Удивительная Сокотра

 Ч-1. Из Саны на Сокотру

Утро в Сане наступает посреди ночи, когда вот так вдруг  неожиданно просыпаешься от крика муллы. У арабов существуют целые школы, которые учат нараспев читать Коран, но здесь в Сане мулла не поёт, а именно кричит, и старые хриплые динамики усиливают  этот эффект.
 
 Впрочем, время 5 часов – нам нужно вставать. Однако звонок с ресепшена оповещает, можно поспать ещё – наш утренний вылет на Сокотру переносится на 12 часов. Но как тут уснёшь? К пению из ближайшей мечети добавляются голоса ещё и ещё. Вот так будучи в Сане мусульманином сразу и не разберёшь, в какую мечеть идти, ибо зовут со всех четырёх сторон.
 
 Считается, что Мухаммед упросил Аллаха, дабы правоверные молились только 5 раз в день. Первоначально предписывалось делать это 22 раза. Кстати, постились первые мусульмане точно также как и христиане (незадолго до своей кончины, пророк  предписал в священный месяц Рамадан, не есть и не пить в дневное время).
 Ангел Джабраил передавал знания Мухаммеду по частям, в течении 23 лет. В полном виде Коран появился после смерти пророка, ибо при жизни Мухаммеда он сам мог растолковать любые спорные моменты.
 
 Под молитвенные песнопения ложимся вновь спать. Вдруг наступает тишина. Во всём квартале и видимо во всём городе отключили свет – для Саны это явление обычное.
 Через пару минут под окном начинает выть бензогенератор. По запасному пути к Богу возобновляется и молитва муллы. Я в Йемене во второй раз, а жена в первый, для неё всё это действие как затянувшаяся съёмка кино.
 
 Бардак в аэропорту Саны ещё тот. Ничего нигде не написано. Пассажиров внутренних перелётов и меджународных  загоняют в один маленький зал. Народ волнуется, ибо где будет чей выход непонятно, отчего мы с женой чуть было не улетели на Коморские острова.
 
 Наконец садимся в свой самолёт. Салон  едва заполнен на треть. Стюардесса закрывает дверь-трап, и начинает считать  пассажиров. Далее небесная фея нажимает ручку, словно спасательный круг, откидывая трап вниз – к самолёту подвезли какого-то толстого араба.  Опоздавший с важным видом поднимается на борт, налитой тучей  проплывает по салону, и падает в свободное кресло. 
 Стюардесса поднимает дверь-трап, но вскоре вновь отжимает ручку. Неужели ещё кого-то забыли? Нет. Просто небесная женщина попила воды и решила выбросить на грешный асфальт свой бумажный стаканчик.
 
 Самолёт набирает высоту. Через иллюминатор хорошо видны изрезанные горы и хребты. Они как отпечатки пальцев никогда не повторяются. Между гор белеет веками отточенная система вади. Дожди в этом пустынном краю случаются редко, но когда вода достигает высушенной как камень земли, уйти в грунт она не может. Вода в горах начинает стекать в долину, отчего большие и малые вади напоминают вены и капилляры.
 
 Пролетаем пески в районе Мариба. Жёлтые барханы величественно подступают к горам.  Далее небо затягивается облаками, затрудняя обзор. Через 50 минут снижаемся. В окошке иллюминатора маня к себе, голубой волной колышется море.
 
 Прямого перелёта из Саны на Сокотру нет. Самолёт, словно маршрутное такси, делает остановку, и в городе Мукалла выходит большая часть пассажиров. Стоим здесь 30 минут. У меня закрадываются сомнения, а повезут ли вообще пилоты семь оставшихся пассажиров на Сокотру. Однако в Мукалле на борт поднимается ещё 5 человек. Хрупкая стюардесса  вновь поднимает трап. Вновь звучит сура из Корана. И залетевшие мухи, рассевшись кто где,  отправляются в полёт вместе с нами.
 
 Подлетая к острову, мы увидели, что он затянут облаками, поэтому удачных фото сделать не удалось. Аэропорт острова совсем маленький. Он построен на месте английской военно-воздушной базы времён Второй мировой войны. Покидая Сокотру по окончании войны, англичане забрали всё, что было на базе, даже единственный на то время движок, оставив после себя только обломки самолётов, да разрушенные казармы. Какое-либо развитие пошло на Сокотре только с 70х годов прошлого века.

  Сокотра встречает нас сильным но тёплым ветром. В середине острова стеной возвышаются горы, в некоторых местах к ним прижимаются бедные арабские деревушки. Впрочем, дорога из аэропорта до столицы острова г. Хадибо в наше время очень приличная.

Ч-2. Последний султан Сокотры

 На Сокотре мы с женой провели 5 дней  и 4 ночи, заполнив их изучением острова (об этом речь пойдёт позже). Но все эти 4 дня меня не покидало чувство, что всё идёт не так как я хотел. Объясняю. Ещё в Москве я узнал, что на острове живёт сын  свергнутого в 1967 г. султана. Мне очень хотелось познакомиться с этим человеком и поговорить с ним.
 
 В первый день Его Высочество был занят. Во второй день мы уехали ночевать в Калансию. В третий и в четвёртый день тоже не получилось. Причём в последний свой вечер на острове я попросил гида показать мне в Хабидо старинную мечеть, построенную 500 лет назад и бывший дворец султана. Впрочем, дворцом эти остатки строения назвать сложно, но в любом случае, дом  султана был двухэтажный, что для того времени было чудом. Потомки правителя хотят построить рядом красивый и современный особняк, и никак не могут решить, что делать со старым домом.

  Пока  я лазал по руинам, к нам подошёл молодой парень, и поинтересовался целью нашего визита.  Это был один из родственников бывшего султана, но не по прямой линии. Я спросил его, можно ли сегодня как-то увидеть сына бывшего султана Махры и Сокотры? Парнишка ответил, что его сейчас нет в Хадибо, и когда он вернётся, известно только Аллаху. Я сильно расстроился.
 И вот на пятый день, перед самым выездом из отеля, нам в номер позвонили и сказали - на ресепшене нас ждёт некий господин Ахмед. Нужно ли объяснять, что мы пулей вылетели навстречу.
 
 Поговорить удалось не более 30 минут. Я постоянно задавал Его Высочеству вопросы,  моя жена нам переводила….  Но прежде чем поведать читателям о нашей беседе, хочу немного рассказать об истории Сокотры.

 В 5 веке до н.э. Геродот в своих трудах упоминает Сокотру. Вместе с Южной Аравией Сокотра составляла область известную миру как Страна благовоний. Стараясь завладеть  островом Александр Македонский направлял сюда свои корабли. В 1ом веке до н.э. о Сокотре писал анонимный греческий торговец из Египта, автор книги «Плавание вокруг Эгейского моря».
 
 В 4 веке н.э. греки высадились на острове, образовав здесь поселение, и крестив местных людей. Впрочем, не исключено, что христиане были здесь и раньше. Легенды связывают остров с миссионерской деятельностью апостола Фомы. Какое-то время в 5 веке н.э. владела островом и христианская Абиссиния.
 
 Английский исследователь Ник Орр нашёл в горах Сокотры остатки зданий, которые были построены развитым народом в 1-5 веках н.э. На острове найдены  остатки древней дороги, вымощенной камнем.

  Марко Поло о Сокотре писал:
 «Живут тут христиане крещёные, и есть у них архиепископ. Все суда и купцы, что идут в Аден, пристают к острову. Архиепископ их не сносится с римским апостолом (папой), а подчинён архиепископу в Бодаке (Багдаде)».
 
 Далее вплоть до 15 века ничего определённого и точного о Сокотре не сообщалось. Из арабских источников мы узнаём, что в 1488 г. власть на Сокотре перешла под контроль султана Махры (этот маленький султанат находился чуть южнее нынешнего Омана, в районе г. Кишна).  Махрийцы приплыли на остров и установили на Сокотре свою власть – это и были предки султана свергнутого в 1967 г.
 
 В конце 15 в начале 16 века интересные сведения приводит  арабский лоцман из Омана Ахмад ибн Маджит  (именно он провёл корабли Васко да Гамы от сомалийского порта Малинди до побережья Индии).
 
 Лоцман писал:
 «Остров восточнее берега Сомали. Населяют его христианские варвары, и, говорят, остатки греков. Народу на острове много, почти двадцать тысяч душ. Ими правили Мухаммад сын Али сына Амра сына Афрара и Ибн Абданнаби Сулеймани Химьярит, оба из числа старейшин Махры. А жители – люди содействующие успеху чужестранцев; когда к ним приходит иноземец, предлагают ему питьё и еду, а ещё ему предлагают свои одежды и женщин. Над ними судья – женщина. Бракосочетание у них совершают христианские священники, которые живут при церквах и ведут их по указанию той женщины. В наш век её правление минуло, ослабло.
 А махрийцы Сокотрой бы не владели, да только они её желают из-за последствия своего дела, собираясь в ней во время страха перед государями Хадрамаута».
 
 Как мы видим из записи, махрийцы просто создали себе здесь некое убежище. Но мы не знаем, насколько активно сокотрийцы сопротивлялись арабскому проникновению на остров. Скорее всего, островитяне уже не были рьяными христианами, которые  бы активно сопротивлялись проникновению ислама.
 В любом случае в 1507 г. 26-летнее правление арабских шейхов бану афрар на несколько лет было прервано.

 В 1502 г. Васко да Гама во главе флотилии из 20 кораблей вновь направился в Индию. К этому моменту о Сокотре в Лиссабоне уже знали. По утверждению португальского историка, капитан одного из судов, сбившись с курса в 1503 г. зимовал на Сокотре, и через три месяца отправился догонять флотилию в Индию. Остров был удобен для остановки кораблей.

 Далее португальский король приказал – занять остров, построить на нём каменную крепость и городок из дерева, которое европейцы предусмотрительно привезли с собой. Король также повелел послать на Сокотру монахов-францисканцев для основания монастыря и «проповедей среди местного населения, так как известно, что на этом острове побывал святой Фома, направляясь в Индию, после чего на острове осталось много христиан».
 
 5 апреля 1506 г. португальский адмирал Тристан да Кунья во главе эскадры из 14 кораблей отчалил из гавани Лиссабона, взяв курс на Индию. На следующий день за ним последовало ещё 6 кораблей, ведомых его помощником Алфонсу дАлбукери. Не заходя по дороге ни в одну из земель в январе 1507 г. они наконец-то  бросили якорь в порту Сук (Сокотра).
 
 Корабли отсалютовали острову артиллерией, так как считали, что его населяют христиане. Выстроенный арабами форт оказался для европейцев неприятным сюрпризом. Все попытки договориться с шейхом аль-Хадж Ибрахимом, сыном султана Киша, «храбрым и неустрашимым воином». Потерпели неудачу. Вооружённые пиками, саблями, луками и камнями 130 арабских воинов заняли оборону.
 
 Тогда адмирал Тристан да Кунья, положившись на Бога и на малочисленность гарнизона, решил атаковать форт. Высадка на берег предстояла быть трудной, так как море постоянно штормило, а берег не давал прикрытия.
 
 Алфонсу дАлбукерки сам лично произвёл разведку. Подплывая на маленькой лодке к берегу, он заметил, что море почти успокоилось и можно начать высадку на берег. Однако, увидев лодки, из форта вышел арабский шейх с сотней воинов, направившись к частоколу, который они возвели ночью, дабы помешать высадке десанта. Португальцы решили начать сражение немедленно.
 
 Шейх заметил их манёвр, и отправил часть людей в крепость, а сам, с оставшимися, решил преградить путь врагу. В короткой схватке шейх был  убит. Арабские воины, увидев это, отступили за крепостные стены. Португальцы, используя пушку и огнестрельное оружие, нанесли врагу ощутимый урон.  Арабы закрылись в форте,  начав сбрасывать на атакующих камни, обстреливая португальцев из луков.  Одним из камней даже ранили командира Алфонсу дАлбукерки, но штурм продолжался. В ход пошли верёвочные лестницы. В упорной схватке на стенах и башнях форта многие из атакующих погибли. Однако силы были не равны.
 
 Оставшиеся в живых 25 арабов, укрылись в главной башне, и долгое время  отстреливались. Позже крепость всё же была захвачена, но сражение оказалось непредвиденно тяжёлым. 7 португальцев были убиты, 50 ранены. Арабы потеряли убитыми 80 человек, остальные отступили в горы.
 
 Согласно данным да Косита, «лишь один мавр попал в плен, он был отличным лоцманом, хорошо знавшим аравийский берег, и впоследствии он оказался весьма полезен на службе у Алфонсу  дАлбукерки».
 
 Португальцы объяснили местному населению, что их прислал король, дабы защитить остров от произвола арабов. С местным населением был заключён мирный договор. Колонизаторы отремонтировали крепость, назвав её фортом Св. Михаила. Восстановив одну из церквей, и оставив в крепости гарнизон из 100 человек, они уплыли в Индию.
 
 Через 8 месяцев вернувшись на Сокотру, Алфонсу дАлбукерки увидел тяжёлое зрелище. Многие из его солдат погибли, оставшиеся в живых были либо ранены, либо тяжело больны. Отступившие в горы арабы убедили местное население, что «франки» пришли обратить их в рабство. Островитяне восстали против португальцев, разграбили крепость и прекратили снабжать колонизаторов продуктами.
 
 Алфонсу дАлбукерки  всеми силами, что у него были, пошёл войной на туземцев, вынудив их заключить мир, и вновь снабжать гарнизон продуктами.
 В последующее время португальские корабли почти всегда  вставали на рейд у берегов Сокотры, но гарнизон на острове быстро угасал. Разбитые махрийцы вовсе не собирались уходить с Сокотры навсегда, да и местное население всё же больше тяготело к арабам.
 В Лиссабон поступали тревожные известия. В 1511 г. португальский король принял решение гарнизон Сокотры эвакуировать, а также вывести с острова всех местных христиан.
 
 В 1511 году португальцы покинули Сокотру. С тех пор вплоть до 1967 г. хозяевами острова были махрийцы, основавшие династию султанов. Власть в султанате Махры и Сокотры переходила  от одной ветви махрийского племени бану зийад к другой. Столицей государства был город Кишн в Махре. Позже султаны стали жить только на Сокотре, покидая остров лишь для паломничества в Мекку.
 
 Крепость махрийцы отстроили заново, а церкви превратили в мечети. Тем не менее, следы христианства на острове сохранялись вплоть до 17 века. Многих девочек здесь и в наше время называют Мария.
 
