Галопом по Марокко

Страна Марокко возникла в моих туристических планах  как транзитная страна. На новогодние каникулы я летел в Западную Африку в составе туристической группы, и у нас получался свободный  день в Касабланке, который можно и нужно было чем-то заполнить.  Ночной вылет из Шереметьево, и вот нас обнимает марокканский январь, освежая утренним ветерком и лаская скупым солнцем.  Вылет в Бамако только через 10 часов. Встречающая сторона предложила съездить в Марракеш, и мы конечно дружно согласились.
 
 Загружаемся в микроавтобус и едем по шикарному шоссе. Где-то справа остаётся экономическая столица страны - город Касабланка. Далее  взору предстаёт абсолютная равнина.  В какой-то момент дорога уходит вниз. Появляются холмы и русла различных рек, по берегам которых, словно солдаты на посту, тянутся вверх плантации кактусов. После опять поднимаемся на плато, где на распаханных полях пробивается зелёная травка, и пастухи пасут  отары овечек и  стада коров на чистенькой, словно вылизанной равнине. Придорожного мусора в виде обёрток и пакетов совсем нет, в отличие от других  арабских стран.  Хотя, если посмотреть на местные деревушки, то нельзя сказать, что марокканцы живут богаче своих собратьев. Но возле каждого местного домика обязателен аккуратный огородик
 
 Исторически марокканцы не являются кочевым народом. Коренное население страны берберы, это слово у древних римлян обозначало цивилизованный варвар.
 Примерно через 3 часа подъезжаем к Марракешу. На пропускном пункте в город множество красных флагов со звездой – так выглядит государственный флаг Марокко.  Где-то вдали сияют белые шапки Атласских  гор, почти тысячу лет наблюдая за жизнью Марракеша.
 Город основан в 1062г. на перекрёстке торговых путей. В настоящее время это третий по величине город страны. Столицей Марокко были попеременно Фес, Мекнес и Марракеш.
 Пришедшие сюда в начале прошлого века французы ограничили власть султана и перенесли столицу в Рабат.
 
 Въезжаем в Марракеш и сразу видим  множество богатых особняков.
 - Название страны Марокко происходит от названия города Марракеш. В своё время сам Уинстон Черчилль был очарован нашим городом. У нас покупают дома и недвижимость мировые знаменитости. В этом году во второй раз приезжал на Новый Год  президент Франции Саркози со своей семьёй. У нас встречала праздник и футбольная команда Реал Мадрид, - с гордостью говорит гид Заур.
 А на вопрос, почему  богатых людей тянет в Марракеш? Он отвечает.
- Я не знаю. Спросите у них сами.
 
 Микроавтобус кружит по городу и наконец, останавливается на одной из неприметных улиц. Перед нами высокий забор, за ним виднеются деревья. Гид привёз нас в сад Мажорелли – это одно из культовых туристических мест  города.
  Француз Мажорелли был художником и в 1924 году поселился в Марракеше. Он много ездил по миру, привозя из поездок и высаживая в своём имении экзотические растения. С 1947г Мажорелли начал за деньги пускать в  сад посетителей, которые отдыхали здесь от окружающей город пустыни.
 После смерти художника сад долго пустовал. Через какое-то время его выкупил у города Ив Сен-Лоран. Известный модельер тоже жил в Марракеше. По его словам, здесь он получал вдохновение для своей работы. Ив Сен-Лоран восстановил садик и вновь стал пускать сюда за деньги всех желающих.
 Ив Сен-Лоран умер в 2008 году. Тело модельера кремировали. Одну половинку праха развеяли по саду, а вторую половинку установили здесь в специальной колбе.
 Покупаем билеты и гуляем среди экзотических цветов и кустов, различных кактусов и упирающегося в небо бамбука. Представляю, как  приятно пройтись по тенистым дорожкам и посидеть здесь на скамейке во время летнего зноя. Впрочем, много посетителей и в январе. Высокие деревья создают иллюзию леса, а глядя на фонтаны, забываешь, что Марракеш стоит посреди пустыни.
 
