Жаркие объятия Абхазии

Путевые заметки современного паломника, ремейк.

Глава 1

Абхазия началась для меня в январе 2015г., когда я стала строить планы на летний отпуск. Порыскав по Интернету, я остановилась на Абхазии. Не было ни одного моего знакомого, кто, отдохнув в Абхазии, отозвался бы  плохо об этом крае. Более того, все были в восхищении (теперь-то я знаю, почему, но это вы сами поймёте позже). Я стала подыскивать отель себе по карману и остановилась на гостинице «Айтар» в Сухуме.  Уже через три дня ваучер на одноместный номер в «Айтаре» лежал у меня, что называется, в кармане.
…

Дорога в Сухум. День 1-ый.

Я прилетела в Сочи ночью, переночевала в ближайшей гостинице и утром,  сдавая ключи от номера, спросила у дежурного, как лучше добраться из Сочи до Абхазии.

- А куда вам в Абхазии?
- В Сухум.
- В Сухум? Георгий! –  он окликнул  стройного кавказца с небольшой бородкой, курившего неподалёку. - Ты когда домой едешь?
 - Да сейчас надо ехать. Хотел два дня в Сочи побыть, но надо срочно возвращаться.
- Слушай, подвези бабушку, ей в твою сторону.

Меня, несколько покоробила столь неподходящая, с моей точки зрения, характеристика моей персоны но, приглядевшись к моим собеседникам, я убедилась, что оба они, пожалуй, не старше моей дочки. Я внимательно оглядела себя в зеркало, висевшее в холле, и осталась собой довольна. На меня смотрела симпатичная женщина  в летнем сарафане и модных побрякушках. Подумаешь, что не успела покрасить волосы! Седина в  век современных технологий дело поправимое!

Мои вещи перенесли в багажник синей «Хонды», и мы с Георгием тронулись в путь. Георгий оказался историком по профессии, он окончил Абхазский Государственный университет в г. Сухуме. Вскоре мы уже непринуждённо беседовали, что обычное дело в дороге. Из этих разговоров я начала открывать для себя своего попутчика и его родину. Я узнала, что Абхазия – небольшая, но очень древняя страна, со своей историей и культурой. Население её всего-то 250 000 человек, и  она многонациональна.

Так, за разговорами, мы добрались до границы. Прохождение КПП заняло у меня больше часа – желающих отдохнуть в Абхазии с каждым годом всё больше.  И вот мы въехали в Абхазию и вскоре увидели море. Я невольно воскликнула:

- Здесь даже воздух другой!
- Вы заметили? – откликнулся Георгий. – Только здесь я могу дышать полной грудью!

Едем вдоль моря. Цветёт красным и розовым – олеандр, крупными  белыми  цветами – магнолия. Мы повернули на объездную дорогу.  После нескольких поворотов впереди и справа от нас лежал, словно жемчужина на берегу, белый город. Это бог моря Посейдон оставил здесь свой дар богине земли Гее – Гагры!
Георгий  отметил:

 – Гагры - самый шикарный курорт в советское время. Все стремились сюда попасть. Здесь в Гагринском районе на Холодной речке дача Сталина, а в Мюссере – дача Горбачёва, туда теперь водят экскурсии.

Проехали Пицунду, Гудауту – курорты, названия которых у меня на слуху с детства. Георгий перечислял, где какие знаменитые люди отдыхали, где какой снимали фильм. Я расспрашивала его обо всём, что видела на пути и что можно посмотреть в Абхазии. Он обратил моё внимание на необычного вида красивые автобусные остановки, у которых и крыша, и сиденья имели форму цветочных лепестков. Эти остановки были как огромные яркие цветы на серой асфальтовой дороге.

 - Зураб Церетели, – произнёс Георгий. – Знаменитый архитектор. Это его студенческие работы. Как видите, сохранили.

Въехали в Новый Афон. Моё сердце застучало в волнении. Во-первых, потому что здесь отдыхали мои родители больше полувека назад. Во-вторых, а может быть, и во-первых, в Новом Афоне есть знаменитый монастырь. Ещё я слышала, что здесь есть какая-то пещера, о которой, кроме того, что она знаменитая, я ничего не помнила.

 - Обязательно съезжу в Новый Афон на экскурсию! – сказала я.
Заговорили о достопримечательностях Абхазии. Я расспросила про дорогу на озеро Рица, так ли уж она страшна.
 - Нормальная дорога, – сказал Георгий. – Конечно, есть крутые повороты. Но все ездят. Новый Афон расположен по дороге из Сухума на Рицу, за один день можно съездить  в оба места.
 - А куда ещё можно съездить посмотреть что-нибудь  интересное? – спросила я.
 - Восточнее Сухума есть Илорский храм, горячие источники, в них купаться можно, они целебные.

И вот, наконец, Сухум, столица Абхазии, расположенная в самом центре этой маленькой страны. Красивый современный южный город, много зелени и цветов. Георгий рассказывает:

 - Наши люди предпочитают жить в отдельных домах, у кого это маленький домик, у кого – большой двухэтажный, но у каждого есть сад. Сухум - мой любимый город. Его древнее название Диоскуриада, в честь братьев Диоскуров, которые основали город во 2-3 в до н.э. Он позже стал городом-государством, здесь даже чеканилась своя монета во времена древних греков. Во времена римлян он назывался Сибастополис,  во времена итальянцев  - Севастополис,  а с  17 века – Сухум-Кале. Это был портовый город турков.  Абхазия  провозгласила независимость после войны с Грузией в 1992-1993 гг. Много было разрушено во время этой  войны! Например, ещё не восстановлен полностью железнодорожный вокзал. Но поезда уже ходят. Есть поезд Москва - Сухум.
   
 Мы подъезжаем к классическому зданию вокзала советского периода – большое двукрылое здание, над центральной частью – традиционный шпиль. Спустя некоторое время Георгий обратил моё внимание на флаги, вывешенные на многих жилых  домах:

 - Это Абхазский флаг. Рука, семь звёздочек на красном фоне в левом углу. Зелёные и белые полоски. Рука означает гостеприимство, доброжелательность, рукопожатие. Семь звёзд – семь святилищ Абхазии. Белые полоски символизируют  христианство, а зелёные – мусульманство.

Едем дальше, и Георгий с гордостью комментирует:

- Вот Республиканская больница, отремонтированная. Вот роддом, тоже отремонтированный.

По пути я вижу разрушенные дома со следами пуль на стенах и выбитыми окнами. Прошло больше двадцати лет после той войны, целое поколение молодых людей выросло, а раны ещё не зарубцевались…

Вот, наконец, подъехали к отелю «Айтар», что по-абхазски значит «возрождение». Название показалось мне символичным. Неожиданно Георгий предложил:

 - Я вижу, вас заинтересовала Абхазия. Честно говоря, как историку и как абхазу, мне это нравится. Хотите, я покажу вам немного нашу страну?
 - Конечно, хочу! - воскликнула я, не успев удивиться столь неожиданному предложению.
 - Ладно! Я свожу вас в Афон и на озеро Рица.

Прощаемся с Георгием  как хорошие знакомые, обмениваемся телефонами, улыбками,  рукопожатием.  Смотрим друг на друга… Или это Абхазия смотрит на меня бархатными очами и дарит белозубую улыбку?