 В 1800 году на Сокотре высадились ваххабиты. Разрушив кладбища и оставшиеся церкви, они удалились. Подробности этого нашествия в истории не сохранилось, впрочем оно и не оказало заметного действия на судьбу острова.
 
 В середине 19 века остров попал в поле зрения англичан, которые в 1834 г. открыли здесь базу для заправки углём  пароходов, идущих в Индию.  Но уже в 1839 г. захватив Аден, британцы вывели с Сокотры свой гарнизон, сильно пострадавший  от малярии.
 
 Однако уступать Сокотру англичане никому не хотели, поэтому они заключили некое соглашение с султаном. Лондон единовременно уплатил султану Махры и Сокотры 3 тыс долларов, плюс каждый год по 360 долларов. Взамен правитель гарантировал, что не пустит  на остров представителей других государств.
 
 В 1886 году остров стал протекторатом Великобритании. Пенсия султана была удвоена.   Лондон контролировал положение в регионе вплоть до 1967 года. Революционные вихри носились в те годы над Аравией, и англичане предпочли уйти.  С уходом британцев государство Махры и Сокотры вошло в состав Южного Йемена.

 Ахмед оказался приятным интеллигентным человеком примерно 35 лет. При встрече он даже несколько застеснялся моего внимания. Не  поняв, чего я от него хочу, Ахмед стал показывать какие-то бумаги. На стол легло туристическое свидетельство.
 Ахмед Исса Али Афрар  является директором и гидом в своей туристической компании. Тут я даже немного расстроился, ибо до этого момента я не знал, что сын последнего султана Сокотры занят в туризме. Если бы знал, непременно обратился  именно к нему.
 Далее, после нескольких вопросов Ахмед понял, что нас интересует история его семьи. Его Высочество открыл нетбук со своими фотографиями и начал рассказывать.

 Отец Ахмеда – Исса бен Афрар – последний султан Махры и Сокотры родился в 1935 году, на султанат заступил в 1952 г. и правил до октября 1967 года. Пытаясь договориться с правительством Южного Йемена, султан прибыл Махру, где и был арестован.
 
 Через месяц на Сокотре появились солдаты из Адена. Начался грабёж. Из дома султана были вывезены почти все ценные вещи, но никого из родственников революционеры не тронули.  Далее на острове началалось раскулачивание, коллективизация и всё такое прочее - рыбаков объединяли в артели, а бедуинов в колхозы.
 
 Через 3 года, публично отказавшись от звания, бывший султан Исса бен Афрар вернулся на Сокотру. Ему было позволено жить в своём доме.
 Но революционные и контрреволюционные вихри бушевали ещё долго. В 1974 г. где-то на дороге между аэропортом и столицей острова Хадибо неизвестные люди убили двух сыновей бывшего султана и двух его братьев. В 1977 г. когда Ахмед был в утробе матери, его отец скончался.
 
 Ахмед последний потомок последнего султана по прямой линии. Время перетасовало карты, и революционная борьба ушла в прошлое. Власть Южного Йемена над Сокотрой была крепкой, возможно, поэтому ребёнка не тронули. Мать растила Ахмеда  одна, но сумела дать сыну хорошее образование.
 
 Тут нужно привести такой пример – в Йемене почти нет своих врачей. Молодой человек, получив медицинское образование,  старается быстрее уехать из Йемена в другую более благополучную страну.
 
 Ахмед имеет два высших образования, но жить хочет только на Сокотре, и  никогда отсюда не уедет. Когда я спрашивал сокотрийцев, как они считают, что лучше – республика или султанат? Четыре человека высказались за республику, но двое стали меня убеждать, что с султаном им жилось бы намного лучше, ибо султан – это отец народа, и он душой болеет за свой народ.
 
 На мой вопрос, что бы сделал Ахмед, будь он у власти? Мой собеседник ответил – главное это образование. Султан Ахмед Исса Али Афрар  развивал бы туризм, а все деньги тратил бы на медицину и на образование.

 
 На мой вопрос про вторжение португальцев, Ахмед отвечает, что в их доме были исторические  книги, в которых была подробно описана история махрийской династии, но  в 1967 г. книги исчезли, поэтому арабскую версию рассказать он  не может. А вот с ваххабитами было сражение! Сокотрийцы вначале отступили, но после, совершая партизанские вылазки,  заставили незваных пришельцев покинуть остров.

 Мы смотрим старые фотографии. Вот паспорт его отца, где внутри так и было написано, что  Исса бен Афрар  является султаном. А вот флаг несуществующего ныне султаната. Вот англичане во время войны приветствуют предыдущего султана, а у дверей на вытяжку стоит  гвардеец султана с ружьём.  Фотография старой мечети, которую снимал теперь уже и я. Босоногая полиция султана. Чья-то могила, с причудливой арабской вязью. Паломники после хаджа.   Англичане изучают остров. Группа рыбаков на старинных лодках - больших деревьев на острове не было, и такие лодки пригоняли на Сокотру своим ходом от берегов Африки. Купить её мог только богатый человек. А вот и бедный рыбак  на каком-то плоту из трёх брёвен. Причудливо его весло. Какие-то  сокотрийцы с джамбиями. Традиция носить джамбию  ушла на Сокотре в прошлое, впрочем как и эти люди на фото. Поразила динамика одной фотографии, где подданные султана ждут выхода Его Высочества. Ахмед пояснил, что снимок сделан по окончании священного месяца Рамадан. Из дверей дома должен появиться султан Исса бен Афрар и поздравить правоверных с праздником.

 Его Высочество рассказал нам  о природе острова, о тех интересных местах, которые нам не удалось посмотреть, вызвав у нас стойкое желание, со временем сюда вернуться. Если вновь посетим Сокотру, то отправимся по острову в 10-дневное путешествие на верблюдах - я теперь просто загорелся этой идеей!
 
 Специалист по веточке всегда определит, откуда она сорвана, с маленького кустика, или с мощного дерева.  Так и по человеку всегда можно понять, кто его родители, и какое воспитание он получил. Я даже не знаю, можно ли называть Ахмеда Его Высочеством, ибо коронации, как таковой не было. Отмечу, что и власть в данном государстве от отца к сыну не переходила. На трон поочерёдно заступали представители знатных родов.
 В любом случае, для меня Ахмед Исса Али Афрар настоящий потомственный султан – туристический султан острова Сокотра, помогающий людям прикоснуться к красотам  своего родного края.
 
 Время нашей беседы неумолимо подходило к концу, и нам нужно было спешить в аэропорт. Я спросил Ахмеда,  жалеет ли он, что не стал султаном? Ахмед ответил - он появился на свет благодаря определённой исторической цепочке. Будь всё по-другому, он бы просто не родился.
 
 В заключении мне удалось выяснить, что Ахмед выкупает у людей старинные вещи из дома своего отца, иногда люди приносят что-то и сами. Ахмед хочет создать небольшой музей. Сам он обычный человек, воспитывает троих сыновей и дочку, и отнюдь не богач.

 Друзья, соберётесь на Сокотру, напишите о своём желании этому достойному человеку.
  Boissa151@yahoo.com       www.socotra-tour.com
 Пусть Аллах хранит  остров Сокотру, его жителей и  Его Высочество султана туризма острова Сокотра Ахмеда Иссу Али Афара!!!
 

 Часть 3. Растительный мир Сокотры

В исламе есть поверье, что существует ангел, записывающий греховные поступки. Однако он записывает их по истечении шести часов, ожидая раскаяния человека в содеянном, ибо человек – обладатель разума, обязан знать – совершая зло, он вредит  самому себе, вызывая недовольство Создателя.

 Мы прилетели на Сокотру в 14 ч. Пока добрались до отеля прошёл ещё час,  темнеет на острове в 18 ч. Таким образом,  на осмотр осталось всего 3 часа.
 Нашего гида зовут Эднан, водителя  Аеф. Ребята, посовещавшись, везут нас на экскурсию в ущелье Айхафт. Для этого приходится вновь встать на дорогу в аэропорт (лучше бы мы не заезжали в отель), и не доезжая до него свернуть вглубь острова на грунтовку.
 
 Впереди поросшие кустарником горы, они соседствуют с полупустыней, отчего глядя вокруг, понимаешь – вода на острове источник жизни. В прежние годы она подразделялась здесь на воду Аллаха (общую) и частную. Последняя тоже была всем доступна, но если человек  выкапывал свой колодец, он чаще всего устанавливал  некие правила пользования.
 
 Впрочем, и вода Аллаха тоже бывает разной. В некоторых местах с гор спускаются благодатные ручьи и водопады, воду из которых дехкане разбирают на полив огородов и на водопой скота. Однако во время дождя эти маленькие живописные струйки превращаются в мощные и грозные потоки, сметающие всё на своём пути. В конце апреля и до июня Сокотра оказывается в центре мощных тропических циклонов. В этот сезон кораблям тяжело подойти к острову и стать на якорь.
 
 На дороге к ущелью, мы пересекли каменную реку вади, заполненную большими валунами. По мере спуска в долину вода  отшлифовала эти камни, округлив неровности. Чем ближе  приближаемся к ущелью, тем сильнее усиливается ветер. Найдя в горном монолите небольшую лазейку, вода и воздух  стараются её расширить, и счёт в этом сражении идёт не на годы и даже не на века, а на тысячелетия.
 
 
 Дорога в ущелье идёт вдоль его расщелины, параллельно спускающемуся вниз руслу вади. Откуда-то сверху вниз тянется водопровод, питающий селения у подножия горы. Но вода это реальное богатство,  и она достаётся не всем.
 
 Эднан говорит, что где-то посредине горы в скалах есть тропинка, уходящая чуть в сторону. Там в горной деревушке люди живут без света и без водопровода. Далее мы видели на дороге полностью закрытых женщин  этого селения. Они каждый день, снизу из долины таскают на себе в гору канистры с водой, проходя при этом вдоль водопровода. В 10 км. от этого места аэропорт, а ещё в 30 км. городок Хабидо, где в отеле есть интернет.
 
 Я спросил у гида, почему нельзя было сделать посередине водопровода небольшой кран, чтобы люди не шли 2-3 км, а набирали бы воду рядом с домом? Эднан ничего внятного мне не ответил.
 
 Арабских женщин снимать категорически запрещено, но один раз на длинном кадре мне втихаря удалось запечатлеть закрытую цветным платком старушку. Гид и водитель попросили больше так не делать, ибо дамы в отместку могут запросто кинуть камень. Я согласился и в дальнейшем старался придерживаться этого правила. Впрочем, тут и без женщин есть что снимать.
 
 Мой фотоаппарат просто не выключается. Удивительно, но в естественной среде  здесь встречаются такие растения, которые у нас обычно  выращивают как цветы в горшках, выставляя их ближе к свету на холодный подоконник
 
Растительный мир Сокотры реально поражает. В некоторых местах деревья растут прямо на камнях, или скорее из камней. Из всего  увиденного я узнал только алоэ и бутылочные деревья. Забавные карапузы, словно не желая тянуться вверх, надули свои тела вширь, и не стремясь при этом образовать пушистую крону. Они не только похожи на бутылку, но и содержат внутри большое количество влаги. Говорят, что их сок сладкий и очень полезен.

 Местная молодёжь почему-то считает своим долгом на бутылочных деревьях вырезать надписи. Я спросил об этом Эднана, он посмеялся, и рассказал легенду.
 
 Когда-то давно на острове жили гордые и красивые женщины. Они возомнили себя выше Создателя, перестав упоминать его имя в молитве. Мужья постоянно ругались с жёнами , но справиться с их гордыней страдальцы не могли.
 Кончилось терпение Создателя! Как-то раз мужья вернулись домой и увидели - их самовлюблённые женщины превратились в толстые, стремящиеся  не вверх, а вниз деревья. Мужья погоревали-погоревали, и решили подписать каждый своё дерево.
 В день страшного суда, когда все люди должны будут предстать пред Аллахом, мужьям будет легче найти своих непутёвых жён.
 

  Архипелаг Сокотра  географически принадлежащий восточно-шельфовой окраине Африканского континента, является осколком некогда единой Африкано-Аравийской платформы. Природные катаклизмы последних двадцати миллионов лет раскололи  монолит, благодаря чему изолированная от материков Сокотра  сохранила специфическое своеобразие природы.
 
 Но есть одно но – это человек. По мнению учёных,  было несколько этапов заселения острова. Самое последнее и решительное проникновение в этот заповедный край  произошло примерно 3500 лет назад. Каким был в те времена остров?  Остаётся только предполагать.
 
 Архипелаг, и в первую очередь Сокотра, с середины 19 века стали известны миру своей уникальной флорой и фауной. Сокотру величают «Галапагосами Индийского океана», причём в отношении растительности она оставляет Галапагосы «далеко позади». Ботаники называют остров «экорегионом глобальной приоритетности». Флора региона является реликтом флоры Гондваны. Считается, что растения сюда мигрировали.
 
 Близость Аравии и Африки и сильные муссонные ветры позволяют предполагать возможность миграции с континента и обратно.
 
 Ещё, как пишут учёные, «стабильная геология и относительно океанический влажный климат, могли позволить растениям выживать и развиваться здесь в течение более длительного времени, чем в более суровой среде соседних континентов».
 
 Коренная фауна Сокотры ограничивается летучими мышами, маленькими змейками, особыми жуками, пауками, насекомыми и другими пресмыкающимися, включая хамелеона. Из 30 видов местных рептилий 27 не встречаются за пределами архипелага.

 Теперь вернёмся к жизнедеятельности на острове человека. По мнению известного ботаника Г.Фобса все существующие животные (овцы, козы, коровы, собаки, ослы и кошки), часть которых находится в полуодичавшем состоянии, были завезены на архипелаг  людьми всего несколько веков назад. В этом состоит главная опасность для неповторимой природы архипелага. Одичавшие козы в отсутствии хищников расплодились на Сокотре в неимоверном количестве, нанося природе острова огромный вред. Их здесь можно увидеть в любом месте. Кто, сколько и чего  съел, сказать тяжело, поэтому посчитаем по воде.
 Зоологи приводят такие цифры. В полузасушливых зонах, в случае свободного доступа к воде, животные употребляют её в следующих объёмах:
  овца выпивает - 4-5 л. за два дня
   коза – 4-5 л. ежедневно
   осёл – 10-13 л. ежедневно
   корова – 30-40 л. за 2 дня
   верблюд – 60-80 л. раз в 4-5 дней
 Пастухи считают, что животные не должны напиваться воды вдоволь. Это ухудшает качество мяса, делая его слишком водянистым, но примерное представление о расходовании воды получить таким образом можно.
 
