Султанат Оман

 Часть 1. Внимание черепаха
 
 Полная луна стоит в зените. Ночное светило не в силах  затмить несколько ярких звёзд, привязанных к ней невидимыми паутинками. Океан отступил, пытаясь где-то вдали соединиться с горизонтом, и на мокром песке  остались маленькие ракушки. В жаркой  ночи нет даже малейшего намёка на ветер. Туристы разбрелись по номерам, и отель уснул, погасив  огни.
 
 Вдруг из океанских вод бесшумно вынырнула большая черепаха. Осмотревшись, это флегматичное существо подплыло к берегу и поползло по песку. Она похожа на танк, её мокрый панцирь блестит в лунном свете. Её ласты разгребают песок, она оставляет за собой широкий след. Найдя удобное место, черепаха начинает закапываться, дабы отложить в песке свои яйца.

 Совершив  ежегодный ритуал, рептилия уходит. Растворившись в морской пучине, она уже более не вспоминает о своём потомстве.
 
 С первыми лучами солнца затрещали на разные голоса птицы, рассказывая всем о ночном визите. Работники отеля,  производя обход территории, сразу заметили следы диковинной гостьи.  Черепашьи кучки на пляже оградили от туристов, выставив специальные таблички, рассказывающие о черепашьих яйцах.
 
 Как выползла черепаха, мы с женой естественно не видели. Я ещё предположил, что  отель Шангри-Ла  таким образом развлекает отдыхающих.  Каково же было моё удивление, когда через несколько дней работники отеля из коробки выпустили на пляже маленьких забавных черепашат, которые повинуясь инстинкту, резво побежали к океану. Мой двухлетний малыш, разглядев  черепашек, долго потом вспоминал их, предлагая поиграть в нечто подобное. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что обустроенные кладки яиц на нашем пляже никто не тронул.

 Черепаха самка, достигнув в 30 лет половой зрелости, обязательно возвращается на то место, где она когда-то родилась.  Узнаёт ли она пляж? Как сильно изменился этот ранее пустынный берег. Построены отели, посажены пальмы, сквозь горы пробиты дороги.
   
 Самка роет несколько ямок, откладывая в каждую от 80 до 100 яиц. Инкубационный период длится около двух месяцев, и пол будущих малышей зависит от температуры песка. В природных условиях черепашата прогрызают скорлупу, разгребают песок и вылезают на свет Божий, скорее устремляясь к воде. Смертность среди вылупившихся детёнышей очень большая. Опасность подстерегает как на суше, так и в океане. Лишь одна черепашка из 100 достигает зрелого возраста.
 
 Морские  черепахи на планете постепенно исчезают - в некоторых странах на них охотятся в промышленных масштабах. В Султанате Оман рептилии охраняются законом. Черепашьи яйца собирают на специальную ферму, где в тепличных условиях  вылупляются забавные малыши, которых после отпускают в море.
 
 У каждого существа на  планете своё измерение времени отпущенное  Творцом. Эти бессловесные рептилии в зависимости от вида живут от 80 до 400 лет. Наверняка есть среди них и те, кто в молодости также бесшумно выныривал на оманский берег во времена правления португальцев. Если бы черепаха умела говорить, она бы поведала много  интересного.
 
 Часть 2. Султан Кабус
 
 В детстве начиная с яслей, мне объясняли, что всевозможные цари и короли - очень плохие люди, что монархия – это плохо, что власть должна принадлежать только народу. Долгое время я так и думал. Но жизнь вносит корректировку в сознание. Я хочу рассказать о правителе Султаната Оман – Его Величестве Султане Кабус бен Саиде.
 
 В последние 4 десятилетия Оман переживает эпоху невиданных доселе преобразований. Этот период ознаменован международным признанием и выходом страны из тени на одну из ведущих позиций в своём регионе. Экономические успехи жители Омана связывают с правлением султана Кабус бен Саида.

 Его Величество Султан – глава государства, ему принадлежит высшая власть. Он – Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами. Султан обладает неприкосновенностью, уважение к нему и выполнение его указаний является обязательным. Его Величество  символ национального единства, его блюститель  и хранитель.
 
 Единственный сын ныне покойного Султана Саида бен Тимура, Его Величество является восьмым прямым августейшим потомком имама Ахмеда бен Саида – родоначальника правящей династии Аль-Бусаид.
 
 Султан Кабус родился в городе Салала (на юге Омана) 18 ноября 1940г. Проведя детство в родном городе, в возрасте 16 лет юный Кабус был отправлен в Англию для получения образования. В 20 лет он поступил в Королевскую военную академию Сэндхёрст  в качестве офицера-кадета, где как обычный курсант переносил все тяготы и лишения воинской службы. Затем будущий монарх совершил мировое турне, посетив многие города и страны. Интересно, что в Индии он встретился со своим дедом, которого Саид бен Тимур отстранил от власти.
 
 Наверно можно назвать Юрия Сенкевича «первым коммунистом увидевшим Оман без кандалов». Ещё 30 лет назад Оман представлял собой жалкое зрелище. После волны антимонархических революций 50х годов многим образованным людям в «третьем мире» монархия стала казаться пережитком прошлого. Поэтому отец нынешнего правителя -султан Саид бен Тимур очень боялся переворота. Страна была полностью закрыта - выездные визы султан ставил лично. Дипломатические отношения у Омана были установлены не более чем с пятью-семью странами. Купить радиоприёмник или велосипед можно было только с личного разрешения султана. О покупке автомобиля речи не могло быть вообще.
 
 Султан Саид бен Тимур почти безвылазно жил в Салале. По приказу монарха у окна его дворцовых покоев был установлен телескоп, и правитель наблюдал за поведением подданных. Заметив курильщика, человека с запрещённым зонтиком или, не дай Бог, с транзисторным приёмником, монарх отдавал распоряжение задержать и наказать ослушника.
 
 На весь город только один человек  имел разрешение ездить на мотоцикле – это был иранец личный врач султана. При этом в стране существовало всего 2-3 школы, 3-4 больницы. Единственная асфальтированная дорога протяжённостью 7 км вела ко дворцу султана. Попасть в Маскат с суши можно было только по узкой тропе, пройдя через перевал пешком или проехав верхом на ишаке.
 
 Посмотрев мир и вернувшись на родину, молодой Кабус некоторое время фактически находился под домашним арестом, но это не помешало ему 23 июля 1970г совершить государственный переворот.
 
 «Я наблюдал со всё возрастающей неприязнью за неспособностью моего отца использовать для нужд своего народа недавно обретённое богатство. Вот почему я взял контроль над ситуацией в свои руки. Моя семья и мои вооружённые силы присягнули мне на верность. Бывший султан покинул страну. Мы снова займём место, по праву принадлежащее нам в арабском мире!» - заявил в июле 1970г султан Кабус.
 
 Народ ликовал. Тысячи курильщиков вышли на улицы. В одночасье рухнуло множество запретов и суровых правил казавшихся незыблемыми. Не запираются больше на ночь городские ворота, никто не требует, чтобы ты шёл ночью с зажженным фонарём….   
 
 И англичане, готовившие Кабус бен Саида, получили доступ к чёрному золоту Омана….
 
 Первый дипломатический контакт Омана с нашей страной состоялся в 1975г. Это были секретные переговоры. Дело в том, что на юге Омана горные племена при поддержке Адена воевали за независимость, точнее за построение социализма. Южный Йемен в те годы строил социализм и тесно общался с Москвой.  200 повстанцев оказались зажаты в горном ущелье, и при посредничестве Москвы и Лондона Аден просил для них коридора.
 
 Наверно мало кто знает, что идеологи социализма пытались посеять учение Маркса в аравийский песок. Но пролетариев у арабов не было. Поэтому для бедуинтариата разработали нечто своё, где носителями истины являлись пророк Мухаммед, Маркс и Ленин.
 
 Султан Кабус никогда не мстил своим бывшим врагам. Этим новый султан вызывал уважение в глазах подданных. Он активно строил дороги, открывал школы и больницы, наладил теле и радио вещание. Султан побеждал врагов идеологически. Видя преобразования, бедуинтариат  начал складывать оружие и переходить на сторону мудрого султана.
 
