Восточная Сербия

 Часть - 1. Гора Ртань

 Продолжая путешествовать по Сербии, в один из тёплых майских дней мы направились из Врнячка-Бани на Восток страны. Дороги в Сербии довольно узкие, при этом часто петляют по горам, но качество асфальта хорошее. Объясняется это тем, что большегрузные машины на пути встречаются не часто, но если вдруг впереди возникает такая фура, обогнать её это целая проблема.
 
 Водители в Сербии ездят строго по правилам, отчего лихачей видеть, как-то не доводилось. Полиция на дорогах присутствует, но встретить её также можно не часто. Инспектор в кустах не прячется, но водители, как и в России, предупреждают об инспекторе, моргая друг другу дальним светом.
 
 На одном из участков пересекаем идущее из Белграда в сторону Косова шоссе. Гид Лилиана вспоминает, что именно этой дорогой проехали наши десантники, совершая знаменитый марш-бросок на Приштину, где захватили аэропорт.  По пути нашим ребятам попадались автоколонны выезжающих из Косово сербов. Они приветствовали россиян, искренне радуясь российским флагам. У сербов появилась надежда, им представлялось – Россия войдёт в Косово и это принесёт настоящий мир. Кто-то из беженцев даже разворачивал свои машины назад….
 
 Как  быстро летит время!!! Знаменитый марш-бросок десантников состоялся 17 июня 1999 года, а кажется, это было словно вчера….
 
 В какой-то момент жильё вдоль дороги полностью исчезает. Справа и слева начинают мелькать поросшие лесом горы. Невольно представляется, как здесь, образуя караваны, ходили гружёные поклажей ослики и лошади, и как  эти караваны грабили гайдуки (балканские разбойники)… Кстати, нападения происходили достаточно часто, и было всё это лишь 100 лет назад.
 
 Дорога идёт вверх на перевал. По словам водителя, с ноября по март на перевале всегда лежит снег, и тот, кто едет здесь зимой, обязательно берёт с собой цепи.
 
 Далее впереди возникает гора, напоминающая очертаниями пирамиду – это знаменитая сербская Ртань. Она находится на востоке Центральной Сербии, примерно в 200 км к юго-востоку от Белграда и в 30 км на запад от границы с Болгарией.

 Ртань расположена между городами Болевац на севере и Сокобаня на юге.
Гора является частью Карпатской горной системы, представляя собой известняковый массив в форме пирамиды, причём, если верить гиду,  южный и северный склоны её совершенно разные по флоре и фауне.
 
 Достоверно известно -  на Ртань после боевых походов приходили отдыхать римские легионеры. Здесь быстрее затягивались их раны. На склонах горы растёт большое количество лечебных трав, также можно говорить и  о розе ветров, которая делает этот край исключительно благоприятным для здоровья.
Писатель-фантаст Артур Кларк считал, что данная гора-пирамида содержит "особую энергию", отчего назвал ее "пупом земли". Всевозможные любители паранормальных явлений  обожают это место. В декабре 2012 сюда приезжало большое количество людей, намеревавшихся пережить здесь конец света.
 
 Ртань окутана ореолом легенд и мистики. По легенде в утробе горы кроется множество кладов  проживавшего здесь ранее волшебника. В этой местности действительно много полезных ископаемых. В чреве горы есть шахты, где издавна добывали золото, серебро, железную руду, свинец и другие полезные ископаемые.

 Немцы в 1942 году направляли на Ртань своих учёных исследователей, и с 1942 по 1944 годы здесь посреди ничего немцы держали воинскую часть.  Конечно, Берлин в первую очередь интересовали полезные ископаемые, однако многие факты действительно подтверждают особый статус этого места. Так, например, над горой Ртань никогда не летают самолёты.  Люди здесь часто видят НЛО, над горой  из ниоткуда часто вдруг образуется облако.
 
 Второе могу подтвердить лично. Когда мы проезжали мимо, вдоль дороги постоянно мелькали кусты и деревья, отчего я всё выискивал ракурс, с которого будет лучше сфотографировать Ртань. Когда наконец-то  мы выехали на открытое пространство, похожая на пирамиду вершина от меня закрылась, закутавшись в облака.
 
 Кстати, ни летающие тарелки, ни какие другие паранормальные явления не помешали советским солдатам, осенью 1944 года прорвать немецкую оборону в районе горы Ртань.  Немцы создали  целый укрепрайон, однако наши ребята ночью на руках закатили пушки на один из склонов  Ртань, и расстреляли немецкие позиции, открыв, таким образом, дорогу для танков.

 Часть - 2. Ганзиград-Ромулиана
 
 В какой-то момент дорога начинает петлять посреди пологих холмов, полей и перелесков. Выходим из автобуса, вначале даже  не понимая, куда и зачем мы вообще приехали, ибо рядом ничего выдающегося не видно. Позже, взгляд улавливает какие-то кирпичные развалины. Подходя ближе, видим остатки крепостных стен и башни, продолжением которых служат поросшие травой холмы. Всё очень просто – что-то археологи откопали, а до чего-то у них руки не дошли.
 
 В любом случае, археологи почти полностью откопали  городок, который имеет современное название  Ганзиград-Ромулиана. Когда 200 лет назад начались археологические работы, учёные полагали, что речь здесь идет о военных сооружениях, но оказалось, что миру явился целый архитектурный комплекс, состоящий из дворца, храмов, бань и мемориала Магура на двух холмах.  Ганзиград – это современное название близлежащей деревни, которая расположена в 11 км. от города Заечар. Археологи нашли здесь табличку, где говорилось, что местечко это величалось не иначе как Феликс Ромулиана (Счастливая Ромулиана).
 
 Попав в Сербию я с интересом узнал, что эта страна по количеству памятников римской эпохи находится на втором месте после самой Италии, причём каждый пятый римский император родился именно в Сербии.
 
 На территории Ромулианы под небольшим навесом представлены копии различных предметов, найденных археологами. Подлинники хранятся в музее  города Заечар.
 
 Здесь на правах автора мне хочется нарушить хронологию путешествия, дабы показать одновременно и саму Ромулиану, и музейную экспозицию города Заечар.
 
 Феликс-Ромулиана наиболее хорошо сохранившийся пример римской королевской дворцовой архитектуры. Дворец и храм были окружены высокой стеной и двадцатью башнями, которые защищали городок от  диких племён. С трёх сторон к крепости подступают обычные луга, с четвёртой журчит  речушка Чёрный Тимок. Возле реки в прежние времена как раз и находились главные Северные ворота. У этих ворот в стене сохранились ниши, куда ставились изображения богов.
 
 За Северными воротами возвышаются два напоминающих женские груди холма. Они называются Магура. Место это необычное и даже мистическое. В 311 г. здесь в последний раз проводилась пышная церемония апофеоза – обряд обожествления императора. Впрочем, учёные находят возле холмов  ещё более древние артефакты, которые подтверждают их ритуальное значение.
 
 Внутрь  комплекса в наше время обычно входят через Южные ворота,  между двух наполовину разрушенных башен, причём сама улочка от Южных до Северных ворот устремлена точно по направлению к Магуру.
 
 Изучая этот дворцовый комплекс,  невольно представляешь, как переливалась на солнце мозаика, как сверкали белые  мраморные скульптуры, как блестел новизной  красный кирпич, и как прекрасны были колонны, держащие своды дворца.  Чувство запредельного восхищения перед могуществом Рима должны были испытывать попадавшие сюда чужаки, жившие в те далёкие времена по другую сторону  Дуная. Чужаков римляне обычно величали не иначе как варварами - подобным словом они именовали всех, кто что-то там  на своём варваркал.
 
 Кстати, до завоевания этих мест Римом, здесь жили мезы. После поражения в битве они подчинились Риму. Далее мезы тихо  спокойно выращивали пшеницу, и вскоре как народ полностью исчезли. Некоторые учёные полагают, что это именно мезы насыпали Магуру.
 
  Впрочем, прославили это место именно римляне.   В последнем десятилетии третьего века н.э.по приказу императора  Галерия Валерия Максимина Августа его подданные  начали возводить здесь дворцовый комплекс. Галерий строил  для себя летнюю резиденцию, дабы отойдя от дел, спокойно в ней жить.  В память о своей матери Галерий дал этому комплексу имя Феликс Ромулиана.  Думаю, Ромула как мать была действительно счастливой - её сын из простого пастуха сделался императором.
 
 Археологи нашли здесь голову статуи Галерия, тогда как сама статуя императора до нашего времени не дошла.
 
 По примеру своего предшественника Диоктелеана Галерий также считал, что жить нужно там, где   родился, но дабы полностью понять, зачем и почему всё это  строилось, необходимо объяснить положение дел в Римской империи в конце третьего века новой эры.

 В те времена  империя довольно сильно разрослась, отчего нуждалась в грамотном управлении. К концу третьего века римлянами была изобретена модель  под названием Тетрархия – два Августа правили империей совместно, но при каждом из них состоял ещё и Цезарь, который был соправителем императора. Главные правители через 20 лет должны были снимать с себя полномочия и отходить от дел, переводя Цезарей на своё место в статус Августов. Соответственно, в помощь новым Августам должны были назначаться новые Цезари.
 
 Таким образом, Римская империя была разделена на 4 зоны управления, но это не был распад на части, хотя, как полагают историки, именно Тетрархия положила начало будущему разделению на Восток и Запад.
 