 Одним словом, наши внуки, приехав на Сокотру, застанут её уже несколько другой.

Часть  4. Алоэ, мирра и ладан

 В некоторых местах делаем остановки. Моя Лена, увидев какие-то редкие цветочки, как горная козочка бежит вверх. Сочетая мат с именами всех святых на свете, прошу её остановиться, ибо сорваться с горы вниз здесь очень просто. Представляю, какой восторг испытывают женщины в марте, застав цветение всех этих кустиков и цветочков.
 
 Впрочем, всё подряд трогать нельзя. Вечером возле моря Эднан показал нам некое растение, которое буквально плакало, выделяя из себя прозрачные слёзы. Не знаю, пошутил  со мной гид или нет, но, по его словам, сок этого растения очень токсичен, попав на кожу, он вызывает ожоги.

 Зато в любое время года на Сокотре можно подойти и потрогать большой куст алоэ. Невольно вспоминается Аристотель. Он советовал своему ученику Александру Македонскому захватить Сокотру с тем, чтобы отправлять алоэ в Грецию и в Сирию. Гай Плиний Секунд автор «Естественной истории» подчёркивал исключительные качества этого растения. Приведу небольшую цитату:
 
 «Собирают мясистые листья алоэ, когда они переполнены соком, сразу после сезона дождей, примерно в сентябре. Листья складывают в подземном помещении, обложенном камнями или козьими шкурами, и держат там до выпотевания. Затем сок из них выпускают в бурдюки, выставленные на ветер».
 
 Ещё из диковин растительного мира я здесь впервые увидел ладановые деревья. В прежние годы люди высаживали их на плантациях, и лазали по горам, дабы собирать их  смолу.
 
 В ущелье Айхафт ладановые деревья на расстоянии вытянутой руки нам не попадались, а карабкаться по склону ради фотографии  мы не захотели. Позже прямо у дороги на одном из плато мы сфотографировали одно такое израненное со всех сторон дерево. Действительно если сделать надрез, начинает сочиться смола. Не повезло этому дереву, ибо оно стоит прямо у дороги, и гиды каждый раз здесь останавливаются, дабы показать это чудо туристам. Местных ладан почти не интересует, лишь иногда его собирают бедуины. А ведь были другие времена!
 
 
 Легендарные благовония прославили «Аравию Счастливую». Не было греческого географа, который  не упоминал бы ладан наряду с миррой. В Ассирии ладан упоминается с конца 7 века до н.э.  В Евангелие  волхвы приносят деве Марии свои подарки в виде золота, ладана и мирры.

 Древняя поэзия неоднократно воспевала благовония. Одно из описаний экзотических растений оставил знаменитый историк Агатархид:

 « Внутренние области тех земель покрыты густыми и высокими лесами. Растут там гордые деревья-гиганты – мирра и ладан. Есть между ними и киннамон, и пальма благоухающая. Благоухают, впрочем не только они…. Лес наполнен таким ароматом, что словами невозможно передать и малую часть того блаженства, которое испытывает всякий, кто вдыхает».
 
 Нужно отметить - или климат изменился, или Агатархид про густые и высокие леса немного погорячился. Древние географы часто являлись ещё и поэтами, от этого случались некие преувеличения.

Интересная легенда связана с мирровым деревом.

 Красавица Мирра  воспылала преступной страстью к своему отцу, царю Кипра Кинарасу и, выдав себя за другую женщину, разделила с ним ложе. Когда ужасная правда открылась, царь в гневе погнался за  дочерью, желая её убить. Тут боги сжалились над Миррой, и превратили её в дерево. Слёзы, которые она лила, превратились в капельки благоуханной смолы, выступив по всему стволу. Зачав от отца, несчастная никак не могла под своей корой разрешиться от бремени, и вновь воззвала к богам. Боги смилостивились ещё раз, и из ствола вышел Адонис, сын миррового дерева, будущий любовник самой Афродиты.

 Плиний пишет:
«В общем, хорошая мирра имеет форму неравных по размеру шариков, которые образовались в результате выделения беловатого сока и которые легко плавятся».

 Древние использовали мирру самыми разными способами. Во времена Моисея Господь предписал изготовление святого масла для помазания первосвященников. Само название мирра происходит из семитских языков, в которых «мурр» (читатели уже поправили на «мар») обозначает «горький».
 Сортов миррового дерева бывает довольно много. Очень большим дерево не вырастает, но имеет довольно солидный ствол, узловатый в корневище. Отличительная особенность этого вида – нежная, словно у ягоды шкурка. Именно шкурка, ибо корой её назвать нельзя.


 
 Ладан – это смола, собираемая с различных видов дерева, обозначаемого ботаниками как Boswellia. На Сокотре встречается  шесть его видов, а в Йемене ещё дюжина.
 Сбор ладана с древних времён и до наших дней происходит одним и тем же способом  (гид Эднан нам его продемонстрировал). Плиний в 1 веке описывает это так:

«В прошлом, когда продажи продукта были относительно невелики, его сбор производился один раз в год. Ныне приманка выручки заставляет собирать его дважды. Первый и, так сказать, «естественный сбор» по времени совпадает с самой сильной летней жарой, со временем созвездия Пса.
 
 Надрез делается там, где под набухшей корой угадывается скопление сока. Из надреза течёт маслянистая пена, которая затем свёртывается и загустевает. Кора при этом не снимается, а лишь слегка отодвигается от места надреза. Пена стекает либо на подстилки из пальмовых листьев, либо прямо на утоптанную почву. Ладан собранный вторым способом более чист, но первый способ гарантирует более высокое качество.
 Приставшие к дереву остатки смолы затем соскабливаются особым железным орудием.
 Лес разделён на участки, и порядочность их собственников предотвращает всякое нарушение».

 
 Невозможно просчитать импорт ладана и мирры из Аравии в Римскую империю. Однако, доподлинно известно, что римские граждане употребляли этот продукт в больших количествах.
 
 Солдат цезаря получал примерно 72 динария в год, что составляло 6 кг. ладана. Если верить Плинию. В 1 веке 1 кг. ладана был равноценен 30 кг. муки. Историк утверждает, что при погребении Поппеи Нерон воскурил годовой запас ладана.
 
 «А теперь посчитайте число похорон по всей земле только за год, а вместе с ним – и груды благовоний, потреблённых на то, чтобы почистить трупы. Тех самых благовоний, от которых богам остаются лишь крохи».
 
 Вот и плыли с Сокотры благовония на материк. Далее из Аравии шли гружёные караваны верблюдов, доставляя в Рим ценный груз. Это был крайне выгодный бизнес, за счёт которого жили целые страны и регионы. Удивительно, но предметов римского и греческого искусства в Аравии археологи находят совсем не много. Вот и сетовал Плиний и другие историки, что караванщики из Аравии свой товар отдают, а взамен ничего у Рима не покупают, вывозя из империи в огромных количествах золото.
 
 С принятием христианства мир изменился. Ушло в прошлое окуривание покойников и богослужение, где сжигалось огромное количество благовоний, отчего «Аравия Счастливая» стала просто Аравией.


Ч-5. Пещера Хок

 Ещё до поездки на Сокотру мне удалось приобрести книгу В.В.Наумкина «Острова архипелага Сокотра», где археолог и востоковед  рассказывает о своих экспедициях в этот заповедный край с 1974 по 2010 г.  Прочитав книгу, меня особенно заинтересовала пещера Хок. В первом варианте нашей туристической программы пещеры не было, но я настоял на её обязательном посещении.
 
 Во второй день пребывания на острове утром после завтрака за нами в Хадибо заехали гид и водитель. У меня как на зло сломался купленный в Москве специально для посещения пещеры фонарик. В одной из лавок Хадибо покупаю китайский ширпотреб стоимостью 1 дол. (в Москве примерно такой стоил 6 дол).
 
 Дороги на острове в ночное время не освещаются, отчего всё местное население подсвечивает себе фонарями. Если учесть, что моё карманное светило проработало совсем не долго, то получается - сокотрийцы 2-3 раза в месяц тратят деньги на это барахло. Впрочем, это уже другая история.
 
 После промтоварной лавки закупаемся на рыбном базаре, и отправляемся далее по маршруту.
 
 Пещера Хок расположена на восточной стороне острова в 1,5 ч. езды от Хадибо. Вновь проезжаем старый порт Хулаф. Как и сто, как и тысячу лет назад сюда заходят индийские корабли. Портовые грузчики выгружают товар. На песчаном берегу ветер со свистом изучает трюмы  брошенных кораблей. А рядом на бугорке, словно часовые, которых забыли снять с поста, охраняя мирную жизнь, застыли на боевой позиции старые советские танки, возле которых,  ища  четырёх танкистов, по берегу бегает собака. Враг с моря так и не появился. Не вступившие в бой машины  ржавеют. Однако фотографировать танки запрещено, ибо рядом находится что-то похожее на воинскую часть.
 
 Далее вновь тянется пляж Дилиша. Мы посещали его вчера вечером. Дилиша бич не произвёл впечатления, отчего жаль терять время на поездку по одним и тем же местам.
 Последующие виды также не отличаются разнообразием. Асфальтовое полотно петляет вдоль засеянных чем-то долин, у подножия поросших кустарником гор. Иногда встречаются пальмовые рощи.
 
 Пальмоводство на Сокотре один из основных видов сельского хозяйства. Деревья растут, как правило, вблизи воды, которой для полива требуется много. Обычно на средней плантации в 100 пальм держат 2 мужских дерева. В нужное время с мальчика обрезают ветку с соцветием и  посыпают этой пыльцой девочек. Но это не всё - далее нужно проследить за растущими плодами, не говоря уже про сбор урожая. Одним словом пальмоводство это целая наука.
 
 Ещё из пальмового волокна плетут верёвки, а стволы и ветки используют при строительстве. Дерево также идёт на изготовление вьючного снаряжения верблюда.  Если семья имеет, допустим, 100 пальмовых деревьев, то в случае женитьбы сына родители могут ему отписать с десяток пальм.
 Услышав про деревянный подарок, я был весьма удивлён, ибо у нас в России представить подобное тяжело.
 
 В одном месте Аеф наконец останавливает машину, и предлагает посмотреть вправо на гору, вершину которой слегка приглаживают облака. Вдалеке на отвесном склоне что-то чернеет – это и есть пещера Хок. 
 Мы проезжаем ещё немного и останавливаемся возле обычной неприметной деревушки под названием Тирбак. Здесь Эднан берёт местного гида, который, надев на голову фонарик, предлагает следовать за ним вверх  по тропинке.
 Эднан и сам мог бы  сопровождать нас, но брать местного проводника одна из договорённостей властей острова с местным шейхом.
 
 Петляя по склону, утоптанная ходоками тропинка ведёт нас  через кустарниковый лес. Невысокие деревца растут здесь, как и в ущелье Айхафт прямо из камней. Особенно умиляют  бутылочные деревья, каждое из которых, пытаясь быть важным, пузато по-своему.
 Моя Лена взяла резкий темп, отчего быстро устала.  Хотя подъём и не сложный часто останавливаемся. Любуемся окружающим миром, восстанавливаем дыханье, давая при этом передышку ногам.
 
 На отдельных бутылочных деревьях можно различить какие-то носы, глаза и рты. Напоминаю жене легенду Эдана. А вдруг все эти бутылочные деревья  когда-то действительно были женщинами? Тогда  нынешний облик у них мог появиться от того, что они за мужьями в пещеру Хок идти не хотели, много ныли и постоянно отставали.
 
 Местный гид с  малых лет почти ежедневно совершает этот маршрут. Он говорит – пещера в детстве была любимым местом для игр.
 Наконец первый этап подъёма заканчивается. Гора здесь имеет некий балкон - ровное прямое пространство. Впереди у подножия отвесного склона хорошо просматривается чёрная дыра пещеры, а сзади открывается потрясающий вид на кусочек острова и на безбрежное морское пространство, соединённое у горизонта с таким же синим небом.
 
 Чернота на камнях возле пещеры образовалась от костров, которые древние люди здесь жгли, обогревая себя и готовя для себя пищу. Дожди на Сокотре бывают редко. Капли падают вертикально, и смыть вековую копоть под каменным козырьком дожди не могут, отчего подходя к пещере, невольно чувствуешь некий дух времени. Чем ближе вход, тем больше поражают  размеры. Причём предстаёт она  сразу и резко, не давая возможности пришедшему сделать объёмный фотоснимок.
 
 Мы входим в это угрюмое царство тишины, безмолвия и полумрака. Впрочем, оно не совсем угрюмое. Откуда-то сверху сочится вода, капельками орошая каменное пространство. Там, где ещё есть свет, эти капельки влаги превращаются в зелёные крапинки жизни, и перед входом в подземное царство эти мазки воспринимаются как нечто привычное и родное.
 
 
  В 2000-2001 гг. в пещере Хок работали   бельгийские спелеологи. Они обнаружили там кальцинированные глиняные курильницы, множество петроглифов на стенах на различных языках и деревянную табличку с вырезанным на ней текстом на пальмирском языке, относящуюся к эпохе королевства Тадмур (Пальмира) 3 век н.э.
 
 Французские учёные перевели и опубликовали  текст:

 «В месяц таммуз, 25 дня года 569, я, Абгар, сын Абшмайа  из шаммара, пришёл сюда, в грот страны Ниши, где Бог, что расположил нас здесь, да пусть благословит тебя, человека, который прочитает эту табличку/дощечку (лаух), и пусть он благословит тех, которые оставят эту табличку на этом месте".

Не думаю, что археологи оставили табличку на своём месте. В любом случае, из текста следует, что пещера часто посещалась. В.В.Наумкин как и другие учёные полагает, что в пещере находилось святилище, весьма известное в регионе. Предварительное изучение граффити показало – среди паломников были южноаравийцы, индусы, эфиопы, пальмирцы и даже армяне. Для первых христиан пещера также являлась храмом, в который они пришли, дабы освятить языческое капище.

Наши археологи спускались в пещеру в 2002 г. В.В. Наумкин в своей книге пишет:
 
 «Мы, вслед за бельгийскими спелеологами, обратили внимание на сталагмит высотой в человеческий рост, на нём находилась керамическая курильница с остатками благовоний, края которой подверглись кристаллизации. Мы предположили, что это место в древности служило алтарём. Именно сюда поклониться божеству и совершил паломничество  оставивший своё имя в истории Абгар.
 