Отель «Айтар».

В отеле встречают приветливо, быстро оформляют документы и дают ключ от номера.
 – Ваш номер 414, - говорит администратор,  - это четвёртый этаж.  Лифта, к сожалению, нет.

Ну что поделаешь?  Это вам не обожаемая российскими туристами Турция! Волоку свой чемодан на четвёртый этаж, проклиная себя за то, что, как всегда, набрала много вещей. Первым делом выхожу на балкон, и… мои страдания стократно вознаграждены: перед балконом растёт большая магнолия и протягивает мне два прекрасных белых цветка  - рукой можно достать. Я никогда раньше не видела, как цветёт магнолия, а так близко её цветы – и подавно!

Раздаётся стук в дверь, и входит симпатичная  улыбчивая женщина - горничная Биана. Забегая вперёд, скажу, что Биана – хорошая горничная. Я убедилась в этом в последующие дни. У меня постоянно всё было не так: раз шесть перегорала лампочка на балконе и в комнате; падал карниз, потому что я умудрилась сесть на штору, когда у меня в гостях был Георгий. Ко всем моим неуклюжестям Биана относилась спокойно, с улыбкой. Только один раз спросила, почему у меня всё время перегорают лампочки.

- Я пишу по ночам, - пришлось признаться мне. – Записываю то, что видела. Про Абхазию пишу...
 
В первый день погода в Абхазии ввергла меня в уныние –днём разразился настоящий тропический ливень и никак не кончался вплоть до ужина.  За ужином  я оказалась за одним столом с женщиной чуть моложе меня, она тоже отдыхала одна.  Возле её тарелки с  едой стоял бокал белого фирменного  вина «Диоскурия». Семьдесят рублей стакан, как я у неё узнала.
- Быть в Абхазии и не выпить вина? Это же нонсенс! – добавила Лариса,  моя новая знакомая.

Я вспомнила наш разговор с Георгием. Когда я сказала, что моя дочка совсем не пьёт вино, у Георгия на мгновение лицо стало удивлённым, потом он уверенно сказал: «Приедет в Абхазию – выпьет!». Тогда я не придала этим словам значения, но после слов Ларисы, мой зарок не пить, пошатнулся.

Поужинав  иду обозревать территорию отеля. Тут оказалось всё, что нужно отдыхающим! Подхожу к лотку с фруктами: бананы, персики -  всё такое же дорогое, как и у нас. С самого края скромно лежат совсем дешёвые плоды – жёлтые, круглые, с матовой кожицей, размером с грецкий орех.  Это мушмула. Невиданные мною плоды на вкус оказываются сладко-кислыми, очень вкусными.

- А как она растёт?  - спрашиваю продавщицу. - На дереве? Дерево высокое?
- А вот, посмотрите! - Совсем рядом с фруктовым лотком растёт дерево мушмулы, сплошь усеянное плодами.  Благодатный край! Плодовые деревья растут, как у нас берёзы, прямо на улице!

Иду дальше и набредаю на пацху – абхазское  национальное кафе. Это плетёный домик с расставленными возле него скамейками. Изучаю меню и среди вин нахожу: «Домашнее вино», 1,5 л – 350 рублей. Говорят, домашнее вино в Абхазии самое хорошее. Была не была! В конце концов, действительно, быть в Абхазии и не пить вино - это надо быть или смертельно больным, или круглым идиотом. Покупаю полтора литра домашнего вина и отправляюсь спать, надо отдохнуть после дороги. Ловлю себя на мысли, что веду разговор с Георгием, обмениваюсь с ним своими впечатлениями…

Глава 2 Сухумский Дендрарий. День второй.

Завтракаю в числе первых и отправляюсь на море. Пляж рядом, через дорогу.  Наконец-то пьянящие мечты 2015 года сбылись! Захожу по колени и чувствую, что вода в море отрезвляющая, бодрящая. Но не возвращаться же на берег! Проплываю «собачьим стилем» свои десять метров и выскакиваю из воды. Да, Абхазия во второй половине июня -  это вам не Греция! Но море чистое, прозрачное, видны все камушки на дне. Море - оно что здесь, что там такое же сине-солёное – Мировой океан!

На пляже есть все курортные развлечения – играет музыка, по радио объявляют температуру воздуха и воды, тренер показывает упражнения аква- аэробики, молодёжь выезжает купаться в открытое море на «банане», и, что немаловажно для меня, есть кофе. Самый настоящий, чёрный, сваренный на специальном тигле.

Днём экскурсия в Дендрарий. Он совсем рядом, идём пешком.  Группой подходим к запертым железным воротам, на которых крупными буквами надпись: «Резиденция президента», и мелкими: «Дендрарий Ботанического института Академии наук республики Абхазия». Предъявляем билеты и входим. Нас пересчитывают по головам. Вот тебе и прогулки по Дендропарку ежедневно после обеда, о которых я мечтала дома зимой!

Вот что я запомнила из рассказа экскурсовода:

Основатель Сухумского Дендрария  – Николай Николаевич Смецкой (1852-1932). Приехал сюда с женой лечить её от туберкулёза. Он собрал огромную коллекцию тропических растений. В 1916 году парк был передан государству. В годы Гражданской войны был запущен, зарастал сорняками. В 1922 году в Сухум приехал Дзержинский. Смецкой показал ему Дендропарк, рассказал о его значении. По ходатайству Дзержинского Дендропарк был передан в ведение Сухумского ботанического института.

В  30-х годах прошлого века здесь была дача Сталина, позже – резиденция Грузинского правительства, а после Абхазско-Грузинской войны 1992 года – резиденция Президента Абхазской республики.  Поэтому Дендропарк многие годы был закрыт для посещения.  Только с 2014 года стали проводить экскурсии для отдыхающих. Сухумский дендропарк самый большой на Черноморском побережье и один из крупнейших в мире. В настоящее время здесь 900 видов растений нашей планеты.
.
Мы идём по его тенистым дорожкам, любуемся диковинными растениями и  бесконечной зеленью парка, сливающейся с нескончаемой синевой моря. Идеально прямая пальмовая аллея бежит  вниз, чтобы поскорее окунуться в море. Невероятно высокие пальмы  вонзаются в небо.  Здесь не просто тень, но освежающая прохлада. Экскурсовод что-то говорит, но передо мной вдруг возникает лицо Георгия, и мне уже слышится его особенный голос…
…

 Вернувшись в отель, я решила посмотреть, что продаётся в киосках. Жарко, и я покупаю маленькую бутылочку абхазской воды под  названием «Кодор».

 - Вот, - говорит продавец,  заметив, что я внимательно рассматриваю этикетку, – смотрите, в Сочи на конкурсе – первое место заняла! – он тычет пальцем в этикетку. Ему очень важно, чтобы я заметила изображённую там золотую медаль «Знак качества XXI века» и её оборотную сторону с надписью «Сочи».

В сувенирном киоске я увидела полотенце с изображённой на нём картой Абхазии. Решила его купить. Продавщица, девочка лет шестнадцати, прежде чем отдать мне полотенце, преклонила одно колено и поцеловала карту своей Родины.

Вечером я уселась на балконе в пляжном халатике с чашечкой дымящегося кофе и не менее горячим желанием записать увиденное. В саду гремела дискотека, но это мне не мешало. Постепенно темнело,  и воздух становился прохладнее.