 Полноценные дипломатические отношения с нашей страной были установлены в 1985г. Кстати, в это время из всех стран Персидского залива только Кувейт имел у себя посольство СССР. К настоящему времени Оман установил контакт со 135 странами. Над посольским кварталом в Маскате развеваются флаги всех цветов. Ни один из них ещё не был спущен в знак разрыва отношений между государствами.
 
 В наше время оманская молодёжь может без проблем получить высшее образование, как в своей стране, так и за рубежом. Зарплаты у подданных султана довольно высокие. Медицинское обслуживание выше всяких похвал.
 
 Народ боготворит Кабус бен Саида. Толпы людей выходят из дома приветствовать правителя, когда по улице движется его кортеж. Султан любит  самостоятельно водить машину. Его Высочество хоть и является лицом неприкосновенным, но, не смотря на это, он строго соблюдает правила движения и всегда стоит на светофоре. «Монарх является зеркалом для народа!» - утверждает султан Кабус.
 
 Но, есть одно но. Личная жизнь султана засекречена. Никто ничего не знает о его детях. История показала, что дети особенно на Востоке часто свергают с престола  родителей.
 
 В любом случае султан Кабус вписал своё имя в историю большими буквами. В Маскате построена великолепная мечеть названая его именем, а символом примирения с отцом служит мечеть Саида бен Тимура, возведённая в Маскате сыном в честь отца.

   Часть 3. Форт Нахль и горячие источники
 
 Ещё в ноябре мы с женой взяли билеты на майские праздники в Оман, позже забронировав пляжный отель Шангри-Ла, находящийся возле Маската.  Комплекс отелей Шангри-Ла построен примерно 15 лет назад и включает в себя три отеля 4, 5 и 6 звёзд. 

 С нами в Оман  в сопровождении бабушки прилетел наш малыш Ваня. Оставив  бабушку с внуком на море, мы с женой  на третий день поехали в небольшое путешествие по стране, маршрут которого был разработан ещё в Москве.
 
 По плану предстояло отправиться вдоль побережья на север. Там  примерно через 80 км от Маската возле города Барка повернуть на восток и изучать внутренние районы. Далее  проехав по стране на юг, вновь выйти к морю возле города Сур, и снова вдоль побережья возвращаться в Маскат.
 
 Ровно в 9 утра на ресепшене отеля нас встретил оманец в белоснежной одежде, который оказался нашим водителем по имени Мухаммед. Несмотря на утренние часы,  начинает припекать, и мы прячемся от жары в салоне джипа под кондиционером.
 
 Жизнь научила меня с недоверием относиться к водителю, к которому я впервые сажусь в машину. Но уже через 10 минут поездки понимаю, что Мухаммед аккуратен и дисциплинирован, а значит можно расслабиться, наслаждаясь дорогой.
 
 Проезжаем через Маскат. Город построен в едином архитектурном стиле, и все здания не выше 5 этажей. Маскат неоднократно получал призы за чистоту, красоту и оригинальность архитектурных решений.  Сулан Кабус запрещает возводить безликие громадины, поэтому всевозможные небоскрёбы и башни из стекла и бетона в Омане в отличие от ОАЭ не растут.
 
 Дома  вдоль дороги появляются всё реже. За окном тянется выжженная солнцем земля. Поэтому удивительно видеть в этих местах обустроенные посёлки с красивыми особняками, переливающие новизной  школы, больницы и другие государственные учреждения.
 
 Через 2 часа пути подъезжаем к городку Нахль. Он расположен у подножия гор Джебель Нахль, и скорее всего, получил название от местности.  Интересно, что слово Нахль по-арабски обозначает – пальмовая роща. Сердце этого небольшого городка – форт Нахль, который виден издалека. Его называют самым красивым фортом Омана.
 
 Мухаммед останавливает машину на стоянке, покупает билеты и приглашает  зайти внутрь форта. Древние ворота слегка приоткрыты. Поднявшись по уходящей вверх лестнице, мы оказываемся единственными посетителями, что даёт возможность проникнуться духом древней крепости.
 
 В 1990г  форт был капитально отреставрирован. Один из залов, ранее служивший резиденцией имама, теперь является местом, где вали (губернатор) раз в неделю общается с уважаемыми горожанами. Столов и стульев здесь нет. Пол устлан коврами, и под спинку кладётся удобный пуфик. Воссоздавая атмосферу старины, интерьер дополняют всевозможная посуда, ружья и книги.
 
 Мужские помещения всегда располагались в более прохладных местах. Так и хочется почувствовать себя имамом или вали, прилечь на коврик и отдохнуть от жары.
 
 Форт снаружи кажется маленьким, однако, внутри великое множество залов и комнат, находящихся на разных уровнях.
 
 Первые укрепления появились на месте форта ещё в доисламское время. Городок построен на пересечении караванных путей, поэтому рядом с крепостью на соседних холмах возвышаются сторожевые башни.
 
 Нахль считался неприступной твердыней.  Строители умело использовали неровности рельефа и скалистые выступы. Изнутри с каждого места можно отстреливаться от нападающих, оставаясь при этом неуязвимым. Несколько охраняемых ворот-ловушек  таили множество хитрых сюрпризов,  главным из которых было выливаемое на головы врагов кипящее масло.
 
 Поднявшись на самый верх, любуемся пальмовыми рощами  зелёным ковром лежащими у подножия пепельно-жёлтых гор. Жизнь в городке не спешит проявлять активность. И можно легко представить, что чувствовали построившие форт имамы  династии Яаруби,  разглядывая со смотровой площадки горы, пальмы и своих мюридов.
 
 При персах периодически владевших Оманом, форт Нахль назывался Шадун.  Интересно, что персы и оманцы не всегда выясняли отношения на поле брани, и часто в ход шла восточная хитрость.
 
 Так, например в 1738г имам Ахмад бин Саид пригласил в Маскате персидский гарнизон на пир, где под бой праздничных барабанов гостей почти всех перебили.
 
 Используя племенные разногласия, персы вернулись через 4 года. Теперь уже они пригласили нового имама  на пир. Правителя там основательно напоили, сняв с руки перстень с именной печать. Далее персы написали приказ гарнизонам фортов от имени имама – сложить оружие и впустить персов.
 
 В июне 1747г в результате заговора был убит персидский Надир-шах. Это известие деморализовало персидские гарнизоны в Омане, поэтому получив приказ об эвакуации, армия с радостью его исполнила.  Тут тоже не обошлось без восточной хитрости. Немного де дойдя до Маската, налетел на риф   корабль с новым губернатором  Омана, и оставшиеся в живых персы передали в руки арабов все его сопроводительные документы. Теперь уже Ахмад бин Саид повторил фокус с печатью, вернув себе таким образом власть.


 

 Петляем по упрятанным в спасительную пальмовую тень кривым улочкам городка. Иногда навстречу попадается старик в чалме, едущий верхом на ослике. Такой Хотабыч наверняка может исполнить любое желание, если вырвет волосок из своей бороды. Иногда дорогу переходят женщины, закутанные в пёстрые национальные одежды. Жизнь в горах немного другая, в прибрежных районах дамы прячут красоту  только под чёрной накидкой.
 
 Следующая остановка горячие источники Ат-Туара, дающие жизнь пальмовой роще и всему городку Нахль. Они находятся на окраине городка в 2 км. от форта. Между  скал по ущелью бежит тёплый поток воды. Легенда гласит, что это подземный джинн подогревает воду. В речушке весьма комфортно чувствуют себя шустрые рыбки, рядом порхают бабочки.  Мы с женой даже видели маленькую змейку, но это было уже далеко от оборудованной зоны отдыха. Многие оманцы и даже гастарбайтеры индусы приезжают сюда на пикник.
 
 Воздух прогрет до 40 градусов, и нет даже малейшего ветерка. Ах, как оказывается приятно при такой жаре окунуть своё тело в купальню с горячей водой!
 
 Дабы не привлекать внимания арабов, Лена  купаться не стала, а я очень хорошо и долго посидел в волшебной водичке. Тёплые струи помассировали мышцы и размяли косточки. После водных процедур омолодившемуся  телу на улице весьма комфортно и вовсе не жарко.  Кстати, врачи рекомендуют людям со слабыми сосудами обливаться в жару именно тёплой водой.
 После принятия такой ванны как-либо шевелить конечностями не хочется, однако Мухаммед торопит, нужно двигаться дальше.

