День 2. Грайфсвальд и море

День 2. 23 сентября, воскресенье
К МОРЮ!

Это был особенный день. Рекорд, который мы поставили, потом побить так и не удалось. 23 сентября мы прошли каждый по 30 с лишним километров!

Вот как это получилось.

Встали мы в 6.30 по местному времени (к европейскому времени привыкаешь легко, не то что наоборот!). Разобрались, как работает кофеварка, общая на три комнаты, выпили кофе. Расшторили окна и увидели нашу улицу при дневном свете. Захотелось скорее туда – познакомиться с городом, в котором нам предстояло прожить почти неделю. Так что мы оделись, на всякий случай потеплее, взяли фотоаппарат и в нетерпении выбежали из пансиона. И увидели пустынную Фридрих-Лёффлер штрассе.

Первые часы знакомства с новым городом – это как первое свидание. Вглядываешься в его лицо, пытаешься понять его характер, прислушиваешься к себе: что отзывается внутри? Получится у нас с этим городом любовь с первого взгляда или вежливая симпатия? Ждет нас разочарование, скука, или наоборот, совпадение внутренних «вибраций»? Будет это всего лишь простодушное туристическое восхищение соборами и дворцами, желание поставить галочку «я здесь был» – или город разбудит в нас страсть к познанию, и нам захочется вглядеться в него, за отпущенное время понять его лучше, стать на несколько дней его частью?

Грайфсвальд с первых секунд при дневном свете (вчера в темноте мы все равно ничего не видели) ослепил нас своим великолепием и оглушил тишиной. Да. Воскресным утром там стояла практически абсолютная тишина. Пустые улицы не тревожил звук шагов даже случайного прохожего. Совсем рядом, в просвете улицы, в какой-нибудь сотне метров от нас возвышался силуэт громадного красно-кирпичного собора святого Николая, построенного в стиле северной готики. Тут и там приглашали посмотреть на себя поближе характерные для этого региона дома со «ступенчатым» завершением верхних этажей. В вазонах полыхали герани, у подъездов отцветали розы. И все дышало таким покоем, что казалось, мы перенеслись на машине времени в девятнадцатый век.

Мы остановились на Фридрих-Лёффлер-штрассе в минутном раздумье. Перед нами – Святой Николай и Рыночная площадь – Markt Platz. За нами – река Рик (Ryck), которая приведет нас к заливу и к морю. Слева – собственно, почти весь город и новые корпуса университета, куда нам нужно на регистрацию. Справа – тоже явно что-то интересное.

Сегодня у нас было три основных задачи. Во-первых, осмотреть Грайфсвальд по максимуму, потому что потом у мужа будут заседания конгресса, а у меня – культурная и страноведческая программа для «сопровождающих лиц». Во-вторых, зарегистрироваться на конгресс, получить бейджи и пакет участника, и вечером прийти на Welcome Party. А в-третьих – добраться до моря.

Ну и маленькая, прозаическая, но не менее важная задача – завтрак. Магазины в Германии в воскресенье не работают, это мы знали, неприятным сюрпризом для нас это не стало. Но кофейни работать должны. И мы пошли их искать.

Какое счастье для фотографа, жаждущего красивых видов, гулять рано утром в воскресенье по пряничному немецкому городку вроде Грайфсвальда! Хоть бы кто заслонил тебе объектив даже перед самой-разсамой популярной достопримечательностью! И сам захочешь, чтобы хоть какие-нибудь люди появились для оживления пейзажа, чтобы не очень было похоже на декорации спектакля или на зомби-апокалипсис, – так ведь нет никого!

На огромной пустынной Маркт плац мы встретили разве что компанию туристов – немецких пенсионеров. Экскурсовод бодро вел ранних пташек к ратуше и чугунному барельефу, изображающему план Грайфсвальда. Мы его рассмотрели позже. А пока набросились с фотоаппаратом и телефоном, как голодные акулы, на домики-пряники на площади. Аптека, вайнхаус, бирхаус, фасады домов и магазинов, силуэт Св. Николая с одной стороны, еще одна красно-кирпичная громадина церкви Св. Марии – с другой стороны. Есть еще церковь Св. Якоба, она за Св. Николаем, там же, где квадрат корпусов старого университета. Все три церкви – естественно, евангелические, эта земля очень быстро попала под влияние Реформации. Потом, когда эта часть Померании вместе с Грайфсвальдом 150 лет находилась под шведской короной (после Тридцатилетней войны), протестантская традиция не прервалась – шведы тоже лютеране. Барельеф шведского короля Густава Адольфа с молитвенно-экстатическим выражением лица украшает стену собора Св. Николая.

