идет пекан – дерево рода кария семейства ореховых; оно может достигать до 50 м в высоту, но, как мы помним, самое высокое дерево Нью-Йоркского региона – Куинский Гигант – совсем немного перевалило за 40-метровую отметку. Также в лесу Бруклина во множестве произрастают вишня, тюльпановое дерево, ясень, клен и вяз. Здание «Вилла Личфилда», стоящее в Проспект-парке, было построено в 1854 году по проекту знаменитого архитектора Александра Джексона Дэвиса.
Имеет смысл посетить зоосад Проспект-парка (Prospect Park Zoo), в котором содержатся около четырех сотен животных более чем 80 видов. Например, в павильоне «Мир животных» маленькие посетители могут столкнуться нос к носу с другими малышами – луговыми собачками или кенгуру-уоллаби. Также в зоологическом саду Проспект-парка обитают обезьяны-бабуины, рыжие панды, большое количество птиц, рептилий и земноводных. Он работает в период с апреля по октябрь по будням с 10:00 до 17:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 17:30, в период с ноября по март ежедневно – с 10:00 до 16:30.
Находится по адресу: Вашингтон-авеню, 1000 (1000 Washington Avenue) поблизости от округов Проспект-Хайтс (Prospect Heights), Краун-Хайтс (Crown Heights) и Парк-Слоуп (Park Slope). Открыт со вторника по пятницу с 8:00 (в выходные и праздничные дни – с 10:00) до 18:00 в период с апреля по сентябрь и до 16:30 в период с октября по март. Закрыт по понедельникам (кроме дней основных общенациональных праздников, за исключением Дня труда – первого понедельника сентября), 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря. Бруклинский ботанический сад известен во всем мире. Он занимает площадь в 210 тыс. м2. В саду произрастают более двухсот вишневых деревьев 42 азиатских видов и искусственно выведенных разновидностей. Большая их часть находится на Вишневой эспланаде (Cherry Esplanade), но многие разбросаны по разным уголкам сада. В зависимости от погодных условий вишни цветут в период с конца марта – начала апреля до середины мая. Пожалуй, самое знаменитое место здесь – «Японский сад с холмами и прудом» (Japanese Hill-and-Pond Garden). Этот шедевр создал в 1914–1915 годах знаменитый японско-американский ландшафтный архитектор Такео Шиота. Проект был построен на сочетании древних японских традиций и современных достижений садово-паркового искусства. Все «природные» элементы сада: холмы, водопад, пруд, остров – созданы человеческими руками. Их дополняют такие произведения зодчества, как деревянные мосты, каменные фонарные столбы, ворота «торий», синтоистский храм, чайный домик. Японский сад в 2000 году был отреставрирован.
Находится в юго-западной части Бруклина, в округе Гованус-Хайтс (Gowanus Heights), по адресу: 25-я улица, 500 (500 25th Street). Открыто для посещения ежедневно с 8:00 до 17:00. Чтобы пояснить, почему Гринвудское кладбище, основанное еще в 1838 году, заслуживает осмотра, приведем его характеристику, данную Эриком Хомбергером: «Главный вход и сторожка у ворот – великолепный готический шедевр, созданный Ричардом Апджоном в 1860-е годы, – расположен на Пятой авеню, напротив 25-й улицы (туда можно добраться на метро, выйти в Бруклине, на 25-й улице). Кладбище имеет шесть искусственных озер, окруженных искусно профилированным и озелененным ландшафтом. Впоследствии оно стало местом захоронения более полумиллиона человек. Гринвудское кладбище является настоящей сокровищницей викторианской архитектуры и планировки» (перевод Ю. Яблокова). Добавим, что здесь нашли последнее пристанище ранее упоминавшиеся нами журналист и издатель Джеймс Гордон Беннетт – старший, композитор Леонард Бернстайн, промышленник Питер Купер, изобретатель Сэмюэл Морзе, предприниматели, производители роялей отец и сын Стейнвей, художник Луис Комфорт Тиффани и многие другие знаменитые ньюйоркцы.
