Экскурсия на Гозо. Мальта

 Часть 1. Джантия и бухта Шленди


 При слове «Мальта» невольно хочется добавить «и Гозо». Остров Гозо составляет с Мальтой единое государство, и находится северо-западнее от неё всего в 5км. Гозо на кастильском языке означает - радость. Согласно преданию именно Гозо является гомеровской Отигией - островом, где нимфа Калипсо целых 7 лет в своём сладком плену удерживала Одиссея.
 
 Если вы попали на Мальту, очень советую посетить и Гозо, ибо острова сильно отличаются.
Международного аэропорта на Гозо нет. Добраться туда можно только прилетев или приплыв перед этим в Валлетту. Далее два пути. Первое это вертолёт – я слышал, что он где-то и как-то летает, но ничего конкретного сказать здесь не могу. Второй более массовый путь - это паром. Он ходит из города Слима, но основная часть жителей архипелага преплывает на Гозо из городка Киркевва.
 Здесь, как правило, всегда царит суета. Паром как большой кит открывает пасть, куда заезжают автомобили и даже автобусы.
 
 Мы с женой отправились на Гозо в качестве организованных туристов, с гидом, в составе туристической группы. Минусы и плюсы подобного путешествия всем давно известны, поэтому постараюсь  на минусах внимание не акцентировать.
 
 15 августа  первый день окончания поста. У католиков большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Нам пришлось даже видеть переезжающий на Гозо оркестр. Вчера вечером музыканты играли на празднике в городе Моста, и теперь вновь направились на фесту, но уже в какое-то местечко на  Гозо.

 Скалистая Мальта медленно удаляется. Справа по курсу  проплывают заполненные яхтами, катерами и загорелыми телами бухты острова Комино. Гозо приближается. Корабль снижает скорость. Мы медленно заходим в главный порт  острова город Мджарр. В глаза  бросается отсутствие каких-либо урбанистических строений. Если не обращать внимание на яхты и автомобили, то сразу понимаешь, что в облике города за прошедшие 100 и даже 200 лет мало что изменилось. Художник вполне может писать здесь картины на тему средневековья.

 Если при посадке на корабль, как впрочем, и во время плавания на самом пароме, царила суета, которую несут в себе жители перенаселённых больших городов, то здесь на Гозо, лишь только сойдя на берег, народ удивительным образом растворился.  Кто-то сел в автобус, кто-то уехал на машине, и Мджарр вновь погрузился в свою вековую медитацию.
 Японцы предложили построить между островами мост – возможно в этом случае Мджарр, впрочем, как и весь Гозо, был бы несколько другим. Но власти архипелага проект отклонили, посчитав его слишком дорогим.

 Размеры Гозо 7 на 14 км, что составляет третью часть от Мальты. Острова находятся рядом, отчего их история во многом похожа.
 
 Считается, что Мальта, Гозо и Сицилия образовывали ранее некий мост, соединявший Африку и Европу – возможно, это и была ушедшая под воду Атлантида.
 Первые поселенцы появились на островах в 6 тыс. до н.э. Они приплыли с Сицилии.
 Далее следует длительный исторический пробел, примерно до 850г до н.э, когда архипелагом завладели финикийцы.
 В 600 г. до н.э. на историческую сцену выходит Карфаген – бывшая финикийская колония. Но уже в 218 г. до н.э. после 2-ой Пунической войны Мальта и Гозо входят в состав Римской империи. Как память об этом на Гозо сохранились остатки римских акведуков.
 Любопытен такой факт – римляне не объединяли в единое управление Мальту и Гозо. Называя Гозо – Гаулос, римские сенаторы дали право островитянам чеканить собственные монеты.
 После падения Римской империи в 476 г. на архипелаг приплывают готы, затем  вандалы. Однако в 535 г. византийский император Юстиниан возвращает острова в состав Восточной Римской империи.
 В 870 г. здесь появляются арабы. Они обращают в ислам местное население, завозят на острова фруктовые деревья, восстанавливают систему орошения (отличающуюся от римской), создавая, таким образом, возможность для ведения сельского хозяйства и выращивания хлопка. С тех времён в мальтийском языке осталось  много арабских слов и названий. Например, Мджарр, Медина, Рабат – чисто арабские слова.
 В 1127 г. норманнские правители изгоняют арабов, возвращая  островитянам учение Христа.
 Далее приходит черёд немцев затем испанцев, которых в 1530 г. меняют рыцари Ордена Святого Иоанна.
 Благородных рыцарей в 1798 г. изгоняют с архипелага французы, которых в свою очередь через 2 года выпроваживает адмирал Нельсон, после чего Мальта и Гозо становятся английской колонией.
 И только в 1974 г Мальта провозглашает себя республикой.
 
 Все народы управлявшие архипелагом внесли сюда что-то своё, создав здесь неповторимую Средиземноморскую культуру.
 
 Загружаемся в небольшой праворульный автобус, водителем которого к нашему удивлению является женщина, и едем на осмотр острова.
 
 Первая остановка – храмовый комплекс Джантия. Гид при выходе из автобуса торопит, предлагая поскорее пройти на объект, ибо вскоре тут появятся толпы туристов, и впечатление от осмотра будет несколько другим.  Сейчас, по прошествии времени, могу смело сказать – храмовый комплекс Джантия за всё время, проведённое на Мальте, мне понравился больше всего.  Вот только попадать сюда нужно не с толпой пёстрого народа, а именно в тишине, дабы ощутить потрясающую энергетику этого места.

 Данный храмовый комплекс считается самым древним отдельно стоящим строением в Мире. Специалисты относят возраст постройки к 3600 г до н.э. – это старше египетских и мексиканских пирамид, старше иракского Ура и британского Стоунхенджа.
 Джантия это два похожих и прилегающих друг к другу комплекса. Оба храма выстроены из огромных блоков и имеют общую внешнюю стену, где некоторые из плит достигают высоты 8 метров и весят до 50 тонн.
  Состояние постройки далеко от первоначального. Кое-где каменные стены осыпались, поэтому в отдельных местах их подпирают современные металлические опоры.