 Нами были осмотрены расположенные неподалёку граффити на брахми и южноаравийском эпиграфическом языках, а также многочисленные рисунки, среди которых выделяется рисунок корабля. Эти объекты были отсняты телевизионной группой в сопровождении Робэна.
 
 При дальнейшем продвижении по пещере мы обратили внимание на два аналогичных сталагмита, на которые также были водружены курильницы и которые, следовательно, могли выполнять ту же роль алтаря, что и первый.
 Кроме того, при осмотре пещеры на расстоянии примерно 250 м от входа мы нашли у стены брошенную курильницу и фрагменты керамики, которые были взяты нами для исследования. Найденная курильница, по нашему предположению, стояла на втором сталагмите и была снята с него кем-то из современных посетителей пещеры».

 
 Включаем фонари и погружаемся вниз, в  таинственный потусторонний мир. Сверху капает вода, отчего в некоторых местах  есть большие и малые лужи. У входа в пещеру образовалась ванночка. Древние люди наверняка использовали её как резервуар для питьевой воды. Возможно, ванночка служила и христианам в качестве маленькой купели.

 Местный гид убегает далеко вперёд, за ним следуют мои спутники. Я же в поисках древних петроглифов и корабля, о которых писал В.В.Наумкин, стараюсь изучать стены. Где-то действительно удаётся что-то найти, но надписи непонятные и в плохом состоянии. Зато мне без проблем удаётся опознать алтарь  храма, чуть дальше встречается ещё что-то подобное.
 
 Сверху вниз и снизу вверх тянутся друг к другу причудливые сталактиты и сталагмиты, пытаясь создать единый сталагнат. В одном месте речь идёт о сантиметрах, и лет через 300-400 верхняя и нижняя сосулька соединятся. Впрочем, сталагнатов, колон подпирающих потолок, в пещере Хок предостаточно, хотя нижних сосулек сталагмитов относительно не много. Дно пещеры во многих местах хорошо утрамбовано, отчего шаги звучат, словно барабанная дробь, которую радостно подхватывает эхо.
 
 Дневной свет пропадает окончательно. Пытаюсь что-то фотографировать, но вспышка моей убогой мыльницы даже на секунду не может прорвать эту темноту. Все вчетвером направляем лучи своих фонарей на объект, и лишь тогда удаётся что-то  снять. Так получилось запечатлеть один причудливый сталагмит, напоминающий двух баранов.
 
 В какой-то момент опять собираемся все вместе и на минуту выключаем свет. Кто я? Где я? Чувство места и пространства исчезает. Где моя жена? Угадав мои мысли, Лена  касается меня  рукой. Вот так наверно и летал Бог в темноте, пока не придумал создать Вселенную. Интересно, что его на этот шаг подтолкнуло?

 Про христианское прошлое Эднан ничего не знает, но  уверяет – люди жили в пещере Хок ещё 100 -150 лет назад. Ушли они отсюда, так как внутри поднялся уровень грунтовой воды.
 

 Вдалеке, отражая свет моего фонаря, что-то мерцает. Иду к цели минут пять, а может и все десять. Определить время сложно,  оно здесь течёт по каким-то другим законам. Так, например, мне почему-то представлялось, что впереди блестят алмазы, или на худой конец  горный хрусталь, вышедший на поверхность. Увлекаемый любопытством я  спешил к этим блестящим точкам. Мне казалось, вот сейчас я дойду и отколупну кусочек. Хозяйка Медной горы добрая, она разрешит…
 
 Всё оказалось проще. Власти огородили подземное пространство проволокой, на которой прикрепили светоотражающие пластины. Дальше идти нельзя. Потолок  резко сужается. Свет фонаря выхватывает заполненное водой пространство, где можно легко поскользнуться и упасть, причём глубина этого подземного озера неизвестна. Любопытно, но именно здесь стоит сталагмит в форме жреца с поднятой вверх головой – остановись, человек, ты и так узнал слишком много.

 Сколько мы прошли вглубь пещеры? Если верить специалистам длина её 3 км. Думаю, половину этого расстояния мы покрыли. Возвращаемся назад.
 
 Помню, в детстве я с радостью читал, как Тому Сойеру удалось найти выход из пещеры. В пещере Хок лабиринта нет, плюс у нас имеется 4 фонарика. Но после мрака и темноты, где даже воздух какой-то спёртый и затхлый, необыкновенно радостные чувства испытываешь, когда вновь видишь тоненький лучик солнечного света. Выйдя на поверхность, с упоением вдыхаю свежий воздух,  первый глоток которого воспринимается как награда.

 Спускаясь с горы, мы увидели француза, прилетевшего сюда в самолёте вместе с нами. Парень изучает Сокотру самостоятельно, однако тут возле деревни к нему прицепился местный гид. Тропа в пещеру действительно нахоженная, и далее Эднан встретил своего друга, который тоже работает гидом. Он вёл в пещеру небольшую группу корейцев.

 Близкие родственники или просто хорошие друзья, здороваясь на Сокотре, пожимают друг другу руки, при этом с нежностью касаясь друг друга носами. Если бы я это увидел где-то в Океании,  я бы не удивился, но здесь, в арабоизированной исламской стране подобное выглядит забавно.

 Наш водитель зря времени не терял. Аеф приготовив для нас обед со свежей, купленной в Хабидо рыбой. Недалеко от здешней деревушки есть кемпинг, где мы и пообедали. Ещё совсем недавно селение стояло ближе к морю, о чём говорит обустроенный у берега колодец. Он впечатляет своей бездонностью, однако море подступило, и вода в нём стала солоноватой.

 Слегка передохнув, после обеда собираемся в дорогу. Аеф просит местных пацанов отнести в деревню котелок, который он там брал. Однако маленькая шпана колотить ноги категорически не желает. Возвращаемся на машине в деревню, и застаём такую картину. Встреченного нами на горе француза взяла в плен уже взрослая шпана. Что-то похожее можно видеть, когда туземцы всей деревней тянут сеть с большой рыбой. Наверно именно так лилипуты поймали Гулливера.
 
 Гид, который навязался парня сопровождать, заломил за свои услуги неимоверную цену. Наш Эднан по-хозяйски разруливает ситуацию. В итоге переговоров кошелёк француза худеет на 20 долларов, которые тот с радостью отдаёт. О какой цифре речь шла в начале, боюсь даже предположить.

 Возвращаемся назад в сторону Хадибо. Через 5 минут езды я увидел у дороги нечто похожее на музей. Мы остановились, и я забежал посмотреть. Помещение совсем небольшое и интересных экспонатов в музее нет. Здесь представлены: предметы быта, шкуры, старинная одежда и фотографии.
 
 Однако хочется сказать, что в памяти нпрода  сохранились времена, когда вот так вдруг на Сокотре наступал голод, от которого вымирало огромное количество людей. Наблюдая за сокотрийцами, мы заметили такую деталь. Водитель готовил еду для всех, но нам подавал на отдельных тарелках. Сами ребята брали еду руками с большого блюда. Причём к их трапезе в любой момент мог кто-то присоединиться, начав  брать еду с блюда. Традиция совместной трапезы имеет давние корни. Нечто подобное мы наблюдали и в Хабидо.

 Сокотрийский язык отличается от арабского, но сокотрийский  не имеет письменности. Специалисты отмечают, что в языке островитян есть такие обозначения времени:
 Год, когда люди сгибались от голода
 Год, когда ели сердцевину пальмового ствола
 Год, когда из еды ничего не осталось кроме козлятины
 Год, когда умерла половина  людей
 Год, когда стервятники склевали умерших

 Сокотра долгое время была отделена от остального мира. Ещё 20-30 лет назад попасть на остров было  проблематично. Внутриплеменная солидарность и взаимовыручка племён не раз помогали сокотрийцам выжить. Не будем осуждать этих людей за пленение француза.


Ч-6. На пляж в Калансию

 
Наш путь лежит вновь через Хадибо теперь уже на западную часть острова в Калансию. По дороге Эднан рассказывает о жизни островитян.
Ещё 30 лет назад сокотрийки лицо не закрывали. Они носили пёстрые национальные костюмы, но с падением южнойеменского режима на остров пришёл арабский ислам. Священный яат из Корана говорит: «Нет принуждения в религии» (аят 256, сура «Аль-Бакара») – гарантируя человеку, право на свободу совести. Однако  женщины, предпочли спрятать свои лица, оставив как в Аравии только прорезь для глаз.
 
 Ради справедливости нужно сказать – женщины из деревни Фербина так и остались в национальных одеждах.  Голову они покрывают платком, но лицо у них открыто. Фербинки на Сокотре хорошо известны. Они издавна ходят по побережью, предлагая свои услуги по уборке домов.
 Жители деревни Фербина негроидного происхождения. Они потомки завезённых на остров рабов. Причём если женщины моют посуду и убирают мусор, то мужчины занимаются, как правило, рыбной ловлей, по бедности своей не имея даже лодки.
 
 В некоторых местах рядом с трассой можно видеть мелководные водоёмы. Морская вода  во время штормов соединяется здесь с пресной, образуя мангровые болота.
 Не теряя зря времени проезжаем мимо Хабидо – асфальтовая дорога обошла стороной старую часть города.
 
 Через 30 минут появляется убогая деревушка Алама, где над склонившимися к земле  домиками, словно пастух над стадом, возвышается минарет. В километре за Аламой нацелились пушками в море три ржавых танка. Причём вкопаны они в грунт, словно вчера и по всем правилам оборонительной стратегии.
 
 Северный и Южный Йемен долгое время воевали между собой. Советский Союз поддерживал Аден. С 1971 года наши военные и гражданские корабли неоднократно заходили на Сокотру.

 В мае 1980 здесь были проведены крупнейшие  за всю историю   сотрудничества совместные морские учения ВМФ СССР и ВМС НДРЙ с высадкой десанта (в том числе и танков), которым командовал контр-адмирал Михаил Хронопуло - последний  командующий Черноморским Флотом СССР.
 В 1990 г. две страны,   наконец объединились в одну, но после ещё 4 года вновь выясняли отношения.

После танков сворачиваем влево вглубь острова. Джип начинает взбираться на высокую гору.  Сверху с перевала открывается великолепный вид на море.  Далее движемся по зажатой между двух хребтов долине.

  От асфальтового полотна вправо и влево отходят грунтовые ответвления. Большое количество людей на Сокотре как и 100 лет назад продолжают жить в глухих горных деревушках, добраться до которых совсем не просто.
Дорога  уже приелась и кажется однообразной. По большому счёту в переезде нет ничего интересного. Скорее бы попасть на пляж в Калансию! Вот и я в тот момент именно так и подумал.
 
 Уже после в Москве рассматривая историческую карту острова, я обнаружил, что именно здесь, перед подъездом к Калансии, существует целый ряд археологических объектов. Причём идут они  друг за другом, словно бусинки на нитке: древняя плотина, старая усадьба, непонятный полукруг из каменных блоков, фундамент древней дороги, колодец, ещё одна плотина,  сложенный из больших плит могильник, пирамида из огромных камней.
 
 Самое обидное, возле пирамиды мы останавливались.  Каменная гора заросла деревцами и мелким кустарником. Я сфотографировал гулявшую там козу, но животное повернулось спиной, и фотографию я удалил.

 Аристотель сказал: «Город – единство непохожих». Философ советовал Александру Македонскому захватить Сокотру, но сам он на острове не был. А вот  если бы он прошёлся по улицам Калансии, наверняка  изрёк бы что-то другое.
 
 Перед въездом в Калансию возвышается несколько современных зданий. Это второй город на острове после Хадибо. Однако Калансия ничем не отличается от подобных ей городков в Ираке, в Иране или в самом Йемене - узкие кривые улочки, прилегающие друг к другу каменные строения, большое количество мусора, среди которого бегают босоногие дети.

 В прошлом веке исламские страны с подачи Москвы с лёгкостью переходили на социалистический путь развития. Множество восточных монархов лишились своих тронов, получив приставку «экс». Ислам и социализм имеют много общего. Некоторые полагают, что первый вышел из второго.
 
 В исламе, например, есть понятие «закят» - предписанное правило по которому богатый человек по воле Аллаха помогает бедным. Но! Он должен помогать только единоверцам, или тем людям, которых можно привести к исламу.
 
 Если христианство предлагает спасение всё больше в той жизни, то ислам старается обустроить именно эту. В исламе тоже существует рай, но образ его отличается от рая христианского.
 
 Абдаллах б.Масуд передал слова пророка: «Поношение мусульманина мусульманином есть отклонение от заповедей религии, а сражение их друг с другом – почти безбожие».
 Забыли  правоверные об этой заповеди. Неспокойно в наше время живёт исламский мир. 
 
 Проехав через Калансию, поднимаемся в гору и видим очередной советский танк. Можно только удивляться, какие огромные деньги Южный и Северный Йемен тратили на противостояние. Но люди всегда верят, что последняя война действительно последняя…
 
 В голову приходит новая мысль, а может, мы что-то не знаем до конца про Сокотру? А если все эти танки, расставленные по берегам острова, охраняли какой-то секретный подземный завод? Или секретный космодром с новейшим оружием, откуда разлетались по миру все эти НЛО? И вся эта окружающая бедность лишь прикрытие?
 От мыслей отвлекает водитель. Он останавливает джип, предлагая нам посмотреть  красивое место.
 
 Между двух утёсов открывается сказочный пляж с удивительно белым песком – это и есть знаменитая Калансия. Аеф советует нам спуститься с горы вниз и пешком по пляжу дойти до кемпинга, который находится  чуть дальше за горой. С удовольствием следуем его совету.
 
 Во время отлива море здесь отступает  далеко, оставляя в некоторых местах тоненькую полоску воды, которую в поисках добычи начинают внимательно изучать птицы.
 
 Проходим мимо скалистых гор,  укрытых по воле Аллаха  песчаными барханами, словно одеялом. Позже вечером, когда я включил в темноте фонарик, в луче света можно было видеть летящие в воздухе маленькие песчинки. Именно таким образом создались барханы,  и сам пляж.

