Восточный базар или музей под открытым небом

  Любимой женой пророка Мухаммеда (после смерти Хадиджи) считалась Аиша (613-678г.). Она была дочерью  сподвижника пророка Абу Бакра (с 622 г. Аиша  официальная супруга Мухаммеда).
 
 В Коране рассказывается, как при возвращении из одного похода Аиша отстала от каравана. Её нашёл молодой мусульманин и привёз в лагерь, где после этого от одного костра к другому поползли сомнительные разговоры. Тогда  Али, двоюродный брат и зять пророка, дабы прекратить сплетни, предложил  Мухаммеду  развестись с Аишей. Однако пророк, поколебавшись несколько дней, посредством откровения доказал невиновность своей жены.

 Казалось бы, потеряться на городском базаре в старом городе легко и просто. Лотки и лавки тянутся  рядами, и люди снуют мимо тебя плотной толпой. Заметив иностранца,  к нему тянут руку специально обученные дети-попрошайки, а также   нищие-калеки. Справа и слева пестреет всевозможный экзотический товар, который  покупался и продавался ещё во времена Синдбада-морехода. Не привычный к подобной экзотике человек получает здесь массу впечатлений, отчего может запросто потерять концентрацию. Кажется, упустишь спутника из виду и больше его никогда уже не увидишь….
 
 Однако, наоборот, европейцу потеряться здесь практически невозможно (не будем путать со словом «заблудиться»).  Так, например, иду я с женой и с гидом Муниром в Сане по базару. То я в какую-то лавку зайду, то жена что-то смотреть начнёт, то Мунир кого-то из знакомых вдруг встретит.  Соответственно, выходим на улочку, и друг друга не видим, а рядом только арабы, арабы, арабы….  Их взоры устремлены именно на тебя - иностранец здесь редкость, а они в своих лавках сидят рядом десятилетиями. Соответственно, видя мою растерянность, торговцы и просто прохожие начинают знаками показывать – белая женщина пошла туда, а потом повернула сюда…. 
 
 Есть и ещё один момент. На первых порах европейцу кажется опасным большое количество  людей другой этнической группы собранных в одном месте. Добавим к этому, что  в интернете можно найти всякие страсти, как кого-то в Йемене похитили, и продали в гарем в Саудовскую Аравию….    Мужику при этом что-то там отрезали, сделав его  евнухом….
 
 Большего бреда я в своей жизни не встречал!!!
 
 Чтобы служить (или прислуживать) в гареме, нужно как минимум знать арабский, не говоря уже про понимание их традиции и всяких национальных прибамбасиков. При этом сам гарем стоит дорого! Где гарантия, что пойманный в плен иностранец  не передушит  женщин в качестве мести? И ещё - гаремов в Аравии практически не осталось….
 
 Новый человек, попавший на базар, становится объектом пристального внимания. Тебе все окружающие кажутся одинаковыми, но они за тобой внимательно наблюдают. Йемен страна безусловно сложная, но я не представляю ситуацию, чтобы кто-то на базаре сумел бы похитить иностранца – именно здесь среди людей самое безопасное место - все всё видят, и все всё знают.
 
 В один из дней, мы с женой самостоятельно пошли гулять на базар и далее в Старый город. При этом из-за изменения времени нашего завтрашнего вылета гид в спешном порядке отправился нас искать. И что вы думаете? Проходя и опрашивая торговцев, он нас нашёл в одной из антикварных лавок!!!
 
 Базар – это душа любой восточной страны! Дабы узнать, что говорит и о чём думает народ, визири и султаны во все времена отправляли на базар своих агентов.
 
 Приведу ещё пример - в Афганистане во многих местах граница не охраняется, во всяком случае, так строго как у нас. Да и зачем патрулировать? Пограничники или полицейские сидят на близлежащем поселковом базаре, где им сразу доложат о чужаках.

 Более того, в исламских странах на базаре никогда никто не вытащит у тебя бумажник, и не вырвет из рук сумку. Хорошо это или плохо, но народ здесь живёт по исламу, а воровства в исламском обществе практически не бывает.
 Итак, предлагаю совершить виртуальную прогулку на базар Старого города в Сане.
 