 Как я завидую археологам 19ого века – почти все значимые исторические находки пришлись именно на этот период. Легко представить себе восторг людей находивших столь уникальные объекты.
 
 О древнем храме на холме островитяне знали давно, но значения ему не придавали. В 1827 г полковник Джон Отто Байер заместитель губернатора острова Гозо приказал очистить холм от мусора, в результате чего миру и открылась Джантия.
 Однако с места был вывезен оригинальный грунт. Далее участок оставался в частной собственности, и лишь в 1933г его национализировали. Состояние плит за эти 106 лет от ветров и от дождей резко ухудшилось.
 
 Уже в наше время археологи нашли здесь множество фигурок дородных женщин, но на многих из них не было  головы. Считается, что первая загадочная цивилизация около 1000 лет использовала храм для восхваления своих богов, далее сюда пришёл другой народ, поклонявшийся другим богам.
 Вообще, в древности храмы часто использовались в разное время различными религиозными культами.  Видимо это и объясняет отсутствие головы на фигурках. Люди верили, что старые боги могут им отомстить. Подобное и сейчас происходит на острове Пасхи, где идолы вновь поставлены на постаменты, но глаза им островитяне делать не хотят.

 Перед комплексом есть план постройки. По форме храмы напоминают клеверный лист, но местные считают, что они олицетворяют двух женщин с большим задом и пышными грудями, поэтому вход в храмы с южной стороны через начало всех начал – женское лоно. Древние люди пытались здесь задабривать богиню плодородия.

 По современным деревянным дорожкам заходим внутрь левого храма. Он более большой. Две вертикальные плиты стоят у входа, под одной из них камень с углублением.  Для чего выемка? Версий две: или жрец омывал здесь перед входом ноги, или сюда по специальным желобкам стекала жертвенная кровь,   люди брали её и что-то ею кропили. В пользу второй версии говорят сохранившиеся в некоторых местах идущие от алтарей канавки.
 
 Археологи утверждают, что человеческие жертвоприношений в храмовом комплексе Джантия  не производились. Можно ли в это верить, если даже в Карфагене через 3000 лет существовали жертвоприношения  - жрецы Карфагена набирали себе детей для ритуала в подвластных  странах. Великое благо, что победил Рим, а не Карфаген.
 
 В любом случае в обоих храмах Джантия имеется по 5 алтарей, где происходили жертвоприношения, но скажу честно – тяжёлого впечатления здесь не испытываешь, скорее это чувство радости от соприкосновения с чем-то знакомым, но совершенно забытым.
 
 Самое удивительное, храмы были обделаны внутри специальным декором. Кусочек такой плитки, усыпанной круглыми точкам, хранится на стенде под стеклом. Специалисты бьются в спорах. Одни говорят, что точки это карта звёздного неба, другие стоят насмерть за декор. Кое-где на камнях можно разглядеть остатки других древних рисунков, но, к сожалению, их дополнили вандалы 19 и 20 века.
 
 На больших вертикальных плитах, стоящих в коридоре между алтарями, проделаны круглые дыры. Для чего? Определить теперь нельзя. Возможно, это были места для  петель, на которые крепились огромные двери. Невозможно теперь понять, какой была крыша?  Но она определённо существовала.
 
 Климат за 5 тыс лет сильно изменился. Теперь на острове нет высоких и мощных деревьев, из которых можно было сделать для храма верх. А может тут натягивали что-то похожее на купол шатра?

Вопросов больше чем ответов. Остаётся только представлять и фантазировать, как жрец выходил из полутёмного пропахшего благовониями храма, поднимал кровавые руки к солнцу и объявлял собравшимся волю богов.

 Куда делась эта загадочная цивилизация, умевшая перемещать и устанавливать такие массивные блоки? Подобные строения из больших плит и камней мне приходилось видеть на острове Пасхи, в горной Ингушетии, и вот теперь на Гозо.
 Интересно, что слово Джантия происходит от мальтийского «ggant» - гигант. Гозитанцы  просто уверены, это  гиганты принесли на гору плиты и построили из них храм. Как тут не вспомнить ушедшую под воду Атлантиду, высоких и мощных атлантов.

 Для современника многие технические новинки кажутся естественными,  о них никто особо не задумывается, к ним привыкают,  на них  не обращают внимания, и вскоре они забываются.  Так, например, возле итальянского берега, легко и буднично в рабочем режиме прошёл подъём и буксировка севшего на риф круизного лайнера Конкордия.

 Добавим сюда строительство царапающих небо высоток в различных странах мира. Инженеры разрабатывали эти проекты, но общество технической составляющей вопроса особо не интересуется, и возможно последующим поколениям всё это тоже будет казаться чудом. Уместно вспомнить и валун, на котором стоит в Петербурге Медный Всадник - здесь уже точно никаких секретов нет.
 Не думаю, что на Гозо 5 тыс лет назад проживало большое количество людей, которые притащили на канатах эти плиты. В любом случае масштаб храмового комплекса Джантия впечатляет.

 Гозо называют островом трёх холмов, хотя, как мы после убедились, их здесь намного больше.  Храмовый комплекс Джантия стоит на вершине одного такого холма или скорее плато,  откуда, хорошо просматривается городок Шевкия и его знаменитая церковь Иоанна Крестителя.
 
 Движемся далее на осмотр острова. Август самое жаркое время года. Солнце равнодушно движется по пустому небу, стараясь создать подобную пустоту и на земле, безжалостно выжигая травы, отчего разбитый на поля ландшафт весь жёлтый, серо-жёлтый и светло-коричневый.
 
 Дорога петляет по склонам вверх и вниз. Иногда  кажется, что между буграми раньше были реки. Видимо Гозо действительно является кусочком ушедшего под воду полуострова или континента.
 
 Во времена правления Римской империи на Гозо ввели такой порядок – каждый приплывающий сюда для торговли купец должен был привезти определённое количество земли. Правило действовало вплоть до середины 16ого века. Считается, что таким образом в некоторых местах  удалось несколько облагородить глинистую почву.
 
 Гозо во все времена был остров сельскохозяйственный, здесь собирают по 2-3 урожая в год. Но в августе из-за жары что-либо выращивать просто бесполезно. Поля отдыхают в прямом смысле этого слова.
 