Находится по адресу: Истерн-парквей, 200, угол с Вашингтон-авеню (200 Eastern Parkway at Washington Avenue) на границе округов Проспект-Хайтс (Prospect Heights), Краун-Хайтс (Crown Heights) и Флэтбуш (Flatbush), неподалеку от Проспект-парка. Открыт со среды по пятницу с 10:00 до 17:00, по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 18:00 (в первую субботу каждого месяца – до 23:00). Галереи освобождаются за 15 минут до закрытия. Не работает по понедельникам и вторникам, 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря. Архитекторы знаменитой фирмы «Макким, Мид и Уайт» задумывали здание музея, выполненное в стиле бо ар, как самое большое из числа принадлежащих учреждениям культуры в мире. Многими специалистами оно расценивается как лучшее творение этих зодчих. Здание было открыто для публики в 1897 году. Фигуры на его фронтоне и аллегорические статуи «Бруклин» и «Манхаттан» (две последних были перемещены в музей в 1963 году) создал выдающийся скульптор Дэниел Честер Френч. Бруклинский музей – второй по величине среди художественных музеев Нью-Йорка и один из крупнейших в США. Он занимает площадь в 52 тыс. м2. Постоянная коллекция насчитывает более полутора миллионов единиц хранения, начиная с прекрасных произведений искусства Древнего Египта и заканчивая многочисленными творениями современной живописи и скульптуры. Музей славится обширными собраниями живописи XVII, XVIII и XIX веков, в которых представлены самые разные направления и школы. Также в его коллекции – более 60 скульптур Огюста Родена.
Находится по адресу: Бруклин-авеню, 145 (145 Brooklyn Avenue) в округе Краун-Хайтс (Crown Heights). Открыт: в период с сентября по июнь – со среды по пятницу с 13:00 до 18:00, по субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00; в июле и августе – со вторника по пятницу с 13:00 до 18:00 (время работы по выходным в этот период подлежит специальному выяснению). Не работает по понедельникам (в период с сентября по июнь – и по вторникам), 1 января, в День независимости (4 июля), четвертый четверг ноября и 25 декабря.
Находится в округе Форт-Грин (Fort Greene), зарегистрирована по адресу: Лафайет-авеню, 30 (30 Lafayette Avenue). Является крупнейшим центром исполнительских искусств Бруклина. Комплекс включает сценическую площадку «Говард Гилман опера хаус» (Howard Gilman Opera House) с залом на 2109 мест и популярный киноцентр «Роуз синемас» (ВАМ Rose Cinemas), а также размещающийся в расположенном поблизости отдельном здании «Гарвей Лихтенштейн театр» (Harvey Lichtenstein Theater) с залом на 874 места.
Этот полуостров расположен на крайнем юге Бруклина, на берегу Атлантического океана. Английское слово «айленд» – «остров», фигурирующее в его названии, отражает тот факт, что до недавнего времени этот участок суши действительно был островом: пролив, отделявший его от Лонг-Айленда, засыпали только перед Второй мировой войной. Парки развлечений на Кони-Айленде стали создавать еще в 70-е годы позапрошлого века. Пик их развития пришелся на начало XX столетия. В 1920 году сюда провели метро, а в следующем – создали променад, с которого открывается потрясающий вид на океан. Сегодня на Кони-Айленде по-прежнему размещаются самые разные аттракционы, весьма многочисленные, и прекрасные пляжи. Однако мы согласны с авторами путеводителя «Дорлинг Киндерсли» в том, что главная здешняя достопримечательность – Нью-Йоркский аквариум (New York Aquarium), вход в который расположен на углу Серф-авеню и Западной 8-й улицы (Surf Avenue and West 8th Street).. Нью-Йоркский аквариум размещается на Кони-Айленде с 1957 года, занимая 57 тыс. м2 прибрежной акватории. Здесь представлены более 350 видов морских животных. Свою миссию организация усматривает не только в развлекательной деятельности, но и в привлечении общественного внимания к проблемам океана и его обитателей с помощью специальных выставок, публичных мероприятий и исследований. А для туристов просто понаблюдать за живущими здесь морскими животными, рыбами, пингвинами, медузами, крабами и прочими обитателями, среди которых особенным уважением персонала и любовью посетителей сегодня пользуются моржиха Купу (Kulu the Walrus) и морской лев Герцог (Duke the Sea Lion), – само по себе огромное удовольствие. Это одно из событий, память о которых остается надолго.