 Гай Гале;рий Вале;рий Максимиа;н являлся человеком обычного происхождения, его мать Ромула родилась в Дакии, и исповедовала язычество. В один из моментов спасаясь от карпов (дикое племя), Ромула переселилась на территорию империи.  Таким образом, будущий император в детстве пас овец, поступив позже на службу в римскую армию. 
 
 В 293 г. Август Сирмий Диоктелеан, женив Галерия  на своей дочери,  усыновил его, и назначил Цезарем Востока. В зону ответственности Галерия входили хорошо знакомые ему Дунайские провинции.
 
 Далее в 305 году Диоктелеан заболел, и 1 мая уступил власть Галерию. Причём  примерно в это же время у его соправителя Максимиана Геркулия появился наместник Константин - позже  он примет христианство,  заложит город Константинополь, и станет для истории Константином Великим.
 
 Сам Диоктелиан личность тоже весьма интересная. Часто бывая с походами на Востоке, он многое оттуда перенял. Диоктелиан подмял под себя сенат,  ужесточил гонения на христиан, окружил себя ореолом божественности, и требовал от подданных, дабы они падали перед ним ниц.  И вот такой правитель спокойно отдал власть и «ушёл на пенсию». 
 
 Позже, когда он после болезни поправился, солдаты попросили Диоктелеана вернуться во власть, на что он им ответил: «Видели бы вы, какую я у себя на огороде капусту вырастил, то не стали бы приставать со своими предложениями». 
 
 Умер Диоктелеан в 313 году. (Кстати, именно эту историю про Диоктелиана, и про капусту рассказывает Катерине Гоша в известном фильме «Москва слезам не верит»)
 
 Галерий как правитель  для истории тоже запомнился не только постройкой дворца.  В Салониках можно видеть Триумфальную арку, возведённую в 298-299 годах в честь его победы над персами. 
 Первым из римских императоров 30 апреля 311 года, будучи уже тяжело больным, Галерий издал Эдикт терпимости, прекративший гонения на христиан. Сразу после этого все томившиеся в тюрьмах христиане были освобождены. 5 мая 311 года в возрасте 61 года Галерий скончался. Его тело было привезено в Феликс Ромулиану.  Император при жизни так и не увидев столь старательно возводимой им Ромулианы.
 
 Апофеоз –  уверен, всем знакомо это слово. Первоначально термин обозначал причисление человека к сонму богов, со временем приобретя несколько другое значение.

 На холмах Магура в 311 году произошел последний пышно обставленный погребальный апофеоз. Здесь сожгли восковые скульптуры  Галерия и его матери Ромулы. Причём тела в землю холма, как это, обычно было у многих народов, не зарывали. Рядом с холмами возвели два мавзолея, где и покоились тела.
 
 Вообще, в Древнем Риме апофеоз совершался на основании решения сената и по предложению нового императора, наследовавшего престол. После погребения во дворце в течение 7 дней на носилках из слоновой кости выставлялось восковое изображение покойного, далее сенаторы несли его на форум, а оттуда на Марсово поле. Нарядная кукла ставилась на усыпанный благовониями костер,  который должен был поджечь непосредственно новый император.
 
 Умершему воздавали божественные почести,  ему строили храмы, куда назначали жрецов. Галерия считают последним, пышно обожествлённым императором. 
 
 Обожествлялись только умершие императоры, но такой император  не был именно богом. Он рассматривался скорее  как герой, как сын бога и посредник между богами и людьми. Верховными богами были Юпитер, Геркулес, Бахус и множество других. В Ромулиане была найдена голова статуи Геркулеса, сама скульптура, как и скульптура Галерия, к сожалению, не сохранилась. Думаю, их уничтожили во времена принятия христианства.

 У Главных ворот Ромулианы археологи нашли некую декоративную стелу, где представлена последовательность правивших при тетрархии императоров.  В трёх круглых медальонах изображена пара правителей, причем место слева считается более почетным, чем справа, отчего левый человечек несколько выше.
 
 Теперь, глядя на весь этот дворцовый комплекс, трудно представить, что здесь располагалось большое количество зданий. Дворец императора был построен в форме буквы П, правда одна сторона была почему-то короче другой.
 
 Впрочем, обычному человеку  вообще трудно угадать, где и что тут располагалось. Наличие колодца подсказывает, что где-то рядом должны были находиться термальные бани. Галерий страдал ревматизмом, отчего  термальные источники сыграли положительную, если не главную роль в пользу строительства.
 
 Весьма любопытна как кирпичная кладка того времени, так и сам кирпич. Последний делали длинным и тонким, причём раствор между кирпичами в толщину был почти как сам кирпич. Но это так  строили внутри городка. Крепостные стены и башни у основания выложены большими камнями, далее идут рядами, как камни, так и кирпичи.
 В бывшем дворце Галерия сохранился плиточный пол и большая чаша.
 В одном месте под тонким слоем песка находится уникальная мозаика. Однако открывать её для обозрения учёные не спешат, так как опасаются за её сохранность - на открытом воздухе мозаика сразу поблекнет. Её показывают посетителям  по большим праздникам, выставляя на обозрение различные кусочки величиной не более метра.
 
 Впрочем, в музее Зайечара можно увидеть фрагменты другой мозаики, а здесь в Ромулиане представлены её точные копии. Я уверен, люди раньше были менее озлоблены, и свастика в те далёкие времена не была чем-то ужасным.
 
 Подходя к храму Юпитера трудно представить первоначальный вид этого здания. До нас дошёл один фундамент и ступени. Был здесь и ещё один храм посвящённый Геркулесу, голова которого хранится теперь в музее. Храм также не сохранился.
 
 В дальнейшем, после смерти Галерия,  Ромулиана использовалась как жилой городок. В 447 году его разрушили гунны, но уже в 6-7 веке его вновь обжили славяне.  Человеческое поселение существовало здесь вплоть до 11 века - после землетрясения люди покинули  Ромулиану. Однако это как раз и дало возможность сохранить дворцовый комплекс в первоначальном виде.
 
 
 Ганзиград-Ромулиана в 2007 г. занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура его строений  – это шедевр античности, который обязательно стоит посетить каждому, кто окажется в этом уголке Сербии.
 
 Часть - 3. Город Зайечар и его музей

 Итак, в предыдущей части я немного показал музей города Зайечара, но показал именно те предметы, которые имеют отношение к римской эпохе, найденные в Гамзеграде-Ромулиана. В данной части хочу сказать пару слов о городе Зайечар,  о долине реки Тимок, о традициях и об истории сербов, продолжив знакомить читателя с экспозицией местного музея.
 
 Самыми древними обитателями этих мест были трибалы, их вытеснили мезы, которые в свою очередь покорились Риму. В 6-7 веке область реки Тимок, там, где в настоящее время стоит Зайечар, заселили славяне – Римская империя к этому времени уже разделилась на Запад и на Восток. Какое-то время славяне воевали с Византией, но позже хитрые греки воинственных славян  всё же покорили.   Соответственно, город Зайечар основан на поселении славян. Слово Зайечар славянское, обозначающее хорошую охоту. 
 
 И здесь невольно возникают мысли – почему при одних системах управления люди что-то возводят, что-то создают, тогда как другая власть, другая временная эпоха не оставляет после себя  ничего?
 
 Судите сами, римляне построили на территории округа шедевр античного искусства Ганзиград-Ромулиану, проложив при этом дорогу, которая шла не только в Ромулиану но и по всей Сербии.
 
 После римлян какое-либо упоминание об этих местах можно найти лишь в турецких хрониках. В 1466 году у османов Зайечар под этим названием впервые фигурирует  как поселение. 
 
 Если при римлянах  в долине Тимок люди выращивали пшеницу, существовали термальные бани, то после римлян здесь всё заросло травой, среди которой более 1000 лет весело резвились  зайцы. 
 
 Всё это подтверждают музейные экспонаты, где вначале идут артефакты, предметы римской эпохи, и после сразу  начинается 15 век.
 
 Развивая мысль о различных режимах, добавлю  – все дороги, все горные туннели построены и проложены  при Тито во времена социализма - весь потенциал страны создан именно в те годы. Ещё раз повторюсь, современная Сербия в своём развитии остановилась в конце 80х годов прошлого века, чем-то и где-то напоминая Россию начала 90х.  Казалось бы, маршал Тито так много для Сербии сделал, и при этом здесь не было Гулагов, зеки дороги не строили – о бывшем правителе должно было сформироваться положительное мнение? Однако нет.
 
 Иосиф Броз Тито умер 4 мая 1980 года. После этого его последнюю жену Йованку Броз посадили под домашний арест, отобрав у неё все документы. Долгие годы женщина могла видеться только с ближайшими родственниками, причём в присутствии охраны. Через 25 лет такого ареста 85-летней госпоже Броз наконец выдали загранпаспорт, после чего она покинула страну. К самому Тито отношение тоже прохладное.
 
 Борьба за настоящее начинается с прошлого.  Памятников  маршалу Тито в Сербии нет.
 
 Вернёмся опять в музей. Здесь сразу после зала римской эпохи можно увидеть одежду и быт крестьян этой местности. В большинстве своём это были сербы. На фоне других народностей костюм сербки смотрится более нарядным. Её  пояс с золочёной пряжкой вполне могут взять на разработку современные дизайнеры.
 
 Соседями сербов в долине Тимок были также валахи - их считают потомками легендарных даков. Мужчины валахи носили на голове мохнатую шапку, женщины покрывали голову жёлтой косынкой.
 