 Часть 4.  В горах
 

В машине меня одолел сон. Сколько мы ехали – даже не представляю. Очнулся, когда дорога стала особенно сильно петлять. Мы в горном ущелье Вади бени Ауф. Когда-то давно горы здесь расступились и дали проход реке. Вади называется любое место, где течёт река, или когда-то текла, оставив сухое русло. По вади люди во все времена прокладывали себе дорогу. Но вади может быть опасно во время дождя. Сошедшая с гор вода ревущим потоком устремляется по своему бывшему руслу, сметая всё на своём пути.
 
 Извилистое, похожее на лабиринт,  ущелье Вади бени Ауф очень красиво. Здесь много живописных уголков, где на горных балконах обнимаются олеандры и пальмы.
 Впрочем, долго любоваться Вади бени Ауф у нас не получилось. От скалы к скале шрапнелью летит звук. Это строители тянут дорогу. Работа их весьма опасна, так как с гор периодически падают потревоженные эхом камни.
 
 Поднимаемся всё выше и выше в горы. Пальмы и асфальт исчезают. Появляются дорога из щебёнки, кустики и щуплые деревья, по которым словно кошки лазают козы. Деревни в горах встречаются редко. Уровень жизни здесь не высокий, так как вода привозная. Однако, школы такие же новенькие и основательные как на равнине. Султан  периодически объезжает все регионы, стараясь вникнуть в проблемы своего народа. Во всём Омане нет более информированного человека, нежели султан Кабус. Народ обожает своего султана.
 
 Дорога становится очень узкой. Если вдруг из-за поворота появится встречная машина, то разъехаться нам будет очень тяжело. Вдобавок сверху кокосами, держась на чьих-то молитвах, нависают серьёзные камни.
 
 Играющие в шофёров дети резко крутят руль вправо и влево. Примерно также, включив пониженную передачу, шоферит и наш Мухаммед. Подъёмы, повороты, резкие спуски…. То справа, то слева зияет глубокая пропасть, но виды конечно потрясающие. Здешние горы называются Хаджар, их пологие вершины чем-то напоминают больших черепах.
 
 Иногда можно видеть фиолетовые и красные срезы скал. Оманские горы очень богаты медью. Ещё в 4 тыс. до н.э. на территории Султаната существовало государство Маган, поставлявшее шумерам изделия из меди.
 
 Постоянно фотографирую из окна машины. В одном особенно шикарном месте делаем остановку. Подхожу к краю пропасти. Сердце стучит в усиленном ритме. Ветер трепещет одежду, словно пытается спросить: «Ну что, страшно?»
 
 Мимо нас проезжает автобус, везущий детей из школы домой, в горную деревушку. Их деревушка состоит из каскада домов-акробатов, поддерживающих друг друга, чуть ниже устроены живописные терассы огородов.
 
 Мухаммед рассказывает, что высокогорное селение называется Билат Сиит. Оно поделено на две половины, где живут разные племена, одно из которых пришло в Оман 1500 лет назад из Йемена. Удивительно, на эти народности на протяжении веков помнят свою историю и браков между собой не заключают.
 
 Как в жизни всё взаимосвязано! В благословенном Йемене в 6 веке н.э. разрушилась знаменитая Марибская плотина, и по принципу домино одни народы стали теснить другие. Я был в Йемене, видел грандиозные остатки этой плотины, но исторический резонанс тех событий я тогда как-то не осознал. Наверно в школе нет возможности рассказать детям о мировой истории, да и вся наша история – всего лишь взгляд на прошлое из балкона своей квартиры.
 
 На обед останавливаемся в вади Тацит. Это райское место опровергает миф о безводной Аравии. Горы здесь пускают скупые слёзы,  соединяющиеся в ручейки,  дающие жизнь пальмам, а  в  журчащих по камням речушках резвятся маленькие рыбки, на которых охотятся птицы.
 
 Вновь поднимаемся вверх. От перепада высоты начинает закладывать уши. Достигнув одной из вершин, любуемся окружающими видами, удивляясь, как мы вообще сюда вскарабкались по извилистому серпантину.

  Часть 5. Город Аль Хамра и Гранд-Каньон
 
 Далее появляется прекрасный асфальт, и по нему машина буквально летит. Ещё через час пути Мухаммед останавливает  джип на плато, с которого открывается вид на городок Аль Хамра. У подножия суровой горы тянутся полосой дома, чуть ниже пальмовая роща.
 
 Хотя покой Аль Хамры и охраняют несколько хорошо сохранившихся сторожевых башен, крепости здесь никогда не было. Город не участвовал в племенных конфликтах, а приходившие с моря завоеватели сюда просто не доходили.
 
 Есть и ещё один секрет Аль Хамры. Его жители считались в окрестных долинах хранителями воды. На въезде в город можно видеть вырывающийся на свет божий мощный поток воды, разбегающийся далее в двух направлениях.
 
 Такая подземная река называется фаладж, и жители городка издавна за фаладжем ухаживают. Считается, что такие сложные ирригационные системы зародились в Персии примерно за 1000 лет до рождения Христа. По легенде пророк Дауд прилетел в Оман на ковре-самолёте и заставил джиннов построить фаладжи.
 
 Фаладжи главный источник жизни. Когда оманец приходит в другую деревню, он обычно спрашивает: «Как ваши фаладжи?»  Если всё хорошо, то ему отвечают: «Полны воды по воле Аллаха».
 
 Если городу Аль Хамра 3тыс. лет, то какой возраст имеет фаладж? Я смотрю на эту водную артерию, питающую Аль Хамру, прикидывая, откуда она может брать начало, но понять что-либо тяжело. В том направлении, откуда  фаладж теоретически вытекает, только горы.
 
 Дождевая вода скапливается где-то в предгорьях, это понятно. Но как древние мастера рассчитали разницу высоты, прокладывая подземный канал? Римские акведуки были открыты, в случае необходимости их ремонтировали, а фаладжи наоборот прятали под землю. Всего в Омане более 4тыс. фаладжей, среди которых есть текущие как открытым, так и закрытым способом,   но вопросов от этого меньше не становится.
 
 Заезжаем в исторический центр Аль Хамры. Старый город почти полностью заброшен. Жизнь теплится лишь у дороги, в тех домах, под которыми бежит фаладж. Подозреваю, что эти ручейки теперь используются не только для питья…. 
 
 Договариваемся с нашим водителем о времени и идём гулять по Аль Хамре. Городские строения на узких  улочках чернеют запустением. Древние двери, украшенные арабской вязью, уже давно никто не закрывает, и по уличным лабиринтам никто не ходит. Внутри домов царит разруха. Аль Хамра вполне могла бы стать эдаким арабским Мосфильмом, однако власти никак не могут решиться на реставрацию города.
 
 Местные жители вполне дружелюбны, старики с удовольствием фотографируются. Один мальчишка предлагает нам посетить местный музей. Но появляется Мухаммед и срывает культурную программу.
   
 Движемся дальше. Наша конечная цель Джебель Шамс (Гора Солнца 3075м.) – самая высокая точка Омана. На одном из участков дороги видим брошенный город Гул. Точнее русло реки разделяет новый город от старого. В новом стоят современные особняки, а примостившийся на скале старый Гул спит покинутый жителями. Его каменные постройки одного цвета с горой, отчего он так сразу и незаметен.
 
 Горцы очень тяжело покидают веками обжитые дома. Султан построил для жителей Гула новый Гул, что стало решающим аргументом. В соседнем Йемене таких щедрых подарков от властей народ не получает.
 
 Наверно когда-то окрестные горы были дном моря, затем неведомая сила выдавила их вверх. Древние глыбы, поднявшись, раскололись от напряжения, а дожди и ветра сгладили сколы. В этих каменных трещинах где-то на поверхность просачивается вода, которую джины по поручению пророка Дауда направляют в фаладжи.
 
 На Гору Солнца подняться мы не смогли. Её облюбовали оманские военные, поэтому на Джебель Шамс можно только посмотреть.  Зато удалось  прогуляться  по знаменитому Гранд-Каньону.
 