Жители Статен-Айленда нередко называют его «забытым районом», остро реагируя на недостаточное, по их мнению, внимание со стороны центральных городских органов управления к проблемам, нуждам и чаяниям местного сообщества. Время от времени всплывает вопрос об отделении округа Ричмонд от Нью-Йорка – естественно, города, а не штата. Однако последний как раз и не позволял до сих пор решительно настроенным статен-айлендцам воплотить это намерение в жизнь.
Статен-Айленд – самый «пригородный» по своему характеру из районов Нью-Йорка. Наиболее урбанизированной частью острова является его Северное побережье (North Shore), особенно округа Сент-Джордж (St. George), Томпкинсвиль (Tomp-kinsville) и Стейплтон (Stapleton). Здесь расположены имеющие официально признанный статус исторический район Сент-Джордж (St. George Historic District) и исторический район Сент-Пол-авеню – Стейплтон-Хайтс (The St. Paul’s Avenue – St aple ton Heights Historic District), в которых любители классической архитектуры найдут много больших домов в викторианском стиле.
Статен-Айленд буквально усыпан парковыми территориями. Кратко опишем их, продвигаясь с севера на юг. Начнем наше путешествие с центральной части острова, а затем переместимся в южную. В самом центре острова расположен Статен-Айлендский зеленый пояс (Staten Island's Greenbelt или Greenbelt of Staten Island). По этой обширной зеленой зоне протянулись два туристических маршрута, весьма нелегких для прохождения: Синяя тропа (Blue Trail) и Белая тропа (White Trail). Здесь размещается Центр охраны дикой природы им. Уильяма Т. Дэвиса (William Т. Davis Wildlife Refuge), который занимает площадь в 1,1 км2. В этом заповеднике охраняется множество видов животных и растений. Также в границах Статен-Айлендского зеленого пояса находится парк «Латуретт» (Latourette Park). Предметом его гордости являются как поле для гольфа площадью 0,51 км2, так и земли, покрытые лесом, которые занимают почти 2 км2. Зимой на здешних холмах прокладываются лыжные и санные трассы. К востоку от Статен-Айлендского зеленого пояса начинается весьма протяженная зона Южного берега (South Beach). Это настоящий рай для любителей морского загара.. У крайней южной оконечности острова расположена зона Тот-тенвиль-Бич (Tottenville Beach), в пределах которой находится парк «Конференс хаус» (Conference House Park), выходящий к бухте Раритан (Raritan Вау). Отсюда открываются также живописные виды побережья штата Нью-Джерси. Естественно, местной достопримечательностью является «Усадебный дом» (Manor House), построенный в 1680 году. Как помнят читатели, он стал знаменитым благодаря тому, что именно в этом доме в 1776 году проходила судьбоносная для Америки мирная конференция с участием представителей Континентального конгресса и командующего британской армией.
Этот музей под открытым небом находится в округе Ричмондтаун (Richmondtown), поблизости от географического центра острова Статен-Айленд, у места слияния его главных магистралей Ричмонд-роуд (Richmond Road) и Артур-Килл-роуд (Arthur Kill Road), по адресу: Кларк-авеню, 441 (441 Clarke Avenue). Он открыт для посещения со среды по воскресенье, в период с сентября по июнь – с 13:00 до 17:00, в июле и августе – с 11:00 (по субботам и воскресеньям – с 13:00) до 17:00. Закрыт по понедельникам и вторникам, 1 января, в Пасхальное воскресенье и четвертый четверг ноября, 25 декабря. На территории местечка Ричмонд, которое в колониальный период было административным центром графства, сохранились 29 исторических сооружений, старейшие из которых датируются концом XVII – началом XVIII столетия. Это частные дома, коммерческие и общественные здания, церковь постройки 1708 года. Полтора десятка из них отреставрированы и открыты для публики. Посещение музейного комплекса дает прекрасную возможность погрузиться в атмосферу жизни минувших веков в небольшом городе английской заморской провинции, а затем – американского штата Нью-Йорк.