Пишу. Устраиваю себе перерыв и переодеваюсь в бриджи и ветровку. Перекусываю мушмулой с домашним вином – зарок не впрок! - и продолжаю писать. Два часа ночи. Нет, это положительно холодно! А более теплых вещей у меня нет.  В отчаянии обвожу комнату взглядом и натыкаюсь на махровое полотенце с картой Абхазии. Я накидываю его на плечи и в очередной раз делаю  несколько глотков чудесного вина…

Абхазы считают, что в жару оно утоляет жажду, а в холод согревает; в праздник веселит, а в работе просветляет ум.  Но работа моя остановилась. Меня греет карта Абхазии горячими руками Георгия, я чувствую их прикосновение. Я уже не на балконе отеля «Айтар», а в  шатре его рук, где пылает жаркий огонь! Пламя перекидывается на меня. Я пытаюсь бежать,  но запутываюсь в шёлковых покровах и бессильно падаю на жесткое ложе, повинуясь властному завоевателю… Всё смешалось. Кругом пылает пламя войны, оно пылает по всей Абхазии, оно пылает  во  мне. Абхазия меня сжигает…

Глава 3 Георгий Победоносец. День третий.

Утром просыпаюсь  в плетеном кресле на балконе. На столике – пустая бутыль и раскрытая тетрадь, на полу валяются ручка и полотенце.  Какая безумная ночь!
Лампочка, конечно же, опять перегорела…
Иду на  море и, словно поверженная расколотая статуя, лежу на пляже до одиннадцати часов. Думаю о Георгии...

После обеда брожу по прекрасному парку отеля и фотографирую всё подряд. Впервые в жизни я увидела, как цветёт гранат изящными небольшими красными  цветами. Здесь же в парке есть кафе и пацха, и даже действующий православный храм Георгия Победоносца. Захожу в храм. Местные жители говорят, это очень старый храм...

Интересно, а что рассказал бы о нём Георгий? Георгий – мой ночной Повелитель и Победоносец! Победитель в страшной гражданской войне и на ложе любви в шелковом шатре моих сновидений...
Переполненная ночными и дневными впечатлениями, ложусь спать рано и на трезвую голову. Сплю до утра, как убитая.

                Глава 4
Новый Афон, Анакопийская крепость, древняя пещера, Новоафонский монастырь, кафе-музей «Бзыбское ущелье», Юпшарский каньон, озеро Рица.      
День четвёртый.

И вот наступил долгожданный  вторник, 19 июня – день большого путешествия по Абхазии с Георгием  – в Новый Афон и на озеро Рица. Георгий подъехал рано утром, как договаривались, и наше путешествие началось. По пути Георгий рассказывал об истории древней Абхазии.

 - Абхазия всегда была под кем-то, – с горечью говорил он. – Все приходили сюда с оружием – и арабы, и турки, и русские; только греки приходили мирно, как торговцы. И всегда народ Абхазии вставал на борьбу против захватчиков. До сих пор народ помнит Анакопийское сражение. И Георгий рассказал историю этой знаменитой победы абхазского народа.

 В древности на территории Абхазии были разные племена, в том числе большое племя абасгов. Во главе абасгов во времена Византийской империи стоял князь Леон. В начале 8 века  н.э. было великое нашествие арабов под командованием Мурвана Глухого. Так его называли за то, что он всё уничтожал на своём пути – не щадил ни людей, ни растения. Грузинские цари бежали на территорию Афона к Леону в Анакопийскую крепость .

Эта крепость – одно из самых больших сооружений на Северном Кавказе, находится в Святом месте на Иверской горе. Арабы её осадили. Но крепость имела тайные подземные ходы, и жители её могли ходить за водой, на охоту, к морю. Арабы же расположились около Чёрного моря, на болотистой местности, и среди них началась эпидемия.

Одному из грузинских царей, укрывшихся в крепости, во сне явился ангел и сказал: «Сразитесь с агарянами, и победа будет за вами». Этот царь рассказал свой сон Леону. Арабов было  40 000, христиан – 3 000. Леон  выступил против арабов и одержал победу.

Византийский император направил на помощь Абхазии полководца Льва Исавра с воинами. Когда Исавр прибыл в Абхазию, битва уже закончилась. Византийский император пожаловал князю ЛеонуI титул царя Абхазов, потому что он объединил все абхазские племена. Арабы были изгнаны из Абхазии. Так возникло Абхазское царство в 8 – 10 века н.э.

Георгий был удивительным рассказчиком! Мы словно поменялись с ним возрастом. Я слушала его так, как только в детстве слушала сказки своего деда – всем своим существом! Древние сказания проникали в самое сердце, заставляя его трепетать. Мне слышались звон дамасской стали, предсмертные стоны поверженных воинов, торжествующий клич победителей…

Мы подъехали к святой Иверской горе, на которой расположена Анакопийская крепость. Она видна издали, её высокие стены сохранились до сих пор. Дух захватывало от мысли, что этому величественному сооружению больше тысячи лет!

Немного времени спустя уже и Новый Афон. Георгий сказал, что надо прежде всего осмотреть пещеру, так как там всегда очередь.
 - Может, тогда не надо в пещеру? – засомневалась я. – Пещера она и в Африке пещера, я в своей жизни их много повидала!
- Нет, надо посмотреть, - ответил Георгий, - такого вы не видели.

Вход в пещеру был оборудован как маленький вокзал, что меня немало удивило. Наша группа вошла в этот вокзал, внутри которого оказалась маленькая станция, напоминающая станцию метро «Новослободская» в Москве. Такие же разрисованные светящиеся колонны. Мы рассаживаемся в маленькие вагоны, и поезд увозит нас в глубину горы.

Входим в первый зал пещеры, и я замираю от неожиданности. Мы находимся в огромном подземном зале, превышающим по площади и высоте большой спортивный зал. Я не только не была в таких пещерах, я даже не могла представить, что такие вообще могут быть!. Экскурсовод  рассказал, что в 1961 году эту пещеру обнаружил  местный парнишка. 16- летний Гиви Смыр спустился в «бездонную яму» на глубину 35 метров, обнаружил пещеру, но не достиг её  дна. Позже он спустился туда уже с группой спелеологов. Так и была открыта огромная пещера, в которой 9 залов.

Наша группа прошла 7 открытых  для посещения залов, растянувшихся на целых полтора километра. Все красоты пещер: сталактиты, сталагмиты, натёчники, подземное озеро - всё есть в этой пещере. Для удобства обзора оборудованы специальные дорожки с перилами, залы пещеры освещены, и наиболее привлекательные участки дополнительно подсвечиваются. И всё же нас не оставляло чувство подспудной жути: женщины в группе то и дело ахали – как было не страшно мальчику спускаться одному в такую глубину под землю в полной темноте! Этот бесстрашный мальчик теперь уже взрослый мужчина и  является главным смотрителем пещеры.

Следующая остановка – Новоафонский монастырь. Золотые купола его храмов видны издалека. Этот монастырь основали монахи русского православного монастыря святого Пантелеимона, что находится на Святой земле Афон, и назвали это место Новым Афоном. Наверное, оно напоминало им Святую Землю Афон.