 Миллион лет назад огромная каменная плита дала трещину и начала расходиться, открыв для изучения целые пласты своего чрева. Ветер здесь жуткий. Кажется, что слабенькое ограждение не удержит человеческое тело и каньон, словно пылесос, затянет к себе вниз. Высота Гранд-Каньона 1 км.
 
 Рядом с разломом местные дети продают вязаные поделки-сувениры из овечьей и верблюжьей шерсти. Вступаем в разговор. Каждый день ребят возят автобусом в школу куда-то вниз.  Жизнь в горах тяжёлая и выглядят дети старше своих лет из-за выдубленной ветрами и солнцем кожи.  Произведением искусства их поделки назвать нельзя, но я что-то у них покупаю. Однако фотографироваться дети категорически отказываются.
 
 В километре от Гранд-Каньона находится кемпинг, куда Мухаммед доставляет нас на отдых. Рядом с кемпингом ничего интересного нет, впрочем, в номерах чисто и свою крепкую тройку кемпинг вполне заслужил. Его хозяин рассказывает нам, что с октября  по май туристов бывает много, но русские среди них большая редкость.
 
 Вечереет. Солнце уходит на покой в Саудовскую Аравию. Ветер пытается охладить разогревшиеся за день камни. Ужинаем и ложимся спать.
 Во второй половине ночи выхожу на улицу. Горный ветер куда-то сдул луну, о чём сплетничают  на чёрном небосводе миллионы пульсирующих звёзд.

 Часть 5. Города-крепости  Бахла и Низва

  На следующий день нас ждала старая Бахла. Этот город с 1150 года почти 500 лет являлся столицей страны.
 
 Новая часть города поражает ухоженностью. Подъезжая к историческому центру можно видеть остатки старинной крепостной стены, протяжённость которой 12 км. Считается, что стену 600 лет назад построила женщина по имени Гайта. Ранее это укрепление насчитывало 15 ворот и 132 башни. В наше время сохранилось только 6 башен, но по остаткам  стены можно судить о размерах города того времени.
 
 Мухаммед сворачивает с основной дороги в лабиринт узких улиц, где каким-то образом умудряются протискиваться машины. Старый город остался здесь, таким как  30 и 50 лет назад. Добавились только телевизионные тарелки на крышах,  и осликов заменили автомобили.
 
 Бахла считается в Омане центром колдунов, и местом, где джины чувствуют себя весьма комфортно. Ещё до поездки я читал, что в городе есть дерево, прикованное к земле цепями, так как  джинны его постоянно воруют и переносят на другое место. В любом случае город является «родиной» ковров-самолётов.  Именно здесь приземлился на ковре-самолёте пророк Дауд, отец Сулеймана, тот самый Дауд,  приказавший джиннам построить фаладжи.
 
 Лена несколько раз переводила Мухаммеду про дерево. Он отвечал, что всё это сказки и в городе такого дерева нет. Спорить с оманцем мы не стали. Выходим из машины и следуем за ним. Мухаммед привёл нас в гончарную мастерскую, во дворе которой стоит похожая на домик печь, где мастера обжигают свои изделия. Температура при этом накаляется до каких-то невероятных градусов.
 
 Ещё в Москве мы с женой планировали купить интересную посуду в Омане, но, пройдясь взглядом по выставленным изделиям, нас постигло жуткое разочарование. Все путеводители наперебой расхваливали здешних мастеров. Наверно их авторы, посещавшие Бахлю, стали жертвами местных колдунов и восхваляли керамику в состоянии магического гипноза.
 
 Впрочем, уйдём от темы посуды и джиннов, и перенесёмся на джипе-ковре-самолёте к сердцу города – к старинному форту.
 
 Крепость Бахла стоит на возвышении и видна издалека. К  холму прижимаются глиняные арабские домики, на их фоне форт буквально парит в синем небе.  Мы обошли крепость по кругу, она совсем небольшая.  Гастарбайтеры индусы и пакистанцы  лопатами осторожно откапывают стены от векового мусора.
 
 При реставрации используется древняя технология – солому перемешивают с глиной и замачивают в воде. Уже завезены отлитые под старину пушки, которые будут украшать стены. Заходить внутрь пока не разрешают, но работы по реконструкции близятся к завершению.
 
 ЮНЕСКО внесла форт Бахла в список всемирного наследия. За свой трёх тысячелетний возраст враги и бури не  раз разрушали крепость, но о доисламском периоде информации почти нет.  Зато известно, что возле стен крепости в шестом веке н.э. у арабов произошло решающее сражение с персидскими войсками шаха Кавада Первого.
 
 В этой битве арабам удалось вывести из строя ударную силу персов – боевых слонов, наводивших ужас на противника. Далее положение огнепоклонников персов в Омане осложнилось. В 610 году в Мекке впервые выступил с проповедью Мухаммед.
 
 Нравы в те времена были жестокие. Сохранилось письмо Мухаммеда, написанное им для  оманских правителей того времени Гайфара и Абу.
 
 «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного… от Мухаммеда бин Абдуллы Гайфару и Абу, сыновьям Аль-Джуланда, да будет мир тому, кто пойдёт за ним, и ныне ии присно… Я взываю к обоим вам во имя ислама. Вы будете сохранены, если покоритесь исламу. Я послан Аллахом ко всем людям. Я донесу до всех людей весть об исламе и буду сражаться с неверными. Я надеюсь, вы примете ислам, но если нет – вы потеряете вашу страну, и мои всадники вторгнутся на вашу территорию, и моё пророчество овладеет вашей страной».
  Цари Абу и Гайфа безропотно приняли ислам. Ко дню смерти Пророка  в 632г исламизация Омана была почти завершена. Столицей в те годы была Низва, но скорее всего письмо зачитывали и здесь в Бахле.

 
 От  Бахлы до Низвы Мухаммед домчал нас за 30 минут - оба города расположены  рядом друг с другом. Низва – этот город называют «жемчужиной Аравии». В 6ом веке оманцы, вытеснив персов, образовали независимое государство со столицей в Низве. В городе во все времена жили писатели, поэты, учёные и религиозные лидеры. Крепость Низвы является символом города и визитной карточкой всего Омана.
 
 Мухаммед останавливает джип в спасительной тени и предлагает нам в течении  часа прогуляться по знаменитому городскому рынку.
 
 Низва – центр серебряных ремёсел. В Низве изготавливают знаменитые кривые  оманские кинжалы – ханджары, украшающие пояс мужчины. Изумительная чеканка по серебру, украшения ножен серебряными нитями, и ручка, выполненная из рога носорога – таков оманский ханджар. Султанский указ сделал ханджар  обязательной принадлежностью официального костюма.
   
 Ещё 50 лет назад бедуины приводили на рынок Низвы свои караваны. Продавая овец и верблюдов, они покупали винтовки и патроны, не забывая о подарке для жены. Бедуинки любили массивные браслеты для рук и для ног, а также всевозможные  объёмные серебряные побрякушки.
 
 Время не властно над арабским ассортиментом товаров. В своё время даже  Афанасий Никитин жаловался, что с их товаром на Руси делать нечего. Моя жена от приобретения мощных бус и браслетов категорически отказалась, поэтому мы спокойно гуляем как в музее. Не спеша разглядываем   кинжалы, старые ружья, кожаных верблюдиков и упомянутую  керамику из Бахлы. Если для самих оманцев хороший ханджар является  символом благополучия, то для меня выложить 1500 дол. за экзотический ножик дороговато. Впрочем, в лавках продаются и дешёвые китайские подделки, которые будут висеть на стене и напоминать об Омане.
 
 Время пролетело незаметно. В 12 часов рынок закрылся на обязательную сиесту, а мы отправились на осмотр крепости-музея. Через мощные ворота заходим внутрь и сразу видим старый колодец. Воду с его глубинного дна на поверхность поднимали, используя кожаное ведро. За колодцем дверь, ведущая в круглую башню – это главный элемент крепости.
 
 Гигантская башня  строилась в середине 17 века на протяжении 12 лет оманцами, готовившими бросок на Маскат, которым в то время владели португальцы. Высота башни 30 м, диаметр 50 м , и почти на 15 м она засыпана землёй. Если основная крепость попадала в руки врага, то гарнизон переходил в башню, и эта цитадель могла долгое время держать оборону.
 