Находится поблизости от «Исторического города Ричмонд», в округе Эгбертвиль (Egbertville), по адресу: Лайтхаус-авеню, 338 (338 Lighthouse Avenue). Открыт со среды по воскресенье с 13:00 до 17:00. Не работает по понедельникам, вторникам и праздничным дням. Музей носит имя его создательницы Жак Марше (1887–1948). Эта замечательная, потрясающе энергичная женщина в 20—40-х годах прошлого столетия собрала прекрасную коллекцию тибетского искусства XV–XX веков. В 1947 году она открыла музей, миссию которого усматривала в том, чтобы знакомить американцев с давними художественными и культурными традициями Тибета и Гималайского региона. Музейный комплекс расположен на вершине холма. Его главное здание является копией буддистского горного монастыря. В саду стоит несколько каменных скульптур, среди которых – статуя Будды в человеческий рост.
Находится поблизости от северной оконечности Статен-Айленда, по адресу: Ричмонд-террас, 1000 (1000 Richmond Terrace). Его площадки открыты ежедневно от рассвета до заката. Что касается музеев, то время их работы нужно выяснять дополнительно, но самым безопасным вариантом для посетителей будет прийти в любой день со вторника по воскресенье, в промежутке между 12:00 и 16:00. Закрыты музеи «Снаг-Харбор» по понедельникам, 1 января, в День благодарения (четвертый четверг ноября) и 25 декабря. Культурный центр размещается в комплексе из 28 зданий. Пять из них, которые построены в период с 1831 по 1880 год в неогреческом стиле, специалисты оценивают как жемчужины зодчества. В состав центра входят музей современного искусства, детский музей, ботанический сад с весьма богатой коллекцией орхидей и восхитительным розарием и другие заслуживающие внимания учреждения культуры. О том, что он расположен в очень живописной местности и что от него открываются великолепные виды, читатели наверняка уже догадались. 5. Полезные мелочи и советы
Прибыть в Нью-Йорк и уехать (улететь, уплыть) из него можно самолетом, поездом, автобусом, автомобилем, на корабле. Рассмотрим здесь лишь первый и последний варианты.
Международный аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport, сокращенно – JFK) расположен на юго-восточной окраине района Куинс. Между его терминалами курсирует бесплатный в пределах аэропорта поезд «Эйртрейн» (AirTrain). В зонах прибытия терминалов № 1 и № 4 работают камеры хранения; здесь имеются также бесплатные багажные тележки. Вопреки распространенному мнению, багажные тележки в зонах прибытия терминалов № 2,3,7,8 и 9 и в зонах вылета всех терминалов не бесплатные: пользование ими стоит 3 доллара. То же касается и мотокаров: за соответствующую услугу придется заплатить некоторую сумму, впрочем небольшую.
В несколько большую сумму обойдется поездка на автобусе. Проблема в том, что качество услуг курсирующих между аэропортом и Манхаттаном «шаттлов» оценивается как не слишком удовлетворительное. Конечно, самым «гибким» вариантом является такси. Однако «чистая» стоимость поездки на нем составляет 45 долларов, к которым надо приплюсовать дорожные сборы (до 4 долларов) и чаевые (рассматриваются как обязательные, их размер – 15–20 % в зависимости от уровня обслуживания). Наконец, для поездки как из аэропорта, так и в аэропорт можно заказать лимузин, который, в принципе, должен обойтись немногим дороже такси. Зато с отысканием свободного лимузина, скажем, на Манхаттане у диспетчера возникает меньше проблем, чем в случае с такси. Международный аэропорт «Ньюарк-Либерти» (Newark Liberty International Airport), являющийся базовым для международного перевозчика компании «Континентал эйрлайнс» и обслуживающий рейсы еще ряда компаний, находится на территории штата Нью-Джерси, к западу от Нью-Йорка. Поэтому в данном случае вариант с метро отпадает. До Нью-Йорка прежде всего можно добраться автобусом; цены на билеты начинаются от 12 долларов. Как и в случае с аэропортом им. Джона Ф. Кеннеди, самый комфортный вариант – такси. Поездка на Манхаттан, в зависимости от округа назначения, обойдется в 50–70 долларов. Подчеркнем, что здесь указана полная стоимость. Давать чаевые и оплачивать дорожные сборы в данном случае, как правило, не требуется.
Передвижение по городу Мы разделяем убеждение, что те, кто поставил себе целью основательно ознакомиться с достопримечательностями Манхаттана, да и прочих районов Нью-Йорка, должны быть готовы много ходить пешком. Сошлемся в связи с этим на авторитетное мнение Эрика Хомбергера, который, высказывая подобное суждение, подкрепляет его описанием преимуществ пешей прогулки по Бродвею.