 В 15 веке большинство народов проживавших в этой долине, исповедовали православие. С приходом турок стали появляться сербы-мусульмане, которые совершали хадж, отчего в здешних  фамилиях можно часто встретить приставку «Хаджи». 
 
 Патриархально-деревенский уклад жизни сохранялся здесь достаточно долго. Многие интересные самобытные  традиции дожили до наших дней. Так, например, гид рассказала, что после Пасхи в определённый день по деревне ходили молодые ребята, и обливали водой незамужних девушек, но не всех подряд, а только одну - которую хотели посвататься. Обливание являлось чем-то типа признания – ты мне нравишься. В наши дни подобная форма самовыражения симпатии в некоторых местах шагнула слишком далеко, ибо молодые ребята, прикалываясь, поливают водой всех красивых девчонок.
 
 500 лет под турками не прошли для сербов как мимолётный сон. Более того, ни одна война, прокатившаяся по европейскому континенту за последние два тысячелетия, не минула этой маленькой страны, в несколько раз меньшей, чем, например, уже 600 лет не воюющая ни с кем Швейцария.  Абсолютно в каждом сербском доме имелось оружие. Именно в этих местах в 1803 году вспыхнуло первое сербское восстание, которое плавно перетекло во второе. По большому счёту сербы во все времена были довольно воинственны, и это также находило отражение в их традициях.
 
 Так, например, до недавнего времени строго соблюдался обычай на крышу дома невесты ставить яблоко. Жених, явившийся со сватами во двор, первым делом должен был выстрелом из ружья  сбить яблоко, если промахивался, невесту ему не отдавали. Любой мужчина должен был быть готов к войне - тот, кто не владел оружием, не считался способным завести семью. 
 
 Когда невеста входила в дом будущего мужа, односельчан оповещали об этом выстрелом из ружья. Говорят,  этот обычай тяжело искоренить, он и теперь почти всегда  соблюдается в городах и особенно в селах. Даже в смету свадебных расходов включается штраф за стрельбу, поскольку она запрещена законом.
 
 Как современный город Зайечар начал формироваться в середине 19 века после освобождения от власти Порты,  к началу века 20ого Зайечар стал полноценным европейским городом. В музее можно посмотреть мебель той эпохи, женские зеркала, украшения, всевозможные кружки и стаканы, государственные награды, а также старые фотографии. Особенно хочется отметить, что в этом городе в 20х-30х годах прошлого века проживало большое количество наших эмигрантов, которые внесли свою лепту в развитие региона.
 
 Мне запомнился портрет молодой женщины. Скупые строки оповещали, что на холсте неизвестным художником изображена Вера Силаева. Вера была обычной русской женщиной, бежавшей от большевиков в Сербию. Однако какова её дальнейшая судьба, мне так и не удалось выяснить….
 
 Сам по себе музей не большой, и на первом этаже разместилась выставка национальных ковров, которые, по правде сказать, не произвели на меня впечатления, ибо ковры для меня делятся на персидские и на не персидские.
 
 Выходим из музея. Гид даёт нам на прогулку  1 час, и времени этого для ознакомления с городом Зайечар вполне достаточно. Музей расположен на центральной площади. Здесь запомнился необычайно красивый Университет и здание Заседаний Муниципалитета 1911 года. Рядом парк, где возле здания почты до сих пор заечарцы бросают  письма в ящик столетней давности.
   
 Главная площадь названа в честь Николы Пашича. Здесь стоит памятник работы Антуна Августинчича, посвященный жертвам войн 1912-1918 гг. Монумент во все времена являлся символом города.
Площадь Заечара на открытке.

 Никола Пашич (1845-1926) был уроженцем города Зайечар, и памятник ему установлен на соседней площади. Пашич был первым премьер-министром Югославии. До этого в 1883 г. он участвовал в революционном бунте против князя Милана Обреновича. Мятеж власти жестоко подавили, отчего будущий премьер какое-то время провёл в тюрьме.
 
 Скажу честно, архитектурных шедевров и просто старинных зданий, здесь нет, и кроме музея смотреть в Зайечаре особо нечего.  Зайечар не отличается от других сербских  городов ни в сторону плюс, ни в сторону минус, однако приходит праздник и на эти улицы. В августе здесь проводят знаменитый  фестиваль Гитариада, название которого говорит само за себя.
 
 Во времена Тито Заечар  являлся крупным промышленным центром. Здесь создавали знаменитый югославский фарфор и хрусталь. Производство постоянно расширялось, и  Заечар соединили с Белградом железной дорогой. Теперь она почти заброшена, поезда по ней ходят редко.  Заводы в городе также не работают, и чем занимается почти 20 тыс. населения, я так и не понял.
 Зато в городе много спортивных площадок. Местный гандбольный клуб «Зайечар» известен далеко за пределами страны.
 
 Любопытно, что зайечарский футбольный клуб «Тимок» был создан в 1919 году. В 1945г. Тито переименовал его в «Динамо» Зайечар, а в 1951 году, когда маршал поссорился с генералиссимусом, клубу вернули прежнее название.
 
 Если верить гиду, в окрестностях города близ горы Манастирка Глама есть интересный монастырь Суводол. Он был основан легендарным князем Лазарем. В местечке Гамзиград-Баня восстановили термальные купальни, которые существовали там ещё во времена римлян, где-то  есть три рукотворных озера, а также естественно образовавшееся озеро Рготско.
 
 Однако, мы всего этого не увидели, ибо наша туристическая программа эти объекты в маршрут не включала. Загружаемся в микроавтобус и движемся в сторону города Неготин, любуясь по пути на чистенькие, словно игрушка домики.

 Часть - 4. Город Неготин

  Следующим экскурсионным городом на нашем маршруте был Неготин. Здесь мы останавливались на ночлег, но это было уже потом, после знакомства с городом. Думаю, о Неготине стоит рассказать подробно.
 
 Население Неготина примерно 40 тыс. человек. Город сравнительно молодой, во всяком случае, в начале 19 века на этом месте стояла всего лишь маленькая деревушка. Неготин расположен между Дунаем и рекой Тимок, от его центра  до Дуная примерно 7 км.
 До возведения на Дунае системы шлюзов и гидроэлектростанций река  часто затапливала окружающее пространство, поэтому местность вокруг города была сильно заболочена. В наше время Дунай из берегов уже не вырывается, и на бывших болотах  вокруг города выращивают виноград.
 
 Первое, что меня в Неготине удивило, так это круглые столбы, где вместо афиш люди расклеивают объявления, извещая о смерти своих близких. Казалось бы, теперь есть и телефоны и интернет, однако нет, прежнюю традицию о кончине человека с помощью объявлений сербы сохраняют.
 
 Если приехать в Неготин без гида, и не знать при этом его историю, одного часа  для знакомства с городом вполне хватит. Архитектурных шедевров в Неготине нет. Старые здания можно увидеть только в центре, где расположены две площади, соединённые пешеходной улочкой. Вокруг фонтана на первой более  новой площади  бетонные коробки времён социализма, и глаз здесь ни на что не ложится.  Идём ко второй площади. Здесь высится кафедральный собор, напротив сквер, где стоят два монумента.

 Первый памятник посвящён  героям двух Балканских войн и Первой мировой. Если у нас в России Первая Мировая война  исторически мало освещена, так как на главную роль вышли война гражданская и Великая Отечественная, то в Сербии практически в каждом городке можно видеть монумент  с датами 1912-1918 гг.
 
 Совершим небольшой экскурс в историю.
 
 В 1912 г. разразилась Первая Балканская война, где Болгария, Сербия, Греция и Черногория воевали с Османской империей.  После её окончания в 1913 г. грянула Вторая Балканская война, здесь уже Греция и Сербия воевали против Болгарии. В обеих войнах Сербия праздновала победу. Это вызвало в сербском обществе некую эйфорию,  что косвенно и послужило началом Первой Мировой войны.
 
 Болгария наоборот во Второй Балканской лишилась части своих территорий, и, дабы вернуть их, в Первой Мировой выступила на стороне Германии и Австро-Венгрии.
 
 Как начались эти войны, я писать не буду. Думаю  про  Сараевское   убийство в июне 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены герцогини Софии Гогенберг  сербским гимназистом Гаврилой Принципом всем хорошо известно. И если в России Первая мировая плавно перешла в революцию, то здесь в Сербии на 1918 годе всё как раз и закончилось.


  Вообще, если Балканы считаются пороховой бочкой, то хочется немного рассказать об отношении сербов и их соседей болгар, тем более Болгарская граница от Неготина совсем рядом.
 
 Приведу один характерный исторический эпизод.

 В 1330 году в угасающей Византии началось что-то похожее на гражданскую войну. Король Стефан повёл войско сербов к впадающей в Дунай реке Искре. Здесь тогда проходила граница, разделяющая сербов и болгар, которые в свою очередь под предводительством царя Дмитрия тоже вышли навстречу.
 
 Оба повелителя отличались добрым нравом, воевать не хотел ни тот, ни другой. Войска встали на разных сторонах  реки, и здесь болгары, демонстрируя миролюбие, начали возводить церковь во имя Спасителя. Увидев такое дело,  король сербов собрал своих строителей, и приказал возвести напротив болгарской церкви храм Божьей Матери.
 
 Работа и там и там продвигалась, никто не ждал беды. Однажды ночью сын сербского короля по имени Душан с отрядом своих головорезов переплыл реку, неожиданно напал на болгар, разгромил их, взяв в плен царя Дмитрия.  Приведя пленника к отцу, он сказал: «Вот как нужно воевать!»
 