Монастырь мужской, действующий. Центральное место в нём занимает храм Пантелеимона - целителя, величественный и строгий, как все православные храмы. Я вошла внутрь. Туристов было мало, стояла умиротворяющая тишина, располагающая к молитве и мыслям о Вечном.

С горы, на которой стоит монастырь, открывался величественный вид на зеленый город Афон и синее море далеко внизу… Какой волшебник создал этот изумрудный город? Георгий обнял меня за плечи, и мы, замерев, превратились в одно целое, завороженные великолепным видом, дыша одним воздухом. Не зря афонские монахи выбрали это место!

Наш дальнейший путь  лежал по трассе до реки Бзыби.  По пути до Бзыби заехали полюбоваться водопадами. Георгий рассказал, что в этих местах жил и проповедовал Симон Канонит, один из апостолов Иисуса Христа. Он умер мученической смертью, а келья его сохранилась.

По Бзыбскому ущелью идёт дорога на озеро Рица. Её прокладывали ещё в Советское время после войны с фашистской Германией пленные немцы. Дорога лежит вдоль реки, по сторонам – горы и скалы. Временами они нанизаны на нить длинных туннелей, словно огромные бусины ожерелья на груди сказочного великана.

 Останавливаемся  у кафе-музея «Бзыбское ущелье». Георгий договаривается с экскурсоводом. И вот я, впервые в жизни, иду по музею не в группе туристов, а одна, как особо важная персона. В музее представлены работы скульптора по дереву  Скрыля Виталия Петровича. Он родился в этих краях, учился в Москве, вернулся на родину, много работал и организовал музей, в котором выставлены его произведения.

Это барельефы, темы которых разнообразны – от народных абхазских мотивов до шаржей на видных политических деятелей Абхазии и России. Завершают экспозицию три работы, на которых обозначены важные для истории Абхазии даты: начало Отечественной войны Абхазии с Грузией за свою независимость - 14.08.1992г; конец этой войны - 30.09.1993г и день признания Россией Абхазии независимым государством – 26.08.2008г.

В завершение экскурсии - дегустация местных абхазских вин. О своем зароке не пить вина я уже не вспоминала! Первое название я хорошо запомнила – вино «Белая лебедь», но я так сильно увлеклась дегустацией, что тут же позабыла все остальные названия.

Двигаемся дальше. Кругом горы, покрытые густым лесом, отвесные скалы, где-то внизу вьётся горная быстрая река. Георгий останавливает машину в глубоком ущелье. Это знаменитый Юпшарский каньон.  Где-то высоко наверху видны деревья. Кажется, что скалы по сторонам каньона вот-вот сомкнутся. Голова кружится, когда смотришь вверх. Молодой абхаз, торговец сувенирами, предлагает нас  сфотографировать, что мы делаем с большим удовольствием.

Нафотографировавшись и насмотревшись на красоты Юпшарского каньона, едем дальше. Дорога петляет горным серпантином. На одном из поворотов левая сторона огорожена металлической решёткой. За решёткой – пустота, обрыв. Страшно смотреть в ту сторону. Георгий сбавил скорость.
- Этот поворот называется «Прощай, родина», - говорит он. – Во время строительства дороги в этом месте несколько десятков немцев сорвались в пропасть. Все погибли.

Открывается озеро Рица! О Рица, тебя надо увидеть хоть раз в жизни, соприкоснуться с твоей душой! Все дороги ведут в Рим, а на Кавказе – все туристические маршруты – на озеро Рица. Я не нахожу слов описать его красоту и своё душевное состояние на тот момент. Налюбоваться его  Божественной красотой невозможно – не хватит жизни. На противоположном берегу расположена дача Сталина. Этот тяжёлый, противоречивый человек умел ценить красоту Кавказа.

Георгий предложил отведать национальную абхазскую кухню. Мы поднялись по выложенным камнями ступеням в пацху, уселись на деревянные скамейки за крашеные деревянные столы и заказали мамалыгу с сыром, копчёное мясо и домашнее вино. Ждали недолго, и вскоре уплетали вкусную кукурузную кашу с ароматным сыром и копчёную говядину с лёгким привкусом дыма.

Обратный путь мне показался короче. Георгий напоминал мне все достопримечательности,  которые мы  осматривали, болтали о том, о сём. Вдруг он сказал:
- По существу, мы, абхазы, никому не нужны – ни России, ни Америке, ни китайцам. Всем нужны только наши земли…

 «Неужели эти горькие слова – правда?» - подумала я. А ещё я подумала, что нет, не совсем - Георгий мне нужен:
- Останови машину!

…Зачем слова? Мы понимали и чувствовали друг друга. Ведь уже так много было сказано и со-пережито! Мы сражались вместе с абхазскими воинами в Анакопийской битве,  с русскими монахами строили Новоафонский монастырь,  с абхазским пареньком спускались  в «бездонную яму» и обнаруживали громадную пещеру, а до этого прокладывали дорогу к о. Рица с военнопленными немцами и срывались в пропасть Юпшарского каньона…

Георгий обнял меня и поцеловал … На крыльях «Белой лебеди» я взмыла из бездны Юпшарского каньона в бездонную высь неба, которое дарил мне Георгий! Которое дарила мне Абхазия, держа в своих жарких объятиях…

Глава 5 и 6
Сухумский обезьяний питомник и морские барашки. Дни пятый и шестой.

Не буду подробно описывать, как я провела эти два дня. Я была под впечатлением от поездки с Георгием.
 
На пятый день своего пребывания в Сухуме я побывала в Сухумском обезьяньем питомнике и кормила там макак.

Питомник не очень большой, кормить разрешают не всех обезьян, а только в нескольких клетках, и я покормила макак. Они так забавно хватают своими ручками корм, но едят не всё, видно, их закармливают посетители. То, что не съедают крупные обезьяны, подбирают обезьяны помельче и малыши.
 
На следующий день я отдыхала ото всех экскурсий и просто гуляла по парку отеля, а потом пошла на пляж. Интересно, что сейчас делает Георгий? Думает ли он обо мне? Весь день было ясно и солнечно. По морю ветер гнал волны, словно пастух непослушное стадо барашков. Я не умею хорошо плавать, не решаюсь заходить глубоко.  Ложусь в воду у самого берега, и  волны катают меня, как прибрежную гальку,  к берегу и обратно, приятно омывая тело. Вода уже гораздо теплее, чем раньше, и я наслаждаюсь долго-долго, пока не остываю. Моё тело ласкают волны, словно губы Георгия. Меня ласкает Абхазия…

Придя в номер снимаю купальник, и из  него сыпется  мелкая галька  – результат моего катания на морских «барашках». Опять горничной Биане  работа! Я достаю свою тетрадь и пишу  …

Глава 7. Прогулка по Сухуму. День седьмой.

Еду в Ботанический сад. Десять часов утра , и экскурсий ещё нет, так что буду рассматривать растения самостоятельно. Гуляю среди диковинных растений – деревьев, цветов и кустарников, часть из которых я видела и запомнила в Дендропарке. В какой-то момент ловлю себя на том, что заблудилась – многочисленные дорожки переплетаются, пересекаются так, что можно потеряться в центре города, как в лесу. Я поскорее выбираюсь из чащи. Счастливые жители Сухума! Могут просто так гулять среди тропических растений в любое время года!