 Представьте ситуацию. Противник старается выбить башенную дверь. Сверху, через специальные щели, его поливают кипящим маслом. За выбитой дверью неприятеля ждёт тесный коридор со ступенями уходящими вверх. Но, самое главное, за дверью убирается деревянный пол, и ринувшийся вперёд неприятель проваливается в бездонный колодец. Таких дверей-ловушек на башне 5.
 
 Наверху грозные, давно не стрелявшие, но раскалившиеся от солнца пушки, смотрят с разных сторон на город через бойницы. Есть здесь колодец, место для омовения и комната отдыха. Башню могли оборонять не более 10 солдат, а укрыться от неприятеля  все 1000.
 
 Над всем этим историческим наследием на флагштоке гордо развевается огромный оманский флаг. Он виден с любой точки Низвы, и Низва с башни просматривается как на ладони.
 
 Спускаясь вниз, я так и не решился наступить на стекло, которое положили, дабы показать ловушки-провалы на узкой лестнице. Плюс к этому при движении срабатывают специальные датчики, и со всех сторон раздаются залпы из ружей и из пушек. Неудивительно, что португальцы штурмовать новый форт  Низвы  не решились.
 
 Перемещаемся далее в ту часть крепости, где жили люди. Первая комната на пути – покои имама. Особого богатства здесь нет. Оманцы исповедуют ибадизм, а эта ветвь ислама известна своей простотой и умеренностью. Широкая железная кровать имама имеет сверху балдахин от комаров. На стенах ружья, мечи и кинжалы, в сенных нишах китайская посуда. Но, самое главное, возле кровати имама подземный ход, без подземных лабиринтов форты не строили. Местные дети постоянно лазали по этим подземельям, поэтому во избежание трагедии ходы закрыли.
 
 Рядом с комнатой духовного лидера колодец и нечто похожее на баню и на прачечную одновременно.
 
 Далее идут женская комната, меджлис, комната для обучения мальчиков и конечно кухня, где английская мясорубка 19 века блестит как новая в укор заполонившему современный мир  китайскому ширпотребу.
 
 Меня поразила библиотека. Можно зайти в эту комнату, взять с полки книгу, подложив под спину пуфик, усесться на ковёр и полистать страницы. Старинные книги всегда кажутся чем-то таинственным. Бегущая океанской волной арабская вязь написана вручную много лет назад. Невольно представляешь себе седобородых мудрецов с гусиными перьями, собиравших всю жизнь знания и воплощавших свой опыт и свои жизненные силы в написание книг.
 
 На нижнем этаже крепости устроен музей народной жизни арабов, о которой можно гораздо больше узнать в любой сувенирной лавке. Видя наши потухшие взгляды, Мухаммед показывает крепостную тюрьму и предлагает зайти внутрь.
 Протискиваемся через узкий ход в абсолютно тёмную комнату. Здесь становится реально не по себе.

 Если библиотека, кухня и спальня имама несут положительную энергетику, то холодные казематы навевают ужас. Кто здесь томился и сколько лет?
 
 Оманцы не допускали европейцев во внутренние районы вплоть до середины 20-ого века. Проникавших в эти края отважных смельчаков ждала смерть или рабство. Кстати, рабство в Султанате было полностью отменено  в 1970 году. Ради справедливости заметим, что рабы в Аравии содержались в более хороших условиях, нежели у белых плантаторов на кубе, в США и в Бразилии.

 Часть 6. Старая Ибра
 
 Выходим  из крепости, садимся в машину и едем дальше.  Слева в стороне остаётся город Изки. Через этот город проходил древний караванный путь. В Изки имеется форт, интересна старая медина, но султан пока не открыл Изки для туристов. Очень жаль.  В своё время местные жители до прихода ислама поклонялись золотому идолу Джарнану. Всем известно, правоверные уничтожали идолов. Поэтому горожане спрятали золотого тельца в недоступной горной пещере где-то совсем рядом с Изки.
 
 Водитель, развлекая нас, ставит арабскую музыку. Жёлто-пепельные горы отступили. Движемся по выжженной солнцем пустыне, покрытой редкими деревцами и кустарником. Встречных машин совсем нет, и дорога в идеальном состоянии.
 
 Интересно, что внутренние районы Султаната называются спина. Раньше здесь жили исключительно бедуины. Вообще, оманский этнос сформирован из представителей пустынных, горных и прибрежных племён.
 
 Мухаммед рассказывает, что он родился недалеко от Маската и соответственно относится к прибрежным оманцам. У Мухаммеда 4 брата и 3 сестры, жена родила ему троих детей, а всевозможных дядей, тётушек, троюродных и двоюродных братьев и сестёр он даже не считал.
 
 Через некоторое время попадаем в город Ибра. Продолжается сиеста, людей на улице почти нет. Где-то вдали на горе маячит смотровая башня. Она сохранила город от врагов, но оказалась бессильной перед силами природы.
 
 Наш водитель вспоминает, что в прежние времена из города в разные стороны разбегались фаладжи, наполняя водой окрестные долины. Но подземные источники неожиданно пересохли, словно сам Аллах прогневался на людей. Власти пытаются сохранить город, проведя сюда воду. Однако для нормальной жизни большой общины людей этого мало. Против воли Аллаха бессилен даже султан со своими министрами.
 
 Кто и когда основал Ибру, никто точно не знает. Множество сторожевых башен на подъезде к Ибре говорит о её важном стратегическом положении, в тоже время Мухаммед утверждает, что крепости здесь, как и в Аль Хамре, никогда не было.
 
 В окрестных горах археологи нашли около ста каменных цилиндрических башен, в которых хоронили в доисламские времена усопших. Макет такой усыпальницы мы видели в музее в Низве. Чем-то всё это напоминает иранские башни молчания зароастрийцев.   Наверно здесь в те времена почитали учение  Заратустры.
 
 Во все времена жители Ибры считались в Омане аристократами – именно они отправлялись осваивать новые земли. Когда Ливингстон и Стенли пробивали себе дорогу по африканским болотам и джунглям, они с удивлением встречали там арабов.
 
 Особенно много жителей Ибры перебралось на Занзибар в эпоху оманского султана Саида. В эпоху Саида Великого Оман фактически владел восточным побережьем Африки. Символично то, что сам султан Саид правивший 52 года, основоположник нынешней династии султанов, скончался в 1856 г на борту судна шедшего на Занзибар.
 
 После смерти Саида Великого его дети разделили владения империи. Занзибарский трон занял один сын, а в Маскате остался другой. Занзибар в то время стоял на перекрёстке торговых путей. Его купцы успешно торговали корицей и пряностями.
 
 Восток живёт кланами, и выходцы из Ибры не один десяток лет направляли с Занзибара деньги своим родственникам. Город почти 200 лет процветал.  В январе 1963 г чёрные националисты свергли на Занзибаре 18-летнего султана Джамшита, устроив жуткую резню. Очень мало кто из арабов сумел тогда убежать с Занзибара.
 
 Въезжаем в исторический центр Ибры. Он выглядит так, словно его бомбили. Мухаммед даёт нам на осмотр 30 минут. Пройтись прогуляться здесь весьма любопытно, особенно если знаешь историю города. Разрушающиеся особняки сохранили элементы внутреннего и внешнего декора, многие из них заперты, в другие можно войти, но состояние стен и крыши таково, что это несколько экстремально.
 
 Впрочем, не всё так плохо. На главной улице теплится жизнь, здесь есть несколько приличных домов. Пожилой оманец, увидев чудаковатых иностранцев, приглашает к себе в гости.

 Мне стало жутко интересно. Сам не понимаю как, но я взял жену за руку и мы переступили порог его дома. Ворота там как отдельная комнатка, сразу за ними двор, где бегают куры и индюшки. Старик ведёт нас дальше в ещё один домик, приглашая присесть на ковёр в прохладном зале. Опускаемся на подушки, осматриваемся. Привычной нам мебели в комнате нет. На стене портрет султана, ханджары, две сабли, в нишах какие-то книги. Вобщем обстановка примерно как в воссозданных музеях Низвы и Нахли.
 