 Стефан такого развития событий не хотел. Желая сгладить свою вину, он объявил Дмитрия гостем, и пригласил его и всех пленных болгар на торжественный обед.  В самый разгар веселья в палатку вошёл  его сын. Королевич направился к отцу, но увидев, что Дмитрия в знак уважения посадили выше, нежали сидел король сербов, Душан ударил царя болгар по голове дубинкой, и при этом сказал: «Нельзя так сажать пленного!»
 
 Дмитрий от удара скончался.  Тело царя выдали болгарам, и те его  похоронили. Позже болгары попросят присоединить их к Сербии,   Душан захватит власть, убив своего отца, но в данном случае речь не об этом. Эпизод весьма характерен в отношениях между двумя народами. Вроде, как и дружить хотят, но всегда найдётся кто-то, кто вдруг неожиданно пустит в ход дубинку.
 
 Я думаю,  Сталин  о сложных отношениях двух братских народов, скорее всего, прекрасно знал.  В двадцатых числах сентября 1944 года он пригласил в Москву Иосифа Броз Тито и Георгия Димитрова, где в ходе переговоров был выработан план совместных действий.  Вскоре после этого советские войска в районе Неготина переправились через Дунай, разгромив здесь крупную немецкую группировку. 
 
 Таким образом, Неготин стал первым освобождённым городом Сербии. Произошло это 30 сентября  1944 года, именно отсюда  Красная Армия  совместно с войсками НОАЮ и БНР устремилась на Белград. 
 
 Впрочем, нужно отметить –  в Неготине русская армия до этого уже бывала. Во время первого сербского восстания в 1807 году город был  обложен  отрядом полковника Исаева, однако наш командир вынужден был отступить вследствие прибытия к неприятелю сильных подкреплений. Далее в кампанию 1810-11 гг. Неготин  неоднократно занимался  русскими частями, переправлявшимися через Дунай на помощь сербам.
 
 Вот тут мы подходим к самому интересному. Этот город  у сербов навеки связан с именем национального героя   по имени гайдук Велико. В Неготине ему поставлен памятник, где герой изображён сидящим на коне.
 
 Гайдуки (по-хорватски хайдуки) это балканские казаки, они же разбойники, ещё точнее  это бывшие крестьяне, которые, не пожелали гнуть спину под турками.  Гайдуки уходили в горы, где создавали свою братскую вольницу, чем-то похожую на Запорожскую Сечь.
 
 Велико по происхождению был серб, и это для сербов крайне важно! Долгое время Велико находился  в числе телохранителей виддинского паши. Однако когда Кара-Георгий поднял в Сербии восстание за независимость, Велико убил пашу, и явился с его головой в Сербию. Здесь Велико создал мощный боевой отряд, и  Кара-Георгий назначил его своим главным воеводой.  Множество рассказов о его сверхъестественной силе и чародействе, охранявшем гайдука от вражеских пуль, наводили ужас на турок.  При одном крике: “Гайдук Велико!” – целые турецкие деревни обращались в бегство.
 
 После серии побед в 1811 году в Сербии возникла распря между князьями, которая сильно подорвала молодое государство. Вдобавок к этому после Бухарестского соглашения русские войска покинули Сербию, оставив сербов один на один с турками. Три мощные османские армии численностью 240 тыс. человек вторглись в страну.
 
 Воеводы сербов совершали тактические ошибки, не приходя на помощь друг другу. Их разрозненное войско отступало. Прикрывая основные силы, отряды Велико заняли оборону в крепости Неготин. Кара-Георгий фактически бросил Велико. Гайдуки держали оборону против многократно превосходивших турецких сил. В какой-то момент сражения, не желая  далее биться врукопашную, османы подвели под стены крепости артиллерию, и начали обстрел. Одно из ядер убило бесстрашного Велико. Гайдуки три дня скрывали смерть своего атамана, но через 3 дня сербы об этом узнали и начали расходиться, оставляя позиции.
 
 По легенде, на месте кафедрального собора в те времена стояла деревянная башня, с которой по туркам из пушки палил сам гайдук Велико.  За собором чудом сохранился домик, который гайдуки использовали в качестве порохового склада.
 
 Сам собор построен в середине 19 века после обретения независимости. Соответственно, турки его уже не грабили. Внутри у алтаря красивый иконостас, с потолка на тонких цепях, неся свет грешным людям, свешиваются хрустальные люстры, но стены какие-то закопченные, и фресок на них почему-то нет. Если в наших церквях скамейки мало где увидишь, а в католических и в протестантских наоборот, лавки идут сплошными рядами, то здесь найден компромисс – деревянные кресла установлены по бокам храма. 
 Над каждым сиденьем  табличка с именем ныне здравствующего прихожанина, внёсшего вклад в реконструкцию храма или в развитие церковной общины. Впрочем, это не значит, что место навсегда занято. Табличка свидетельствует об этом чисто символически, да и денег на реставрацию ещё вносить и вносить….
 
 Недалеко от собора притаился маленький старый домик. Здесь жил какой-то известный сербский композитор, в доме создан его музей, и как тут не продолжить тему национального героя гайдука Велико. Храброму атаману посвящено большое количество песен и стихов, что-то написал и этот неготинский композитор, имени которого я,  к сожалению не запомнил.
 
 От современников Велико известно,  как-то раз к нему в отряд пришла девушка по имени Чучукстана. Она пожаловалась атаману, что кто-то ночью ограбил её дом. У девушки теперь совершенно не было  приданного. Она горевала, что её теперь никто  не возьмёт замуж.  Все сербки высокого роста, тогда как Чучукстана переводится как маленькая стана.
 
 Миниатюрная девушка понравилась атаману, и он предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась. У сербов есть народные стихи, как гайдук Велико и Чучукстана смотрят на закат, сидя под  деревом,  как она перезаряжает его ружьё, и как зелёная листва скрывает их от врагов.
 
 Чучукстана участвовала во всех походах Велико. После  его смерти  многие претенденты предлагали Чучукстане руку и сердце. Она же сказала - её мужем будет только человек подобный Велико.  Позже Чучукстана вышла замуж за одного из греческих патриотов, который также как и Велико воевал с турками.  С новым мужем она жила недолго, но счастливо, погибнув вместе с ним в бою.
 
 После 16 часов сербские города погружаются в полусон. Люди на улицах ещё встречаются, но все их движения уже менее суетливы. В качестве плюса отметим  - нищих и попрошаек  в Сербии  кроме как в Белграде я больше нигде не видел.
 
 Тихой улочкой бредём вслед за гидом по направлению к старой церкви, где гид Лилиана обещает показать нам   что-то очень интересное. Невысокий белый домик, огороженный забором и покрытый обычной балканской черепицей – это и есть старая церковь. Её возраст не менее 250 лет.  О предназначении здания свидетельствуют кресты на крыше. Старая часть фасада выложена большим белым камнем.  По внешнему виду понятно - церковь не единожды перестраивалась. Две соединённые таблички на одной из стен рассказывают о каких-то исторических событиях. Самое главное - здесь под алтарём был тайно перезахоронен гайдук Велико – для турок это так и оставалось тайной.
 
 Церковь закрыта на замок, ключ у батюшки, и он отлучился  по делам. Сам священник живёт  рядом. Его матушка, где только возможно, украсила территорию цветами. Какое-то время, ожидая батюшку, гуляем по церковному дворику, который фактически является кладбищем.
 
 Как таковых могил с холмиками здесь нет. На  зелёной лужайке  хаотично расставлены надгробные плиты.  Все камни довольно грубо обработаны, и по форме все они разные. Некоторые  в форме креста, встречаются такие, где над самой плитой вырезаны ещё три креста, где-то проступает что-то похожее на лицо человека, причём в плите углубление, куда определённо клали для птиц кусочек лепёшки. 
 Могильные плиты кажутся необыкновенно древними артефактами, но это не так -  самой старой не более 300 лет. Глядя на эти резные монументы, я невольно поймал себя на мысли, что  сердце скорбью здесь не наполняется, какую-то горечь об ушедшем человеке на таком кладбище вовсе не ощущаешь.
 
 Традиция не грустить о смерти идёт  в этих местах с давних времён. Здесь всегда относились к окончанию жизни по-философски.  На территории нынешнего Неготина издавна проживают валахи. Этот малый народ  являются потомками даков, воевавших с Римом. Помню, был такой фильм «Даки»,  где умиравшие от ран варвары-даки неизменно смеялись.

 Позже гид показала нам валахов. Они отличаются от сербов более смуглой внешностью и  жгуче-чёрным цветом волос. Язык валахов от сербского также отличается.
 
 Наконец появляется батюшка. Он предлагает нам зайти в храм. Дабы попасть внутрь нужно, спускаться по ступеням вниз. Турки не разрешали строить высоких церквей, отчего православным архитекторам, дабы увеличить пространство, копали под фундаментом грунт. Внутри храма всё буквально дышит стариной. Суровые грубо отесанные каменные стены напоминают о катакомбных церквях и о первых христианах-мучениках, некой мистикой веет от люка в полу, под которым находится склеп. Перед здешними иконами  молилось не одно поколение сербов, хотя во времена социализма этот храм закрывался.
 
 Особо хочется отметить, что в каждой стране, конечно, свои традиции. Так, например, женщины в Сербии заходить в церковь могут без платка, тогда как на службу косынка обязательна – возможно, кто-то увидит в этом плюс.
 
