Люди в одеялах Часть 2

 Часть 2  Моя поездка в Лесото

 

 Маленький посёлок, возле южноафриканского города Дурбан, ещё досматривал последние утренние сны. На светлеющем небе распадалось созвездие Стрельца. Космический исполин, замахнувшись палицей, да так и не ударив, растворялся на светлеющем небосводе вместе со своими врагами. Спал дурбанский маяк, и океан баюкал его тихим рокотом. Где-то далеко начинала трель какая-то птаха. Только мы с женой встали в такую рань и ожидали возле отеля водителя, который должен был отвезти нас на экскурсию, в загадочное горное королевство Лесото.

 - Вы не меня ждёте? - на чистом русском спросил появившийся из-за угла, бородатый мужчина, - Я гид, сопровождаю Вас в Лесото.

 Водитель вывел автомобиль на скоростную трассу, стрелка спидометра установилась на отметке 100 км. Замелькали холмы, поля, хвойные и лиственные деревья. По окружающим видам нельзя было сказать что это Африка. Единственное, в некоторых местах, вместо того чтобы вкапывать столбы, по которым тянут провода, сажают особые деревья, когда они вырастают, их специально засушивают, превращая в ЛЭП. Для чего растить дерево, если можно поставить столб, вопрос риторический.

 Через 3 часа доезжаем до городка Булвер. Нас встречает новый водитель, которого зовут Гранд. Пересаживаемся в его джип, берём попутчиков - двух женщин англичанок, и, не теряя времени, движемся по жутко петляющей дороге.

 Вначале мне было непонятно, почему некоторые местные окликали Гранда - Масера. Оказывается, африканцы часто называют человека по его национальности, или по местности, откуда он прибыл. Уже через несколько дней торговцы сувенирами на водопаде Виктория будут безошибочно обращаться к нам: "Раша, люк, осень красив!"

 Гранд остановил машину в тени деревьев, возле покосившихся кирпичных развалин. Рядом успокоительно журчит ручеёк, здесь чувствуется некая граница, где холмы трансформируются в Драконовы горы.

Гранд коренной житель Лесото, принадлежит к народности Басуто. Место для остановки он выбрал не случайно. В прежние времена, люди горного Лесото шли сюда неделями, неся на плечах тюки с товаром. Они ночевали в домике, остатки которого показал Гранд, и, ждали субботы - базарного дня. Горцы продавали изделия из овечьей шерсти, закупали необходимые вещи. Основное занятие Басуто - животноводство.
Лошадей и овец в Драконовых горах раньше не было, их завезли белые первопроходцы. Пышных альпийских лугов в Лесото много. Животные прижились, и люди научились за ними ухаживать.

 Осмотрев руины, подъезжаем к границе ЮАР и Лесото. Южноафриканцы ставят штамп в паспорте, желая счастливого пути. Гид держит в руке наши серпасто-молоткастые, но Гранд советует убрать их подальше. Погранзастава Лесото ещё не скоро. Нам предстоит 10 км. подъём по нейтральной территории. Дорога ползёт вверх вдоль гигантской трещины, прислонившись к одному из склонов некогда единого монолита.

 Месяц май в Южной Африке соответствует нашему ноябрю, только здесь намного теплее. На одном дереве водитель показывает ещё не увядший цветок Протея, это символ государства ЮАР, он даже на национальном флаге присутствует (зелёная линия идущая справа и раздваиваясь убегающая к левым углам символизирует Протею). В небе, высматривая добычу, грациозно парят хищные птицы. Крупных животных в Драконовых горах нет. Птицы охотятся на высокогорных крыс. Забегая вперёд, скажу, забавных, выглядывающих из-за камней зверьков мы видели много, особенно на самом верху у ресторана.

 После одного из поворотов в пустынном месте, возникает группа местных, сидящих и лежащих на земле. Недалеко от границы остановка маршрутного такси. Забитый, как консервная банка килькой, микроавтобус разгружается, и едет заправляться в ЮАР уже пустой. В Лесото заправки только в Масеру, а это очень далеко. Из ЮАР за пассажирами приедет другая машина. Так поделили рынок таксисты двух стран. А вот с соседним Свазилендом южноафрикацы договориться не смогли, там постоянно происходят таксистские войны.

 Виды окрестностей становятся всё более и более интересными, останавливаемся, постоянно фотографируя творения природы. В ЮАР шутят, что у них самая толстая Библия. Горный кряж 12 апостолов находится возле Кейптауна. Такое же название имеют, поднявшиеся из земли единым строем 12 огромных скал, со срезанным плоским верхом в Драконовых горах. Жаль, но слово Божье до многих в Лесото не доходит. Гранд указывает на некие тропинки на склонах, поясняя, что это пути наркокурьеров.
 Как предки современных басуто, несли собранную шерсть по несколько дней на базар, так теперь потомки тащат по ночам, выращенную в горах коноплю, отсыпаясь днём в укромном месте. Пользуются тропами и те, кто пытается перейти границу, в надежде обосноваться в более богатой ЮАР.