 Оманец улыбается, что-то тараторит по-арабски, по-английски он не понимает. Я ему указываю на портрет Кабуса, всячески обозначая знаками, что султан, дескать, молодец. Пытаюсь узнать у старика, жил ли он или его родственники на Занзибаре.
 
 Вдруг, как фея из сказки, появляется молодая девушка, молча, кланяется нам, предлагая взять с подноса финики и по чашечке кофе. Когда она успела всё это приготовить, словно знала, что мы зайдём. Я спрашиваю старика, можно ли её сфотографировать. Видимо это было моей ошибкой, а может, не нужно было трогать тему Занзибара.
 
 Хозяин дома как-то переменился в лице. Его весёлое настроение сменилось озабоченностью. Увидев такую ситуацию, Лена стала толкать меня в бок, опасаясь, что нас здесь повяжут и продадут в рабство в Саудовскую Аравию.
 
 Посидев ещё минутку, мы показали знаками, что нам нужно спешить. Так мы и ушли, кофе не нахлебавшись, и оказывается вовремя. Встревоженный Мухаммед уже отправился искать своих туристов, ведь отведённый нам лимит времени давно закончился.
 
 Повернув на узкую улочку, выезжаем на вади – широкое русло высохшей реки, разделяющее город на две части. Как и 1000 лет назад, на разных сторонах вади живут представители разных племён. Когда-то река была полноводной. Вначале исчезла река, затем пересохли источники. Славная Ибра постепенно умирает.
 
 Мухаммед утверждает, что в городе хорошие портные, и каждую среду здесь собирается рынок, на который вход открыт только женщинам. Моя жена на рынок наверняка бы не пошла, а я не женщина, впрочем, сегодня и не среда, поэтому движемся дальше.

 Часть 7. В песках пустыни Ваххиб
 
 Через 30 минут езды справа показались песчаные барханы - это пустыня Ваххиб. Нам предстоит погрузиться в её загадочное царство.
 
 Заезжаем в городке Бидия в мастерскую – при движении по песку нужно обязательно спустить шины. Бидия стоит на входе в пустыню Ваххиб. Здесь отреставрирован аккуратный форт, но узнать что-либо о его прошлом мне не удалось. Видимо когда-то осёдлые арабы вели войну с бедуинами и выстроили крепость, спасаясь за её стенами от жестоких кочевников.
 
 Южнее Бидия застыли, поднявшись во всю мощь песчаные горы. Покатые барханы достигают здесь высоты 10-этажного дома. Они тянутся от Бидия на юг на 180км, а с востока на запад ширина песочницы 80 км. Из-за постоянных ветров дюны выстроены коридорами с севера на юг, поэтому в песках Ваххиба вполне можно ориентироваться.
 
 Однако любое соприкосновение с пустыней таит в себе опасность. Наш водитель, остановившись перед подъёмом на дюны, прочитал про себя молитву, затем включив пониженную передачу, с помощью Аллаха, словно на лифте доставил нас наверх. Достигнув верхней точки, делаем остановку для осмотра.
 
 Конечно время понятие относительное. Одна золотистая песчинка ничего не значит, но собранные воедино они образуют полки, армии и дивизии.   Как белогвардейцы в фильме «Чапаев», пески чётким строем идут в наступление. В строю угадываются сержанты, офицеры и рядовые. Первая колонна, вторая, третья…..
 
 Тысячелетиями бродят песчаные волны по Аравии. Они  застывают стадом рыжих холмов и, притаившись, поджидают жертву, затем вдруг поднимаются как цунами и, застилая небо, обрушиваются, сметая всё на своём пути.
 
 Мухаммед, пытаясь удивить нас, выделывает различные пируэты на песке. Тяжёлая машина здесь менее устойчива, и возникает чувство, будто мы катимся по льду. Самое главное не зарыться в песок. Впрочем, это будет даже интересно. Лопата в машине есть – с Божьей помощью окопаемся.
 
 Несколько раз останавливаемся. Пески Ваххиба это магическое, завораживающее зрелище, расстояния здесь обманчивы. Безмолвная пустыня живёт своей жизнью, своими тайнами и загадками. С песками можно договориться, тогда пустыню легче понять.
 
 На гребне жёлтой волны вдруг начинает трясти головой юркая ящерица. Затем она замирает, будто к чему-то прислушивается, и затем также неслышно исчезает. Совершая облёт владений, в синем небе появляются два орла. Увидев нас на маршруте, птицы изменяют траекторию полёта и перемещаются в другой квадрат. Мы остаёмся одни в этом царстве золотого песка. Кругом ни единой души, только бесконечные барханы да огненное солнце. И это ещё не самое пекло, в июле месяце воздух здесь подобен кипятку.
 
 Мухаммед поднимает вверх палец, призывая нас к тишине. Где-то за буграми чудится птичье чирикание. Оманец объясняет, что там находится вади-коридор - нам нужно ехать в ту сторону. Петляем по барханам и далее действительно видим впереди низменность, которая тянется коридором вправо и влево.
 
 Джип замирает перед резким спуском с бархана. Капот зависает над пропастью. Мы видим перед собой только небо, отчего кажется, что впереди бездонная пропасть. Затем машина переваливается через верхнюю точку и плавно сползает со 100-метровой высоты. Мы в низине. Здесь действительно растёт несколько кустов, на которых галдят птицы. Где-то вдали чернеют на жёлтом песке какие-то строения, рядом с ними жмутся друг к другу в загоне верблюды. Это кочевье бедуинов, и мы направляемся к ним.

 
 Остановившись, Мухаммед сигналит. Из жилища навстречу гостям выходит молодая девушка в сопровождении двоих детей. Нас приглашают войти.
 
 Широкий тент длинной палатки поддерживает множество опор, её правая половинка устлана коврами и пуфиками. Из мебели только шкаф и сервант, на стенах – часы, кинжалы и портрет султана.
 
 Девушка старшая сестра мальчика и девочки. По этикету бедуинов мы не можем войти в жилище в отсутствии мужчин, но это в прошлом. В наше время туристы сюда иногда наведываются. Бедуинка угощает нас крепким кофе, предлагая взглянуть на всякие поделки из верблюжьей шерсти.
 
 Сестрёнке и братишке интересны новые люди, им уже надоело играться между собой. Девочка предлагает мне поиграть с ней в лапту. Отойдя метров на пять, показываю, что буду подавать шарик. Она готовится ловить. Вроде и бил я не сильно, но залепил ребёнку прямо по губам. Девочка от боли едва не заплакала. Я жутко извинялся, подарив девчонке какие-то брелки и немножко денег. Одним словом, общение не получилось, было жутко неудобно, и мы решили побыстрее уехать.
 
 Единственное, что я успел спросить у старшей сестры – видела ли она султана? Бедуинка ответила, что сама лично не видела, но их отец с правителем разговаривал. Два года назад султан Кабус приезжал к жителям пустыни. Его лагерь был разбит неподалёку отсюда. Это обычная практика монарха. Обычно осенью он отправляется в двух месячное путешествие по стране, пытаясь выяснить о нуждах и проблемах людей.
 
 Глобализация пробралась в пустыню. Жизнь бедуинов сильно изменилась. Если раньше они старались вывести как можно больше верблюдов, периодически продавая их на мясо, то теперь это не выгодно. Куда легче вырастить одного красавца для скачек. Цена за скакуна начинается от 3 тыс дол. (мясной верблюд идёт от 300 до 400 дол).
 
 На будущих чемпионов жалко смотреть. Их ноги спутаны верёвкой, рты завязаны, горбы перетянуты – верблюды должны придерживаться строгой диеты. Впрочем,  остальное стадо ухоженностью не отличается, да и сами бедуины, получив за скакуна хорошие деньги, продолжают жить прежним укладом.

 
 Движемся по коридору между дюн и вновь заезжаем в Бидия, только с другой стороны. Здесь интересное место – песок переходит в асфальт. Накачиваем шины в мастерской, и едем по дороге рядом с песками. Через какое-то время вновь заныриваем в вади-коридор пустыни Ваххиб.
 