 Но есть и минусы. Если в наших храмах ставишь свечку, то ставишь её непосредственно к определённой иконе, что создаёт некий духовный контакт.
 
 У сербов свечки в храмах, как правило, не ставят, а если и ставят, то втыкают её в какой-то ящик с песком, который стоит совсем не возле иконы.  Чаще всего такую металлическую конструкцию, выносят на улицу, располагая рядом с храмом.  В ней имеется два лотка с песком и даже с водой,  в нижний ставят за упокой, в верхний  за здравие.  Все эти конструкция обычно чёрные от копоти, словно труба крематория, и у меня лично желания поставить в такой ящик свечку как-то не возникало.
 
 После окончания экскурсии, уже без гида мы вновь прогулялись по Неготину. Знание его истории  совмещённой с историей самой страны  позволило взглянуть на город  уже другими глазами.

 Часть - 5. Осколки Римской империи

  Переночевав в городе Неготин, утром после завтрака мы направились в дальнейшее путешествие по Восточной Сербии. Нам предстояло выйти к Дунаю возле города Кладово, и далее двигаться по дороге вдоль реки на Север, где в какой-то момент повернуть в сторону Белграда.
 
 Хочется сразу сказать, что эта самая-самая Восточная часть страны резко отличается от всех других, нами увиденных. В глаза сразу бросается, что здесь проживает меньше народа, встречаются брошенные дома, и конечно, этому есть объяснение. До возведения на реке гидроэлектростанций целые деревни жили за счёт рыболовства, многие мужчины работали бакенщиками и лоцманами. А так как Тито построил у себя в Югославии неправильный социализм, при котором была безработица, то после того как капризный Дунай в этой части русла был поставлен на службу человека, эти самые люди-человеки остались без каких-либо средств к существованию.
 
 Казалось бы, и места красивые, и Дунай рядом, но многим пришлось из этих мест уехать на заработки. Уже в те годы власти разрешали уезжать в капиталистические страны.  Большие диаспоры сербов есть в США, в Австралии и в Швеции.
  Тот, кто теперь вернулся, как правило, получает западную пенсию и спокойно живёт-поживает в родных краях, но таковых немного.
На правах автора вновь сделаю небольшую ремарку, где постараюсь объяснить, почему в Югославии был построен неправильный социализм.


 Нужно отметить, что  советская армия в освобождении Балкан сыграла несоизмеримо меньшую роль, чем, скажем, в Центральной Европе. Соответственно, когда война окончилась, и партизаны во главе с Тито пришли к власти на всей территории Югославии, страна, естественно, имела своеобразное "моральное право" оставаться независимой от Москвы.

 Сталин с данным положением не согласился, а потому Тито был вскоре объявлен ревизионистом.
 
 Приведу примеры заголовков из газеты «Правда» за 1949 год. «Тито — слуга американских империалистов» (05.08.1949); «Тито — марионетка Вашингтона» (13.08.1949); «Сговор предателя Тито с английскими империалистами» (15.08.1949);  «Американская колонизация Югославии с помощью клики Тито» (19.08.1949)
 
 Заметим, советская пропаганда ни в чём югославский народ не обвиняла, а клеймила позором только Тито и его клику. Некоторые историки полагают -  «для устранения ревизионизма в СССР готовились покушения на Тито, а также (согласно некоторым западным оценкам) планировалось даже вооруженное вторжение на территорию Югославии». В последнем нет ничего удивительного, напуганная Албания вплоть до конца 80-х ждала нашего вторжения.
 
 После смерти Сталина Хрущев вдруг взял и помирился с Тито. Переход опять был  резким и для народа необъяснимым. Это  нашло даже отражение в советских в анекдотах. 

 В любом случае, Тито строил у себя то, что считал нужным. Коммунистическая революция в Югославии совпадала с национально-освободительной борьбой. Предприятия, принадлежавшие немецкому и итальянскому капиталам, были у врага конфискованы и превращены в государственное имущество. Сопротивляться этому в крестьянской стране слаборазвитого капитализма было практически некому. 
 
 Я сам историком не являюсь, все мои жизненные размышления основаны на личных впечатлениях, читатель, конечно, может со мной поспорить, но в данном случае мне кажется, что именно в Югославии существовало что-то похожее на социализм, во всяком случае, недостатков подобный строй имел значительно меньше.  Конечно, можно сказать, что Тито сидел сразу на двух стульях, и его страна не тратила таких колоссальных денег на оборону, но в этом как раз и состоит умение политического лидера правильно выбрать  себе союзников.

 Так незаметно, разглядывая придорожные посёлки, мы подъезжаем к обычному городку под названием Кладово. Название уже славянское, при римлянах он назывался по-другому.  Город находится в 243 км. от Белграда,  население его примерно 10 тыс. человек.
 
 В отсутствии указателей водитель сбился с дороги, по-сербски постоянно что-то спрашивая у прохожих, далее  едем по грунтовке, и, наконец, останавливаемся на берегу Дуная.
 
  На другой стороне Румыния,  хаотично торчащие трубы обозначают крупный промышленно-развитый город Дробета-Турну-Северин. На нашей стороне каких-либо построек практически нет. Сербский берег буквально усыпан маками, но цветы в данном случае для нас не главное. Мы свернули с дороги, дабы увидеть в Кладово две  опоры Траянова моста.
 

  В начале второго века новой эры, в этом узком месте Дуная, римляне построили мост шириною 14 м. и длиною 1127 м. Мост в инженерном исполнении не имел на то время каких-либо аналогов. Через каждые 45 метров в воде была установлена мощная опора. Конечно, на тот момент уровень воды в Дунае был ниже, и посередине реки возвышался небольшой остров под названием Шимиян, который архитектор решил задействовать.
 
 Но как римляне укрепляли в воде опоры? Считается, что вначале они ставили волнорезы, и, дабы уменьшить силу течения, римские инженеры переправляли русло  вправо и влево от острова.   

 Сооружение действительно грандиозное. Первоначально именуемый Pontes, этот мост один из самых значительных сооружений Римской эпохи на Балканах. Он  возведен в рекордно короткие сроки с 102 по 105 год. Архитектором являлся Аполлодор Дамасский, который по легенде  так и не прошёл по своему мосту.
 

 Забегая  вперёд, скажу, что в 1856 году русло сильно обмелело, и над водой было видно 20 опор. Они мешали судоходству, и после долгих споров в 1906 году 2 опоры снесли. К 1932 году сохранялось 16 колонн. К 1982 г. их было 12. В наше время осталось всего 7 опор, но видно из них только 2, обе из которых на сербской стороне огорожены специальной дамбой.
 
 Так для чего же римляне воплотили в жизнь столь грандиозный проект?!  Уверен, люди моего  возраста помнят такие фильмы как «Даки» и «Колонна», где маленький гордый народ  даков противостоит могущественной римской армии (в детстве я с друзьями смотрел эти фильмы в кинотеатрах по несколько раз). Даки (Daci) - фракийские племена, их государство Дакия было соперником набиравшего силу Рима.  Дакия занимала примерно ту же территорию, что и современная Румыния. Впрочем, истинными потомками даков многие учёные считают валахов. Представители этого народа проживают по обе стороны Дуная.
 
 В фильме «Даки» представлена война глуповатого императора Домициана с даками в 85 и в 89 гг н.э. В первой кампании римляне с треском проиграли. Так называемые варвары разгромили 12 легионов (армия в 72 тыс. человек). Более того, царь даков Децебал захватил все римские знамёна.  Во второй войне успех в сражении сопутствовал легионерам, однако римляне вынуждены были заключить довольно постыдный мир, и даки отстояли свою свободу.
 
 Фильм снимался как раз в этих местах.  В обеих  кампаниях 85 и 89 годов римляне перебирались через Дунай (Истр), ставя в качестве понтонного моста корабли.
 
 К концу первого века н.э. к власти в Риме пришёл Траян. Он являлся первым императором, рождённым вне Рима. Его отец происходил из семьи римлян переселившихся в Испанию, при этом отец Траяна в роду вообще был первым, кто добился сенаторского сословия, и произошло это при Нероне.
 
 Одним словом, Траян являлся простолюдином, поэтому он пытался преодолеть некое пренебрежительное отношение со стороны знати. Рим к тому времени остро нуждался в деньгах, и жил фактически в долг - императору Траяну словно воздух необходимы  были деньги и победы.
 
 Траян это понимал, поэтому действовал осторожно и в тоже время одновременно шёл ва-банк. Во время войны 101-102 годов римляне лишь слегка продвинулись в Дакию, но этой территории хватило, чтобы начать строительство крепостей возле Дуная, и, самое главное - моста.
 
 В 105 году, сославшись на нарушение мирного договора, римляне подвели войска. и, атаковали варваров сразу с нескольких направлений.  В 106 г. после падения своей столицы города Сармизегетуза,  Децебал совершил самоубийство, пронзив себя мечом. С его смертью сопротивление даков завершилось.  Дакия стала римской провинцией. Эта страна во все времена была богата драгоценными металлами, именно поэтому сюда так стремились римляне. После победы они вывезли из Дакии 165 тонн золота и 31 тонну серебра. Граждане Рима ликовали,  денег хватило и на хлеб и на зрелища.
 
 Второй фильм «Колонна» как раз рассказывает о том, как римляне, победив Децебала, обустраивали Дакию.  По фильму отдельные отряды даков  ведут партизанскую войну. Но это  кино,  с исторической точки зрения говорить об этом сложно. А вот то, что римляне на территории Дакии много чего построили, это действительный и неоспоримый факт.  Те два шоссе, которые идут в горах по обе стороны Дуная, проложены по старым римским дорогам.  На левой стороне, на территории Дакии,  для  охраны моста римляне поставили крепость Дробета.
 