 В 40 лет Мухаммеду стал являться ангел и начал передавать знания. В первый момент пророк не осознал  высокой миссии. Терзая себя сомнениями, Мухаммед рассказал своей жене Хадидже о том, что некий таинственный посланник постоянно является перед ним. А что если через божественные откровения к нему подбирается сатана?
 Мудрая Хадиджа внимательно его выслушала, и захотела проверить, кто действительно приходит к её мужу.
  Оставшись дома вдвоём, Хадиджа предложила Мухаммеду, сделать ей тайный знак, когда явится посланник.  Увидев посланника, Мухаммед   кивнул головой.  Хадиджа скинула одежды и осталась голой. После этого таинственный пришелец исчез.
 Тогда Хадиджа убедила мужа – это был ангел с божьими помыслами, ибо шайтан непременно набросился бы на голую женщину.

 Если прогуляться по песчаной косе, то на пляже Калансия вполне можно найти уединённое место, где на раздетого человека не накинется ни один шайтан, а тёплое море, музыка прибоя и ласковый ветерок убедят любого скептика в райском предназначении данного места.

 Когда мы  пришли в кемпинг, гид и водитель уже собрали для нас палатку. Кемпинг Калансия весьма посещаем туристами. Здесь есть туалет и душ. Местный повар может приготовить для желающих завтрак, обед и ужин.
 
 Ветер утихает. Дневное светило стремительно, словно убегая, прячется за горой. Небо на западе окрашивается в какой-то светло-серый цвет, и на его фоне  профили деревьев  кажутся заступившими на пост часовыми. Доверимся природе – она правдивее и надёжней любых танков. Опасность представляют лишь обнаглевшие дикие козы, ибо могут запросто что-то стянуть и съесть.

 Темнеет. После ужина появляются первые звёзды. Вышедший месяц напоминает кривую арабскую саблю. Наш второй день на Сокотре закончен.

 
 Ч-7. Опять я вижу белых чаек над волной…


 Просыпаемся утром с первыми лучами солнца. Кемпинг как по команде приходит в движение. Туристы из разных стран собирают   вещи, стремясь быстрее переехать на новое место.
 Наш гид Эднан родом из Калансии. Он ходил ночевать домой и на мою радость, подзарядил мне аккумулятор.
 
 На небе ни единого облачка. День обещает быть пригожим. Завтракаем, и переезжаем в посёлок Калансия - отсюда у нас должна состояться  экскурсия на лодке вдоль побережья. Большие  корабли в Калансию не заходят. Берег  песчаный, и подойти к нему могут только узкие длинные лодки, коих в здесь большое количество.
 
 Эднан договаривается с одним из лодочников. Вместе с нами в лодку загружаются трое местных парней. Их деревня находится где-то на побережье, и дорога туда  довольно сложная, скорее это не дорога, а горная тропинка. На острове необычайно развит автостоп и водостоп. Вот и ждут ребята, что их к дому кто-то подбросит.
 
 Синее море бережно подхватывает лодку. Под рёв мотора берег начинает удаляться.
 Правда чуть дальше уже появляется волна, сопровождаемая лёгким ветерком. Движемся на юг, для этого нужно обогнуть мыс Рас-Баду.

 Активное судоходство вокруг Аравийского полуострова началось примерно за 1000 лет до рождения Христа. Но кто были эти отважные первопроходцы? Каковы их имена? Нам известен только легендарный Синбад-мореход.
 История дама несправедливая, и отображает взгляд на прошлое как правило из Европы.

  Капитан Неарх, отправившись по приказу Александра Македонского изучать Аравийский берег, опасаясь встречного ветра, не поплыл далее мыса, отделяющего Оманский залив от Аравийского моря - « … и этому отказу Неарха флот Александра обязан своим спасением, так как дальнейшее плавание вдоль аравийских пустынь неизбежно завершилось бы его гибелью…».
 
 Капитаны судов, посланных Александром как в Персидский залив (на востоке), так и в Красное море (на западе), так и не встретились. Между ними осталось неизученное пространство в 1000 км, причём большая часть их плаваний тоже остались неизвестными.
 
 В первом веке н.э. греческий кормчий Гипалл, как принято считать, открыл секрет муссонных ветров, дующих в Индийском океане и меняющих направление по сезону. Грек использовал свои наблюдения. Таким образом Гипалл, а вовсе не Васко де Гама , первым из европейцев достиг берегов Индии. В те времена греко-римские парусники доплывали из Египта до берегов Индии всего за два месяца, многие из них заходили на Сокотру. Но после европейцы о своих открытиях почему-то резко забыли.

 Остров Сокотра занимает около 3650 кв. км. Он вытянут с запада на восток на 133 км. при наибольшей ширине 43 км. Чуть южнее Рас-Баду находится мыс Рас-Шааб. От этого места  235 км. до берегов Сомали. Ближайшее расстояние от Сокотры до Йемена 345 км.
 
 Юго-западнее Сокотры расположены ещё острова, относящиеся к архипелагу - это остатки моста некогда соединявшего Сокотру с африканским континентом. Из трёх обитаемы только два. Где-то вдалеке удаётся различить ближний к Сокотре необитаемый остров. Впрочем, необитаемый он лишь условно.
 
 Опасаясь своих африканских соседей, Йемен вынужден тратить средства на патрулирование и на защиту морской границы. Сомалийские пираты нападают не только на крупные нефтяные танкеры. Когда  с крупной добычей не получается, сомалийцы стремятся поживиться за счёт своих  соседей. Были случаи захвата кораблей и в акватории Сокотры. Это сильно мешает развитию туризма - именно поэтому на Сокотру не заходят круизные лайнеры.
 
 Любопытно, что в 10 веке, по словам арабского географа ал-Масуди, Сокотра сама являлась базой пиратов. В 13 веке это подтвердил Марко Поло: «Приходит сюда много разбойников на своих судах; после набегов стоят они тут станом и распродают награбленное, и бойко, скажу вам торгуют: здешние христиане покупают товары, потому что знают, товары награблены у язычников да у сарацин, а не у христиан».

 Что происходит сейчас в Сомали, никто не знает, но подозреваю, что ситуация через 700 лет идентична, правда теперь грабят уже всех подряд.

 Подойдя к высокому утёсу, наш капитан старается держаться как можно ближе к скалам, объясняя это тем, что здесь меньше волна и слабее скорость течения. Отвесные серые склоны во многих местах замазаны чем-то белым – это постарались птицы. 
 
 Эднан утверждает, что сейчас немного не сезон, но в другое время вертикальные склоны  просто облеплены птицами. Позже нам тоже удалось увидеть этих обитателей утёса, устраивающих гнездо на маленьком пятачке. Судя по перепонкам на лапах  птицы водоплавающие, чем-то похожие на бакланов.
 Сам утёс вверху буквально утыкан пустыми глазницами пещер. Места здесь дикие, сомневаюсь, что пещеры изучали археологи, ибо добраться к ним очень сложно.
 
 На одном из склонов просматриваются остатки каменных строений. Люди оттуда ушли  относительно недавно, и жили они здесь исключительно за сёт моря, хотя, многие историки дружно утверждают – сокотрийцы моряками и рыбаками не являлись. Моряками может, и не являлись, но на счёт рыбаков я сомневаюсь.

 Зато во  времена Марко Поло считалось - на острове полным полно колдунов, которые заставляют корабли выбрасываться на берег, и после начинают их грабить. Вероятно, это был отголосок дурной молвы о сокотрийцах, грабивших потерпевшие кораблекрушение суда.
 
 Рифов возле острова много, и естественно бедуины с радостью принимали от моря подарок. Первые путешественники, посещавшие Сокотру, отмечают - после крушения кораблей почти всё найденные корпуса обшивок, куски мачт и канаты использовались островитянами при строительстве домов.

 Древние историки строго предписывали мореходам: «Тот, кто выходит из Адена в страну Зинджей, плывёт так, будто он направляется в Оман, и Сокотра остаётся у него справа, пока не исчезнет, тогда он огибает её по морю Зинджей».  Западный мыс Рас-Шааб  и  восточный  Рас-Муми  очень опасны для судоходства -  под водой возле них большое количество рифов.
 
 В конце 19ого века остров снискал репутацию одного из самых опасных мест. Скорость течения и сила ветра здесь весьма велики, отчего волны с лёгкостью могут   выбросить корабль на окутанный туманом берег.
 
 Из известных катастроф отметим две. В 1887 г. в ночной тьме германский пароход «Одер» налетел на рифы возле Рас-Муми. Через 10 лет на том же месте потерпело крушение первоклассное английское судно «Аден». На борту  «Адена» находилось 138 пассажиров, экипаж и ценный груз из Индии. Но в этом случае погибли уже не все, а только 93 человека.

 Высокие скалы Рас-Баду пройдены. Далее берег тоже довольно крутой, но уже не такой суровый. Между гористыми зазубринами мелькает солнце, начиная радостно играть бликами на бирюзовой воде, и отгоняя при этом дурные мысли.
  Глубина моря здесь не большая, и во множестве мест из воды торчат облепленные птицами каменные глыбы.
 
 Капитан замедляет ход, подкрадываясь к птичьему царству как можно ближе. Далее наши попутчики пугают птиц, и пернатые, расправив крылья, резко взмывают вверх.
 
 Невольно вспоминается Е.Мартынов: «Опять я вижу белых чаек над волной…»

 Покружив над морем и увидев, что опасность миновала, чайки возвращаются на свой островок, вновь рассаживаясь по местам. А мы подплываем уже к другому рифу, отчего уже следующая стая с шумом и криком взмывает вверх.
 
 Впрочем, не только птицы находят себе пристанище на скалах. На отдельных каменных островках можно видеть растущие там бутылочные деревья. Непонятно как они туда попали, как закрепились, и уже полная загадка, где находят влагу их корни? Неужели хватает одной только росы? В любом случае, распухшими толстяками их стволы не являются, чего не скажешь об их береговых собратьях.

 Лодочник высаживает нас на чудесном  пляже Шауб, предлагая наслаждаться природой в течение полутора часов. Где-то в стороне  имеется кемпинг, но по большому счёту  мы здесь одни, если конечно не обращать внимания на шустрых крабов. Их домиками усыпано всё пространство. Там, куда не доходит волна, краб роет себе нору, создавая рядом аккуратную песчаную пирамидку.
 
 В 30 метрах от моря природа поставила барханы, стараясь огородить долину от морских волн. Последние во время штормов через барханы всё же перехлёстывают, добавляя свою солёную воду в пресное болотце.  Это даёт возможность  развития  для мангровых деревьев. Мангровые болота – это наверно единственные места на Сокотре куда не могут добраться козы.
 
 Здесь всё, как и 1000 лет назад. Можно представить,  как первые мореходы, изучавшие Сокотру, огибали на лодках  коварный мыс Рас-Шааб, и как они высаживались в этой тихой бухте. Но здесь их ждало разочарование, ибо за барханами начинаются болота.

 Полтора часа пролетают как одна минута. Прерывая наше робинзонство к пляжу приближается лодка. Солнце стоит в зените, и я в тот момент слегка волновался, что  на море может подняться волна. Но Бог миловал, и в Калансию мы вернулись без приключений.
 
 Обещанных дельфинов увидеть не удалось, но в любом случае с погодой нам повезло,  и сама морская прогулка прошла великолепно.
 
 Однако так бывает не всегда. Эднан рассказал, как он привёз на этот безымянный пляж итальянских туристов, и вдруг поднялась буря. Не дожидаясь усиления ветра, решено было вернуться в Калансию. Лодку на волнах крутило и бросало как щепку. Экстремальное плавание заняло 3 часа. Итальянцы натерпелись страху, но до берега добрались.
 Вот каким опасным может быть море!

 
 Ч-8. В гостях у пещерного человека

 
 У каждого из нас  своё мироощущение. Что-то нравится нам сильнее, что-то меньше. Некоторые вещи не производят  впечатления, что-то наоборот вызывает отторжение и негатив, но у кого-то именно это остаётся в памяти как самое яркое и самое удивительное….

 Находясь на Сокотре, нам с женой посчастливилось побывать в гостях у пещерного человека. Впрочем, он не совсем пещерный…

Одним словом дело было так.

 Приехали мы вечером  в Калансию и пошли прогуляться по заливу.  Вечерело, и солнце уже спряталось за гору. Послужившая мне верой и правдой аккумуляторная батарейка к концу дня уже была никакой. Сам не зная почему, я подошёл к рыбаку, который нёс пойманную рыбу, озвучив своё желание сфотографировать его вместе с уловом. Парень довольно хорошо говорил по-английски, и вот так сразу предложил нам  пойти к нему в гости. Ни в какие непонятные гости мы идти не собирались, но разговор решили поддержать. 
 
 Далее выяснилось,  человека зовут Ахмед, и приглашает он нас на ужин в свою пещеру, которая находится на горе, чуть дальше от кемпинга. Жестикулируя руками, Ахмед показывал и смачно объяснял, как он приготовит для нас пойманного кальмара или припрятанную  ракушку.
 
 Я как современный человек, привыкший к обману и к подставам, понимал - здесь вовсе не этот вариант. Рыбак действительно честно и искренне приглашал нас к себе в гости, и слово «пещера» действовало при этом магически. Однако в кемпинге через час должен был состояться гарантированный ужин, и ночной поход  по камням непонятно куда,  вызывал серьёзные опасения.
 
 Опытный путешественник в таких случаях говорит: «Тумору». Так поступили и мы. Однако на следующий день, вернувшись с морской прогулки, в посёлке Калансия мы вновь встретили этого человека. Из разговора с нашим гидом  удалось выяснить, что чуть дальше от кемпинга  действительно имеется пещера, в которой живёт этот обаятельный парень, и к нему туда в гости действительно ходят туристы.
 
 После обеда  нам предстоял переезд  куда-то в горы. Если мы не уезжаем из Калансии во время, то соответственно в горах мы что-то не увидим, ибо световой день на острове короткий. Обычно я люблю, чтобы всё шло по плану, но здесь сам не зная почему, я согласился пойти в гости к этому парню, тем более нас пообещал сопровождать Эднан, а он в этой пещере уже бывал.

 Шагаем вдоль моря в нужном направлении. Где-то тропинка крадётся по горе, где-то наоборот легче обойти препятствие по воде. На середине пути нас встретил Ахмед, и далее сопровождал нас. В одном из гротов он показал   свои две лодки. Причём одна из них очень старая, выдолбленная из единого ствола. Таких больших деревьев на Сокотре нет. В прежние времена лодки  для продажи на остров пригоняли африканцы, и плыли они сюда своим ходом на вёслах. Скоро, даже здесь подобные раритеты можно будет увидеть только в музее.
 