 Зато в это время года на кактусовых плантациях созревают первые спелые плоды.  Пусть никого не пугает название, ибо кактусы бывают разных видов и разных сортов, и те, которые растут на Гозо, очень сочные и вкусные. Их срывают на рассвете специально обученные люди в перчатках - колючки кактуса в это время суток менее опасны. Далее нужно срезать кожуру, и плод можно кушать. Колючек у  него внутри нет. Очищенный кактус чем-то напоминает киви, но вкус у них конечно совершенно разный.
 
 Пейзажи  Гозо довольно однообразны, зелёного цвета почти нет, отчего цитрусовые плантации воспринимаются как настоящее чудо.  Деревни, ставшие теперь городами, с самых древних времён строили исключительно на вершине холмов.  Это было исторически обосновано.  На протяжении веков люди обрабатывали землю на склонах возле деревни. На вершине обязательно стояло что-то похожее на башню, откуда дозорный вглядывался в окрестности.
 
 Случился исторический парадокс. Финикийцы-мореходы обосновались на архипелаге, но уплыть отсюда их потомки уже не могли. Изменился климат, отчего большие деревья, из которых можно было строить лодки, просто исчезли.
 Мальтийцы и гозитанцы стали бояться моря, ибо  пираты стали  наведываться на остров, словно к себе домой. Надо заметить, этому способствовал берег Гозо и соседнего острова Комино - и там и там полным полно гротов, куда можно спрятать, как лодку, так и целую галеру.
 
 Обычно пираты действовали небольшими группами. Они хватали человека, чаще всего женщин, и тащили к берегу в свои лодки. Жители Гозо на протяжении веков были в ситуации кроликов, живущих в загоне. Пираты приплывали, наблюдали из засады, изучали засеянные поля, прикидывая, сколько людей в данный момент проживает на острове, и когда лучше совершить набег.
 
 Наши прадеды, защищённые от степняков лесом, куда как спокойней себя чувствовали, да и уйти им было куда.
 
 Человек, которого крали в рабство, крайне редко возвращался в свой дом и в свою семью. Гозитанский фольклор насчитывает множество легенд и грустных историй о жестоких пиратах. Впрочем, к этой горестной теме мы ещё не раз будем возвращаться.

 В наше время Гозо считается местом тишины, спокойствия и вдохновения. Мальтийцы любят приезжать  на Гозо, как москвичи в выходные на дачу. На острове проживает 30тыс человек – это десятая часть жителей архипелага.
 
 Проезжаем города, названия которых я не запомнил, но архитектура их везде примерно одинакова. Города на Гозо совсем маленькие, зато каждый из них имеет свой флаг и герб. Дома знатных горожан обычно выходят фасадом на центральную площадь возле церкви. Людей совершенно не видно, и на дорогах в отличие от соседней Мальты очень мало машин. Впечатление такое, словно гозитанцы все попрятались по домам, до сих пор опасаясь пиратов.
 
 На Гозо много подземных вод, это если сравнивать с Мальтой. В местечке Фонтана мы видели живописные источники с маленьким бассейном, расположенные в гроте возле дороги. Впечатление добавляли две женщины, стиравшие там бельё. Очень жалею, что не успел это сфотографировать.

 Следующая остановка бухта Шленди. Она расположена в юго-западной части острова, и считается на Гозо самой маленькой. Высокий скалистый берег прорублен здесь, словно ковшом циклопического экскаватора, отчего и образовалась бухта. Возле кусочка песчаного пляжа вырос целый городок с отелями и ресторанами. Владельцы плавательных средств используют бухту как автомобилисты парковку, оставляя качаться на волне свои катера, лодки и яхты, что делает Шленди ещё более живописной.
 
 Однако это теперь Шленди наполнена пляжниками и радостным смехом. Опасность пиратства сохранялась вплоть до середины 19ого века, отчего любая удобная бухта была для гозитанцев местом достаточно опасным. В гротах возле Шленди, словно пауки муху, не единожды караулили жертву пираты. Можно легко представить, как увозимый в рабство человек окидывал эти красоты прощальным взглядом.
 
 У рыцарей до Гозо долгое время руки не доходили. Лишь в середине 17 века иоанниты построили на берегу возле Шленди наблюдательную башню, которая по большому счёту проблему не решала.

Возле бухты по правому склону горы проложена тропа с удобными ступенями. Поднимаемся по ней вверх на обзорную точку, где чудесная бухта великолепно просматривается.  Далее на тропе имеется некая калитка, после неё ступени идут вниз.  Природа здесь создала грот. Он называется – Грот Монашек.
 До наступления эры туризма сюда привозили купаться монахинь. Теперь в грот стремятся все приезжающие в Шленди фотографы и молодожёны.
Второе у нас с женой осталось давно позади, поэтому делаем фотографии и спешим на всех парах к экскурсионному автобусу.


 Часть 2. Тайна вечности

Мы  на мысе Дуэйра  (Западное побережье острова). Здесь находится культовое местечко всех фотографов - Azure Window  (Лазурное окно).

 Полдень. Безжалостное солнце, словно через увеличительное стекло выжигает сушу. Синее море, слегка танцуя, дрожит в полуденном мареве.  Вдалеке справа и слева над водой чернеют высокие обрывистые утёсы, но на самом мысе в результате выветривания каменный берег несколько ниже. Когда-то огромная плита составляла здесь единое целое, но в результате эрозии, дождей и ветров единый монолит сильно изменился.
 
 Знаменитое Лазурное окно это две приподнявшихся из моря плиты, которые, будто сдерживая и стараясь вновь запрятать в воду, накрыла третья, образовав, таким образом, мост.  Природа за миллионы лет создала  настоящий шедевр – любоваться морем, глядя в Лазурное окно можно до бесконечности.

 Но смотрит ли на тебя с другой стороны окна, загадочный мастер, создавший это творенье? Если считать как раньше, что от сотворения мира прошло 7 тыс. лет, то для Создателя временной отрезок нашей цивилизации подобен секунде. Создатель нас может просто не заметить, и, тем не менее он нас видит, ибо он везде...
 