 Главный вход в Старый город – это ворота Баб эль-Йаман (Врата Йемена). Сразу за ними начинается городской базар. У ворот обязательно сидят нищие  (это самое доходное место). В первом квартале их много, кто-то из них просто ходит,  кто-то где-то сидит, но в последующих торговых кварталах, точнее в глубине рынка, попрошаек  уже нет. В этом бизнесе всё схвачено – нищие, как когда-то и их бывший коллега Паниковский,  соблюдают чёткий рабочий график времени и места.
 
 Слева за воротами Баб эль-Йаман есть палатка фотографа. Он делает желающим фотографии для документов. Мою обычную цифровую мыльницу йеменский профи похвалил. Вот только работать в Сане, заменив его,  я всё же не смогу – чужаку начать здесь бизнес практически невозможно.
 
 За фотографом с левой стороны некий  рынок одежды, где продают старые, точнее ношенные костюмы и брюки.
 Здесь следует пояснить. Мужчины йеменцы чаще всего носят  длинные арабские платья, подпоясывая их  ремнём с джамбией. Когда им вдруг нужно  одеться по-европейски, они идут сюда на базар и покупают костюм или пиджак. Если европейская форма одежды надоедает, можно  опять вернуться к  арабской, сдав пиджак или брюки  старьёвщику.
 
 На Руси когда-то давным-давно существовали  гусляры, которые перебирая струны, пели древние песни и былины.  Если наши сказители давно канули в лету, то в Йемене  бродячие поэты ещё встречаются. На этой же площади возле ворот Баб эль-Йаман иногда можно увидеть акына, который что-то  поёт соотечественникам, отстукивая при этом ритм на барабане. Причём голосит акын самозабвенно и с душой, а вокруг всегда собирается толпа. Люди благодарят исполнителя монетой.
 
 Сам базар представляет собой хаотично разбросанные торговые улочки, где сплошные лавки, лавки, лавки…
 
 Для обычного человека восточный базар ассоциируется, как правило, с восточными сладостями. Улочку, где ими торгуют можно сразу найти по запаху. Здесь можно попробовать исключительный по вкусу   свежевыжатый сок, закусив при этом сладким пончиком.
 
 Далее  идут ряды со всевозможными специями и благовониями.  Квартал специй – на базаре это одно из самых ярких и колоритных мест. Ароматный, разноцветный товар, как и во времена тысячелетней давности, выставлен на прилавках пахучими кучами. И никаких электронных весов – продавец завесит корицу или кардамон, используя  ручные весы и гири.
 
 Любители табака могут купить  большие необрезанные листья, как для курева, так и для кальяна.
 
 Есть здесь и квартал, где сидят колоритные менялы. Хотя исламские традиции предписывают верить только в Аллаха, продавцы денег, дабы привлечь удачу, вешают на стены своих лавок-офисов всевозможные амулеты. Видимо срабатывает – меняла может набить за щёку огромный сгусток ката, но при этом он никогда не ошибётся в деньгах.
 
 Самое удивительное – базарные улочки довольно узкие, машина проезжает здесь с трудом. Но когда водитель едет через толпу, в некоторых случаях он достаёт из салона палку, и грозит ею  соотечественникам. Впрочем, отогнать он может только подростков и нищих – попробуй, ударь серьёзного мужика с джамбией.
 
 Так, например, нам довелось увидеть, как одна из машин задела и с грохотом сбила большой медный поднос. Размахивавший до этого палкой водитель, вдруг выскочил из автомобиля, поднял блюдо и извинился перед продавцом. Тот неспешно с достоинством осмотрел товар, поставил его на место и разрешил крутышке  ехать дальше. Впрочем, палку водитель после этого предпочёл убрать.  Как позже нам объяснил гид - рынком медных изделий заправляют авторитетные люди…
 
 В любом случае,  торгуют на базаре исключительно мужчины. Удел женщины – дом и воспитание детей. На базар в качестве покупательниц дамы приходят тоже относительно редко.
 
 Глядя на арабских женщин, кажется – ах она бедняжка, вся в чёрном, ей и надеть-то совсем нечего.  Это довольно распространённое заблуждение. Торговцы знают - арабские женщины любят яркие и пёстрые наряды. Вот только показываются они во всём этом исключительно своему мужу. Или, если собирается где-то чисто женский коллектив, тогда дамы хвастаются обновками друг перед другом.
 