 Бредём вдоль берега по воде. От внимательного взгляда  провожатого не ускользает ни одна деталь. Ахмед обращает наше внимание на панцирь погибшей черепахи, предупреждает об острых камнях, находит в воде морской огурец, достаёт из тайного места заготовленные для нас ракушки.
 
 Морской огурец это такое морское существо действительно похожее по форме на огурец. Его тоже едят, но угощать нас этой штукой рыбак не захотел. А вот ракушки это действительно деликатес. На рыбных рынках мне приходилось видеть подобный тип моллюсков размером с хорошую ладонь - стоят они всегда дорого.
 
 Несправедлив этот мир! Человек находит ракушку и оставляет её до поры до времени на мелководье, а моллюск даже не предполагает, что он уже обнаружен и запланирован на ужин. Ракушка никуда не убежит. Главное, чтобы её не подобрал теперь другой человек.

 
 Выходим из моря и поднимаемся в гору. Ахмед показывает фрагмент челюсти какой-то огромной рыбы, далее  рассматриваем кусочек её позвоночника и гигантские рёбра. Море возле Калансии мелкое, и во время отлива вода отступает  далеко. Несколько лет назад на мелководье попал кит. Наверно где-то в США или в Австралии животное стали бы спасать, но Сокотра это другой мир. Народ обрадовался подарку Аллаха. Животное зарезали по всем правилам ислама, и поделили тушу  на части.
 
 «Вкусное было мясо», - вспоминает Ахмед. Далее он хвастает своим хозяйством. На горе имеется небольшой пятачок, где растут помидоры и алоэ. Если с помидорами всё понятно, то алоэ необходимо из медицинских соображений.
 
 Движемся к пещере. Пологий склон подступает к отвесной пятидесятиметровой скале, у основания которой  чернеет пустое пространство, словно дырка зуба при кариесе. Хозяин предлагает войти посмотреть его быт. Пещера шириной не менее 8 м, высотой  2-3 м, а глубина её примерно 30 м.  По грунтовым отвалам поднимаемся в её нутро. В конце пещера сужается до маленькой узкой норы, символический вход в которую обложен камнями. Дышать здесь просто невозможно. Воздух какой-то спёртый,  наполненный  пылью.
 
  Как-то раз к Ахмеду приходил бельгийский турист. Он пролез в этот узкий лаз и нашёл там железную миску, которую не стал отсюда забирать. Причём парень был вовсе не археолог. Учёные данную пещеру  не изучали, но тут и без них понятно, что узкий лаз служил местом  для захоронений.
 
 На Сокотре захоронения в пещерах производились  вплоть до середины прошлого века. Голод периодически выкашивал большое количество островитян, и у живых порой просто не было сил, чтобы уносить и закапывать умерших.
 
 Пещера  Ахмеда завалена грунтовым отвалом, шагая по которому у меня была стойкая уверенность - здесь можно найти древние артефакты. Так, например место, служившее костровищем, сантиметров на 20 засыпано песком и каменной крошкой. А что рядом? А что под костровищем? А что ещё есть в узком проходе, там, где была найдена миска?
 
 Самое интересное, Ахмед родился именно в этой пещере, и произошло это в тот год, когда  со стадиона «Лужники» в московское небо взлетел олимпийский Мишка. Пещерный человек показывает нам в потолке камень с дырой, к которому его в грудном возрасте, замотав в шкуры, подвешивали в люльке на верёвке.

 В 60-х годах прошлого века по Сокотре путешествовал англичанин Браун. Он застал здесь большое количество обитаемых пещер - козы и овцы загонялись вглубь, люди спали у входа.
 
 « У них было всего четыре овечьи и две козьи шкуры, одно одеяло, два отреза ситца, три деревянные и две алюминиевые чашки, одна тарелка, одна кастрюля, два бурдюка, один нож в ножнах. Женщина украшений не имела, а одежды, помимо той, что была на обитателях жилища, в пещере не было».
 
 Британец также отметил, что пещерные бедуины почти не контактировали с жителями долин -  островитяне делились на множество этнических групп.

В любом случае быт пещерных людей за 20 лет после Брауна изменился не сильно. Российский учёный-востоковед В.В.Наумкин в своей книге «Острова архипелага Сокотра» также описывает, как он посещал подобные жилища, правда это было уже в 80-х годах прошлого века.
 

 
 «Мы провели ночь в пещере гостеприимного Ахмеда Гамута Агмхи из племени агмхо. В хозяйстве его содержалось 70 коз, 10 овец. Женщины ткали одеяла из овечьей и козьей шерсти. У жены Ахмеда был свой ткацкий станок. Первая его жена умерла, оставив сына и пять дочерей. Сын в то время находился на военной службе, четыре дочери были замужем и жили у мужей, пятая развелась с мужем и вернулась к отцу с маленьким ребёнком. Она в той же пещере работала на собственной швейной машинке – шила платья. Ахмед женился вторично, от второй жены родился его младший сын. Пещера Ахмеда довольно бедна, утвари мало, хотя он был шейхом одного из родов племени».

 Правительство Йемена построило для сокотрийцев дома, пусть маленькие и без водопровода, но в любом случае, в пещерах в наше время на острове мало кто живёт. Наш пещерный человек тоже имеет  в Калансии дом, но приходит в своё родовое жилище как в гараж. Наверно у мужчин в разных странах возникают одинаковые  желания - отдохнуть от своей женщины….
 
 Близость  кемпинга сыграла важную роль.  Постепенно туристический аттракцион под названием кафе-пещера стал пользоваться популярностью. По словам Эднана, туристы приходят сюда почти каждую неделю.
 
 Хозяин, наложив камней,  разровнял у входа склон, сделав там  площадку, где и расстилает для гостей покрывало. Мы садимся и просто любуемся на горы и на залив.
 
 Вчерашнюю рыбу Ахмед тоже сюда принёс, но, как и обещал, готовить для нас  начал ракушки. Обычным ножом он вскрывает моллюсков. На двух открытых половинках взору  предстаёт что-то слизистое, жёлто-красное, водянистое… Ахмед аккуратно срезает эту мякоть и кладёт в чёрный, видавший многие виды котелок. 
 
 С помощью зажигалки он разводит костерок, на который ставит кастрюльку, накрывая свою стряпню створкой ракушки.
 
 Ожидая угощенье, и предвкушая трапезу, у нас текут слюнки. Повар спрашивает, варить ли ещё кальмара? Услышав дружное  да, хозяин пещеры начинает его чистить.
 
 Надо сказать, кальмары я очень люблю, и обожаю их готовить. Однако я уже забыл, как они выглядят в природе живьём, поэтому наличие возле щупальцев двух длинных похожих на кишку ответвлений, для меня  явилось открытием. Кстати, этими длинными «шлангами» моллюск изучает пространство, и ищет пищу, захватывая  добычу уже щупальцами.

 Наша еда, наконец, сварилась. Повар достаёт из кипятка ракушки, разрезает на кусочки и подаёт вместе с мидиями. Причём блюдо лежит в створке одной из ракушек, словно на тарелке.
 
 Вкус свежего морепродукта просто великолепен! Здесь не нужны никакие специи, соусы и добавки. Мы наслаждаемся едой, а Ахмед уже режет кальмара и отправляет его в котелок. Я спрашиваю Ахмеда, где он берёт воду? Он отвечает, что наполняет бутылки во время дождя. Ещё, он как-то умеет собирать росу, ну, и, в крайнем случае, приносит воду из дома.
 
 Жена  в пещеру  приходила, но стать пещерной женщиной не захотела, так и хозяйствует Ахмед сам в своём родовом гнезде. От наглых птиц  соорудил  пугало – этому научил отец.  Верный его заветам, сын даже умеет получать из морской воды соль, и продаёт её землякам.
 
 Туристы в пещеру приходят. Всем очень нравится. Некоторые даже просят разрешить им остаться на ночлег. Представляю, как здорово уснуть на свежем воздухе возле моря, под шум прибоя и под свечение звёзд.

 Тем временем приготовился кальмар. Гостеприимный хозяин уже на другой створке ракушки приносит  нам новое блюдо. Я не буду описывать этот божественный вкус, дабы окончательно не смутить читателя….

 В заключении пещерный человек угощает нас сладким чаем. Уходить из его пещеры не хочется. Ну, куда мы всё время спешим? Однако Эднан  торопит. Световой день скоро завершится, а ехать по темноте не самое правильное решение.

 Хозяин пещеры идёт нас провожать, указывая правильную тропинку. Я смотрю на него и понимаю, что он даже ходит как-то по-другому. Его босые ноги привыкли к камням, это понятно, но движется он на полусогнутых, слегка пригибаясь. В фильмах именно так  передвигаются первобытные люди…

 Расплатившись за обед (20 дол), мы прощаемся с Ахмедом по-сокотрийски носами.

 Да пошлёт Аллах счастье, здоровье и клиентов-туристов этому достойному человеку!!!

 
 Ч-9. Плато Диксам

 
 Плато Диксам  место на Сокотре культовое и обязательное к посещению – здесь растут знаменитые драконовые деревья, ставшие символом острова.
 
 Утром по уже хорошо знакомой дороге выезжаем из Хадибо на запад. Не доезжая поворота на Калансию, в одном из мест на дороге есть ответвление в направлении гор, куда и сворачиваем. Джип ползёт вверх на плато, которое словно гигантский стол возвышается над морем и над унылой равниной. От подъёма начинает слегка закладывать уши, но вид сверху просто великолепный.
 
 Вглядываясь вокруг, понимаю,  растительный мир поменялся. Вдоль дороги можно видеть незнакомые редкие растения.  Особенно поразил один кустарник. Представьте себе люстру со множеством лампочек, устроенных на длинных  гибких ответвлениях,  расходящихся во все стороны… Так и этот кустарник. Его тонкие стебли отводят цветочки во все стороны, давая им возможность получать солнечный свет. Но как он называется, я не скажу, ибо водитель с гидом этого не знали, а искать по фотографии непонятно что сложно.
 
 Вскоре, заметив  драконовое дерево, мы с женой пулей вылетели из машины. Дерево я  буквально зафотографировал, ибо хотелось заснять каждый его листик. Эднан только усмехался над нами, предлагая двигаться дальше, обещая, что впереди таких деревьев будет много.
 Впрочем, гид уже привык, что туристы первым делом останавливаются именно здесь. Это первое драконовое дерево по дороге на плато Диксам можно назвать самым знаменитым - после я не единожды узнавал его на фотографиях.
 
 
  Чуть дальше к нашей радости подобные деревья действительно стали появляться. Правильнее называть их драцена киноварно-красная. Видов драцены бывает много. Есть, например комнатные драцены - в домашних горшках они напоминаю  декоративную пальму.  А. Гумбольт считал, что прежде эти деревья обитали во многих средиземноморских и африканских  странах, достигая южных пределов России.
 
 Мы съезжаем с асфальта и уходим на каменную грунтовку. Гид завозит нас в гости к своему другу - «самому счастливому человеку на острове». На мой вопрос - почему? Эднан отвечает, что у его друга вторая жена «очень красивая чешка».
 
 Счастливый человек, делясь своим счастьем, накрывает под раскидистым деревом покрывало и угощает нас чаем. Я спрашиваю про возраст дерева? Он несколько небрежно отвечает – может 1500, может 3000 лет,  точно никто не знает. Семейная жизнь сокотрийца и чешки это отдельная тема для рассказа. Но хочется отметить - именно эта чешская женщина, переехав на Сокотру, создала здесь некое сообщество по защите и изучению занесённого в Красную Книгу драконового дерева.  Огородив участок возле своего дома, она посадила там несколько драцен.
 
 Забегая вперёд, скажу, маленьких «новорождённых» драцен мы больше нигде не видели – только в этом небольшом заповеднике. Первые 3-5 лет жизни для дерева самые трудные, ибо оно не только должно пустить корни и прижиться, но и вытянуться вверх, унеся свои листья от прожорливых коз. До 3 лет драцена киноварно-красная напоминает ананас или даже маленькую пальму.
 
 Познакомиться с чешкой не удалось, так как женщина куда-то уехала по делам. Не тратя зря времени,  отправляемся дальше и мы. Взору предстаёт пустое каменистое пространство, которое если бы не причудливы драцены, можно было бы смело назвать полупустыней. Любопытно, что растут эти деревья только на высоте от 500 м., и на неком  обязательном расстоянии друг от друга.
 
 Выходя из единого ствола, в какой-то момент все ветки резко разделяются, и на конце каждой ветки создаётся пучок из острых, похожих на кинжалы листьев. Первые годы жизни дерево тянется вверх, потом, как правило, вширь. Оформившееся дерево напоминает гигантский гриб.
 
 Достигаем определённого места, где этих деревьев относительно много. Выходим из машины и просто гуляем. В тёмном и густом лесу мы не осознаём, насколько каждое дерево уникально. Здесь на плато Диксам невольно это понимаешь. Глядя на некоторые деревья, порой кажется, что у каждого из них есть своя душа, свои мысли и даже свой характер….
 
 Интересная легенда связана с драконовым деревом. Когда-то давным-давно на Сокотре жил дракон, который повадился нападать на слонов и выпивать их кровь. Но один старый и сильный слон дал дракону отпор. Смертельно раненый он упал на дракона и раздавил его. Их кровь смешалась и смочила всю землю вокруг. Спустя годы здесь выросли деревья, которые люди назвали драконовыми.
 
 И всё же драцена киноварно-красная на плато Диксам погибает. Здесь очень много сломанных стволов, и совершенно нет молодой поросли. Павшие гиганты производят тяжёлое впечатление.
 
 Драцена растёт очень медленно, не образуя при этом годичные кольца, и не имея внутри  твёрдой сердцевины.  Ветки поделены на некие фаланги. За корой прячется что-то волокнистое, похожее на солому, далее внутри идёт твёрдый деревянный кругляш (можно сравнить его с коленной чашечкой),  потом следующая фаланга с соломой, и вновь кругляш.
 
 Скот ест листья  драцены во время засухи, а так как засуха здесь явление постоянное, то в данной фразе «во время засухи» можно смело убрать. Но дело не только в козах.

 Главная угроза эндемичным разновидностям, как считают ученые, происходит от постепенного высыхания островов архипелага Сокотра. Процесс продолжается в течение последних нескольких сотен лет, отчего  многие деревья просто не в состоянии цвести.