 По опыту знаю - в регионах, куда не проникли основные мировые религии, подобные природные красоты считаются местом действия силы. Возможно,  до прихода христианства возле Лазурного окна проводили свои церемонии шаманы или жрецы.
 
 В наше время здесь  стараются погрузиться водолазы. Обутые в ласты и одетые в гидрокостюмы эти покорители подводного мира весьма забавно смотрятся на суше. Впрочем, им можно позавидовать, ибо обычные люди видят здесь только половину красоты, возможно, что наименьшую, так и не узнав, какие причудливые картины природа создала под водой.
 
 За высокими скалами, образующими Лазурное окно, и чем-то похожими на забор, есть низменность, заполненная морской водой - этот залив связан с морем через надводный туннель в скалах. Проход для лодок, будто специально вырублен здесь в монолите. Островитяне называют  залив внутренним море, и на этом море имеется небольшой песчаный пляж. Рядом хибары, в которых рыбаки держат  сети и лодки. Впрочем, рыбалка на Гозо уходит в прошлое. Куда выгоднее катать туристов на своей моторке через туннель в скале, проезжая далее под восторженные писки через Лазурное окно.
 
 Как и из чего складывается  единый монолит? Где-то  это случается быстро  в результате выброса лавы, а где-то  твёрдый камень образуется медленно, миллионы лет сжимаясь,  песчинка к песчинке.  Во втором случае порода получается более крепкой. Часто в камень вместе с песком превращаются  деревья и кости древних животных.
 
 Дорог и тропинок как таковых на мысе Дуэйра нет. Каменная поверхность очень неровная, отчего нужно быть  внимательным, дабы не повредить ногу. Отойдя чуть в сторону от туристических троп, я постоянно смотрел под ноги, пытаясь одновременно понять каменную суть острова.
 
 Песчаные породы бутербродом чередуются  с вулканическими.  Горящая лава выжигала всё живое, а песчаник наоборот сохранил  в себе давно забытую форму жизни.  Так в одном месте я обнаружил проступающие из камня окаменелости, но понять что это, я  не смог. Это было похоже на застывшие ветки деревьев. По другой моей версии - в камень превратились какие-то длинные и тонкие существа.
 Причём  более мягкий песчаник, словно специально выветривается, оголяя для обзора посланцев из прошлого.
 Нечто подобное на срезе гранитных плит можно видеть в Москве на станции метро «Площадь Революции» - специалисты квалифицируют это как окаменевших трилобитов.
 Если верить энциклопедии – «значительная часть ископаемых находок трилобитов приходится на спинные панцири, которые животные сбрасывали во время линьки».  Видимо такие спинные панцири и проступают из песчаника на мысе Дуэйра.
 
 Но это не все здешние чудеса. Слева от Лазурного окна, возле обрывистых и высоких утёсов, подобно дядьке Черномору, выступает из моря скала Фунгус Рок.
 
 Вот тут самое интересное, но перед этим немного отойдём от темы.

 Иногда  так и хочется воскликнуть: «Жизнь, ты прекрасна, остановись мгновенье!!!» А можно ли действительно остановить время? Можно ли договориться с тем, кто смотрит на нас через Лазурное окно? Можно ли продлить свою жизнь?
 
  В 1 веке н.э. жил философ пифагорейской школы Апполоний Тианский. Апполоний с детства проявил тягу к наукам. В самой ранней молодости наложив на себя обет молчания, он хранил его пять лет. Далее Апполоний в поисках высшего знания отправился в Индию. Через молчание он научился понимать мысли других людей, не зная при этом их языка, поэтому языкового барьера у него нигде не было.  В Индии философ провёл более 7 лет. Вернувшись, Апполоний совершил множество удивительных вещей, которые остались в памяти его современников.
 
 Во времена Нерона он побывал в Риме, посетил Египет, Эфиопию, Гибралтар. И, самое интересное, возвращаясь из Индии, философ какое-то время провёл на Гозо. Он пережил 10 императоров, и когда взошёл на престол одиннадцатый, Апполоний Тианский уже семидесятилетним старцем вернулся в Рим.
 Здесь по приказу императора Домициана он был схвачен и помещён в тюрьму. Желая показать беспредельность власти, император организовал суд над философом, дабы прилюдно покарать в его лице инакомыслие.
 
 В назначенное время в  зал суда привели Апполония. Однако, в самый разгар процесса, когда лжесвидетели клеймили философа, обвиняя его в колдовстве и в неуважении императора, на глазах  собравшихся Апполоний исчез из переполненного зала.
 Император повелел создать комиссию по расследованию данного факта. Далее было установлено, что именно в этот же день но чуть позже Апполония видели люди, знавшие его лично, в нескольких днях пути от Рима. Далее философ объявился в Греции, но после его вновь видели на Гозо.
 В анналах истории Апполоний Тианский числится без вести пропавшим. Молва приписывает Апполонию открытие главного чуда – бессмертия.
 
 Позже в средние века многих алхимиков считали именно живущим более 1000 лет Апполонием Тианским. Не избежал этой участи и Артефиус, написавший «Трактат о философском камне» и «Сочинение о продлении жизни».
 
 Далее, уже через века после Апполония и Артефиуса, авантюрист, дипломат, алхимик и оккультист граф Сен-Жермен с 1737 по 1742г официально занимался научными исследованиями в Персии при дворе Надир-шаха. Возвращаясь в Европу, граф почти год прожил на Гозо.
 
 Загадочна эта личность. По воспоминаниям очевидцев, граф мог вполне спокойно и точно рассказывать о событиях произошедших 100, 200 и более лет назад. Сен-Жермен имел блестящее образование, говорил почти на всех языках, и самое удивительное, всегда выглядел примерно на 40 лет.
 
 Прошли столетия, а Сен-Жермен  и сейчас живее многих живых. Мистики искренне верят, что бессмертный граф до сих пор бродит по грешной Земле. Они полагают - граф Сен-Жермен нашёл эликсир бессмертия.