Возвращалась в отель я через книжный магазин. Георгий назвал мне несколько классических произведений абхазских писателей, и мне захотелось увезти с собой хоть что-нибудь. Кроме Дмитрия Гулиа, о котором я слышала, но не читала его, я ни о ком из абхазских литераторов не знала. Мне повезло – в магазине продавался роман Баграта Шинкубы «Последний из ушедших». Это исторический роман абхазского поэта о судьбе убыхов, народа , вынужденного покинуть свои земли во время русско-кавказской войны и за короткий срок  исчезнувшего с лица земли.
 
Купила ещё две книжки абхазских прозаиков. А вот  стихов абхазских поэтов в русском переводе на тот момент в магазине не оказалось. Я спросила у продавщицы, переводят ли на русский язык их стихи. Эта немолодая абхазка прямо взвилась от возмущения моим невежеством: «Наших поэтов переводили и Римма Казакова, и Евгений Евтушенко, и Белла Ахмадулина, и многие другие!» А ещё она в запальчивости призналась, что сидела на коленях у самого поэта Константина Симонова.

До сих пор жалею, что не поговорила подольше с этой женщиной, судя по всему, образованной и начитанной; наверное, она рассказала бы мне много интересного.
После обеда  - «сиеста»:  в такую жару ничего не хочется делать,  а после ужина -  опять прогулка, но уже по вечернему Сухуму.  Экскурсовод – молодой абхаз по имени Давид, как и Георгий, влюблённый в свою страну.
 
Городу Сухуму более 2,5 тысяч лет, он основан в восьмом веке до н.э. братьями Диоскурами, которых звали Кастор и Поллукс. Но город Диоскуриада в 1-м в до н.э. ушёл под воду, вероятно, в результате землетрясения. На месте древней Диоскуриады археологи находили древнегреческие амфоры. В Сухуме считают, что именно абхазы познакомили греков с вином. Что ж, получается, что и меня вместе с ними!

В центре города большой мемориальный комплекс – памятник погибшим  в войне 1992 – 1993гг, известным и безымянным, братские могилы. Любовались закатом со смотровой площадки, откуда виден весь Сухум и бескрайнее Чёрное море. Затем прошлись по вечерней набережной к знаменитым цветным  фонтанам  возле Абхазского драмтеатра.
Вернулись в отель уже затемно, и я стала готовиться к следующему дню. Достала своё самое красивое платье и нарядные босоножки. Я предвкушала встречу с Георгием и наше  большое путешествие по Восточной Абхазии, куда мы с ним договорились поехать.

Глава 8. Восточная Абхазия. День восьмой.

Едем на восток от Сухуми  в сторону Грузии. Я волнуюсь, сидя в машине рядом с Георгием.  Я упросила его свозить меня в гости к местным жителям, живущим в горах, и он согласился!

-Я свожу вас к своему дяде в деревню Цкелкари. Эти мои родственники не абхазы, а мингрелы. У абхазов и мингрелов близкая культура, но языки разные. Мингрелы –  древний народ. В 15-м веке, во времена князя Мамиа Дадиани был расцвет Мингрельского царства, оно простиралось от Кутаиси до реки  Бзыби. Мингрелов сейчас около двух миллионов человек, проживающих  в Грузии и Абхазии.

Мы проехали поворот на Сухумский аэропорт. В советские времена это был крупнейший международный аэропорт на Северном Кавказе. Война его  разрушила. Он принимает только военные самолёты и правительственные делегации, а о восстановлении гражданских терминалов речи пока не идёт. Если бы восстановили Сухумский аэропорт, в Абхазию приезжало бы на порядок больше туристов.
 
Доезжаем до  курортного местечка Черниговка. Оно находится близ родной деревни Лаврентия Берия –Мерхеули. Мы вышли из машины и стали подниматься по дорожке с перилами, идущей вверх по речке. Все красоты горных вод Кавказа можно увидеть там – и быстрый стремительный поток, и водопады, и «ванны», выдолбленные водой  в скальной породе. Кругом зелень, даже в самый жаркий день здесь свежо и прохладно, не хочется уходить.
 
- Удивительно, - говорю я, - как в таких красивых местах мог родиться такой плохой человек.
 - Я вам расскажу, почему он стал плохим, - сказал Георгий. – Его жизнь таким сделала. У Берия мать была мингрел, а отец абхаз по фамилии Лакорба. Но Лаврентий родился вне брака, и отец не взял в жёны его мать, посчитав, что она непутёвая женщина, шлюха. Берия Лаврентий Павлович вырос без отца и возненавидел всех абхазов. Заняв высокий пост при советской власти, он преследовал абхазов, хотел истребить их как народ. Только Сталин тормозил его, говоря: «Оставь этот народ в покое, эти люди нам ещё пригодятся». Хоть Берия и был абхаз по отцу, но был нехорошим человеком, я так считаю. В селе Мерхеули сохранились дом и сад Берия, но люди туда не заходят, считают это место проклятым. - закончил Георгий .
Проехали посёлок Агудзяри, большую реку Кодор. В этих местах берут питьевую  воду «Кодор», которую мне так нахваливал продавец в «Айтаре». Путь наш лежал на Илор – одно из Святых мест Абхазии. Там находится знаменитый Илорский храм  Георгия Победоносца, построенный  в  11-ом веке. Георгий говорит:
 
- Меня крестил в этом храме мой дядя. Он был начальником ОБХСС, коммунистом, тайно меня возил, чтобы не узнали на работе. Время такое было. Дядя верующим был, хоть и коммунистом.
- У абхазов и русских одинаковые имена?
- Нет. Абхазские имена другие: Ассиат, Рица, Астанда, Амра. Амра по- абхазски означает «солнце».

Скоро мы доехали до Илорского храма. Храм небольшой, внутри – иконы, старинные и новые, очень старые росписи на стенах. Здесь прохладно и как-то удивительно покойно, тишина. Ставлю свечи. Покупаю небольшую иконку Георгия Победоносца. Перед тем, как ехать дальше, мы с Георгием набираем себе святой воды из колодца недалеко от входа в храм.

- Место Илори находится на реке Галидзга. - сказал Георгий. – Большая река. У нас горы высокие и реки бурные, поэтому и народ бурный; в России равнина, реки плавные и народ спокойный. Какая природа, такой и народ.

Что ж, с темпераментом Георгия я уже знакома! Но он с моим, русским, ещё не совсем…

Проехали город Гал, село Уакум. Здесь в 1851 году была открыта первая школа в Абхазии. То и дело Георгий сбавлял скорость и делал виражи, объезжая коров и телят, которые гуляли по дороге, будто индийские священные коровы.
 
Мы доехали до заставы на Абхазско-Грузинской границе и остановились. Здесь машин было немного, ходило несколько пограничников в форме. Мы зашли в единственное в этих местах кафе «Кутол». Маленькое,вполне современное, уютное кафе. Деревянные столики и лавки, на стенах  картины с видами Абхазии. Георгий заказал солянку, я – суп-харчо и голубцы. Суп очень острый, в нём плавают стручки красного перца и большой кусок говядины. Поняла Георгия: можно наесться одним супом. Кофе чёрный. В Абхазии любят кофе, его привозят из Турции.