 Времени на осмотр  не много и нужно ехать дальше. Водитель высаживает нас в историческом центре, возле мечети Кутубия - это один из символов Марракеша.
  Мечеть построена на месте дворца первых правителей Марракеша.  Когда через 100 лет после основания города к власти пришла новая династия правителей, они решили стереть память о предшественниках, и  разломать дворец.  Горожане забеспокоились, но новые правители заверили, что здесь будет возведена мечеть.
 Позже горожане заметили, что мечеть построена не на Мекку. И отвечавший за проект архитектор был казнён на центральной площади города.
 В наше время, спасибо археологам, рядом с мечетью можно видеть основание дворца первой династии. Над старым фундаментом возвышается огромный минарет. Его высота 77 метров. Если кто-то в городе потерялся на узких улочках, всегда можно сориентироваться, найдя взглядом Кутубия.
 На минарете переливаются золотом жёлтые шары. В средние века существовала живучая легенда, что одна из жён султана отдала всё своё золото  для украшения минарета. Бродяги из разных стран пытались залезть наверх, дабы отхватить золотой кусочек. Они падали и разбивались, но чаще их ловили. Если человек не нанёс вреда минарету, ему  отрубали руку, а если минарет от его действий пострадал, тогда отсекали голову.
 
 Ни я, ни мои спутники искать счастья, залезая на минарет, желания не проявили.  Дождавшись зелёного сигнала светофора, переходим улицу, где участниками движения являются автобусы, машины, мотоциклы, велосипеды и катающие туристов конные экипажи.  Идём от Кутубия  на знаменитую площадь Джема-эль-Фна. Старый город окружён крепостной стеной протяжённостью 19 км.,  и площадь является его центром. От площади расходятся все крупные улицы.
 Народу здесь всегда много. Раньше здесь казнили преступников, теперь это одна из главных достопримечательностей страны. Местные люди, втянутые в туристический бизнес, развлекают туристов. Одни женщины рисуют хной на руках, другие по рукам гадают. Группа мужчин, собирая деньги,  ходит вокруг факира, заклинателя дохлых змей.  Народ испорчен туризмом, люди крайне наглые и недоброжелательные. Они грозят разбить фотоаппарат, если я попытаюсь тайно фотографировать. Зрелище не впечатляет, и желание снимать как платно, так и бесплатно не возникает.
 
 Обедаем в ресторане. Далее, заныриваем в одну из узких, прилегающих к площади узких базарных улиц. Времени в обрез, и потеряться здесь легко и просто. Следуя за гидом от лавки к лавке, гуляем по базару. Стараюсь держать покрепче сумку, так как среди этого лабиринта улочек мимо нас постоянно проезжают мотоциклисты.
  Базар пестрит различными оливками и развалами апельсинов. Торговцы зазывают к себе в магазинчик, вывешивая у входа ножи, кинжалы, кожаные тапки, сумки, пуфики и всевозможные керамические тарелки. Издалека, вместе со всей массой товара, изделия ещё как-то смотрятся, но вблизи  разочаровывают грубостью и прямолинейностью исполнения.
 Подходим к лавке, где продаются засохшие ящерицы, черепахи, головки маленьких антилоп, дохлые попугаи и сушёные крысы. Торговец уверяет, что товар помогает от различных форм сглаза. Колдунов в Марокко официально нет. Магия – один из самых больших грехов в Исламе. Однако, фотографироваться продавец категорически отказывается, боясь, что мы его сглазим.
 Ислам создал единую составляющую – арабский народ, но арабы везде разные. В Аравии боятся выходцев из Магриба. Аравийцы считают, что западные арабы склонны к магии и к колдовству, а в Марокко наоборот эти качества приписывают восточным арабам.
 