 Думаю,  похвалиться своими украшениями, йеменские женщины могли  во все времена. Если в Ираке, в Иране, как и вообще по берегам Персидского залива, всегда ценилось золото,  то в Южной Аравии бедуинки традиционно предпочитали серебро, а также всевозможные бусы и подвески из бисера и из цветных полудрагоценных камней. На смену последним  всё чаще приходит пластмасса.
 
 Демонстрируя моей жене какие-то бусы, парень стал уверять, что они из натурального камня. Дабы доказать, он зажёг зажигалку и начал подогревать на бусах камни, один из которых вдруг взял и загорелся. Мальчишка засмущался, сам при этом превратившись в эдакий рубин. Далее он  нам заявил, что это просто он не те бусы достал, перепутав коробки….  Одним словом, с полудрагоценной бижутерией вопрос для нас был вполне ясен. И если как-то не пошёл женский шопинг, нужно срочно сделать его мужским.
 
 Я люблю рассматривать старинное оружие - Йемен в этом плане просто клондайк.
Коронным товаром в Сане на городском базаре является джамбия – кинжал с толстым загнутым клинком и довольно маленькой ручкой. Джамбия состоит из рукоятки, лезвия и ножен. Широкое основание клинка полностью закрывает руку, позволяя обходиться без гарды.
 
 Сколько лет этому кинжалу? Точного ответа нет. Однако, при раскопках в землях древнего царства Химьяр была найдена статуя короля Шибани (примерно 500 г. до н.э.), присутствовала в захоронении  и джамбия.  Соответственно 2,5 тысячи лет назад джамбия уже была, и форма её не изменилась. Правда с приходом ислама на ножнах и на ручке исчезли изображения людей, животных и птиц.

 В прежние годы лезвие делали обоюдоострым,  оттачивая его до бритвенной остроты с обеих сторон. Удар таким кинжалом наносил противнику серьёзную рану, ибо    острие клинка ориентировано точно по направлению естественного кругового движения руки, что обеспечивало высокую пробивную силу. Фактически джамбия повторяет форму большого клыка или когтя.  При рубящем ударе с сильного замаха  клинок легко разрубает любую кость, причём  малая (не более 25-30 см.) длина лезвия  позволяет легко пользоваться им в плотной толпе.
 
 Ножны для джамбии  мастерят из специального  дерева. Обязательное условие - клинок в них должен сидеть крепко. Ножны не крепятся к поясу, а только закладываются в него. Дабы хозяин кинжала не поранился, ножны загибают. Чтобы не пачкать одежду, их обратная сторона  покрыта кожей. Ремень, который опоясывает талию и держит джамбию, сделан из  очень плотной ткани, и расшит золотой нитью. Современные мастера, стараясь  украсить и выгодно продать свой товар, чаще  всего мастерят всё это в едином стиле.
 
  В Йемене  джамбия стоит от 30 дол и  выше. На базаре Саны и в антикварных магазинах из всего того множества кинжалов, что мне удалось посмотреть, ни один из них не был заточен. Клинки, как правило, в ножнах болтались, или наоборот вытаскивались и вставлялись с трудом - для военных или хозяйственных целей  джамбию  давно уже не используют.
 
 Кинжал  покупают и носят ради мужского самоутверждения - это скорее не оружие, а показатель общественного статуса. Обычно, у мужчины имеется несколько кинжалов, один из которых – парадный, предназначенный для официальных выходов в свет.
 
 Родовые  кинжалы передаются по наследству как символ племени или социального статуса.    Считается, что йеменский шейх Ахмар владеет одной из самых старинных  джамбий, возраст которой оценивается примерно в 800 лет! 
 
 Йеменский мужчина с джамбией никогда не будет просить милостыню! Когда йеменский ребёнок едва-едва научится ходить, отец первым делом   на день рождения дарит ему маленькую джамбию – это показывает, что мальчик посвящён в мужчины. Соответственно, можно видеть,  с какой важностью, и с каким достоинством среди обычных детей подаёт себя мальчик с кинжалом….

 В Омане мне приходилось видеть джамбии, ручки  которых были вырезаны из рога носорога. Стоили такие шедевры от 6 тыс. дол и выше. Впрочем, в Омане всё намного дороже. Так, например, обычная цена на антикварную джамбию там начиналась от 400 дол. Поэтому, если кто-то поедет в Оман или в Йемен, советую отовариться именно в Йемене.
 