 Думаю, многие туристы, посетившие Рим, помнят колонну Траяна, которая с 113 года и вплоть до нашего времени гордо возвышается на одной из площадей в центре города. 

 Колонна выполнена из 20 блоков карарского мрамора, имеет высоту 38 м (вместе с пьедесталом) и диаметр 4 м. Внутри колонна полая: в ней находится винтовая лестница со 185 ступенями, ведущая к площадке на капители. Весит монумент около 40 тонн.
   
 Её ствол покрыт спиральной лентой рельефного рисунка, который закручен по колонне в 23 витка. Общая длина рельефа почти 200 м. Лента идёт вверх, постепенно расширяясь, отчего снизу кажется, будто полоса изображения имеет одинаковую ширину.
 
 Итак, двести квадратных метров камня  сплошь покрыто рельефным изображением – грандиозная идея дать зрителю представление о войне Римской империи с Дакией долгое время не имела себе равных по масштабу и воплощению. В сценках последовательно представлена история войны императора Траяна с варварами.  Всё изображено очень чётко и точно, вплоть до деталей одежды,  оружия римлян и их противников. Более того, художники старались передать чувства людей.
 
 На первой сценке полуобнажённый старик, поднимающийся из волн, смотрит вслед идущим легионерам. Старик символизирует божество Истр. В его глазах тревога и ожидание – даже боги не знали, чем кончится эта война.
 
 Последнюю верхнюю сценку снизу видно плохо. В бинокль можно рассмотреть, что возле упавшего с коня Децебала художник изобразил дерево – символ побеждённой, заросшей лесами Дакии, которую так самозабвенно защищали царь и его народ.

  Мир вообще интересно устроен. Люди часто чего-то страстно желают, а получив, не знают, как от этого избавиться.  Если император Траян вложил огромные усилия в строительство моста, то уже через 50 лет император Адриан вынужден был его разрушить. И сделал он это, дабы затруднить новым варварам переправу через Истр (Дунай). 
 
 В 271 году после  окончательного ухода римлян городок Дробета запустел, и далее потомки даков не единожды вновь и вновь обживали это место.
 
  В 6 веке византийский император Юстиниан временно восстановил мост и часть города Дробета, находившегося под влиянием Константинополя, но примерно в 600 году мост пришлось вновь разрушить. Причиной тому послужило переселение на Балканы славян.
 
 Часто бывает так, что многие исторические даты и события покоятся в веках, но далее история поднимает что-то на щит, и это что-то единичное, предстаёт пред людьми, живущими уже в другое время в нужном для них контексте.  Так было и с войной Рима против Дакии. Режиссёры сняли два исторических фильма «Даки» и «Колонна», которые посмотрел  Николай Чаушеску. Говорят,  что именно под впечатлением от фильмов новый хозяин Карпат приказал откопать следы пребывания римлян и даков. 
 
 Свою бывшую столицу Сармизегетуза румыны привели в порядок, однако далее на археологию денег не хватило. Поэтому здесь на берегу Дуная поступили проще - чтобы подчеркнуть римские корни к названию города Турну, добавилось Дробета-Турну-Северин. 

 Ради справедливости отмечу, что на сербской стороне в Кладово также стояла римская крепость, предназначение которой также было защищать мост. В 441 году гунны её полностью разрушили. Позже на развалинах римской крепости турки возвели здесь двухуровневую цитадель, назвав её «Фетислам» (Защита ислама). К моему большому сожалению, мы там не были, ибо посещение этого места не входило в наш туристический маршрут. Сербы вообще не любят всё, что связано с турками. Они не любят про это писать, и не любят это показывать.
 
 Но турецкие следы на Дунае всё же встречаются. Так, например, далее мы проезжали деревушку Текия. Название  турецкое. В Текия с 15 века вплоть до 1857 года жили турки, точнее перешедшие в ислам сербы, большинство из них были рыбаками,  зная фарватер, они нанимались  на корабли лоцманами.
 
 Загружаемся в микроавтобус и движемся дальше. Наша следующая остановка крепость Диана.
 
 Но не одной только историей древнего Рима прославился Дунай и его окрестности. Значимые исторические события происходили здесь в различные эпохи. В этих местах  6 апреля 1941 года немцы на плотах и на лодках неожиданно форсировали Дунай. Нападения здесь  никто не ждал. После этого немецкие части  беспрепятственно подошли к югославской столице.
 
 Город пал 17 апреля. В этот день король отдал приказ – прекратить сопротивление, и генерал Калафатов в немецком посольстве (недалеко от церкви Святого Марка) подписал капитуляцию. После, когда гитлеровцы ушли, Южную Сербию оккупировали болгары, что-то взяли под контроль хорваты, где-то подсуетились венгры.
 
 Далее в 1944 году немецкая Черноморская флотилия отступала по Дунаю. Их капитаны планировали дойти до Вены, но из-за низкого уровня воды это оказалось невозможно.  Вот тут самое любопытное!  По словам нашего гида, возле посёлка Брзы Паланка фашисты затопили практически весь свой флот. Пошёл на дно даже плавучий госпиталь вместе с ранеными. Югославское телевидение в середине 60-х сняло об этом документальный  фильм, где наблюдавшие трагедию местные жители про это рассказывали.
  Однако я сам подтверждения или опровержения подобного так и не нашёл. Зато, если для нас война закончилась 9 мая, то Сербии она продлилась до 15 числа. Пробивавшиеся из Греции немецкие части капитуляцию не признавали, и воевали до тех пор, пока не были полностью разбиты.
 
 На нашей стороне и на румынской появились покрытые зеленью горы. Придорожный плакат сообщает, что мы въехали на территорию национального заповедника «Джердап». Вскоре водитель предлагает нам выйти из машины.
 
 Взгляд невольно привлекает гидроэлектростанция, в 2-х км. вверх по течению перегородившая Дунай. Едва я успел её сфотографировать, как появился охранник. Он строго-настрого запретил направлять на неё фотоаппараты.   В нашей туристической группе был человек, который занимался поставками  подобного оборудования в разные страны. Энергетик показал мне вдалеке   какие-то большие старые детали. Наши российские специалисты совсем недавно заменили их здесь на новые.
 
 Приблизив зум до предела,   втайне от бдительного охранника,  я даже успел  сфотографировать что-то похожее на турбину.  Саму гидроэлектростанцию 40 лет назад строили югославы совместно с румынами, при помощи СССР.  Здесь есть шлюз для кораблей,  на мосту существует погранпереход.
 
 Далее мы направились к развалинам крепости. Цитадель построена римлянами одновременно с мостом Траяна, крепость входила в дунайскую оборонительную линию. С первого взгляда видно, что Диана уступает по своим параметрам и художественным исполнением Ганзиграду-Ромулиана. Впрочем, это объяснимо, ибо тогда   шла война, и римлянам было не до красоты. Разглядывая кладку, сразу видно, что римляне очень и очень спешили.  Башни Дианы меньше размером, чем в подобные башни в Ромулиане.  Диана по площади занимает и меньшую территорию. Но цитадель стоит в стратегически важном месте - Дунай здесь сужается,  образуя так называемые «Железные ворота». 
 
 Крепость названа в честь римской богини Дианы, и построена на высокой скале, отчего в 70-х подъём уровня воды её не затронул. Потенциально Диана стоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Если вновь  сравнивать с Ромулианой, то думаю, что здесь не так тщательно работали археологи, хотя работы тоже проводились. Причём в последний раз здесь копали в 2012 году.
 
 В любом случае,  учёные чётко определили - на территории крепости был жилой городок. Гарнизон римлян делился на пехоту и кавалерию. Стены опоясывал заполненный водой ров, на её территории существовали склады, казармы, бани, жилые дома, храм и главная улица. Некоторые здания  имели систему централизованного отопления. Впрочем, где и как всё это располагалось, простому человеку понять теперь можно лишь отчасти.
 
 Диана подверглась разорению вначале от гуннов, затем от галлов. Во втором тысячелетии активной жизни на её территории уже не было, что и позволило сохранить постройки в первоначальном виде.
 
 Шоссе постоянно петляет,  повторяя  повороты Дуная. Внизу узкой лентой переливается Дунай, сверху поросшие лесом горы. Встречных машин мало, справа и слева  почти полное отсутствие жилья,  при этом чередуясь, постоянно идут СМС – вы в зоне роуминга Румыния, вы в зоне роуминга Сербия…..
 
 Национальный парк «Джердап» расположен по правую сторону Дуная. Это одно из самых интересных мест, как Сербии, так и Европы. В старину «Джердап» называли «Железные ворота».  Здесь Дунай  на протяжении 15 км. узкой лентой вьётся между двух горных систем: слева Карпаты - справа Балканы.
 
  Река сужается, в некоторых местах её ширина не более 140 метров, при этом глубина достигает 90 метров, соответственно дно реки на  30 метров глубже Чёрного моря.  В  девственных лесах насчитывается более 1100 видов растений, также в заповеднике сохранилось  большое количество редких птиц и животных.
 
 
 Наконец достигаем местечка  Велики казан (Большой котёл), с отвесных скал открывается великолепный обзор на горы и на зажатый между ними Дунай (вот и ещё одно тюркское название). Слышится скрип тормозов, где-то внизу на противоположной стороне поворачивая, притормаживает грузовик.
 