 Вернёмся на остров Гозо на мыс Дуэйра. Одним из первых дел, которое совершили на Гозо  закрепившиеся здесь в 1530г. рыцари, было сооружение между скалой Фунгус Рок и берегом примитивной канатной дороги. Рядом иоанниты поставили наблюдательную башню,  под страхом смерти запретив залезать на Фунгус Рок.
 
 Всё дело в том, что на скале растёт особый мох, который, если верить официальной информации, рыцари использовали при лечении ран. Но как  вот так сразу они узнали про этот мох на скале, ведь залезть на скалу очень сложно? Кому и зачем вдруг придёт в голову куда-то карабкаться, и собирать на камнях рискуя жизнью какой-то мох? О каких ранах может идти речь, если после Великой осады 1565г масштабных боевых действий Орден не вёл?
 
 Значит, про этот мох было известно давно, и рыцари придавали ему особое значение! Но что они делали с этим растением?  Орден подчинялся Ватикану, а Папский престол  опыты чернокнижников официально не приветствовал.
 
 Времена алхимиков давно ушли в прошлое. В наше время лечебные свойства данного растения наукой не подтверждены, поэтому что-либо утверждать здесь сложно. Но чем тогда привлекал остров  Апполония Тианского, графа Сен-Жермена, а возможно и других, исторически менее знаменитых алхимиков, оккультистов и философов?

 Вечная жизнь – богатые люди готовы платить огромные деньги, ради увеличения отведённого им срока, но в истории долгожителей как правило фигурируют обычные люди, те, кто трудится не покладая рук, или смиренные отшельники, денно и нощно восхваляющие имя Бога.
 Считается, что проблемами увеличения срока жизни у нас в стране в 20х годах прошлого века занимался академик В.М.Бехтерев, но он сам вдруг неожиданно умер в возрасте 70 лет. 

Эксперименты в области бессмертия проводились, и будут проводиться  в различных странах, как в прошлом, так и в будущем, но все опыты объединяет одно – полная тайна окружающая результат.

  Пытаясь что-то узнать, накатывает пенистая волна на  Фунгус Рок, обдавая  его каменную поверхность брызгам. Однако скала  молчит, сохраняя свою тайну. Этот каменный исполин пережил Апполония Тианского и графа Сен-Жермена, переживёт  и всех тех, кто с восторгом смотрел в Лазурное окно, переживёт и тех, кто ещё только собирается  посетить остров  Гозо и мыс Дуэйра.


 Часть 3. Столица острова город Рабат

 Вот мы и добрались до Виктории - столицы острова Гозо. До 1897 года город именовался Рабат – именно так его назвали арабы. С инициативой переименования  в честь английской королевы к Лондону обратились представители  мальтийского духовенства, но простые гозоцианцы как и прежде называют свою столицу - Рабат.

 Окраины Рабата погружены в послеобеденный сон. Двухэтажные старинные дома образуют сплошной ряд по обеим сторонам узкой петляющей улочки, на которой не видно ни единой души. Традиции сиесты присущи многим средиземноморским народам и городам, ибо мозги от жары в это время дня действительно плавятся - желание работать отпадает само собой.
 Удивительно, но на улицах нет, ни единой брошенной бумажки, ни единого окурка. Считается, что на Гозо вообще не бывает хулиганства и воровства. Здесь можно не опасаться за свой карман или сумочку.

 
 Сегодня, 15 августа на острове большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Рабат украшен гирляндами, флагами и скульптурами католических святых.
 Многие первые христианские святые почитаются как католической епархией, так и православной. На Гозо особенно популярен Святой Лаврентий, день памяти которого приходится на 10 августа.
 Выходец из Испании, Лаврентий в 258г был привезён в Рим, где его подвергли жестокой казни, заживо изжарив на углях. Август самый жаркий месяц, отчего гозоцианцы просят святого Лаврентия: «Святой Лаврентий, ты сам изжарился на костре и нас хочешь изжарить. Попроси за нас Бога! Убери жару!»
 Говорят, иногда подобные просьбы до Бога доходят.

Центр города расположен у подножия холма, куда мы, стараясь находить спасительную тень, движемся вслед за гидом. Самое  высокое место – это, естественно, цитадель. Улица к ней идёт под углом почти 30 градусов.
 
 Гозо часто называют Островом трех холмов — именно так он выглядит с Мальты. Три холма запечатлены и на гербе острова, и на одном из них как раз стоит цитадель.
 Её жёлтые стены  буквально нависают над городом, являясь неким рукотворным продолжением природной возвышенности.  Крепость много раз перестраивалась. Она имеет два входа. Более древний находится чуть правее, им пользовались ещё во времена правления норманнов.
 
 Помню, когда я был школьником, мы раскрашивали на уроках истории контурные карты, где на первой странице нужно было отметить цветным карандашом территорию Междуречья. В советских учебниках утверждалось, что именно отсюда пошло развитие современной цивилизации. Теперь, когда появилась возможность путешествовать по различным странам мира, могу точно сказать – советские учебники мировой истории безнадёжно устарели.
 
 Если люди на Гозо живут уже 7 тыс. лет, то про крепость подлинно известно – она уже существовала за 1500 лет до рождения Христа.
 Внутри крепости напротив главного входа возвышается опутаный строительными лесами Кафедральный собор. Здесь как-то особенно чувствуется некое внутреннее предпраздничное напряжение. В  соборе  находится шестиметровая статуя девы Марии, и сегодня ночью её будут торжественно выносить для всеобщего обозрения.

 В 1693 году на Сицилии произошло страшное землетрясение, сейсмоволны которого почти полностью разрушили Рабат и его крепость, но в начале 18 века жители постройки восстановили. В крепости на месте разрушенной церкви в 1711г появился современный Кафедральный собор. В те годы средств на возведение купола не хватило, поэтому купол внутри только нарисован на потолке.

 Поднимаемся на крепостные стены, откуда великолепно просматривается город Рабат и весь остров.
 