 Окружающие деревья, представленные дикой акацией, постепенно исчезают, уступая место душистым травам. Иногда от подъёма в гору закладывает уши. Часто останавливаемся, наслаждаемся видом проплывающих облаков, пьём воду из горных рек и водопадов, и обязательно выходим, когда водитель разъезжается по краю пропасти со встречными автомобилями.

 Наконец, въезжаем на плато Басуто. Возле склона горы, по которой поднимались, жилые строения. За ними, между двух пологих гор, высокогорная пустыня. Холодно, приходится надеть куртку. Маленький домик без электричества с надписью на английском, что мы попали в королевство Лесото, погранпункт Сани Топ. Темнокожий офицер, в своеобразной чёрной форме дополненной потрёпанными сапогами, сидя за обшарпанным столом, мило улыбается, и, чтобы не морочить себе голову, сразу бьёт штампы на въезд и выезд.

 Думаю, нужно рассказать о стране, находящейся на высоте от 1500 до 3482 м., со всех сторон имеющей границу только с одним соседом - о горном королевстве Лесото.

 В 20-30-х годах 19 века больших успехов в воинских сражениях добились зулусы, под предводительством короля Чака. Жестокий правитель заставлял воинов подпрыгивать, тренируя удары пяткой о землю. Когда зулусы шли в поход, они дружно стучали ногами, и земля содрогалась от их ударов.

 Звук был слышен издалека. Окружающие племена в ужасе убегали, спасая жизни. Зулусы полностью вырезали мужчин, от младенца до старика.

Как падающие фишки домино, африканские племена стали теснить друг друга. Вождь народа Сото Мошивешве (1786-1870), под натиском зулу и ндеберле, привёл своих людей на плато Басуто, в надежде на спасение.

Враги шли по пятам. Сразиться с превосходящим противником означало погибель. Что делать? Вождь Мошивешве посылает разведчиков во все стороны, один из них приносит радостную весть. В 5 днях пути есть гора, где можно спрятаться и пережить осаду.

 Вождь отправляется туда вместе с племенем. Противника пускают по ложному следу, жертвуя частью людей и имуществом (из-за отсутствия пищи в те годы процветал каннибализм).

Позже обман раскрывается, начинается погоня, но народ Сото успевает подняться на спасительную гору на глазах у преследователей и выдерживают осаду.
Позже гору укрепляют. Её не смогут взять ни враждебные племена, ни буры, ни англичане. Таба Босиу - Гора Ночи, не единожды спасла Сото от истребления.

 Гибель короля зулусов Чаки, даёт возможность спокойно жить на новых землях. Мошивешве, понимая хрупкость положения, и не смотря на ряд побед в стычках с англичанами, пишет письмо королеве Виктории, с просьбой признать его королевство и заключить мир.

13 дек. 1843г. Басуто (прежнее название Лесото) было признано Великобританией, однако в дальнейшей войне с бурами Оранжевого свободного государства 1856-1868 г, потеряло часть территорий.
Опасаясь буров, Мошивешве вновь шлёт письмо в Лондон, теперь уже с просьбой о вступлении в Британское содружество.
13.03.1868 г. Басуто стало британским протекторатом под названием Басутоленд. Мудрый Мошивешве ушёл в мир иной, и был похоронен на священной Горе Ночи - Таба Босиу.

 В последующие годы буры воевали с англичанами. Басутоленд присоединяли к британской Капской провинции, затем вновь давали независимость. При этом на плато белые не стремились и в дела, загнанных в горы африканцев не лезли.
 Такое положение дел дало возможность укрепить власть королей. Их подданные продолжали жить на плато Басуто, говорили сото, и теперь стали народом Басуто.

30.04.1966 г, под влиянием мировых событий, Басутоленд получил автономию, а 4.10.1966 г. - независимость. Вместе с ней страна обрела название Лесото.

 Находясь внутри ЮАР, Лесото всегда сильно от ЮАР зависело. 60% работоспособных мужчин постоянно находятся у соседей на заработках. Связь с внешним миром по воздуху, или через территорию единственного соседа.
 (Претория, введя в конце 1985 г. экономическую блокаду Лесото, и, перекрыв доступ продовольствия и горючего, добилась смещения неугодного премьер-министра).
 Ещё Лесото называют "водонапорной башней Ю. Африки". Королевство экспортирует в близлежащие страны воду и электричество. Здесь берёт начало более 200 рек, в том числе Оранжевая и Каледон.