 Марокканцы внешне отличаются от иракцев, от йеменцев и от египтян. Многие марокканки,  хотя и носят паранджу, лицо не закрывают. 
 До Марокко тоже докатились арабские волнения, отчего король Мохаммед VI снял с себя часть полномочий и передал их премьер министру, оставив управление армией под личным контролем. Нынешний король ещё молод и наверно не успел надоесть своему народу.
 Когда в прошлом веке французы пришли в Марокко, они думали, что кругом сплошная нищета. А у марокканцев не принято выпячивать напоказ своё богатство.
 Подтверждая это, гид приводит нас к дворцу Бахия (в народе его называют дворец красавицы).   Великий визирь Сиди Мусса начал строить  его для одной из своих жён. Однако, войдя во вкус, он  расширял строительство, скупая участки земли у своих соседей. При этом одновременно у визиря увеличивалось количество жён и наложниц.
 
 Покупаем билеты и заходим внутрь, первым делом попадая в закрытый дворик, украшенный ровным геометрическим орнаментом. Посреди дворика фонтан. Зимой здесь не холодно, а летом не жарко. Посетители ждали здесь, когда к ним выйдет визирь, и в зависимости от ранга человеку отводилось определённое место.
 Движемся по узким переходам, осматривая различные покои визиря. Раньше во всех залах лежали ковры, теперь их нет. Некогда и сам дворец жил своей устоявшейся жизнью.  Никто посторонний не имел права зайти на женскую половину в гарем, представляющий собой открытый широкий двор, по бокам которого имеется множество комнат.
 Особенно удивил один из залов с удивительной акустикой. Визирь отдыхал с женщинами, и это не должен был никто видеть, и слепые музыканты  развлекали своего покровителя. Музыкантов специально не ослепляли. Наоборот, если рождался слепой мальчик, его отдавали учиться музыке во дворец. И таким образом в дальнейшем слепой человек мог зарабатывать себе на жизнь.
 
 У входа во дворец растёт множество, похожих на мандарины и апельсины, померанцевых  деревьев. Однако плоды померанца весьма кислые.  Производит двойное впечатление и сам город. Внешняя его сторона с невзрачными улицами разительно отличается от внутренней оболочки. Ещё раз убеждаемся в этом, зайдя в один из ресторанов, обделанный  внутри как настоящий дворец в старинном стиле.
 В аэропорт попадаем уже затемно.  Проходим паспортный контроль и садимся на самолёт в Бамако. В давние времена караваны из Марокко в Тимбухту 4 месяца шли, а теперь 4 часа полёта и ты в Мали.


 После посещения Мали, Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Сенегала через 12 дней мы вновь прилетели в Касабланку. Как всё же разнообразна Африка! В Бисау было весьма жарко, а в Касабланке народ в плащи и в куртки  закутывается. Вылет в Москву только через 12 часов, и мы вновь решили съездить на экскурсию, посмотреть города Мекнес и Фес.
 Всей группой загружаемся в микроавтобус и трогаемся в путь, теперь уже по другой дороге на север. Слева остаётся  северная часть Касабланки. В городе живёт почти 5 млн. человек и на окраинах можно видеть некое подобие фавелл. 
 Хотя в Марокко и приезжает 10 млн. туристов в год, страна всё же сельскохозяйственная.  Подтверждением служат ухоженные поля и множество сельских рынков, устраиваемых крестьянами вдоль дорог. В 70х годах прошлого века в стране построили систему водохранилищ. и 40% населения работает на земле. Наверно каждый из нас имел возможность оценить по вкусу сочные марокканские мандарины и апельсины.
 В маленьких придорожных посёлках домики напоминают контейнеры с окнами, собранные и поставленные друг на друга. Издалека, соединённые в ряд, они производят впечатление крепости.
 Столица Рабат, которую мы проезжаем, резко выделяется богатыми особняками. После Рабата, к моему большому удивлению появляется дубовый лес. Кстати, жёлуди в Марокко выращивают и употребляют в пищу. Они здесь совсем не горькие. Продают вдоль дороги и трюфеля. Сами марокканцы их не едят и покупают трюфеля исключительно европейцы.
 
