Кения день 6 переезд в Западный Тсаво

И мы поехали из Амбосели в Западный Тсаво.
По поводу конвоя поясню сразу: в этих пустынных местах пошаливают головорезы из Сомали («пушас», как произносил Джордж), и объектом их нападения могут стать не только животные. Сомалийцы, это в наше время особая порода, не различающая никаких моральных преград (хотя Карен Бликсен (это примерно сто лет назад) описывает их иными). На территории Кении, если они проникают сюда, с ними, конечно, ведут борьбу спецподразделения, но во избежание инцидентов гражданский транспорт по дороге пропускают в строго определенное время. Я думала, что это будет типа караван из желающих ехать, и его будет сопровождать военный конвой – но ничего такого не оказалось, просто фиксированное время проезда, чтобы ехали плюс-минус кучкой.
Ну, а пока мы прощались с горой Килиманджаро, которая была хорошо видна (и жалкая полосочка, оставшаяся от ее снегов, тоже)
И мы еще раз проехали по Амбосели, уже в обратный путь, наблюдая по дороге его слонов – таких чудесных-расчудесных слоников, каких в других местах нету.
и прочие приколы африканской степи и масайского быта
И так незаметно уже попали в Западный Тсаво, где есть очень необычная достопримечательность – плоскогорье Ятта, которое образовалось под действием застывших потоков лавы от вулкана Ол Доинио Сабук. Вулканчик настолько плоский, что его и не видно, а вот широкая черная полоса лавы извивается по равнине, как огромная змея. Ей 300 лет, но выглядит так, как будто лава протекла здесь пару лет назад. Даже земли в трещины не набило за 300 лет, даже травка не проросла… Не понимаю! Земля тут, что ли, неплодородная? Дождей мало? Ветров нету? Да вроде все как у людей… Однако факт – у нас на Камчатке за 10 лет лавовое поле сильнее «врастает» в окружающий пейзаж, чем здесь, в тропиках, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Кто-нибудь есть тут вулканолог? Кто-нибудь может объяснить, почему так?
Приехали на чек-пойнт, пока Джордж проштамповывал подорожную, я полюбовалась местными обитателями, людьми и обезьянками, теми и другими,
а затем наше сафари Амбосели плавно перешло в сафари Тсаво. Тсаво - огромный нацпарк, для посещения официально открыто всего около 4 % территории, но изумленной публике и этого достаточно.
Знакомьтесь - дик-дик, самая маленькая антилопа, размером с маленькую дворняжку.
Когда я стала ее фотографировать, произошло нечто удивительное. Только я нацелилась фотиком снять получше эту лапочку, как вдруг - прямо в этой точке пространства - мгновенно родился и закружился красный торнадо - из тех, см. Амбосели! И я его сфоткала, но на фото получилось совсем не приколько - просто пыль в воздухе: смотри фото в заголовке статьи. И антилопочку не пропустите, это она справа от ствола, такая крохотная
А вскоре после этого я увидела впервые в жизни баобаб - странное такое дерево, ствол как огромный баклажан, да они еще и без листьев в эту пору года
а мы все ехали дальше, и земля становилась все краснее
и даже зебры ходили красные (от пыли, разумеется)
пообедать мы заехали в Serena Kilaguni Lodge - очаровательное место (впрочем, не очаровательных лоджей мы в Кении не встречали), и вот так я сидела на террасе, лопая вкусную еду,
а перед террасой располагалось озерко, куда все обитатели саванны приходили и прилетали на водопой. Собственно, находясь в таких лоджах, и на сафари-то ездить не обязательно - сиди и смотри! Например, газели Томпсона гуляют.
но самое чудесное, что было в этом лодже - это поилка для птиц, сделанная из старого пня. И вот они слетались туда, такие невероятные, сказочные просто птички...
А надо вам сказать. что у меня незадолго до этого "обеденного перерыва" произошел нехороший один разговор по телефону, не будем здесь уточнять, с кем и про что, но поверьте, что обидно было очень, и слезки текли. И вот села я на другой пень напротив птичьего и стала смотреть. И что вы думаете?

И что с того, что перышки у них
Веселого оранжевого цвета?
Но только поглядишь – и через миг
Душа твоя надеждою согрета…
И что с того, что крылышки и хвост
Сверкают так сапфирно-изумрудно?
Но на глазах как не бывало слез!
В чем дело тут, самой понять мне трудно,
Но на душе моей опять светло…
Они щебечут радостно, как в сказке,
И все обиды в ноль смело крыло
Затейливой кукушки африканской.

А еще там ко мне ящерки прибегали
И сам лодж был чудесный - лучшее место в мире, чтобы отойти от всех обид и оправиться дальше!
И мы поехали на родники Мзима. Это мощнейший природный источник чистейшей воды (что для Африки особенно ценно, потому что в большинстве случаев природная вода здесь мутная и рыжая). А тут такое богатство - целая река прохладной, идеально чистой пресной воды... Конечно, весь этот поток отбирается на водоснабжение Момбасы, и я сильно подозреваю, что это одна из причин той катастрофической ситуации с водой, которая была в этих краях во время моей поездки, и я читала в интернете, что остается и сейчас. Но об этом я расскажу позже, а сейчас мы шагнули под своды зеленого, влажного, пышного почти что ботанического сада.
И Джордж нам много чего рассказал о растениях - например, хине или фиг-три, при помощи которого шаманы вызывают дождь, но, по-моему, это обыкновенный мангр.
А внутрь потока (реки?) Мзима тоже можно заглянуть - для этого сделан специальный павильон, уходящий под воду, и у него стеклянные стенки. И такая там под водой рыбья тусовка!
А еще мы встретили школьную экскурсию, и подивились тому, что эти негритята - сугубые горожане, и простой обезьянке на дереве удивляются так, словно никогда не видели...
Но вы не подумайте, что все это было в ущерб сафари. Мы поколесили по Тсаво и много кого/чего увидели, вот, например, ориксов
и жирафов
и удивительной формы молочай
и заросли слоновых пальм, которые также зовутся медовыми, а все потому, что у них сладкие плоды, которые очень любят слоны ,
а особенно меня очаровали синие куры-цесарки-индюшки-кто они там, с такой формой тела, будто их всех асфальтовый каток переехал.
Но дело уже шло к вечеру, и мы приехали на чек-пойнт небольшого, но классного природного резервата Тайта-Хиллз
откуда должны были тронуться в замечательнейший лодж Sarova Salt Lick Lodge, о котором я расскажу в следующий раз.