 В 1978 г. в Лесото началось что-то похожее на вялотекущую гражданскую войну. Претория требовала от Масеру поддержать апартеид. Правительство было против, оппозиция за. Короли Мошивешве II и его сын Летсие III были марионетками в чужих руках, чередую трон между собой. В 1996 г. вернувшийся на престол Мошивешве II погиб в автомобильной аварии. Престол вновь занял Летсие III.

В августе 1998 г. началась война. В страну вошли войска Ботсваны и ЮАР. Свободолюбивым горцам подобное не понравилось. Народ объединился. В 1999 г. международные войска покинули Масеру.

 Высокую оценку руководства Лесото получила работа советских геологов в 1976-1979 г. Дипломатические отношения между СССР и королевством Лесото установлены 1.02.1980 г.
 СССР не имел дипломатических отношений с ЮАР. Мозамбик и Ангола воевали в те годы при нашей помощи с южноафриканцами. Советские дипломаты находились в Масера и собирали нужную информацию. Как только установили отношения с ЮАР, посольство в Лесото закрыли за ненадобностью. В декабре 1991 г. Лесото признало РФ правопреемницей СССР.

 В наше время спокойно. В стране нет расовых проблем, ибо нет белого населения. 90% принадлежит к народу басуто. Впрочем, в Африке что-либо прогнозировать сложно. Войны здесь всегда начинаются неожиданно. 

 Рядом с погранзаставой Сани Топ самый высокогорный ресторан Африки (2874 м) и одноимённая деревня из 10 круглых домиков с соломенной крышей. Гранд предлагает и первое и второе осмотреть позже. Времени мало, а погода в горах, как любовь красотки, ветрена и непостоянна.

 Загружаемся в джип, минут 15-20 трясёмся по дороге, и останавливаемся возле круглых каменных домиков с соломенной крышей. Дородная африканка приглашает войти.

 Первое, что поражает, отсутствие окон. Дверь выходит на солнечную сторону, и разделена на две половинки. Верхняя створка служит окном, наполняя жилище светом. Если зимой, по-нашему летом, выпадет метровый слой снега, обитатели выберутся через верхнюю половинку двери.

В центре жилища тлеет огонь, зажатый камнями. На огне пыхтит чугунок, по бокам скамейки, мусора и хлама нет (сюда привозят туристов).

 У басуто, более 100 лет назад, существовал обычай, рисовать орнамент из жизненных событий, на стенах внутри дома (интересно, что ндеберле разукрашивали жилище снаружи). Каждая местность имела свои узоры, и сосед чужие рисунки понять не мог. В наше время домик уже не разрисовывают. Но, возможно, благодаря ушедшему обычаю, басуто одними из первых в Ю. Африке разработали письменность.

 Африканка, к которой нас привезли, жена вождя. Ей около 50 лет, за свою жизнь она родила 18 детей, половина из которых умерли (люди в Лесото, если не умерли в детстве, живут мало, мужчины в среднем до 40, а женщины до 50).
 
Когда наши попутчицы - англичанки стали удивляться количеству детей, тут удивился уже наш Гранд. Он сам имеет 15 детей. Что тут странного? Раньше жил с первой женой, у них было 5 детей. Встретил "главную любовь жизни", у которой на тот момент тоже 5 детей. Разрушаются две семьи, создаётся одна новая. "Главная любовь" рожает Гранду ещё пятерых.

Кстати сказать, сам он на плато не живёт, его дом в ЮАР, в городке Булвер. Новая жена с 5 детьми жила раньше в маленькой деревне в Лесото, а теперь переехала в ЮАР. (Повезло женщине!)

Полигамия на плато уходит в прошлое. Однако, если муж, вернувшись домой после долгого отсутствия, обнаружит новорождённого, устраивать жене скандалы мужчина не станет. Чем больше детей, тем лучше.

 Хозяйка приподнимает крышку чугунка и предлагает угоститься хлебом. Каждый из нас отщипнул совсем малый кусочек. Мера предосторожности совсем не лишняя. В Лесото 30% населения больны СПИДом. Впрочем, когда я стал жевать, мысли об этом улетучились. В Москве пробовать такой вкусный хлеб не приходилось.
После хозяйка рассказывает о жизни.

 Вождь - должность выборная. На этот период он и его жена - представители власти в деревне. Мужа часто не бывает дома, и жене вождя приходится решать всевозможные вопросы. Подрастающие мальчики одна из многих проблем. Кого-то нужно отдать в интернат, когда нагрянут учителя из города, кто-то останется пасти овец и коров. Здесь часто бросают жребий.