 Климат на острове тропический, сухой и жаркий, со средними температурами воздуха  от +24С (январь) до + 28 (июль). Суммарная солнечная радиация достигает 200 ккал на 1 см кв в год (для сравнения в Москве – 95 ккал). По величинам годового радиационного баланса район Сокотра (подобно акватории у северо-западных берегов Австралии) обладает рекордными значениями. 
 В любом случае, уровень осадков в горах острова значительно выше, чем на равнине.

 Если внимательно наблюдать, то на плато Диксам во многих местах можно увидеть некие каменные межи, определённо созданные руками человека. Что и от кого они огораживали, если вокруг каменистая пустыня? Учёные не зря полагают, что климат, а соответственно трава и растительность на острове раньше были другими, и межи как раз это доказывают. Скорее всего, межи обозначали границы участков, где вместе с драконовыми деревьями росли ладановые деревья и мира.
 
 Некоторые учёные считают драцену не деревом, а растением. В любом случае, размножается она   семенами. Цвести драцены начинают в возрасте 8–10 лет, а иногда в 25–30 лет. К этому времени дерево достигает в высоту нескольких метров. После первого цветения ствол  значительно увеличивается в толщину,  и драцена начинает ветвиться в верхней части. В дальнейшем цветение происходит нерегулярно – например, одно драконовое дерево на Тенерифе за 185 лет наблюдений цвело всего 11 или 13 раз. У старых деревьев образуются воздушные корни, и начинается активное выделение кроваво-красного сока-смолы – той самой «драконовой крови».
 
 Кора драконового дерева белёсого цвета. При её надрезе  изнутри вытекает быстро застывающий красный сок, похожий на кровь – именно его и называют кровью дракона. На некоторых сломанных стволах выступают кроваво-красные пятна - эту багряную жидкость назвали киноварью (после так стали называть руду, содержащую ртуть).
 
 Аеф даже залез на ствол, и продемонстрировал, как нужно сделать надрез, и как собрать вытекающий сок. Образуемая  багрового цвета камедь называется по-сокотрийски  - иДаха.  Её можно использовать как благовоние, а можно растолочь в порошок. Во втором случае  продукт имеет широкое применение как косметическое, медицинское и ветеринарное средство.
 
 Порошок из камеди, смешанный с водой, на Сокотре используют как  наружное противовоспалительное средство. Сухой порошок  наносят на раны или места укусов, что помогает заживлению и смягчает боль. Считается, что в Древнем Риме гладиаторы намазывали  тело смолой этого дерева, благодаря чему резаные раны легче затягивались,  уменьшая кровопотери.  При кровотечениях  его также добавляют в молоко и пьют для восстановления сил. Камедь применяют и при болях в желудке.
 
 Животных сокотрийцы тоже лечат при помощи этого порошка, давая им пить отвар.
Косметически камедь используется для смягчения кожи лица у женщин, ею подкрашивают ногти и ладони. Здесь нужно отметить - я ни у одной местной женщины на острове не видел накрашенных лаком ногтей - дамы применяют исключительно иДаха.
 
 Но не только драконовыми деревьями интересно плато Диксам. Здесь проходит мощный разлом земной коры, образовавший живописный каньон Дирхур,  по дну которого бежит речушка. Через много миллионов лет остров этим каньоном будет поделен минимум на две части. Раньше в  ущелье можно было спуститься на машине, но в ноябре прошлого года дорогу размыло, и теперь, дабы полюбоваться на красоты,  нужно идти примерно час пешком.
 
 Начинаем спускаться. Вначале дорога размыта лишь слегка, но в конце потоком разворотило целые горные пласты. Вода во время дождя устремилась вниз именно по этой дороге – не приведи Бог оказаться на пути у такого потока.
 
 В ущелье присутствует  растительная жизнь. Давая спасительную тень, каньон закрывает деревья и растения от выжигающих лучей солнца, а идущие от ручья испарения дают им влагу в виде росы.
 
 Достигнув дна каньона, бредём вдоль тоненького ручейка, журчащего среди больших круглых камней. Рядом с водой, создавая иллюзию бедуинского рая, тянутся вверх пушистые пальмы. Наконец, доходим до образованного среди скал озера. Очень приятно освежиться в его прохладных водах.
 
 Пока мы плескались в воде, две хищные птицы основательно изучили наши вещи и одежду. Эту похожую на курицу птицу называют египетским стервятником - персонаж весьма забавный. Повадки и движения стервятника выдают в нём наличие интеллекта и большой жизненный опыт. Стервятник научился устраивать гнезда из чего угодно, но главное, он – единственный из пернатых использует инструменты. Стервятник умеет камнем разбить орех.
 
 Учёные пишут, что гнездо стервятника  сложено из веток, куда он охотно приносит всякий мусор, отчего гнездо выглядит  неопрятно, и еще хуже оно пахнет - стервятники никогда не убирают остатки своей   пищи.
 
 В древности ходило много всяких небылиц про Аравию и про её природу.

 Геродот, например, сообщает:
 
 «Большие птицы приносят в свои гнёзда на кручах гор сухие полоски коры, которые называются финикийским именем «кинамомон». Арабы же туши павших быков, ослов, и прочих вьючных животных… разрубают сколь возможно большими кусками и привозят в эти места. Свалив мясо вблизи гнёзд, они затем удаляются. А птицы слетаются и уносят куски мяса в свои гнёзда. Гнёзда же не могут выдержать тяжести и рушатся на землю. Тогда арабы возвращаются и собирают корицу».
 
 Добавим к этому, что в восточной мифологии была широко известна птица феникс – священная для финикийцев. По их преданиям она жила 500-600 лет, а умирать прилетала в город солнца (Гелиополь) в Египте.

 Плиний об этой птице писал:
 
 «Она посвящает себя солнцу и, когда становится старой, строит гнездо из корицы и веточек ладана, наполняющих благоуханиями и ароматами, а затем ложится в него умирать. Из её костей и костного мозга образуется маленький червячок, который вырастает в маленькую птицу. Первое, что она делает, это захоронение её предка и перенесение гнезда в Город Солнца…. Там она возлагает его на божественный алтарь. Круг великого года завершается с жизнью этой птицы, и вновь наступает новый цикл, как и предыдущий, по сезонам и появлению звёзд».
 
 Одним словом, разворошили два стервятника  нашу одежду, но деньги и документы  не тронули. Мы птиц шуганули, но людей они совсем не боятся, поэтому далеко они не улетели. Я отправился вновь купаться, а моей жене  пришлось караулить одежду.
 
 Возвращаясь к машине, нам довелось увидеть, как стервятник  разделывал тушу пойманной овцы. Причём получалось, что поймана животинка была всего пару часов назад. Во всяком случае, спускаясь вниз, бедной овечки на дороге мы не заметили. Скорее всего, хищник где-то схватил  добычу, и дабы умертвить, бросил её на открытый участок….   Размах крыльев у летящего стервятника очень большой, а когтями и клювом он может пробить лист железа.  А кажется, что это маленькая безобидная курочка…
 
 На обратном пути вновь проехали через убогую горную деревушку, где дети наперебой предлагали нам купить красный порошок драконового дерева. Всё у всех не купишь, и всех сразу не осчастливишь. Уверен,  проверенные лекарства дают больший эффект нежели кровь  исчезнувшего дракона.


 Ч -10. Пару слов о жизни островитян
 
 
 В заключительной части хочу отдельно написать о самих сокотрийцах. Если туристы, приезжающие на остров, увидев его красоты, влюбляются в Сокотру, мечтая вернуться сюда ещё, то многие местные наоборот желают покинуть остров, или хотя бы просто уехать на заработки, желательно в другую страну. Население Сокотры на данный момент составляет примерно 60 тыс. человек. В результате некого улучшения жизненных условий снизилась смертность, и в семьях становится больше детей, но о победе над бедностью говорить пока не приходится.
 
 Однако сокотрийцы народ древний, причём, говорят они на одном из древнейших семитских языков афразийской семьи, входящим в одну подгруппу с живыми южноаравийскими – махри, харуси, джиббали-шхаури и др.  Все эти языки не имеют письменности, и до сих пор недостаточно описаны, и меньше всех изучен именно сокотрийский. Преподавание в школах и других учебных заведениях   идёт только на арабском, и это создаёт некую угрозу  родному языку.
  Впрочем, насколько я понял, именно сокотрийский является здесь разговорным. Сокотрийцы почти не общаются с жителями острова Абд-Эль-Кури ( входит а архипелаг Сокотра), но там тоже говорят на сокотрийском, правда уже с неким диалектом.
 
 Так что это был за единый народ, заселивший архипелаг? Когда произошло заселение? Какова история Сокоры с точки зрения самих островитян? Боюсь, что чёткого ответа на данные вопросы мы никогда не узнаем. Сокотрийский язык не имеет письменности, поэтому приходится довольствоваться историей острова написанной арабами и европейцами.
 
 Итак, в 1511 г. португальцы с Сокотры убрали свой гарнизон. Далее в 1541 г. здесь побывал португальский адмирал Жоау ди Каштру. В своих путевых заметках он писал:
 
 «Жители Сокотры почитают Евангелие. По их собственному свидетельству, познакомил их с Евангелием блаженный апостол Святой Фома, благодаря ему, они исповедуют нашу религию. На острове повсеместно много церквей…
 У островитян те же имена, что и у нас: Пьер, Жан, Андре, женщин у них чаще всего зовут Мария. У жителей острова свой собственный образ жизни. У них нет ни короля, ни губернатора, ни прелата, вообще нет никого, кому бы они повиновались и от кого бы получали приказы. Они живут, как дикие звери, у них отсутствует всякая политическая жизнь и правовая организация. На острове нет ни городов, ни крупных поселений. Обитают они в пещерах, иногда в хижинах…
 Почти все носят кресты, и трудно отыскать жителя, который не носил бы крест на груди. Это красивая раса, она имеет самую привлекательную внешность среди жителей этого региона. Жители Сокотры – прямые, высокого роста, пропорционально сложены. У мужчин лица загорелые. У женщин лица светлее и достаточно красивы. На всём острове не отыскать оружия ни наступательного, ни оборонительного….
 Мужчины ходят голыми, лишь для приличия надевая небольшие набедренные повязки, которые они называют camboles и которые делают сами».
 
 От себя отмечу, многое описанное португальцем актуально  для нашего времени, правда, в мужском гардеробе теперь не набедренные повязки, а рубашки, смотанная материя в виде юбки и что-то в виде чалмы на голове. Добавим к этому - мужчины стали красить бороду хной.
 Дж. Браун, побывавший на Сокотре в середине 60х годов прошлого века, также отмечает исключительно мирный характер сокотрийцев. Когда потребовалось зарезать ягнёнка, из шести мужчин англичанин оказался единственным обладателем ножа.
   На острове проживает несколько племён и большое количество родов, но уживаются они между собой вполне мирно. После материкового Йемена, где мужчины увешаны джамбиями, и где в каждом доме примерно 4 ствола, доброжелательные сокотрийцы  кажутся жителями не просто другой страны, но даже людьми другой временной эпохи. Наверно это не удивительно – активная исламизация острова началась  25 лет назад.
 
 Столица острова город Хадибо представляет собой множество хаотично разбросанных одноэтажных каменных домиков, в которых  ютится большая часть населения острова, и по улицам которого среди мусорных куч  гуляют козы. Приличный отель здесь всего один, он называется  Sammerlend. В городе почти 30 мечетей и около 100 священнослужителей.
  Главная улица Хадибо не являет собой ничего зрелищного. Зато любители портретной фотосъёмки могут найти колоритных персонажей на городском базаре. Интересен также работающий по утрам рыбный рынок. Торгуют здесь, как и отовариваются исключительно мужчины. Большие туши продавцы режут на части, и  по кусочкам продают. В прежние годы люди носили продукты в козьих шкурах – в наше время настоящей мусорной трагедией Сокотры стали целлофановые пакеты.
 
 Когда мы были в Калансии, наш гид Эднан пригласил нас к себе в гости. Парню примерно 30 лет. Он окончил медицинский институт в Адене, но врачом работать не захотел, решив стать гидом.  У отца с матерью он старший сын, плюс две сестры и маленький брат. Семья  по местным меркам считается обеспеченной.
 
 Открывая железную дверь, отец Эднана приглашает  войти. Проходим через небольшой домик-прихожую и оказываемся в закрытом усыпанном галькой дворе, к которому примыкает ещё два дома.
 Я иду посмотреть быт. Мебели как таковой нет. В одной из комнат целая стопка матрасов - каждый член семьи после сна складывает сюда свой матрас, причём спят они все на полу. Не понятно, как младший брат делает уроки?  На всю семью есть только один шкаф, на котором стоит телевизор. Вот и  пойми, куда они вешают одежду? Возможно платьев, курток и рубашек  по причине тёплого климата здесь немного.
 
 Глава семейства приглашает  присесть на кафельный пол, давая нам при этом две подушки. Посмотреть на нас собирается вся семья. Лица у женщин дома открыты, но голову покрывает платок. Сидим, пьём чай, изучаем друг друга. Одна из сестёр Эднана, стараясь придать коже лица более светлый цвет, накрасилась, словно кукла или японская гейша, причём её ноги и руки украшает рисунок нанесённый хной…
 
 Эднан куда-то отходит, и тут домочадцы начинают о чём-то оживлённо спорить.Я различаю знакомое – хорам, хорам (грех)… По смыслу понимаю, что говорят про нас. Главе семейства даже пришлось повысить голос, дабы угомонить своих говорливых  женщин. Одеты мы вроде прилично, тогда что не так?
 
 Тут меня осенило – они решили, что мы с Леной не женаты. Включаю фотоаппарат, и показываю поборникам семейных ценностей нашего сына. Далее следует немая сцена – женщинам неудобно, они поняли, что мы  догадались, о чём они говорили. В ответ  мать Эднана указывает на одну из женщин, тыкая в её безымянный палец, со словами Эднан, Эднан…  Всё понятно – это жена нашего гида. А нам он заливал, что холост?  Спрашивал, легко ли уехать в Россию, и устроить там свою жизнь?
 
 Далее из разговоров выяснилась следующая ситуация. Родители привели из какой-то горной деревни для сына невесту. Сам жених невесту, как правило, не выбирает, это делают именно родители.  На Сокотре, в отличие от остального арабского мира, статус неженатого мужчины или неженатой женщины не считается унизительным, но выдать замуж или женить здесь стараются всех.
 