 Часа через три достигаем Мекнеса. Город берёт название от обитавшего в этих краях племени берберов.  Мекнес имеет абсолютно ровную застройку в высоту, так как выше трёх-четырёх этажей могут быть только минареты.
 Мекнес называют марокканским Версалем. Город тоже был столицей с 1673 по 1727г.  В эти годы правил жестокий султан Мулай Исмаил, именно он и решил перенести сюда столицу.
 Каторжники – пленные христиане и разбойники, томились в подземной тюрьме Мекнеса ночью, а днём их выводили на строительные работы. Султан любил свою новую столицу и всячески украшал её. Используя каторжников, в городе построили резервуар для воды, крепостные стены, дворец, конюшню на 1200 лошадей. Сами для себя невольники прорыли  под землёй огромные катакомбы. Путь на свободу для пленных христиан был один – принятие ислама.
 Именно об этом напоминают знаменитые городские ворота Баб-Мансур,  считающиеся самыми красивыми в стране. Архитектор христианин Ла Риш попал в плен к марокканцам и томился в подземной тюрьме. Дабы облегчить своё положение бедняга принял ислам, пообещав султану построить красивые ворота в Мекнесе.
 При строительстве архитектор использовал древнеримские колонны, которые были привезены сюда из Европы. Ворота открылись для входа в старый город в 1732г, уже после смерти  Мулай Исмаила.  Но сын султана выполнил завет отца, подарив Ла Ришу свободу.
 
 Наш микроавтобус останавливается возле ворот Баб-Мансур. Выходим, фотографируем ворота и прилегающую площадь. А к нашему гиду  резво подруливают двое  в штатском, проверяя его лицензию. Так власти страны наводят порядок в туристической индустрии, так как отдельные гиды пытаются работать на свой карман, без уплаты налогов.
 Мекнес производит приятное впечатление. Пробок в городе нет, и повозки лошадей, цокая по асфальту, катают довольных туристов.  Построенный 300 лет назад огромный резервуар для воды, вокруг которого в изобилии растут померанцевые деревья, в наше время является любимым местом отдыха горожан. 
 Мекнес входит в число городов, где имеется королевский дворец. Глядя на усиленную охрану, гид Заур говорит, что король находится здесь. Однако гвардейцы с удовольствием позируют перед объективами, на фоне бронзовых ворот.
 
 1 июля 2011 года в Марокко поменяли конституцию. Теперь это государство с парламентской монархией. В стране официально насчитывается 36 партий. Король Мохаммед VI – повелитель правоверных и главнокомандующий вооружёнными силами в дела экономики не вмешивается.  Королю 48 лет, он имеет двоих детей – принца и принцессу. Жена короля тоже принцесса, взойти на трон она не может. Мохаммед VI – 22ой потомок династии Алавитов, которая правит страной уже 350 лет. Король считается гарантом стабильности, и народ его любит.
 Напомню, что французы оккупировали страну в 1912г. при малолетнем султане. А в 1953 году, когда они отправили султана в ссылку на Мадагаскар, марокканцы взбунтовались, и началась освободительная борьба.
 Массивная стена окружает королевский комплекс и примыкающий к нему еврейский квартал. Дома евреев отличаются по архитектуре большими окнами и наличием балконов. Рассматриваем всё это из окна машины. Гид показывает здание, где располагалась еврейская школа, где-то за ним в переулке мелькнула синагога. После обретения в 1956г. независимости евреи и европейцы покинули страну. В наше время христиан в Марокко не более 1%.
 Очень жалею, что совсем мало времени было отведено на осмотр Мекнеса. Вдобавок гид затащил в какую-то медную лавку, где мы потеряли драгоценные полчаса.
 
  От Мекнеса до Феса 60 километров, или 40 минут езды. Дабы скоротать время Заур рассказывает, что выходцы из Феса в современном Марокко чем-то напоминают российских политиков из Питера. Из Феса родом даже жена короля.
 Девушка из простой семьи. Она работала инженером в одной из фирм, принадлежащих королю. Мохаммед  увидел её, влюбился и сделал предложение. Мало кто из женщин откажется стать принцессой.
 В современном законодательстве страны допускается возможность иметь несколько жён. Но если первая супруга не даёт согласие на новый брак, она так и остаётся единственной и неповторимой. Огромные штрафы и компенсации сдерживают  разводы. Если произойдёт измена, то женщину ожидает тюрьма от 6 месяцев до 2х лет. Примирение супругов после измены невозможно и происходит развод. А на вопрос, если изменит мужчина? Гид как-то замялся и толком ничего не ответил.
 