 Приглядевшись, можно увидеть на румынской стороне часовню. Она совсем маленькая и стоит прямо у реки, словно пытаясь на крутом повороте у подножия скалы что-то разглядеть в воде, дабы  предупредить об опасности водителей и капитанов. Поворот  там действительно очень резкий, а сама  дорога узкая, отчего водители, не видя встречных машин,  перед скалой обязательно сигналят. Звук клаксона  разносится над водой на большое расстояние, и далее его подхватывает горное эхо.

Вновь загружаемся в машину и движемся дальше.  После очередного поворота гид предлагает посмотреть на Дунай. В просвете между деревьев мелькает огромный человеческий лик, большое лицо  является неким рукотворным продолжением горы.
 
 Украшая скалу, на румынском берегу возвышается 40-метровая статуя   Децебала. Царь даков внимательно смотрит на реку. Впечатление такое, что художник этот портрет не выбивал, он просто помог ему из камня выйти. Скульптура считается самой высокой  подобного рода в Европе.  Её высекли в 2004 году. Работа заняла десять лет и обошлась заказчику, румынскому бизнесмену Иосифу Константину Дрэгану, более чем в миллион долларов.
 
 Так потомки даков через 19 веков художественно ответили своим бывшим врагам.
 
  Часть - 6. Доньи-Милановац

Через какое-то время высокие скалы заканчиваются. С обеих сторон реки вновь тянутся пологие холмы, вблизи зелёные, но вдали, упрятанные в синей дымке, они кажутся голубыми.
 
 По реке скользят круизные корабли и теплоходы. Я даже впервые позавидовал круизным туристам – с берега по ходу машины всех красот Дуная не увидишь.
 
 Визуально румынская сторона мало чем отличается от сербской; и там и здесь в Дунай впадают какие-то речушки, дома почти одинаковые, с обеих сторон можно видеть установленные на холмах телефонные вышки.
 
 Следующая наша остановка городок Доньи-Милановац. Каких-то особых достопримечательностей здесь нет, хотя улочки и домики вполне чистые и аккуратные. В центре города памятник героям 1912-1918 гг. Возле реки небольшой парк, где в качестве памятника установлена какая-то старая паровая машина. А вот горе-футболистам за мячом придётся лезть в воду – футбольная площадка построена прямо на берегу, и в случае сильного и неточного удара мяч попадёт в Дунай.
 
 Доньи-Милановац город совсем молодой. Он возник всего 40 лет назад. После постройки Джердапской ГЭС уровень воды поднялся на 30 метров, и в этом месте на повороте реки образовался некий затон, вокруг которого стал строиться город.  Говорят, что тут есть некие старые здания, разобранные и перевезённые сюда из затопленного Стари-Милановца, но мы их как-то не увидели.
 
 Зато сам Дунай в окружении поросших лесом гор на редкость спокоен и  живописен, его ширина возле Доньи-Милановац почти 2 км.  Приятно, просто постоять на берегу и посмотреть на реку.  Здесь  идеальное место для катаний и всевозможных соревнований на вёсельных лодках и на байдарках, но искупаться в Дунае довольно сложно. Голубой Дунай - теперь это  в прошлом, в Белграде, после слияния с Савой,  таковым он уже не является. При ближайшем рассмотрении вода в реке  коричневая, однако, у воды можно видеть  рыбаков.
 
 Думаю, всем памятна знаменитая дунайская селёдка – моруна. Теперь её в реке уже нет. Экология Дуная заметно ухудшилась, но рыбакам по-прежнему, как и 100 и 200 лет назад, удаётся ловить  щуку, сома, леща, судака и краснопёрку. В некоторых придунайских городках и деревнях проводятся состязания – кто сумеет поймать самого большого сома.
 
 В Доньи-Милановац есть пристань, куда заходят круизные корабли. В городе существует погранпереход, и в Румынию можно уплыть на катере. Он ходит примерно 3 раза в день  по расписанию.
 
 Уверен, всем знакома фраза – попал в Рим, веди себя как римлянин. Идущие в Рим варвары, переправившись через Дунай, подстригались, сбривали бороды, снимали шкуры и надевали римскую одежду.
 
 С тех пор пролетели века. Люди, побывавшие и в Сербии, и в Румынии, отмечают - Сербия более развитая и более богатая страна, но жизнь в очередной раз козыри поменяла, и раздала карты по-новому. Теперь бедная Румыния входит в империю под названием Евросоюз, тогда как причисленная к варварам Сербия, стучится в эти двери, просит принять и её, однако Сербию в новую империю не берут.

 Часть - 7. Лепенски Вир


 Далее в нашем туристическом маршруте – стоянка древних людей под названием Лепенски Вир. 
 
 Съезжаем с дороги чуть вниз, и останавливаемся на большой автомобильной стоянке. Место это в Сербии  известное, сюда приезжает большое количество туристов. Если двигаться по дорожке в сторону музея, то вначале посетитель проходит мимо нескольких старых домиков, выстроенных в ряд один за другим.  Дома действительно старые. Когда-то на этом месте стояла деревня.  Государство выкупило землю и строения, и люди отсюда уехали. Их отреставрированные дома дополняют музейную экспозицию, они дают некое представление о том, как здесь жили люди не только в доисторический период, но и 100 лет назад. Каменные фундамент и погреб, крытая балканской черепицей крыша, призваны сказать, что сербы тогда жили не бедно.
 
 Безусловно, на придунайских территориях люди обустроились, достаточно, давно. Например, данную местность горы и лес защищали от холодных ветров, а незамерзающий Дунай создавал  здесь некий микроклимат. Поэтому в таких местах обычно, куда ни ткни, что-то историческое обязательно найдёшь.  Мне показалось, что холм напротив этих самых балканских домиков, явно насыпной, но, насколько я понял, учёные его нутро не изучали, поэтому что-либо утверждать сложно.
 
 В просвете между деревьев серебрится Дунай, небо затянуто тучами, сверху капает небольшой дождик. На румынской стороне взор  невольно притягивает высокий каменный утёс. Он резко выделяется на фоне пологих обтянутых зеленью гор. Утёс кажется одухотворённым живым существом.  Он напоминает  кусочек зуба, в то время как остальные холмы это десна, или богатырь, который  скинул зелёные лесные путы, и далее вот-вот поднимется, расправит плечи, руки и ноги.
 
 Сколько лет назад возник этот утёс? Уверен,  он видел, как  в этом местечке на берегу реки развивалось человечество, как менялись одежда, привычки и верования людей - наверняка в определённый период неким божеством  или святилищем для наших предков являлся и сам утёс. 
 
 Итак, что же такое Лепенский Вир? Стоянка древнего человека под названием Лепенский Вир была найдена археологами в 1965 году. Учёные уже знали о том, что это место попадает в зону подтопления в связи со строительством Джердапской ГЭС, и потому очень спешили. Раскопками руководил  профессор Драгослав Срейович из Белградского университета. Лепенский Вир это 7 последовательных поселений, где найдены остатки 136 жилых, ритуальных  и хозяйственных объектов, датирующихся от 6500 до 5500 годов до н.э.
 
 Музейную экспозицию воссоздали, с точностью повторив первоначально найденный  Лепенски Вир. Была проделана колоссальная работа - учёные продублировали склон утёса, на котором располагалась стоянка, разложив при этом найденные артефакты словно пазлы, отчего каждый камень лёг на новом месте, точь-в-точь как было прежде.

  Таким образом, стоянка древних людей Лепенски Вир переехала немного в сторону и чуть выше по склону, оставшись при этом практически на своём месте, напротив утёса.  Новую стоянку накрыли огромным стеклянным куполом, отчего разглядывая фундамент строений, ощущение музейности и новодела вовсе не возникает.
 
 Дабы попасть внутрь, необходимо купить билет. При посещении больших групп можно посмотреть фильм, снятый о том, как в 1965 году археологи откопали Лепенский Вир. Фильм интересный, единственный минус, он чёрно-былый, на сербском. Наши языки  похожи, всегда слышится что-то знакомое, но понять при этом можно 1-2 слова из 10.
 
 Во время раскопок археологи отметили некую стихийность первых поселенцев. Их жилища и орудия были менее совершенны. Скорее всего, самые древние обитатели ещё не имели представления о загробной жизни, возможно, они кочевали и не планировали оставаться надолго, тогда, как последний этап застройки красноречиво говорит о наличии здесь развитого общества.
 
 На первый взгляд посетителя музейные руины выглядят нагромождением камней, но это не так.  Деревня имеет чёткий план. Все здания были построены примерно по  одному проекту.  В центре селения стояло какое-то большое здание, возле него что-то похожее на площадь, откуда расходились первые европейские улочки.
 
 Площадка стоянки представляла собой плато в форме подковы. Её внешние края  располагались над отвесными утёсами.  Когда Дунай разливался, то Лепенский Вир он не затрагивал - в зону подтопления попадал  румынский берег.
 
 Меня сразу поразило, что весь так называемый пол в домах выложен из какого-то красного материала - и это не случайно - обитатели Лепенского Вира  мостили пол из тщательно утрамбованной крошки красного известняка.  Сами жилища спроектированы в виде усечённого сектора круга, с одной стороны которого размещался алтарь. Он занимал 1/4 площади, на нём приносили в жертву  птиц или мелких животных, кровь которых по желобку стекала в очаг - последний красуется прямо по центру жилища. Очаг, или возможно камин, со всех сторон  обложен  большими камнями. 
 