 Впечатлений на сегодня достаточно. Наша цель – построенный в песках кемпинг. Мухаммед выгружает нас и наши вещи, предлагая завтра в 9 утра быть на ресепшене.  Кемпинг довольно не плохой и даже шикарный. Он построен в виде огороженного лагеря бедуинов, где каждый домик на территории в форме шатра с натянутым потолком из сетки и брезента. Внутри очень чисто, имеется горячая и холодная вода, а также кондиционер. Справедливости ради отметим, что стоимость проживания здесь вовсе не дешёвая.
 
 Обнаглевшее солнце вроде, как и  собирается на покой, но продолжает припекать. Обливаемся тёплой водой и, надев халаты, балдеем на лавочке возле домика.
 
 Дабы как-то занять постояльцев в кемпинге устроен аттракцион – спуск на авто с горы. Водитель завозит желающих на бархан, предлагая полюбоваться  закатом, а затем спускается вместе с ними вниз. Глядя на такое развлечение со стороны - кажется ничего особенного, но когда сам спускаешься – дух захватывает. Сверху кемпинг кажется совсем маленьким.
 
 Я навсегда запомнил тот закат. На море закаты совершенно другие.
 
 По барханам бегут тени. Жёлтый песок становится пепельным. Апельсиновый диск  опускается и словно шустрая ящерица, начинает резко зарываться в песок. Облаков на небе нет, поэтому нет и какого-либо зарева.  Прилетевший ветерок ласкается как котёнок. Не под силу ему остудить эти груды песка, и поэтому он их просто причёсывает.
 
 Спать ночью тяжело. Жара совершенно не спадает, отчего периодически включаем кондиционер. Во второй половине ночи выхожу прогуляться. За барханом пищит или плачет какая-то животинка – наверно  гиена или шакал. Полярная медведица перевернула свой ковш, тщетно стараясь охладить пустыню.
 
 Под утро уснуть-таки удаётся, но на крыше домика начинают орать птицы. Видимо это выясняют отношения самцы. Кто-то из них проигрывает поединок. Спасаясь от острого клюва,  бедняга прячется в сетку под нашей крышей, запутывается, бьётся внутри и со страху голосит ещё громче. Я нахожу длинную палку. Поднимаю край потолка и выпускаю бедолагу.
 
 После завтрака в кемпинг пришёл ухоженный бедуин с двумя верблюдами, предлагая покатать на верблюде желающих. Из опыта знаю - для поездки нужно всегда выбирать девочку - дамы добрее и более сговорчивы.  Есть один нюанс - когда корабль пустыни встаёт или садится, нужно очень крепко держаться руками и ногами. Моя Лена этого не знала и чуть не навернулась. Хозяин верблюда сумел её поймать, а я успел  сфотографировать….

 Водитель забирает нас ровно в 9 часов. Выезжаем из пустыни. После неё обычные районы Султаната кажутся тропическим лесом. Пустыня Ваххиб, не смотря на малые размеры, слабо изучена. Только в 1986 г Королевское географическое общество первый раз организовало сюда экспедицию. Думаю, что в дальнейшем учёные ещё порадуют мир интересными открытиями.

 Часть 8. Портовый город Сур
 
 Наш путь лежит в портовый город Сур. В Москве прикидывая маршрут из песков в Сур по старой карте, я отводил на дорогу не менее 4-5 часов. Мне представлялось, что здесь нет нормальной дороги. Я ошибался, доехали мы за 2 часа. Шоссе действительно извилистое,  оно петляет вдоль гор, покрытых лёгкой дымкой.  Городов и посёлков по пути нет, но дорожное покрытие  в идеальном состоянии.
 
 Установленная на въезде в город арабская лодка доу, символизирует славное морское прошлое.  Почти 100 лет Сур был одним из главных портов Омана, так как после отделения Занзибара Сур оказался обладателем самой большой флотилии кораблей. О старине напоминает лишь форт, нависающий над городом.
 
 Новый госпиталь, новый стадион, новые особняки, двухполосный бульвар, который вылизывают гастарбайтеры, красивая бухта с двумя смотровыми башнями, безлюдный корниш, синее море,  сытые чайки, рыбаки индусы распутывающие сеть – таким увиделся нам Сур. Сами арабы сидят в своих белоснежных одеяниях возле моря и курят кальян. Вкалывать они уже отвыкли.
 
 Центр города – бетонные коробки, построенные по оманским меркам очень давно – 20 или 30 лет назад. На извилистых улочках полно торговых лавок, которыми заправляют индусы. Единственное, на что  в центре можно обратить  внимание, так это резные двери. Многие оманцы, если переезжают в другой дом, демонтируют дверь и вставляют её в новое жилище. Входная дверь это святое.
 
 Заезжаем на верфь, где, как и 3000 лет назад по старинной технологии делают доу. Арабов здесь тоже нет, все работы выполняют индусы.  Мастерская кораблестроителей напоминает пилораму. Очень много различных деревянных обрубков и обрезков. Менеджер у входа сразу взял нас в оборот, стараясь показать потенциальным клиентам уменьшенные копии различных доу. Он рассказывает, что один из кораблей неделю назад уже спустили на воду, на очереди второй.
 
 Мастера с увлечением заняты своим делом. Их глаза горят, нас они даже не замечают. По специальным лесенкам поднимаюсь на строящийся корабль. Внешний корпус его почти готов, скоро работы перейдут внутрь.
 
 Можно легко представить, как нос доу будет разрезать морскую волну, как волны «бушуя и плача» будут биться о борт, а штурвал на капитанском мостике будет уверенно держать рука капитана.
 
 Однако, Марко Поло увидев арабские корабли, не поверил, что на таких  утлых судёнышках можно переправляться через океан. Его насторожила непривычная технология изготовления.
 
 «Суда у них плохие… потому что они не сколочены железными гвоздями, а сшиты верёвками из коры индийских орехов», - писал Марко Поло. По словам путешественника, арабы не использовали гвозди, так как боялись, что джинны призывают к себе корабли с железными частями.
 
 Дерево для строительства доу уже 5тыс лет доставляется из Индии. Шпангоуты делаются из местной акации. Для мачт, киля и обшивки используется малабарский тик. Строительство кораблей в прежние годы велось без чертежей с использованием всего 4х инструментов: тесла, молотка. Верёвочной дрели и пилы.
 
 В Европе кораблестроители начинают строить корабль изнутри, а арабы идут снаружи внутрь. Оманцы считают, что корабль это живое существо, поэтому приобрести свой облик он должен ровно за 9 месяцев, но гвозди и циркулярку  в наше время при строительстве уже активно используют.
 
 Потомки Синдбада-морехода  согласно летописям в 740г доплыли до Кантона,  в 758г  кинули якорь в Гуанчжоу. Чуть позже арабы уверенно обосновались  и в других китайских портах. На Восточном побережье Африки цепь торговых поселений от Могадишо до Занзибара возникла уже в первые века ислама, а язык, образовавшийся в результате сплава арабского, персидского и африканских диалектов, получил название   суахили.
 
 Индийский океан арабы хорошо изучили. Муссоны, дующие в разное время года в разных направлениях,  облегчали им плавание.
 
 В 1498 г арабский лоцман Ахмад ибн Маджин согласился сопроводить корабли Васко да Гамы в Индию. Воспользовавшись попутным муссоном, лоцман довёл португальцев от восточноафриканского  порта Малинди до Калькутты всего за 26 дней. Позже  Маджит горько сожалел о своём поступке.
 
 Пытаясь повторить путешествие Синдбада-морехода, английский путешественник Тим Северин в ноябре 1980г отправился из Омана в Китай на доу, построенном по старинной технологии. Доски связывались кокосовыми канатами, а затем покрывались сахаром и рыбьим жиром, что делало их водонепроницаемыми. Северин пользовался древними приёмами навигации – верёвкой с узлом, плотной бумагой и звёздным небом. Но, самое главное, у англичанина имелась стихотворная рукопись одного известного арабского капитана, с описанием подобного маршрута. От Маската до Калькутты мореплаватели добрались за месяц, а путешествие в Китай продлилось 7 месяцев.
 
 Экипаж Северина состоял из 28 моряков, 8 из которых были оманцами. Дабы поддержать старинную традицию  в Калькутте 7 из 8 оманских моряков женились, ведь по легенде у Синдбада в каждом порту имелась своя жена….
 Так что, наверно зря Марко Поло побоялся плыть на доу. Впрочем, тогда мир не получил бы от венецианца книгу с описанием чудес света.
 