 Иногда в Йемене можно встретить человека, у которого  за пояс заткнуты ножны, а самой джамбии в них нет. А где кинжал? Правильно - на ремонте!  В Сане в старой части базара прилегают друг к другу два квартала, где  продают новые и ремонтируют старые джамбии.  Здесь можно видеть, как поджав ноги, сидит   такой джамбия-мастер  в своей крохотной лавке, и что-то там выпиливает и вытачивает.
 
 При посещении базара мы познакомились с таким мастером. Пока гуляли, он в течении часа обработал рог быка, вырезав из него ручку для джамбии. После джамбия-мастер несколько дней будет её обтачивать и полировать. Причём  работает он быстро, хотя  считается, что все арабы медлительные?!
 В любом случае, для кого-то джамбия это сувенир, для кого-то  статус, а для кого-то это источник дохода и пропитания. 
 
 
 Из фильмов про Виниту помню, что у вождя апачей имелось какое-то особенно красивое ружьё, тогда как у его соплеменники ружья были обычные. Период Дикого Запада длился в Америке примерно 15 лет, но фильмов про это Голливуд наснимал огромное количество.
 
 Затрудняюсь определить в каком временном периоде последние 100-200 лет живёт Йемен? Оружие здесь никто никогда  не изымал, поэтому его на руках у населения, как старинного, так и современного, огромное количество, причём, всегда трудно однозначно сказать, мир в Йемене или война, ибо один род может воевать с другим, тогда как в стране при этом, вполне спокойно.
 
 И если  холодное оружие из Йемена  провезти в чемодане  вполне возможно, то с огнестрельным  такой номер не пройдёт. В Сане большое количество антикварных магазинов, где выставлены старинные ружья, револьверы и всевозможные карабины. Для бедуинов дорогое ружьё считалось признаком высокого социального статуса, поэтому ствол и приклад, йеменские мастера часто украшали серебром и полудрагоценными камнями. Йеменские  ружья и винтовки повидали на своём веку много, однако фильмов про эту закрытую страну никто не снимал.
 
 Улыбчивый продавец  обязательно будет заверять вас, что если он напишет какую-то справку, то в аэропорту проблем с вывозом не будет. Однако это не так. Оружие как минимум просто отберут, ну а как максимум….  Варианты могут быть разные, писать про это не буду…
 
 Боевой антиквариат  покупают сами йеменцы. В качестве украшения они его вешают дома на стену. Нам же, иностранцам, остаётся только смотреть на потёртые от времени ружья, удивляясь тому, как хорошо они сохранились.
 
 Примерно в 12 часов дня базар пустеет. Закрываются на ключ лавки,  убираются столы. Радуясь, что их не купили,  жмутся  друг к другу  нераспроданные ослики.  Намаявшиеся от безделья  люди уходят на заслуженный  послеобеденный отдых, отчего  проходя вновь по тем же самым торговым улочкам,  искренне удивляешься,  вдруг наступившему затишью.  Впечатление такое, словно неведомый режиссер скомандовал своей огромной массовке  перерыв, те дружно ушли, и в павильоне остались лишь декорации.  В реальность возвращает пение мулы,  и суетящиеся возле ката безбожники.
 
 А вот кафешек в Старом городе на удивление мало. Сами йеменцы едят, как правило, дома, и мясо для них продукт дорогой. Мы нашли на базаре всего одну приличную кафешку, где можно было поесть шашлык или  кебаб. Внутреннее помещение довольно маленькое, и столы здесь стоят вплотную друг к другу. Но при всей ограниченности пространства можно закрыться,  соорудив нечто похожее на отдельный кабинет –  на потолке имеются карнизы и шторки. Огораживаются посетители  для того, чтобы пришедшая сюда женщина могла спокойно покушать, никому не показывая своего лица.
 
 В 16 часов базар вдруг как по команде вновь наполняется народом. Где все прятались понять сложно, но появляются  одновременно и продавцы и покупатели. Нам же, европейцам, остаётся лишь созерцать и удивляться, как до нашего времени практически без  изменений дошло одно из главных чудес Востока – восточный базар. Подобное во многих арабских странах теперь увидишь лишь в музее.