 Но это всё фундамент, а как же тогда  выглядело само жилище?  Рядом с музеем поверх камней построен некий шалаш, призванный убедить посетителей, что древние люди жили именно в таких шалашах.  В зале на компьютере можно посмотреть смоделированное современными художниками поселение, состоящее из множества шалашей.
 
 Выглядит всё это крайне неубедительно, ибо и вигвам и шалаш подразумевает некий другой, более низкий уровень развития, тогда, как план  деревни, и отдельных её строений имел чёткий математический расчёт. Во всяком случае, если на территории стоянки сменилось 7 разных эпох, то последние его обитатели отнюдь не были дикарями.
 
 Возле очага часто встречаются вставленные в землю длинные тонкие камни. Для чего они были нужны? Учёные точного ответа не дают. Некоторые полагают, что это древняя письменность. Некоторые жилища плотно сдвинуты друг к другу. Возможно, тут рядом сгруппированы разные эпохи, а возможно, что вот так запросто как раз и началась эпоха первых коммуналок.
 
 Из домашних животных у обитателей Лепенского Вира была только собака.  7500 лет назад на берегах Дуная человек ещё не приручил ни козу, ни корову.  Все поселенцы  были кроманьонцами, или точнее, предками современного человека в Европе. Люди здесь занимались охотой и рыболовством, и по большому счёту жили они не плохо, и видимо особо не голодали – у всех найденных скелетов присутствуют зубы.
 
 Под очагами археологи находили каменные изображения людей-рыб. Очевидно, что на каком-то этапе развития человек-рыба был тотемным божеством, охранявшим род.  Скульптуры конечно несколько грубоваты. Размер найденных скульптур зависел от размеров самого здания. Больших человеко-рыбин нашли в так называемом главном храме, тогда как в домах возле алтаря размер фигурок значительно меньше.  Все они вырезаны из круглых булыжников, коих вокруг на берегу великое множество.
 
 На стендах за стеклом первые орудия труда и первые украшения. В музее можно приобрести сувениры с изображением Богов Лепенского Вира, но, сказать по-правде, тащить в дом этих рыб с выпученными глазами как-то не хочется – такие предметы могут иметь душу.
 
 Мёртвые были похоронены возле деревни на тщательно продуманном кладбище.  Найденные захоронения красноречиво говорят о неком ритуальном речном культе. Согласно ему, человек рождался из реки, в реку после и уходил – мёртвых клали головой по течению Дуная.
 
 Под тем местом, где в домах находился очаг, археологи также находили скелеты. Причём позы усопших были трёх типов, из чего делается вывод – на территории Лепенского Вира существовало 3 разных культа, но все они были так или иначе связаны с рекой.  Последние покойники лежат с поджатыми ногами в форме треугольника. П.Растич полагал, что строительство под форму треугольника  совсем не случайны. Покойного отправляли в мир иной, также стараясь вписать его в треугольник. Но почему, что это всё обозначало? – мы, современные люди, об этом культе видимо ничего уже не узнаем. 
 
  С сербского языка на русский  слово «Вир» переводится  как омут, или водоворот.    По воспоминаниям очевидцев, возле прежнего Лепенского Вира до поднятия уровня воды в реке нечто подобное действительно существовало.  Казалось бы, как могут рыбаки жить в таком опасном месте? Однако, если знать законы водоворота, то можно легче, как отплыть от берега, так и вернуться.
 
 Югославский профессор Ристич провёл эксперимент. Пускаясь в водяной поток как вплавь, так и на лодке, он неизбежно возвращался в исходную точку на берегу. Следовательно, древним людям такой водоворот был как раз удобен, ибо он своим течением выводил лодку сразу на середину реки, также и возвращал обратно.

 Для древних людей правый и левый берег были одним целым. Соответственно, искать следы древнего человека необходимо и в Сербии и в Румынии, и делать это нужно комплексно и одновременно, но, насколько я понял,  на левом берегу археологические работы как таковые не проводились. На вершине утёса румынские учёные нашли наконечники от стрел, посуду и другие артефакты. На серьёзные раскопки правительство Румынии денег так и не выделило. Будем надеяться, что это произойдёт позже, и румынские археологи ещё порадуют нас интересными открытиями.

 Часть - 8. Голубац

  Так незаметно, слушая рассказы гида, подъезжаем к знаменитой крепости Голубац. В наше время это одно из красивейших мест на Дунае. Крепостные башни высотой от 20 до 25 метров соединены между собой каменной стеной, ширина которой почти 3 метра.  Стены крепости, облепив склон горы, спускаются вниз к воде, напоминая  при этом живое существо. Голубац – это каменный дракон, охраняющий Железные ворота – узкое место реки, где Дунай пробил себе дорогу между гор. 

 Кто построил Голубац - венгры или сербы? Историки точного ответа не дают. Уверен, не знает этого и всезнающая Джеймс Псаки, однако, доподлинно известно, что на этом месте существовало римское поселение. В письменных источниках крепость впервые упоминается в 1335 году.
 
 После Косовской битвы (1389 г.) турки принялись постепенно продвигаться вглубь Европы. В 1427 году комендант крепости по имени Еремия, вместо того, чтобы сдать крепость венграм, отдал её османам, и турецкий султан Мурад 2ой овладел крепостью. Думаю, без взятки здесь не обошлось.
 
 В любом случае европейцы вынуждены были действовать.  Опасаясь турок, венгерский король Сигизмунд  в 1428 году отправил на штурм Голубаца большое войско. Усилия поляков, венгров, валахов и итальянцев успехом не увенчались.  Более того, при штурме  погиб известный польский рыцарь Завиша Чёрный - для Европы это был сильный удар - Завишу считали образцом рыцарской чести, он фигурирует во многих поэмах и романах.  Например, в романе Г.Сенкевича «Крестоносцы», а также в разбойничьем романе А.Сапкорского «Башня шутов».
 
 Таким образом, турки долгое время владели крепостью, контролируя дунайское судоходство  вплоть до середины 19 века. Османы пристроили к крепости артиллеристскую башню. Она  десятая по счёту, с её стен Дунай великолепно просматривался.
 
 После строительства Джердапской ГЭС вода в реке поднялась почти на 30 метров, отчего артиллеристская башня стоит полностью в воде. Затоплен и артиллерийский погреб.
 
 У сербов Голубац окутан покровом тайны. Вроде как замок на их территории, но они им долгое время не владели, от этого история замка является белым пятном. Зато Голубац фигурирует в сербских мифах и легендах. Сюжет примерно один – турок удерживает в крепости девушку, пытаясь склонить её в свою веру и жениться на ней. Девушка не соглашается. Злой осман морит её голодом, и после приковывает цепями к одной из скал. Девушка, сохраняя верность убитому жениху, предпочитает умереть, так и не доставшись турку.
 
 Возможно, именно поэтому возле крепости можно встретить влюблённые парочки.  Если верить гиду, сербские женихи часто делают предложения своим избранницам именно здесь.
 
 Я помню время золотое,
 Я помню сердцу милый край.
 День вечерел; мы были двое;
 Внизу, в тени, шумел Дунай.

 И на холму, там, где белея,
 Руина замка вдаль глядит,
 Стояла ты, младая фея,
 На мшистый опершись гранит.

 Ногой Младенческой касаясь
 Обломков груды вековой;
 И солнце медленно, прощаясь
 С холмом, и с замком, и с тобой.

 И ветер тихий мимолётом
 Твоей одеждою играл
 И с диких яблонь цвет за цветом
 На плечи юные свевал.
 
 Не думаю, что Тютчев здесь был,  различных замков на Дунае много, но, кажется, что писал он это именно про Голубац. Во всяком случае, многие его стихи не иначе как пророческими не назовёшь.
 
 Всё прошло, всё взяли годы –
 Поддался и ты судьбе,
 О Дунай, и пароходы
 Нынче рыщут по тебе.
 
 Это написано Тютчевым в апреле 1836 года. Дунай теперь действительно стал  судоходным, его ширина в районе Голубац около 2 км. Корабли, правда, идут возле румынского берега, ибо там глубже.  Одновременно со строительством ГЭС вдоль реки была проложена автомобильная трасса, которая прошла непосредственно через Голубац.
 
  В стенах крепости строители прорубили арки, сквозь которые теперь впритирку проезжают большие грузовики. Дорога здесь очень узкая, и место это очень опасное. Соответственно водители громко сигналят, дабы предупредить о себе встречные машины. Дабы осмотреть крепость с другой стороны вынуждены идти по дороге и пешеходы.
 
 Во времена средневековья вход в крепость был всего один, находился он сверху. Теперь мы можем только гадать, какие здания, какие строения располагались внутри. Склон здесь очень крутой, ступени и стены нуждаются в реставрации, но горячие головы это не останавливает. Многие молодые люди считают своим долгом забраться на крепостную стену, отчего неприступная крепость по-прежнему забирает чужие жизни. 
 
 Европейский Союз в рамках международного проекта выделил на реконструкцию Голубаца в рамках международного проекта «Культурный маршрут – крепости на Дунае» 6,5 млн. евро. Работы должны начаться уже в этом году.
 
 У стен Голубац начинается, а в нашем случае скорее заканчивается национальный парк «Джердап».  От крепости до Белграда 130 км., где мы и заканчиваем наше путешествие по Восточной Сербии.
 
 Друзья, смело отправляйтесь в Сербию, каждый откроет здесь что-то своё. Сербия вас не разочарует!