Дорога до Грузинской границы хорошая, а дальше - на Ингур - ГЭС очень плохая, не ремонтировалась 30 лет. Ингур - ГЭС сильно пострадала  во время войны.  Плотина её находится в Грузии, а турбины – в Абхазии. 
От Ингур – ГЭС, по местным меркам, недалеко до деревни Цкелкари, куда мы едем в гости к Давиду Мамулия,  дяде Георгия.
 
- В Цкелкари  жил мой дедушка, – рассказывает Георгий. - Я жил у дедушки, учился в соседнем селе, пешком ходил в школу. А в деревне, где жили мои родители, школу во время войны разрушили.

 В Цкелкари сорок пять дворов, живут братья и сёстры Мамулия, все родственники. Ведут род от прадеда Гюлгоры, который пришёл в эти места и обосновался здесь. У дяди Георгия, Давида Мамулия, свой дом - добротный, двухэтажный. Мы приехали в будний день, хозяин был  на работе. Нас встречает молодая невестка хозяев Сулико. Она здоровается с Георгием, они обнимают и целуют друг друга. Затем она так же обнимает и целует меня, будто я самая дорогая её родственница.
 
Мы проходим в зал на первый этаж дома. В зале стоит фортепиано, столик с компьютером, диван, кресла, стулья; посередине комнаты  - очень длинный, капитальный деревянный стол, покрытый скатертью. На столе цветы. Садимся на диван. Георгий и Сулико разговаривают на мингрельском, я осматриваюсь. Сулико приносит фото в траурной рамке. Георгий поясняет:
 
- Это фото моего брата Ираклия, который погиб в автокатастрофе в Москве. Ещё не прошло сорока дней со дня его гибели. В знак траура я не брею бороду – таков обычай.

Проходим на кухню; кухня очень большая, на длинном столе -  современная кухонная техника, большой холодильник: в большой семье всё надо! Сулико угощает нас арбузом. Я удивлена:

- Откуда в июне арбуз?
- Из Грузии, а там, наверное, из Турции, - отвечает Сулико и подаёт мороженое в вазочках.               
- А мороженое где берёте? Его и в Сухуме не всегда найдёшь.                - Брат привозит на машине из города, везёт килограммами, чтобы всем хватило.
 
Сулико сварила замечательный кофе, подала с пирожным, и ещё подала хачапури – кукурузную лепёшку с сыром. На кухню заходит хозяйка дома Луиза, свекровь Сулико. Она также обнимает и целует Георгия, а потом и меня. Луиза плохо знает русский, говорит по-мингрельски, Георгий переводит. Она спрашивает меня, откуда я, есть ли у меня дети, внуки. Я высказываю восхищение её домом.Она отвечает:
 
- Мы всё сделали своими руками. Здесь ничего не было.                - Сколько же лет вы строили этот дом? – спрашиваю.                - Мне было семнадцать лет, когда начали строить, а сейчас пятьдесят три. Выходит, тридцать шесть лет. Много лет дом был одноэтажным, лишь в последние годы надстроили второй этаж. Женился сын, семья стала большая, надо было расширять дом.

Луиза спрашивает, понравилась ли национальная еда – хачапури. Я отвечаю, что всё очень вкусно.
- Сыр, муку готовили сами. Вот этими руками. – И она показывает натруженные руки крестьянки. – Труд, постоянный труд, - прибавляет она.                Я спрашиваю, где она работает.                - Не работала, всегда была домохозяйкой, - переводит Георгий её ответ.

Затем смотрим фотографии большой семьи и родственников. Все эти люди внешне красивы. Выходим во двор, где очень много цветов, и вместе фотографируемся на память.

Луиза ведёт меня в огород и показывает грядки, потом отходит куда-то в глубину двора  и возвращается с веткой нежных алых роз и дарит мне её. На ветке шесть-семь распустившихся цветов и ещё больше бутонов.
 
Пора отправляться в обратную дорогу, уже вечер, а нам ехать до Сухума. Прощаемся с Луизой и Сулико, как подруги, обнимаемся, целуемся, они машут нам вслед. Едем домой, и я думаю о том, что вот я, совсем им чужая, из чужой страны, не знающая ни их языка, ни их обычаев, свалилась  к ним в дом, как снег на голову, а меня  встретили  как близкую родственницу: обласкали,  накормили самым вкусным, что было в доме, и дом показали, и на прощанье ещё цветами одарили!  Сколько достоинства, доброжелательности, гостеприимства, внутренней культуры в хозяйке дома - этой простой мингрельской женщине, прожившей всю жизнь в горах, и всю жизнь работавшей на благо своей семьи!
 
Везде, где мы ездили по Абхазии, все дома добротные, в основном, двухэтажные. Абхазы и мингрелы строят свои дома основательно, на века, чтобы в них жили их потомки. Но по дороге попадались и разрушенные, запущенные жилища. Георгий пояснил, что  во время и после войны мингрелы бросали свои дома, уходили в Грузию.
 
Я выразила своё восхищение родственниками Георгия, тем, как они меня приняли, и он мне сказал:

 - Европейцы думают, что мы богатые люди, потому что, когда они приезжают, мы накрываем богатый стол. А мы люди не богатые, просто у нас так принято: если пришёл гость, всё лучшее, что есть в доме, выставляется на стол. Европеец поставит чашку кофе с сухим печеньем, тем и ограничится. Абхаз, мингрел накормит и напоит гостя досыта.
 
Я расспрашивала Георгия про его семью. Он рассказал:

- Наш прапрадед  прожил 110 лет. Дедушка богато не жил, богатством его было гостеприимство. Вот вы обратили внимание, в зале у тёти большой длинный стол, так он ещё раздвигается; когда собирается родня, места всем хватает. А на свадьбу у нас собирают минимум 200 человек. В Сухуме свадьбы на 800 человек бывают, до тысячи.
 
Мы доехали до погранзаставы уже в сумерках. Георгий рассказывал:

-Река Ингур знаменита тем, что там тоже было важное историческое сражение - битва во время Крымской войны 1853 – 1856гг. В той войне Россия проиграла, Крым был сдан туркам. Турецкий паша хотел заодно захватить  и Абхазию. Командующий русской армией, получив информацию, что высадится турецкий военный десант, отвёл войска к реке Ингур, вместе с ним были и абхазские ополченцы.  Турецкий паша получил сильный отпор у реки Ингур. Командующий русскими войсками и его воины вместе с абхазами погибли в этой битве. Однако турецкий паша не смог в дальнейшем продвинуться к крепости Карс и оказать помощь своим соотечественникам в захвате этой крепости. В итоге это повлияло на возвращение Крыма России. Крепость Карс была впоследствии отдана туркам, но Крым был возвращён.
 
Быстро стемнело. Нам предстояло ещё заехать на горячий источник. Я устала от впечатлений дня и предложила Георгию не заезжать туда, а возвращаться прямо в Сухум.
- Нет, - сказал Георгий. – Вот вы устали, а сейчас искупаетесь в источнике, и вам будет хорошо.
Я согласилась и не пожалела!

Мы подъехали к источнику в полной темноте, но у входа стояли машины. Источник обслуживается круглосуточно, и немало желающих искупаться в нём ночью. Мы спустились по дорожке к нескольким большим бассейнам с водой.