 Иногда нужно породниться с каким-то родом, и об этом могли договориться ещё деды в молодости - вопрос мог быть решён ещё до рождения  молодожёнов.  После перед помолвкой  специальная бабка должна осмотреть девушку, и дать ей добро для вступления в половую жизнь. Впрочем, здесь есть пространство для манёвра, и с бабкой обычно договариваются, если нарушена девственность или если невеста совсем маленькая - многие семьи стремились обойти возрастные ограничения, приписывая своим девочкам года. Паспорта вошли в обиход только в 1980 году.
 
 В наше время  девочки в исламских странах могут выходить замуж с 12-13 лет. Возрастная планка поднялась, на заре ислама  брали уже с 9. Именно в таком возрасте Аиша вышла за Мухаммеда, причём она официально считалась любимой женой. Кстати, из его 12 жён  Аиша оказалась единственной девственницей. Правда, тут нужно отметить, что Мухаммед после Хадиджи чаще всего женился на вдовах своих соратников, дабы поддержать женщину и её детей.
 
 На Сокотре до поры до времени невеста  живёт в доме жениха, привыкая к новой семье. С будущим мужем она просто спит рядом – и ничего большего (так по правилам, в жизни бывает всякое). Одним словом, крутится рядом женщина с открытым лицом, играя  телом, но чтобы на ней жениться парень должен собрать калым.
 Дабы обойти традицию калыма, не делить своё стадо, и не тратить деньги, на Сокотре, как и во всём арабском мире, принято жениться на двоюродных сёстрах по отцовской линии. В этом случае выкуп вообще не выплачивается, так как это дело одного рода. Многие арабы женятся на дочери дяди по отцу, или на дочери своего двоюродного брат.  Напомню, Али был двоюродным братом Мухаммеда - он был женат на его дочери Фатиме.
 
 Но если двоюродные брат и сестра родственники по материнской линии, даже если брат и сестра сводные, но вскормлены грудью одной женщины, брак между ними запрещён.
 
 В любом случае,  лучше накопить калым и жениться на посторонней женщине. В арабских семьях, где муж и жена родственники по отцу, часто рождаются больные дети.  Эднан врач по образованию, и данная статистика ему знакома.
 
 В случае Эднана калым составляет 1000 дол. Однако невеста Эднана уж больно страшна, вдобавок она ещё и выглядит старше его. Парень, работая гидом, уже успел пообщаться с раскрепощёнными немками, долгое время переписывался с посетившей Сокотру итальянкой – одним словом, парень узнал другую жизнь. Его невеста кроме коз и гор ничего не видела. Она едва-едва умеет читать, и разговаривать с ней Эднану просто не о чем.  С первого взгляда понятно, парня она раздражает, но ослушаться родителей он не может.
  Вот и мечтает молодой парень – жениться и сразу развестись - последнее на Сокотре сделать легче, чем в Йемене.
 
 Историки отмечают, процедура развода на Сокотре всегда была проще, чем по шариату, и разведённая сокотрийка стремилась вновь выйти замуж,  хотя во всём арабском мире обременённая детьми женщина подобных шансов практически не имеет. До 90х годов многие островитяне и островитянки за свою жизнь поменяли не одного брачного партнёра, и в наше время здесь пока всё не так как в материковом Йемене.
 
 Ночуя в палатке в Калансии, я долгое время не мог уснуть, так как где-то у моря голосила какая-то женщина. На следующий день, когда мы пошли в пещеру к Ахмеду, то по дороге зашли в гости в одну бедуинскую семью. Далее, общаясь с хозяйкой, я спросил Эднана, не эта ли женщина всю ночь кричала?  Оказалось, я попал в точку. Дама имеет свой дом, большое стадо и считается богатой, но в свои 44 она выглядит безнадёжной старухой. Однако, на данный момент женщина замужем в четвёртый раз, и от трёх предыдущих браков у неё родилось 7 детей.
 
 Есть поговорка,  что русскому хорошо - немцу смерть. Меня поразила  одна жизненная история. По дороге на плато Диксам,  как я уже писал, мы заезжали в гости к «самому счастливому на острове человеку», вторая жена у которого чешка. Молодая девушка приехала на Сокотру в командировку и встретила здесь мужчину своей мечты. Позже сокотриец Мухаммед  неоднократно бывал в городе Брно, но первую жену и 7 детей  бросить он естественно не может, поэтому чешка перебралась на Сокотру, приняла ислам, и в браке с правоверным, который старше её почти на 20 лет, у неё родился ребёнок. Мебели в их доме нет. Как она уживается с его первой женой и с её детьми - про это ведомо лишь Аллаху! 
 Под конец беседы хозяин дома попросил у нас таблетку от температуры. Заболел ребёнок, а аптек на острове нет.
 
 Позже, шепча мне в ухо про  отрицание рай в шалаше, моя жена обматерила чешку за её выбор - а я так думаю, что здесь определённо замешана любовь….
 
 В любом случае Сокотра это свой неповторимый мир. Считается, что раньше  половая жизнь до вступления в брак  здесь была  обычным делом. В.В.Наумкин пишет:
 
 «Я не встречался со случаями, когда брак расторгался бы по причине неверности жены, хотя свободное положение женщин на Сокотре в то время позволяло думать, что это было не исключено. Сокотрийцы иначе относились к интимным отношениях, чем жители континента.
 Один из информаторов рассказывал нам о странном обычае. По его словам, некоторые мужчины, поставив целью овладеть женщиной, будто бы подкарауливали её вечером в вади, куда она спускалась по нужде, и пытались добиться своей цели силой. Женщина ожесточённо сопротивлялась, но если мужчине всё-таки удавалось добиться своего, то она успокаивалась и никому об этом не рассказывала. Если же он терпел фиаско, то его ждал позор: женщина устраивала скандал на всю округу и шла жаловаться на обидчика, а семья требовала от него искупления вины. Судя по всему, мужчина стыдился не того, что нарушил закон, а того, что проявил несостоятельность».
 
 Вернёмся назад в дом Эднана. Здесь можно сказать совершенно точно – жених с невестой поженятся, но скорее всего сразу разведутся – но не жениться на ней он не может. Родоплеменные отношения на Сокотре , да и у арабов вообще, стоят выше личных.
 
 Поели мы фиников, попили чаю, я сфотографировался с отцом Эднана и мы вышли на улицу. Между зубов у меня что-то застряло. Я отошёл в проулок, и, желая их прочистить, достал нитку. Когда всё сделал, из-за угла навстречу мне вдруг выскочила молоденькая девушка с грудным ребёнком. Её красивое лицо было полностью закрыто, но мне удалось увидеть лишь глаза, в которых застыл неподдельный ужас.
 
 Всё правильно! Я совсем забыл, где я нахожусь – в исламе именно так, поплёвывая на нитку, и что-то при этом, бормоча, действуют колдуны. Человек всегда боится чего-то незнакомого. Девчонка наверняка никогда не видела иностранцев, а тут лоб в лоб встретила белого человека с ниткой, да он ещё при этом на неё посмотрел и что-то бормотал….
 
 Далее мы ещё немного покружили по Калансии и отправились в сторону Хабидо. Тут нужно отметить, что на острове в отсутствии общественного транспорта необыкновенно развит автостоп. Если водитель проезжает мимо, он почти всегда берёт попутчиков. Один раз довелось даже увидеть, как стопил целый оркестр музыкантов, возвращавшихся со свадьбы. У нас был джип, и я специально просил Аефа останавливаться и брать женщин.
 
 Представьте себе ситуацию, мы двигаемся,  в салон к нам садится рядом с Леной, замотанная во всё чёрное правоверная женщина - видны только накрашенные глаза и тёмные загорелые кисти рук.  Другая культура, другой менталитет! Казалось бы, что у нас общего? О чём можно вообще говорить?
 Однако под конец поездки нам удавалось через Эдана выводить наших попутчиц на разговор. Одна старушка, узнав, что мы оставили ребёнка с бабушкой в Москве, даже пошутила на тему родителей, бабушек и внуков
 
 Вот и в тот раз, мы выехали из Калансии и увидев двух женщин с грудным ребёнком, решили их подвезти. Лена двигается ко мне. Пожилая сокотрийка (скорее всего свекровь) открывает дверцу джипа, и приказывает молодой залезть в салон, после подаёт ей ребёнка.  Попутчицей оказалась девчонка, которую я полчаса назад жутко напугал ниткой. Она как загнанный в угол зверёк вся сжалась, стараясь не касаться моей белой женщины. Соответственно, мы не стали приставать к ним с разговорами.
 
 Позже я присмотрелся к новорождённому. У малыша подбородок просто залип к шее, кисти рук напряжены – обычно в случае гипертонуса грудничкам делают массаж, и даже дают лекарства. Здесь же медицины как таковой просто нет, и ни о каком массаже конечно не слышали. Добавим к этому, правое ухо малыша было проколото и в него серёжкой продета чёрная нитка - так делают, дабы отвести порчу, если первый ребёнок умер. Женщины приезжали в гости в Калансию, а живут они где-то в горах без водопровода и электричества.  Поэтому нет ничего удивительного, что девчонка всего боится. Вера в магию и в колдовство на острове очень сильна.
 
 В 13 веке Марко Поло про Сокотру писал:
 
 «Здешние христиане самые ловкие на свете колдуны. Архиепископ, по правде сказать, не желает, чтобы они занимались колдовством, и наказывает, но всё это не помогает…».
 
 Во времена венецианца подозреваемого в ворожбе связывали и  на трое суток оставляли на вершине холма. Если выпадал дождь, испытуемого забивали камнями - дождь воспринимался как милость богов, желавших избавить людей от колдуна.
 
 Английский полковник И.Снелл описал последние суды над ведьмами, свидетелем которых он был в 1955 г.
 
 Ежегодно на острове 15-20 человек  отправляли на судилище. В определённом местечке недалеко от Хадибо собирались старейшины родов, ставили стул для султана и обвинитель оглашал свои подозрения. Если все считали, что дело серьёзное, ведьму (колдовали как правило женщины) подвергали испытанию. Специальный человек на заре отправлялся вместе с помощниками и с обвиняемой в море, где её связывали верёвками и бросали в воду. Тут всё было просто – обычная женщина должна была в течение трёх раз пойти ко дну и испачкать одежду  морским песком.
 После определённого времени жертву на верёвках поднимали в лодку, и песок свидетельствовал, что она побывала на дне, тогда как ведьма сразу всплывала. Обвиняемая могла сама признаться в ворожбе, и это спасало её от купания.
 
 В прежние годы ведьму сбрасывали со скалы Рас-Кур (к западу от Хадибо), но позже стали высылать с острова в любой лодке вне зависимости от  направления. Стоимость отправки оплачивалась родственниками осуждённой или вычиталась из её состояния, причём её дети оставались на Сокотре.
 
 В.В.Наумкин пишет:
 
 «В Калансии в 70-е годы мне удалось поговорить с местным жителем, который когда-то сам выступал «истцом» в подобном деле. Мухаммед рассказал, что как-то у него одна за другой стали гибнуть овцы и он обратился за помощью к маколе, т.е. ведуну и знахарю, который мог изгонять из человека вселившегося в него джина, излечить от болезни прижиганием или заговором, снять чары колдовства, найти пропавшего человека или животное и т.д.  Маколе сказал Мухаммеду, что в беде повинна соседка, это она насылает болезни на скот. Сначала Мухаммед решил разделаться с колдуньей сам, способом, который раньше был принят у сокотрийцев: её следовало подкараулить и метнув в висок камнем, попасть. Потом испугался: вдруг он её убьёт, и она отомстит ему. Тогда он обратился с жалобой к султану» 
Далее при испытании женщина всплыла, и её выслали с острова.
 
 Тут хочется добавить, что мне приходилось видеть у одного старика следы от ожогов на груди. По словам Эднана, таким способом прижигания раньше лечили почти всё  кроме импотенции. Заболело сердце – прижигают в области груди, заболел желудок – прижигают на животе…
 
 Эднан  также рассказал, что у его народа есть множество страшных легенд о какой-то старухе, которая вместо двух ног имеет железный гвоздь. Эта бабка может встретиться в горах, но  человек её почему-то  не узнаёт. Зато бабка  знает всех и старается наслать порчу, сожрать козу или овцу. 
 
 Тут тоже интересно - одной козе удалось вырваться из когтей бабки-джина, и от этой счастливой и умной козы на Сокотре идёт потомство. В стаде пастух этих особых коз различает, и режут их в исключительных случаях – зарезать её просто так считается грехом. Возможно, поэтому здесь не охотятся на диких коз. Вдруг окажется, что трофей потомок той самки, убежавшей от бабки-джина - впрочем, это чисто моё предположение.
 
 В любом случае вся эта чушь идёт из-за отсутствия образования и нормального медицинского обслуживания. На 1000 новорождённых приходится около 100 смертных случаев.
 
 Мы заезжали в Калансии в местную больницу, где работает друг нашего гида. Здание больницы выглядит вполне прилично, но зайдя внутрь, понимаешь, что какую-либо серьёзную помощь здесь не окажут.
 
 С медициной во всём Йемене творится что-то непонятное. Более 30 лет студенты из Йемена выезжают на обучение в различные страны, в том числе и в Россию, но вырастить в стране некий слой своих специалистов так и не удаётся. Главный врач в госпитале в Хабидо русский, причём сокотрийцы его очень уважают.  В отеле мы встретили мужа и жену из Южной Кореи. Он в Хабидо глазной врач, она гинеколог.
 
 Напомню, наш Эднан врачом работать тоже не захотел. Куда деваются йеменские специалисты, получившие диплом медика, непонятно? Как после объяснил мне один йеменец. Если заходишь в больницу, там врач из России – смело можно у него лечиться. Но иностранных врачей на всех не хватает, поэтому  денежная часть населения стремится уехать на лечение в Саудовскую Аравию.

 Возможно, последняя часть моего рассказа получилась несколько мрачноватой. В оправдание   хочется сказать – Сокотра место уникальное, необычное и очень интересное, но тот, кто захочет посетить Сокотру, должен понимать, что это не только красивые деревья, белоснежные пляжи и прыгающие возле лодки дельфины.  Сокотра это ещё и люди, и тот, кто найдёт к ним подход, завоевав их доверие, откроет из их рассказов для себя много интересного!
 
 Список использованной литературы:
 В.В. Наумкин «Острова архипелага Сокотра»
 П.В. Густерин «Йеменская республика и её города»
 Жан Франсуа Бретон «Повседневная жизнь Аравии счастливой времён царицы савской»