Приобрести карточки «Метро-кард» можно на станциях метро (как в автоматах, так и в кассах), во многих бакалейных магазинах и газетных киосках (ищите изображение «Метро-кард» на витринном окне) или в режиме «онлайн». Все разновидности карточек, за исключением одноразовой, предполагают получение пользователем довольно значительных скидок (или, как минимум, удобств). Какую именно карточку покупать, зависит от того, как долго вы планируете оставаться в Нью-Йорке, какого рода поездки предполагаете осуществлять и насколько часто. С деталями можно разобраться самостоятельно, например поработав с информацией, найденной по следующему интернет-адресу: http://www.mta.info/metrocard. И наконец, еще одно вступительное замечание: приехав в Нью-Йорк, обязательно приобретите «свежую» карту\ За стремительным развитием событий никакой путеводитель поспеть не в состоянии.
Все линии метро имеют буквенное или числовое обозначение. В пределах Манхаттана почти все линии идут с юга на север. Направление следования всегда четко указывается на платформах и на табличках поездов. Как правило, надписи «Bronx-Bound» и «Queens-Bound» обозначают следование на север, в сторону «верхнего города», а надпись «Brooklyn-Bound» – следование на юг, в сторону «нижнего города». Над входом на станцию также содержится соответствующее указание (например, «Uptown and the Bronx and Queens» или «Downtown and Brooklyn»). Если оно отсутствует, поезда по станции следуют в обоих направлениях. Если вы собираетесь пользоваться нью-йоркским метро, распечатайте перед поездкой его карту, которую можно найти в Интернете по адресу: http://mta.info/nyct/maps/submap.htm. Или же купите ее в кассе метро. Кстати, сотрудники «сабвея» могут оказать большую помощь в подыскании оптимального маршрута. Кроме обычных, «местных» линий (local lines), в метро имеются также экспресс-линии (express lines). По ним поезда следуют быстрее за счет того, что не делают остановок на некоторых станциях. Но ведь вам может быть нужно доехать как раз до одной из «пропускаемых»! Будьте внимательны, намечая маршрут. Подчеркнем, что каждой из экспресс-линий соответствует параллельная обычная: просто поезда на них следуют по разным путям..
Проезд оплачивается при посадке. Рядом с водителем стоит кассовый аппарат. Проезд стоит 2 доллара. Как мы уже говорили, можно воспользоваться карточкой «Метро-кард» (и это самый удобный вариант). Можно также расплатиться наличными, но – только монетами. Купюры кассовый аппарат не принимает, просто «проглатывая», а водители билетов не продают, и пытаться совать им деньги ни в коем случае не следует. Подчеркнем, что сдачи аппарат не выдает. Он принимает все монеты, в том числе однодолларовые, за исключением пятидесятицентовика (монеты достоинством в пол-доллара) и «пенни» (монеты достоинством в один цент).
Проживание
Нью-Йорк и особенно район Манхаттан буквально усыпаны ресторанами, кафе, закусочными и прочими пунктами питания. Здесь представлены все существующие на нашей планете виды пищи и все без исключения кухни мира.
Продажа продуктов и напитков на улицах В Нью-Йорке пунктов уличной торговли готовыми к употреблению продуктами питания и напитками гораздо больше, чем в любом другом американском или европейском городе. Особенно много их работает по утрам: в промежутке с 6:00 до 10:00 улицы буквально усеяны тележками, с которых продают кофе, круассаны, бейгели и т. п. Легкий завтрак (причем недорогой – за доллар-два) в Нью-Йорке не проблема. А в течение дня на улицах города интенсивно торгуют мороженым, жареным арахисом, соками и т. д. Покупки
Для желающих скупиться побольше и подешевле особый интерес представляют центры розничной торговли типа «аутлет» (outlets), в магазинах которых многие товары продаются со скидками, по сниженным ценам и т. п. В районе Манхаттан весьма популярны «аутлеты» Century 21 и Filene’s, где многие ньюйоркцы приобретают не самые новые модели одежды от ведущих дизайнеров (кстати, именно Нью-Йорк – столица американской моды). Пожалуй, для всех гостей города небезынтересно хотя бы раз посетить пункты торговли типа convenience store (типичный пример – Duane Reade), bodega, deli и т. д. Глубже вдаваться в детали этой темы в энциклопедическом справочнике общего характера нецелесообразно.