- Давай выберем ванну и поплаваем! – сказал Георгий.
Мы  спустились в один из бассейнов. Какое это было блаженство! Вода приятно-тёплая, купаться в ней – одно удовольствие, никогда бы не выходила!  С огромной неохотой я вылезла из бассейна, и мы подошли  к выходящими из горы трубам, из которых лилась вода. Мы улеглись на  скамейки и подставили  спины под мощные горячие струи. Спина моя сразу начала выпрямляться,  и усталости как не бывало!
Георгий обнял меня… Вы когда-нибудь занимались любовью под струями горячих целебных вод Абхазии? Черные очертания гор были нашими немыми свидетелями…

Когда мы, наконец, вернулись к машине и немного отъехали  в сторону, то опять соединились в поцелуе. Всё повторилось… Пошёл дождь. Он то стихал, то усиливался до проливного, бешено колотя по крыше и временами опять затихая в такт движения наших тел…

Программу сегодняшнего путешествия мы выполнили полностью и даже сверх того. Теперь оставалось добраться в Сухум. Георгий  включил приемник, и зазвучала грустная, очень мелодичная песня.  Она соответствовала моему настроению:  я жалела о том, что мы не приехали на источник на целый день! Разговаривали уже мало. Ехали и слушали музыку – абхазские, грузинские песни…

Я возвращалась из путешествия по Восточной Абхазии в свой отель «Возрождение», словно родившись заново, с пылающими алыми розами и пылающим сердцем. Это Абхазия возродила меня, одарив своей любовью и цветами!

Глава 9. Поездка в Пицунду. День девятый.

Наша группа поехала на концерт органной музыки, который проходил в Пицундском соборе. Георгий рассказывал, что этот храм  одно из семи Святых мест Абхазии - помните, что на её флаге есть семь звёзд – семь святилищ Абхазии? – а так же, что в этом храме хороший орган. Таким образом  можно было убить двух зайцев: посмотреть храм и послушать орган и, поэтому я записалась на экскурсию одной из первых.
 
Ехали в Пицунду по уже знакомой трассе Сухум  -  Сочи. Экскурсовод Юля по дороге рассказывала нам о тех местах, которые мы проезжали. И опять я услышала много нового и интересного о Сухуме, о Новом Афоне.

Надо сказать, по одной трассе можно ездить по Абхазии много раз с разными экскурсоводами и каждый раз услышать много нового – каждый гид добавляет что-то, чего ты не слышал раньше. Объединяет их одно – они говорят о своей Родине с бесконечной любовью. Такого патриотизма я нигде не встречала раньше. Видимо, не-патриоты уехали из Абхазии во время войны 1992-1993гг., которая объединила всех оставшихся.

Пицундский собор является одним из древнейших в Абхазии, дату его постройки относят к 9 – 12 вв. В настоящее время храм не действующий. Благодаря  его замечательной акустике в нём был установлен орган, и с тех пор там проводятся концерты классической музыки.  Нам повезло – мы попали на открытие юбилейного 40-го сезона.

Концерт превзошёл все наши ожидания. Звучал не только орган, но и симфонический оркестр, и хоровая капелла Абхазии, пели лучшие солисты филармонии (голоса – дай Бог лучшей столичной сцене). Зал был полон. Два с лишним часа прошли, как одно мгновение!
 
Всё хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. Пора возвращаться. Экскурсовод сообщает: «Новость последнего часа. Затопило Сочи и Адлер. Самолёты не летают. Поезда в воде». Едем в сторону черного неба. Оно черно то ли от быстро наступающей на юге ночи, то ли от грозовых облаков. Начинается дождь, и постепенно переходит в ливень.  Молнии расщепляют небо на мелкие кусочки, грохочет гром. Экскурсанты тревожно переглядываются. А я вспоминаю нашу поездку с Георгием на горячие источники! Мне не страшно. Щеки мои пылают, как подаренные в тот день розы, а глаза, наверное, сверкают, как молнии. Я уже не в автобусе с перепуганными туристами, а в машине с Георгием, по крыше которой колотит ливень! Я вся дрожу.

- Что с тобой? – испуганно спрашивает моя попутчица, сидящая рядом со мной. – Не бойся!

… Вот, наконец, Сухум. Давно проехали центр города, а по сторонам всё тянутся тёмные дома. В городе отключили  свет.  Тревога нарастает: едем по глубоким лужам, у встречных машин колеса полностью покрыты водой, значит, и у нашего автобуса тоже. Возглас радости раздаётся в автобусе, когда въезжаем в район, освещённый электричеством. Господи, какое счастье видеть горящие фонари и освещённые окна!

В «Айтаре», слава Богу, несмотря на проливной дождь, всё как обычно: на танцплощадке гремит музыка, в киоске продают сувениры, ходят весёлые отдыхающие.
Я поднимаюсь к себе в номер, принимаю душ и, хлопнув полтора стакана вина,  ложусь спать. Ночью несколько раз просыпаюсь, чувствуя жаркие объятия Георгия и его неистовые поцелуи, и опять погружаюсь в сон.  И всё время слышу шум ливня за   окном... В такт наших движений.

Глава 10.  «Чистый отдых». День десятый.

На следующее утро уже тепло, хоть и пасмурно, птицы поют, как ни в чём ни бывало. Иду покупать подарки друзьям и родственникам.  Специи  будут хорошим подарком из Абхазии. Ещё лучше, конечно, вино, но везти в самолёте столько  вина нереально!

Иду в ресторан «Айтар» - он на самом берегу, с его открытой «палубы» видно море, оно совсем рядом. Море бурное, волны высотой не меньше метра, накатываются на берег в каком-то своём завораживающем ритме. На пляже людей мало, почти никто не купается.
 
Официантка приносит кофе – горячий, обжигающий. И мне долго ещё не хочется уходить с этой «палубы». Я смотрю и смотрю на людей, на волны, на горизонт.  Из-за туч появляется солнце, море из тёмно-свинцового превращается местами в лазурное, местами в бирюзовое, переливаясь различными оттенками голубого.
 
Из меню я выбираю жареную форель с картофелем, мороженое и ещё один кофе. Заказ жду долго, похоже, форель жарят специально для меня. Подают на особом блюде в форме рыбы. Форель на меня не производит никакого впечатления: обычная речная рыба, только в отличие от карася, не такая костлявая. Мороженое меня радует значительно больше. Выпиваю второй кофе и чувствую желание хоть немножко поработать – продолжить писать свои заметки.

Честно пишу с двух до четырёх и делаю перерыв. День совсем распогодился. Солнце сияет вовсю, на небе редкие облачка. Моё рвение к работе испаряется, как лужи на дорожках, быстро переодеваюсь и – на пляж!

Солнце греет, будто бы грозы и ливня никогда не было, жара, как два дня назад. Но море такое же бурное, как утром. Я захожу в воду по щиколотки. Волны окатывают меня то по колено, то по пояс. Так хочется зайти поглубже, но боюсь! И я стою в воде, пока не замерзают ноги, напоследок умываюсь солёной морской водой и выхожу на берег. До заката ещё далеко, и не хочется уходить с пляжа… не хочется расставаться с Абхазией…

Увижусь ли я с Георгием?

Глава 11. Последняя. День последний.