Если в холодном июле метровые сугробы покроют плато, и всё живое спрячется от холода по норам, жители деревни, прижимаясь друг к другу, соберутся в доме вождя. Его жена обязана в лихое время обогреть и накормить соседей, до наступления тёплой погоды, и, если потребуется, оказать медицинскую помощь.

 После рассказов о жизни хозяйка сполоснула руки в баке с мутными помоями. Видно было, что мы как гости ей понравились, и, возможно желая угостить самодельным пивом, потянулась к другой, наполненной жижей ёмкости. Возникла неловкая пауза. Гранд всё понял и предложил выйти на улицу, где нас заждались темнокожие малыши.

 Национальная одежда басуто - красочный плед, или просто одеяло, которое закрепляют на правом плече (в 1860 г. королю Мошивешве подарили более трёх сотен одеял, с тех пор это стало национальной одеждой).

 
Взрослые одеты в большой плед, детишки в маленький, но в одеялах почти все. Вдобавок к этому почти все горцы обуты в обычные резиновые сапоги.
 На голове истинные басуто должны носить соломенную шляпу, похожую на сомбреро, форма которой в точности повторяет контуры священной горы Таба-Босиу. В подобной шляпе я видел только двоих. Под влиянием глобализации головной убор стал более современным.

В любом случае, в Лесото люди гордятся своей независимостью и самобытностью. За плохие слова о короле, либо при непочтительном отношении к национальной одежде, могут побить палками.

 Оставляем немного денежек угощавшей нас женщине, малышам отдаём всё, что выгребается из карманов, даже ключи от квартиры пришлось разъединить, подарив брелок и колечко, и отправляемся в обратный путь.

 Погода действительно начинает портиться. Горный ветер с удовольствием балуется с двумя флажками, поднятыми над круглыми домиками. Магазинов в горах нет. Белый флаг обозначает - здесь продают хлеб, зелёный - пиво.
 Автомобиль, обдав разбаловавшихся детишек выхлопными газами, трогается с места. Вдруг видим, как с холма, не разбирая дороги, с криками, словно горная лавина, несётся человек. Молоденький пастушок, разглядел сверху автомобиль Гранда, и, бросив стадо, прибежал поздороваться.
Парнишка нежным взглядом глядел на Гранда. Они о чём-то говорили на своём языке, а когда машина поехала, мальчик долго бежал за нами, махая рукой.

Как после выяснилось, наш водитель спас жизнь парнишке, изменил маршрут и отвез его в больницу.
По прошествии лет, набравшись мудрости, могу констатировать: совершённый поступок, как рождённый человек, живёт своей жизнью, находясь рядом, он либо помогает или наоборот вредит.

 Мы сильно проголодались, и в стоимость экскурсии входил обед в ресторане Сани Топ, которым все остались довольны. Внутри заведения стена с деньгами из разных стран, российские купюры тоже присутствовали. Более того, узнав, что мы русские, предприимчивый местный предлагал поменять пачку десятирублёвок на доллары. Где он их набрал, мы так и не поняли.

Сам ресторан на краю плато. Большой разлом между двух гор лет через 700-800 наверняка пройдёт по этому месту.

 Около 10 лет назад в Драконовых горах недалеко от Сани Топ обнаружили наскальные рисунки древних бушменов. Потянулся поток желающих на них посмотреть, что не так просто. Территория изрезана горами, холмами и ущельями.

 Загружаемся в джип, по змеистой дороге направляемся вниз. По пути встречается одетый в лохмотья из шкур и одеял местный житель. Он устал тащить на спине вязанку дров.

Гранд знает человека и рассказал, что тот носит в деревню хворост, собранный в низине, возле границы с ЮАР, увлекаясь сбором, часто становится нарушителем границы. Несколько лет назад в собирателя хвороста попала молния, с тех у мужчины бывают задержки речи, хотя он всё понимает. В Драконовых горах грозы и молнии самые страшные на планете, и случаются они очень часто.
 
Здесь встречается тёплый воздух Индийского океана и холодный горный. По статистике каждый сотый житель Лесото погибает от молний.

 Местные, увидев, что соплеменник после соприкосновения с небесной стихией не дышит, стараются закопать несчастного в землю, оставив на поверхности только голову. Часто это не спасает, но встреченному нами человеку помогло.
 

 Гранд без проблем довёз до границы с ЮАР и мы въехали на её территорию. После, пересев в другую машину, вернулись в Дурбан. В трёх часах езды от Лесото удивительно было видеть многополосные дороги, высотные дома и прочие атрибуты глобализации.

Мир наш очень разный, а жизнь действительно прекрасна тем, что можно путешествовать!