 Если у нас в стране в советское время стремились к объединению города с деревней, то  на Гозо подобное произошло само собой. Ухоженные поля, словно лоскутные одеяла, покрывают остров,  вплотную подступая к столице и к другим городам.  Конечно, здесь нет привычных русскому человеку безбрежных просторов, ибо размерами Гозо совсем небольшой, но вглядываясь  невольно понимаешь – жизнь здесь за последние 100 и даже 300 лет под корень не менялась.  Глаз не находит  ни одного современного здания, ни одного торчащего башенного крана. 2-х-3-х этажные строения идеально вписаны в ландшафт.
 
 Крепость буквально парит над островом. Её толстые стены дают ощущение уверенности, что мирная жизнь под надёжной защитой. Однако так было не всегда.
 У каждого города есть свои трагические страницы. Для  Гозо таким страшным ударом был 1551 год. Кстати, через год русские войска Казань возьмут, и тут есть некие исторические параллели.
 
 История дама своенравная – в понимании одних народов она делает на все последующие времена какого-то человека героем, но для других народов данный исторический персонаж  абсолютно не приемлем.  Если, например, у нас к таким  фигурам относят Чингиз-хана, полководца Тимура, Ивана Грозного (список можно продолжить), то на Средиземноморье таким двойным персонажем является пират Тургут-рейс. Памятники ему стоят в Стамбуле и в Триполи, но для мальтийского архипелага Тургут антигерой на все времена.

 Тургут-рейс родился в 1485 году на территории современной Турции в семье крестьянина-бедняка. Его отец был греком,  перешедшим в ислам. Принял учение пророка и сам Тургут.
 В 12 лет он начал служить юнгой на флоте, постепенно постигая артиллерийское дело и искусство мореплавания. В 1517 году Тургут в качестве канонира турецкой армии участвовал в завоевании султаном Селимом Египта. После, какое-то время он был бомбардиром, затем капитаном на различных пиратских судах. Накопив денег, Тургут купил в Александрии галеру, снарядил её самыми передовыми для того времени пушками, и начал уже самостоятельно пиратствовать на Средиземном море.
 
 Вся последующая жизнь Тургута состоит из описания боевых действий, где хроникой перечисляются его набеги на христианские поселения Средиземноморья. В море Тургут перехватывал торговые суда генуэзских, итальянских и испанских купцов, со своими отрядами неоднократно высаживался на Корсике, на Сицилии, на Сардинии, на Мальте, на Крите и конечно на Гозо.
 
 Средневековье не зря называют «тёмным» - времена  действительно были суровые. Вблизи побережья  в рабство пираты хватали всех физически здоровых людей другой веры.
 Христиане в то время вполне официально грабили суда мусульман, соответственно, мусульманские пираты опустошали города и побережья христиан - фактически это было вялотекущее продолжение войны между Востоком и Западом. 
 Так, например, в 1518 г. знаменитый арабский путешественник Лев Африканский на побережье Туниса был разлучён с семьёй, попав в плен к сицилийским пиратам. Далее он был увезён вначале в Неаполь, а затем в Рим, где  был крещён и представлен Папе Римскому. Впрочем, это немного другая история….

 В 1539 г. знаменитый пират Тургут уже сам попал в плен, и около 4-х лет работал вёслами в качестве галерного раба. Будущий великий магистр Ордена Святого Иоанна Ла Валет до этого тоже примерно год был  рабом, но на турецких галерах, и Орден Ла Валета выкупил.
 Эти две фигуры исторически связаны между собой, как Наполеон и Кутузов. Ла Валет для мальтийцев историческая фигура №1. Его именем названа столица архипелага город Валлетта, где установлен памятник Великому магистру.
Считается, что будучи в плену, Ла Валет неоднократно видел Тургута, и после, когда пират попал в плен, произошла их новая встреча.

 - Теперь уже вы работаете вёслами? Это обычай войны, сеньор Тургут, - пошутил Ла Валет.
 - Фортуна переменчива, - сухо ответил Тургут-рейс.
 
 Он оказался прав. В 1544 г. алжирский корсар Барбаросса имея более 200 судов, осадил Геную, где содержался его сподвижник Тургут. Условие было одно – или война, или выкуп Тургута. Посредником в переговорах выступил Ла Валет, позже неоднократно пожалевший об этом.
 В наше время тяжело понять, почему взяв в плен столь опасного врага, испанцы сразу его не придушили? Наверно, объяснить это можно только рыцарским отношением к ведению войны и к своему слову.
 Через год после освобождения Тургут напал на Гозо, перехватил несколько мальтийских судов и вновь направился к берегам Сицилии. В 1548 г. турецкий султан  назначает Тургут-рейса  белербеем Алжира.
 
 Когда в различных странах мира вам говорят, что этот памятник архитектуры построили пришедшие сюда, римляне, греки, арабы или рыцари, это несколько не верно, ибо строили всегда местные люди, но именно под руководством этих самых римлян, греков, арабов или рыцарей. Завладевшие территорией пришельцы давали работу местному населению, или как-то обустраивали их жизнь, чем и получали поддержку. Даёте работу, улучшаете нашу жизнь – мы вас поддерживаем и что-то вместе с вами строим – наверно так можно объяснить появление в районе Средиземноморья всевозможных акведуков, театров, замков, крепостей, как и внезапное падение возникавших здесь империй.

 Одним из главных достижений Тургута можно назвать захват галеры мальтийских рыцарей, которая везла в Триполи 70 тыс. золотых дукатов, предназначенных для ремонта и укрепления крепостных стен. Ла Валет, будучи губернатором Триполи, денег не получил, более того, ему пришлось срочно выкупать из плена своих товарищей.
 
 Деньги по назначению не дошли, соответственно  местное население отказалось помогать рыцарям. В 1549 г. Ла Валет будет отозван на Мальту. В 1551 г. мусульмане нападут на Триполи, и навсегда выбьют оттуда крестоносцев. И в 1556 г. теперь уже Тургут станет губернатором Триполи.

 Но это произойдёт чуть позже, ибо в 1550 г. король Карл 5 вновь пошлёт против Тургута флот Дориа. Заметим, именно этот испанский адмирал в своё время пленил Тургута. Вот и в этот раз Дориа блокировал корсаров в одной из бухт на их базе острова Джебра. Тургут-рейс ночью перетащил волоком корабли в другую часть острова, и отплыл в Константинополь, по пути атаковав корабли, идущие на помощь Дориа, захватив 2 из них в плен.