 Солнце ползёт по синему небу, создавая приятное настроение. Въезжаем в Фес по проспекту Хасана 20ого,  представляющего собой зелёный бульвар с фонтанами и вековыми деревьями. На проспекте много административных зданий. В городе доминирует синий цвет – символ богатства.
 В хиджабы в Фесе закутаны  отнюдь не все женщины. Некоторые одеты вполне по-европейски.  Многие мужчины облачены в джелабы - халат с капюшоном. Именно такие халаты носили члены подзабытого в наше время Ку Клус Клана.
 
 Водитель высаживает нас возле старого города. Заур звонит по телефону, и нас встречает ещё один местный гид. Новый гид будет водить нас по Фесу.  Запомнить дорогу в старом городе чужаку просто нереально. Здешняя Медина насчитывает 9400 улочек и проулков и считается самой большой во всём арабском мире.
  Фес основан примерно 1200 лет назад великим марокканским святым Мулай-Идрисом I. С начала IX века Фес — столица и духовный центр Марокко. Своим названием город обязан мотыге.
  По легенде, святому Мулай-Идрису подарили мотыгу из золота и серебра, и Мулай-Идрис очертил мотыгой границы крепости, которой суждено было стать столицей династии Идрисидов — первой арабской династии Марокко. Конечно Мулай-Идрис не предполагал тогда, что Фес будет столицей империи, простиравшейся от Испании до Сенегала.
 
Заходим в Медину через ворота Бу-Джелуд. Когда-то они предназначались для парадных выездов султана. Теперь здесь шастает огромное количество различного люда, отчего нужно внимательно смотреть за сумками и карманами.
 Узкие улочки с лавками, где двери домов похожи на кованые сундуки. Поворот влево, вправо, опять влево,  спускаемся по ступенькам вниз, затем поднимаемся вверх, затем влево, потом вправо…. Иногда, совершенно неожиданно, улочка выводит на маленькую закрытую площадь.
 
 Я окончательно потерял ориентацию среди этого лабиринта.  Единственное что как-то меняется, так это товар в лавках, отчего можно предположительно различать кварталы. Но купить здесь что-то тяжело. Медина напоминает собой антикварный магазин с гордо развешенными  тряпками для огородных пугал, и с жестянщиками, кующими на коленке очередной хлам.
 Вскоре появляется неприятный запах, словно в городе прорвало построенную в 11ом веке канализацию. Мы попали в знаменитый кожевенный квартал.  Гид ведёт нас по лесенке в одном из магазинов на третий этаж.  Здесь с балкона виден весь процесс выделки кожи, который не меняется со времён Пророка. Наёмные рабочие толкут ногами куски кожи в различных по цвету чанах, разминают её и сушат.
 Продавец, мило улыбаясь, предлагает купить кожаные изделия в его магазине. Я смотрю на весь его хлам и думаю, ну неужели нельзя научиться арабам у турок качественно  выделывать кожу, и затем шить красивые плащи и куртки, ведь 5-6 млн. арабов живёт и работает в Европе.
 Но Восток крайне неповоротлив. Восток не любит и тяжело принимает всякие новшества. Чему отец научил сына, то сын и будет делать, передавая в свою очередь свои знания своему сыну.
 
 Обратный путь из Феса в аэропорт занял почти 5 часов. Возле Рабата мы попали в пробку. Затем водитель нагонял время  на жуткой скорости. Регистрация на рейс была произведена ещё в Сенегале, отчего наш багаж чуть было не улетел в Москву без нас.
 В аэропорту по громкой связи постоянно бубнили наши фамилии. И когда мы забежали в самолёт,  стюардесса сразу закрыла дверь.
 Скажу честно, Марокко я толком не видел, а то, что увидел, не произвело на меня особого впечатления. Возможно, я несколько устал от арабских стран, но возвращаться в Марокко,  желания  нет. В мире  много всего интересного.