City Pass (http://www.citypass.com/city/ny.html). Карточка действительна в течение 9 дней после посещения первого объекта. Набор включает 6 из числа главных нью-йоркских достопримечательностей, а именно: смотровую площадку здания «Эмпайр стейт билдинг»; Американский музей естественной истории и Роузовский центр; Метрополитен-музей и «Клойстерс»; Музей современного искусства; Гуггенхаймовский музей; статую Свободы и музей Эллис-Айленда (последние могут быть заменены дневным или вечерним круизом).
Особенностью Нью-Йорка являются частые у личные парады. Они как сопровождают праздники и фестивали, так и проводятся сами по себе. Ниже коротко расскажем об этих трех категориях событий жизни города.
1 января – День Нового года. Все банки и офисы, подавляющее большинство музеев закрыты. 4 июля – День независимости. Он отмечается, пожалуй, особо торжественно. Неотъемлемый элемент празднования – череда потрясающих фейерверков. Четвертый четверг ноября – День благодарения. Посвящается выражению благодарности Богу за осенний урожай. Традиционное блюдо на праздничном столе – жареная или тушеная индейка. Отмечание Дня благодарения в США отличается особенной пышностью. Практическое следствие для гостей города: почти все закрыто (имеются в виду музеи и им подобные достопримечательности). 25 декабря – День Рождества. Музеи также не работают.
Нью-йоркский парад в День Св. Патрика (17 марта) является самым грандиозным и массовым из множества парадов, проводимых в этот день в мире! Маршрут движения проходит вверх по Пятой авеню от 44-й до 86-й улицы. Шествие длится с 11:00 до 14:30. По его завершении празднование переносится в «пабы» (пивные бары) города, растягиваясь на остаток дня и всю последующую ночь.
Проходящий в Нью-Йорке в четвертый четверг ноября парад «Мейсис» в День благодарения также привлекает множество зрителей и широко транслируется американским телевидением. Он проводится утром на проспекте с западной стороны Центрального парка (Central Park West).
Поведение в экстремальных ситуациях. Куда обращаться за помощью
Если все же с вами случилась какая-нибудь неприятность, обратитесь к находящемуся поблизости полицейскому. Сотрудников полиции в Нью-Йорке дежурит очень много, а особенно – в зонах скопления туристов. По свидетельству тех, кому в последнее время приходилось обращаться к ним за помощью, нью-йоркские полицейские дружелюбны, вежливы и отличаются высоким профессионализмом. Но, конечно, лучше не попадать в ситуацию, когда придется эту оценку проверять на собственном опыте. Во все службы экстренной помощи (полиция, пожарные, медицина) можно обратиться по одному телефонному номеру, который, без преувеличения, благодаря усилиям американской киноиндустрии известен во всем мире: 911.
Подчеркнем также, что курение в общественных местах подвергается суровым ограничениям. Курить полностью запрещено в помещениях баров, кафе и ресторанов, на станциях и в вагонах поездов метро, в помещениях и на территории стадионов и спортивных арен, во многих других общественных местах Нью-Йорка. Поэтому, если вы, например, никак не можете обойтись без перекуров во время приема пищи, будьте готовы для удовлетворения своей потребности покидать помещение и курить на улице. Напротив, другой распространенный у нас способ проведения досуга в Нью-Йорке возможен только в помещениях. Распитие спиртных напитков на улице здесь рассматривается как серьезное правонарушение; оно строго воспрещено. Поэтому, скажем, служащие баров просто не позволят вам взять с собой приобретенные там алкогольные напитки. * * * Просим прощения у тех читателей, которые надеялись в конце увидеть «Краткий разговорник». Мы отказались от него по принципиальным соображениям. Надо отдавать себе отчет в том, что располагающий лишь кратким разговорником и не обладающий хотя бы элементарными знаниями оказывается «без языка» не в меньшей степени, чем персонаж знаменитой повести Короленко. И не строить иллюзий. Вместо заключения Крест давний русских,
Юрий Чернецкий
© Copyright: Владимир Чадов, 2015.
Другие статьи в литературном дневнике: |