 Часть 9. Кальхат, вади Шааб, дом демона и Куреят
 
 Выезжаем из Сура на север в сторону Маската. Дорога тянется вдоль моря у подножия гор. Каменистая почва здесь лишена какой-либо растительности, но интересных мест на маршруте много. Примерно через 20км после Сура возвышается огромный газовый терминал, чуть подальше сиротливо доживает свой век посёлок Кальхат. В него мы не заезжаем.
 
 Мухаммед, включив аварийку, прижимается на край дороги, давая нам возможность посмотреть сверху на этот знаменитый город-призрак.
 
 Кальхат впервые упоминается в 550 году. Одно из йеменских племён пришло сюда после разрушения Марибской плотины и основало город. Золотое время Кальхата приходится на 13 век.
 
 «В городе есть очень хороший порт, куда часто заходят торговые корабли из Индии. Здесь с удовольствием покупают их товары, поскольку отсюда специи и другие товары поступают в города и деревни расположенные вдали от побережья. Отсюда в Индию направляют отличных боевых коней, и купцы делают на этом огромные состояния», - писал Марко Поло. Афанасий Никитин тоже упоминал Кальхат, называя его Галат.
 
 Кстати, деньги в те годы купцы  на торговле лошадьми делались действительно хорошие. Купив в Аравии коня за 8-10 динаров, купцы продавали его в Индии или в Персии за 100-500 динаров. Напомню, что Афанасий Никитин тоже привёз в Индию жеребца, правда, плыл он через Маскат.
 
 Восторженное описание Кальхата оставил Ибн Батута: «Город возвышается над гаванью и построен святой женщиной Биби Марьям».
 
 Разведав путь в Индию, вернувшиеся в 1507г (через 9 лет) португальцы подвергли Кальхат, впрочем, как и всё побережье, жесточайшей бомбардировке.  Арабы, жившие в Омане и на восточном берегу Африки, не имели никакого отношения к тем, которые когда-то заняли Испанию и Португалию. Но европейцы обрушились на них, стараясь отомстить за все беды и унижения. Город серьёзно пострадал. Вдобавок, через несколько лет произошло сильнейшее землетрясение, сравнявшее Кальхат с землёй.
 
 В 16 веке Кальхат окончательно потерял былое значение. О старине теперь напоминает только усыпальница Биби Марьям. Согласно легенде место упокоения «святой женщины» во время землетрясения спасли ангелы, удержав на своих плечах. Когда-то усыпальница была украшена разноцветной плиткой. В наше время она одинока и угрюма, словно брошенная часовня в российской глубинке. Впрочем, сюда до сих пор идут паломники, и приезжают туристы -  усыпальницы является одной из главных достопримечательностей Султаната.
   
  Машин на шоссе мало, но стоять на трассе долго нельзя - мы едем дальше. Свернув с основной дороги возле Тиви, движемся вдоль старого рыбацкого посёлка.  Следующая остановка – вади Шааб. Мухаммед высаживает нас из машины, предлагая прогуляться пешком.
 
 Можно смело назвать вади Шааб самым живописным ущельем Султаната. Когда-то давно, опалённые солнцем скалы, услышав волшебное «сезам», расступились, пропустив идущую с гор воду. Неведомые мастера украсили дно каньона белыми камнями, по тенистым краям выросли пальмы и другие экзотические растения. Людей здесь не много, и чувствуешь некое романтическое соединение с природой.
 
 За каждым поворотом извилистого ущелья открывается что-то новое. В журчащей речке резвятся рыбки. Раки-отшельники грозят путнику одной клешнёй, но в бой не вступают, предпочитая зарыться в песок.  Лёгкий морской ветер шевелит пушистые  пальмы, а  жёлтые утёсы с удовольствием подхватывают любой звук, перебрасывая его от стены к стене. И над всем этим великолепием, словно смотрящий Аллаха, божественно парит орёл.
 
 Цунами 2004 г нанесло серьёзный ущерб вади Шааб, поломав множество пальм и смыв скудный слой почвы. Люди восстановили разрушенную дорогу и разбитые дома, но природа свои раны ещё не залечила.
 
 Получив удовольствие от созерцания вади Шааб, едем дальше. Вновь выходим на основное шоссе, но вскоре сворачиваем с него возле деревни Финс. Начинается сиеста. Рыбаки распродали утренний улов. Их лодки вытащены на берег, смотанные сети ожидают завтрашнего дня.
 
 После Финс тянется пустынный берег. На одном из диких пляжей делаем остановку для купания. Людей рядом нет вообще. Мне  почему-то приходит мысль, что если Мухаммед вдруг возьмёт и уедет, то пешком выбраться отсюда будет очень тяжело, да и купаться на диком пляже более 10 минут уже не в радость.
 

  Далее в 5км от городка Дибаб находится местечко Бейт аль-Африт (дом демона) – ритуальное место силы. Почти в километре от берега произошёл разлом земной коры, и образовалась воронка с зеленоватой водой. В 2009г власти огородили впадину, создав здесь парк. Хотя это и чуть в стороне от трассы, люди, как местные оманцы, так и индусы гастарбайтеры, приезжают сюда на отдых. Мы даже видели арабскую семью с недельным ребёнком. Мама с папой привезли сюда малыша,  дабы окунуть его в воду.
 
 Ширина впадины 40м, а глубина более 20. Для спуска к воде построена  лестница.
 
 Существует легенда, что до прихода ислама возле воронки стояло множество идолов, а само озеро дарило искупавшемуся в его водах необыкновенную силу. Местные племена приходили сюда перед сражениями.
 
 Я, конечно, не удержался и занырнул,  в дом дьявола. Впадина находится далеко от моря, но связана с ним подземными ходами, и здесь заметны приливы и отливы. Сама вода действительно необычна, так как встречаются два подземных потока. Со стороны моря приходит солёная, ей противостоит обычная пресная, а сидящий в воронке дьявол на протяжении тысячелетий перемешивает эти потоки.
 
 

   Наше путешествие по Оману подходит к концу. Городок Куреят последняя остановка на маршруте. Куреят называют рыбацкой деревней. Возможно, он когда-то и был таковой, но сейчас это полноценный город.
 
 Португальский адмирал Альфонсо дАльбукере в 1507 г разгромил Куреят, и, оставив в форте небольшой гарнизон, двинулся дальше.  После нашествия португальцев Куреят перестаёт быть морским портом, превратившись на 500 лет в рыбацкую деревню. Найденная в середине прошлого века нефть дала развитие стране, уравняв деревни и города.
 
 В центре Куреята стоит отреставрированный форт. Интересна набережная, куда  рыбаки вытаскивают свои лодки, и утром, после их возвращения, собирается рыбный рынок. Символ Куреята – построенный на острове маленький форт. При султане Кабусе его соединили через пирс с берегом. А бушующие зеленью на месте впадения реки в море мангровые заросли никто не трогает. Власти объявили мангровый лес заповедником.
 
 Мухаммед рассказывает, что в Куреяте издавна в конце лета проходит некий закрытый праздник. Жители собираются на берегу, стараясь всячески задобрить море, чтобы оно давало хороший улов. Женщины дарят морю подарки, а мужчины обнимаются с водой. Но попасть на подобное действие иностранцу  тяжело, впрочем, как и оманцу из другого города.
 
 Чем ближе к Маскату, тем больше вдоль трассы больших и малых ЛЭП, видно ещё более сильное развитие. Как часовые на посту, через каждые 50м столбы освещения, а блестящие, словно халва горы изобилуют прорубленными в них дорогами.
 
 Стараясь сократить расстояние, Мухаммед провёз нас через вади Мех. Это красивая дорога через ущелье функционирует только в сухой сезон, зато здесь можно представить, как жила страна 15-20 лет назад.
 
 К вечеру мы вернулись в отель, где очень тепло попрощались с Мухаммедом. Далее нас ждал отдых на море. Кто-то любит пляжное время препровождение, кто-то нет. Я отношусь ко вторым, и для меня выезды на экскурсию в Маскат были жизненно необходимым глотком воздуха. Впрочем, это уже другая история.

 Список использованной литературы
С. Плеханов «Реформатор на троне»
Д. Осипов «Оман» путеводитель