 В июле 1551 г. турки-оттоманы во главе с Тургут-рейсом и Синан-пашой подступили к Мальте. Высадившись на том месте, где сейчас стоит город Валлетта, они убедились в прочности крепостных стен Биргу, и решили напасть на Гозо.

 Вот здесь мы и подошли к самому печальному.

Островитяне про турецкую армаду быстро узнали, и в поисках защиты собрались все за стенами крепости в Рабате. Однако за 21 год своего присутствия на архипелаге рыцари не успели укрепить здешнюю крепость.  Более того, на всём Гозо имелся всего один профессиональный воин, который и возглавил оборону.
 
 Остров Гозо размерами 7 на 14 км, и спрятаться здесь почти негде. В поисках людей и добычи корсары прочесали весь остров, и далее приступили к осаде. Почти две недели пираты долбили из пушек по беззащитной цитадели, которая к такому мощному штурму была совершенно не готова. Гозоцианцы ждали помощи с Мальты, но её не последовало. В крепости заканчивались вода и продукты, нечем было лечить раненых, некуда было хоронить убитых. Положение становилось критическим.
 Мусульмане пообещали, что в случае добровольной сдачи крепости, они всем сохранят жизнь. Нужно отметить, слово своё они сдержали. Да и зачем было кого-то убивать? Люди являлись товаром. Взрослый мужчина мог работать на галерах, а красивая молодая женщина, при продаже в гарем, стоила целого состояния.

 Гозоцианская Троя сдалась. Защитники города открыли ворота. Пираты под руководством Тургут-рейса погрузили почти всех их на корабли, оставив лишь древних стариков доживать здесь свой век. Но так как хоронить убитых было некому, на острове началась эпидемия, и костлявая смерть быстро забрала в свои объятия оставшихся.
 
 Кстати, если сравнивать события на Гозо и штурм царём Иваном Грозным Казани, то русский царь после взятия города всего лишь запретил татарам селиться внутри крепости, но ни о каком массовом рабстве речь не шла.
 
 Тургут-рейс дожил  до 80 лет, погибнув в 1565 г. на Мальте во время Великой осады.
Вот такой грозный и опасный противник в 16 веке был у христиан на Средиземном море. В любом случае для турок он герой.
 Интересно, что хоть Тургут-рейс как мореплаватель не совершил каких-либо географических открытий, турки изваяли памятник своему адмиралу, где он в одной руке держит глобус. Его именем  назван курортный район на полуострове Бодрум, откуда будущий адмирал отправился в своё первое плавание. 

 В 1551 г. в крепости оказались уничтожены все архивы, отчего мы, теперь имеем  поверхностное представление об истории Гозо.
После нашествия Тургут-рейса остров почти на 50 лет обезлюдел. И лишь после поражения турок под Веной, когда миновала угроза исламского вторжения в Европу,  Гозо начали заселять мальтийцы.  В любом случае, до 1637 года на возродившемся Гозо существовал закон, обязывавший жителей острова ночевать в крепости.

 В дальнейшем жизнь становилась всё более и более спокойной. Новые гозоцианцы уже не хотели жить в тесных лачугах, каждый день, поднимаясь и спускаясь на холм, где стоит крепость. Люди стали селиться в старом Рабате, у подножия холма на котором возведена крепость, и далее обжили весь остров.  Крепость опустела. Однако в наше время несколько семей так и живут внутри за её мощными стенами.
 
 Обычно, чтобы достойно воспроизвести свою историю, власти разных стран любят украшать  старинные форты и крепости чугунными пушками. На рабатской цитадели пушек совсем не много, да и стоят-то они на лафетах как-то виновато, ибо свой единственный бой они проиграли.
 С середины 17 века внутри крепости располагалась тюрьма, в наше время превращённая в музей, куда приглашает зайти деревянная колодка у входа. Мы с женой прошлись и осмотрели  казематы. Камеры довольно тесные, январь на острове ветреный и холодный, но, ни о каком отоплении речь никогда не заходила. Именно поэтому, желая улучшить условия заключения, содержавшиеся здесь преступники, а также отправленные на перевоспитание ведьмы и колдуны, предпочитали принимать участие в хозяйственных работах, то есть строить свою тюрьму-крепость.
 Приятно было увидеть, что именно возле бывшей тюрьмы облюбовали себе местечко символы мира – два белых голубя. А может это души людей, безвинно казнённых инквизицией?...

 По уже знакомой крутой дороге спускаемся в город на центральную площадь. Гид и ароматный запах кофе одновременно приглашают заглянуть в расположенный здесь магазинчик. Гозо славится своими вареньями, мёдом и сырами. Мы всё это продегустировали, но набирать банки в Москву не захотели.
 
 Далее, выйдя из лавки, мы сразу оказались в людском водовороте, который бурлил и голосил, чего-то явно ожидая. Вдруг толпа резко встрепенулась, волной схлынув на обочину по обеим сторонам улицы. Не ведая о причинах, мы вместе со всеми предпочли прижаться к фасаду ближайшего дома.
 Вскоре всё выяснилось. Под восторженные крики толпы, цокая копытами по асфальту, к нам приближалась группа лошадей, которыми управляли жокеи, сидевшие сзади на облегчённой двуколке. Процессию замыкал автомобиль с судьями.
 
 Болельщики радостно приветствовали лошадь, пришедшую первой. За финишем возле центральной площади двуколки развернулись и покатили в обратную сторону, но уже в более спокойном темпе.
 В каждом виде спорта свои особенности. На скачках  стремятся облегчить для скакуна нагрузку, именно поэтому в жокеи берут худеньких молодых ребят. Травмы здесь случаются часто, поэтому на голове жокея шлем. Глаза лошади слегка закрыты, смотреть она может только вперёд. Судя по зрительскому азарту, деньги в каждом забеге разыгрываются солидные.
 