Слоняюсь по парку отеля и по пляжу, купаюсь в море, сижу в ресторане «Айтар», пью кофе, ем мороженое и смотрю на стада весёлых морских барашков. На балконе  своей комнаты дописываю этот абхазский дневник. Я надеюсь когда-нибудь привести все записи в порядок и опубликовать в Интернете, чтобы их прочитали те, кому интересно хоть немножко узнать об Абхазии.

Стук в дверь, я открываю  и вижу Георгия! От неожиданности отступаю назад и сажусь на подоконник, прямо на штору. Карниз летит вниз!
 
В саду на дискотеке Вахтанг Кикабидзе поёт:
«Полчаса до рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы любви …».

Я прощалась с Абхазией!

Кто сказал, что медленные величавые реки не могут быть бурными? Если такая река сливается с горным потоком, то в месте слияния образуется опасный водоворот! Страшно оказаться в таком водовороте! С вами такого не случалось, нет? А вот со мной случилось! К тому же, если вы помните, я плохо плаваю.
 
«…По аэродрому, по аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе! И осталась в небе светлая полоска - чистая, как память о тебе».

P.S. Привет, Алечка! Вот, приехала с дачи, а в доме нет воды. Зато есть от тебя письмо! Открыла его и окунулась вместе с тобой в синее Черное море…
Прочла внимательно о событиях первых дней, проведенных тобой в Абхазии, и решила написать по-своему.

P.P.S.(Для читателей ремейка). Вы можете найти оригинал "Рукопожатие Абхазии" среди прозы Алевтины Сержантовой.

Воспоминания об Абхазии читателей ремейка
«Жаркие объятия Абхазии» Л. Орловой и их замечания-пожелания.

« С большим интересом прочитала путевые заметки «Жаркие объятия Абхазии». Я часто бывала там в Советское время и как бы заново проехала по тем местам! Да, там всё по-другому теперь, отеля «Айтар», конечно же не было. Мы останавливались в так называемом «частном секторе» - в домах местных жителей, и платили по рублю в сутки за «койко-место». Постояльцев было много, а хозяева дома перебирались жить в сарай во дворе. Но обстановка была дружелюбной, располагала к любви и дружбе, новым знакомствам.

О, знойные дни и влажные ночи! Выстиранное вечером белье оставалось таким же мокрым к утру, но моментально высыхало под первыми лучами солнца…»

«Я отдыхал в Советской Абхазии с подругой в 1983. Нам было по 20 лет. Летели самолетом Уфа - Адлер, а потом ехали до поселка Гантиади, расположенном в 38 км от г. Гагры. Билет стоил 24, 50.
Мы брали рюкзаки и шли в заброшенные сады на окраине поселка. Набирали там винограда и других фруктов – хватало на целый день! А вот с покупкой обратного билета возникли проблемы – никак не мог купить. Кассирша механическим голосом отвечала: «Билеты на это число проданы!» И так было каждый раз, пока мне не подсказали, что нужно дать ей «на лапу», т. е. сверх стоимости билета. Сработало! Летели домой в пустом самолете, а билетов на него не было!»

«В то время поражало то, что местное население жило более обеспеченно, чем население РСФСР. В то время, когда мы радовались двухкомнатной «хрущёвке», в которой молодые семьи жили вместе с родителями, в Абхазии у каждого был свой дом с большим приусадебным участком, автомобиль».

«Что касается любовных сцен, содержащихся в ремейке, то они скромны и целомудренны, так писали в советское время. Современный читатель привык видеть очень откровенные кадры и читать очень откровенные описания, так что автор мог бы дать больший простор своей фантазии!»

« Жаркие объятия Абхазии» - это путешествие по стране или по глубинам своей души? Остается  ощущение какой-то недоговоренности. Очень хотелось бы развития любовной сюжетной линии: как повлияли встречи в Абхазии на дальнейшую жизнь героини? Отель под названием «Айтар» - возрождение страны – возрождение героини к новой жизни. Путевые записки вполне можно развить в повесть или даже роман! Желаю автору успеха в этом направлении!»

А теперь об Абхазии сегодня

«Я отдыхал там с женой в августе  2014.  Не понравилось многое. И дело не только в прошедшей уже более 2-х десятилетий назад войне. Чего-то меня стала напрягать эта "разруха" от безделья и иждивенчества. Такая благодатная земля не должна оставаться без хозяев и их приход лишь дело времени.

Жили греки, турки, грузины, были виноградники и, соответственно, вино. А сейчас? Я там обширных виноградников не видел. Это мизер, что растёт на придомовых территориях. Виноматериалы там привозные. Из Молдавии.

Причём  увидел, что становится не лучше, а только хуже... Там палку в землю воткни, она начинает прирастать. Срамота иметь такую землю и климат и жить на иждивении России! У нас в России сейчас уже прошлой зимой абхазских мандаринов было меньше, чем турецких, марокканских и др. Так за деревьями же надо ухаживать, а там их рубят, чтобы собрать плоды, продать, купить мерседес и кататься на нём, бибикая…».

«Примерно так же про Абхазию мне рассказывал попутчик в поезде, когда я возвращался из Уфы в Красноярск в мае 2014. Боролись, боролись за независимость, добились своего, и теперь не знают, что со всем этим делать.
Война, жертвы, разрушения, и все ради эфемерной идеи независимости».

11.07-15.07.2016

РЕЦЕНЗИЯ на
«Жаркие объятия Абхазии» Л. Орловой

Ms Orlova преодолевает недостатки оригинала путём некоторого сокращения текста и вплетая романтическую нить в канву повествования. Она успешно справляется с этой задачей и сохраняет познавательную ценность первоисточника.

Ремейк - новый для его автора жанр, в котором она себя пробует, и ей это удаётся Используя богатый материал, собранный автором первоисточника, Ms Orlova cумела придать рассказу живость и романтику. Ведь южные поездки тем и привлекают нас, жителей средних и северных широт, которым так не хватает впечатлений в своей трудовой повседневности! Неудивительно, что, оттаявшие под жарким солнцем юга, омытые тёплыми волнами моря, люди жадно впитывают впечатления такого отдыха!

Все отдыхают, конечно, по-разному.

Россияне северных широт открывают для себя не только исторические достопримечательности и природу Кавказа, они открывают и его народ. Женщин и мужчин. Ms Orlova вводит в повествование эту сторону человеческих отношений.

Отношения бывают разными, но они неизбежно бывают. Автор ремейка создает историю романтичных отношений мужчины и женщины, сложившихся из общих духовных интересов. Описания этих сцен лаконичны, скорее это лишь намёки, дающие простор фантазии читателя.

Человеческая личность многогранна. Под пером писателя она, как бриллиант в руках ювелира, сияет разными гранями – смотря какой гранью повернуть её к свету. Не удивляйтесь, но главная героиня Ms Orlov’ой - та же самая женщина, что и главная героиня А. Сержантовой! Только тут показана её иная ипостась: она внешне привлекательна и нарядна, интеллектуальна и образованна. Она доброжелательна со всеми, с кем она встречалась, и они тоже приветливы с ней. Она полюбила маленькую страну и её маленький народ. Главная героиня деликатна и хорошо воспитана. Иначе Георгий не познакомил бы её со своими родственниками, и её не принимали бы там так радушно. Она женщина "бальзаковского возраста", живой человек, умеющий тонко чувствовать и понимать других людей. Разве не так? Интересны мнения других читателей!