 Какое-то время мы так и стояли возле финиша, наблюдая за скачками. Особенно поразил один забег, когда полная девушка выбежал из толпы и словно спринтер, рискуя попасть под следующую лошадь, устремился вслед за своим скакуном-лидером. Как она кричал!…  Эти причитания я понял, даже не зная мальтийского – Пупа, девочка моя, давай…, давай…
 
 Конечно, Пупа пришла первой. Хозяйка бросилась целовать свою добытчицу. Появившиеся друзья принялись поздравлять жокея.
 Кто-то на скачках выигрывает, кто-то проигрывает – это закон игры. Но далее, меня реально поразил один из забегов.
 Наверно всем приходилось слышать такое выражение как «взмыленная лошадь». То, что лошадь может быть действительно взмыленной, я даже  не представлял. В один из раундов к финишу пришла коняшка, буквально падавшая от изнеможения. На лошадку было жалко смотреть. Её перетянутые жгутами ноги разъезжались во все стороны, а с крупа выделялась белая пена, похожая на мыльный раствор. Бедняга мотала головой, хрипела, или скорее стонала,  пытаясь остановить  издевательство.
 Приглядевшись, мы поняли - уставших скакунов прогнали по второму, а может уже и по десятому кругу - интерес к зрелищу пропал.
 
 Вдобавок, уже после, загружаясь в автобус, довелось увидеть, как хозяин пытался завести в узкое транспортировочное стойло свою лошадь. Мужик буквально кипел от злости, нахлопывая коня по бокам. Видимо лошадка не оправдала его вложений. Это только в анекдоте про старую клячу смешно, когда она «ну не Шмогла, не Шмогла» - в жизни всё по-другому.
 
 Впрочем,  гозоцианцев можно понять, ибо они живут привычной размеренной жизнью. В маленьком Рабате есть сразу два театра, куда на гастроли приезжают известные мировые артисты и коллективы. Гозоцианцы считают свой остров самым райским местом на земле. После обретения архипелагом независимости на Гозо даже возникла идея отделения  от Мальты, но благо здравомыслящая часть населения её отвергло.
 По статистике на Гозо каждый четвёртый  с родного острова даже на Мальту ни разу  не выезжал – им это не нужно. Люди живут от события к событию, а скачки это праздник, тем более что островитяне азартны.
 Но только почему-то именно возле финиша, где разворачивались двуколки, стояло изваяние  Святого Берта, державшего в руках свою вторую, в будущем отрезанную голову, и грустно глядевшего куда-то вдаль.

 В Рабате рядом с центральной площадью находится ещё одна площадь меньших размеров. На неё выходишь из тесных каменных лабиринтов, словно на лесную опушку, чудом сохранившуюся среди чащи. Над площадью возвышается церковь Святого Георгия, построенная на месте арабской мечети. В результате землетрясения 1693 г. церковь была разрушена, но горожане возвели её заново.
  Если присмотреться внимательно, то эта церковь чем-то действительно напоминает мечеть. Наверно, когда-то здание имело два минарета, после фасад перестроили,  и минареты превратились в две колокольни. Впрочем, это только моё предположение.
 
 Церковь Святого Георгия готовится к празднику. Звонари на  колокольнях пытаются что-то играть, но не тот это звон, не малиновый. Застыло при отливке в чугунных колоколах тревожное прошлое, отчего их звук скорее похож на набат.
 
 Внутри церковь выглядит гораздо богаче и ярче чем снаружи. Разрисованы золотом арки и своды, а фрески на потолке, отодвигая взгляд, зрительно увеличивают пространство. Божественно красив алтарь, где хранятся мощи великомучеников. В одной из ниш статуя Святого Георгия, вырезанная из единого ствола оливкового дерева.
 
 Хочется просто сесть на скамейку, и, созерцая внутреннюю отделку храма, подумать о своей прожитой жизни. Два-три века назад малоизвестные итальянские мастера создавали эти шедевры, и мы через годы любуемся их твореньем. Ну, куда мы всё время спешим? Каждое прожитое мгновенье приближает окончание жизни! А сколько их было потрачено зря…?
От мыслей отвлекает гид. Вот и всё, нужно двигаться дальше.
 
 Если выйти из церкви не через парадный вход, а сбоку, то вновь окажешься в узком городском лабиринте. Немецкие бомбы во время Второй мировой облетели Рабат стороной. Немцы бомбили Мальту, Гозо их интересовало несколько меньше.
 
 Дух времени в старом Рабате чувствуется. Двухэтажные здания стоят вплотную друг к другу. Некоторые улочки шириной не более трёх метров, и кажется, что дома, за этим или за тем поворотом вдруг обязательно сомкнутся как рельсы у горизонта.
 Рабат оправдывает своё арабское название. Иногда, кажется, что ты на узких улочках Марракеша, но арабы из города ушли. Пришедшие европейцы прорубили в фасадах окна, соорудили балконы, повесили возле дверей свои таблички, но энергетика города так и осталась арабской.
 
 Здесь хочется затеряться, оставшись один на один с городом, изучать старинную кладку домов, зайти к кому-то из местных в гости. Удивительно, но именно здесь нам довелось увидеть торчащий во входной двери ключ. Хозяин просто ушёл, и не стал таскать в кармане ключ - это же действительно  просто и логично.
 
 Узкая улочка, словно тропинка из леса, выводит нас на площадь. Вот так вдруг закончился старый Рабат. Здесь в новой его части уже нет какой-либо изюминки. Новый Рабат это обычный средиземноморский город с узким тротуаром, где два идущих навстречу пешехода с трудом могут разойтись.
 Все, кто был на Гозо, утверждают, что общественный транспорт на острове ходит не регулярно и с очень большим интервалом - данный факт подтверждаю. На городском автовокзале, дабы  уехать из Рабата, люди действительно долго ждут свой автобус.
 
 Наша экскурсия по Гозо подошла к концу. Нас доставили в порт, где мы сели на паром, и уже на мальтийской стороне без проблем добрались до своего отеля в Буджиббе.
 
 Ещё раз повторюсь - тем, кто отправится с экскурсионной программой на Мальту, очень советую посетить и Гозо - дабы на неком контрасте почувствовать оба острова. Гозоцианские картинки долго будут стоять у вас перед глазами, особенно осенью, когда на улице темно, и по стеклу барабанит дождь.