Главная улица незатейливо называется Lange Strasse – Длинная. А вот и кафе Lila Backer. Взяли по сэндвичу и по caf; cr;me (почему-то здесь любят называть кофе по-французски). Позавтракали вдвоем на 10 евро. В кафе уютно, но прохладно, люди сидят в пальто. Воробьи прыгают прямо перед прилавком, подбирают крошки.

Кстати, о птичках. Юра сразу заметил, что вороны здесь серые, восточноевропейские, обычные наши вороны. А в Брауншвайге были черные, западноевропейские. Когда позднее мы приедем в Шверин, это уже Мекленбург, он находится западнее Померании, то увидим там и черных, и серых ворон вперемешку – там у них, видимо, граница ареала.

Позавтракали, согрелись (мне в тонкой ветровке было с утра как-то неуютно). Пошли в сторону университета. За историческим центром потянулись кварталы XX века постройки. То, что здесь была ГДР, чувствуется, но не так, как на Александер плац, а как легкий ностальгический след истории: тут барельеф человека с факелом, там мозаика, будто на Доме пионеров, здесь названия – школа имени Кете Кольвиц, улица Франца Меринга, площадь Карла Маркса. И в общем-то, все. Нам еще Аня в Берлине рассказывала, что Грайфсвальд совсем не выглядит «совково», как многие города с таким же прошлым. Но эти сохранившиеся свидетельства нашей общей истории одновременно делают его особенно милым и родным. Очень располагает сочетание немецкого порядка с легкой ноткой то ли восточноевропейского, то ли интернационально-студенческого пофигизма. Если в Брауншвайге, рассказывал Юра, их компанию в первые же пять минут строго отчитали за то, что они по незнанию ступили на велосипедную дорожку, то здесь и велосипедисты заезжают на пешеходную сторону, и пешеходы заступают на велосипедную, и никто ни на кого не ворчит. На тротуарах лежат опавшие листья и даже ветки, сбитые недавним шквалистым ветром. «В Китае улицы были чище!» – изумляется Юра, впрочем, без осуждения: опавшие листья добавляют осеннему городу очарования, а дворникам тоже надо отдыхать. В понедельник все это уберут.

Смотрим в карту, идем в направлении университета. Улица Роберта Блюма, названная в честь политического деятеля XIX века, переходит в улицу Петерсхагена. Рудольф Петерсхаген – это выдающийся человек, память о котором здесь хранили при коммунистах и хранят теперь, после объединения Германии. Он был военным комендантом Грайфсвальда во время Второй мировой войны, и в апреле 1945 года сдал город Красной Армии без боя, потому что давно разочаровался в Гитлере (хотя, понятно, был вынужден это скрывать), понимал, что исход войны предрешен, и хотел уберечь город и его жителей от неизбежных кровопролитий и разрушений. И Петерсхаген, и советское командование свое слово сдержали, грайфсвальдские парламентеры благополучно вернулись под охраной советских солдат обратно в город, затем в Ратуше был подписан акт о капитуляции. От грабежей, насилия и разрушений Грайфсвальд не пострадал.

Улица завершается сквером – еще один привет из ГДР. Аллеи засыпаны забродившей падалицей алычи. Цветут розы. Покой и тишина, как во всем городе.
Мы благополучно регистрируемся, получаем бейджи. Юре вручают сборник статей и еще один рюкзак.

Теперь – к морю! Мой штурман смотрит в карту, он этот путь уже изучил. Мы идем не вдоль реки, это далеко. Срезаем дорогу и идем сначала через район, застроенный коттеджами с земельными участками. В таких коттеджах вполне могут жить университетские профессора и другие люди среднего достатка. Видны ухоженные  огороды, кое-где бродят стайки кур (органика, биодинамика, все дела). В палисадниках – цветы. А в окнах - котики.

А вот и парк с развалинами древнего монастыря Эльдена (XII век). Оно стало для города в некотором роде градообразующим предприятием, потому что сначала рядом с ним появился поселок рабочих, которые добывали соль, а потом из этого поселка выросли городские кварталы.  Аббатство упразнили во времена Реформации, а его имуществом завладел померанский герцог, удачно поставивший на лютеранскую карту. Во время Тридцатилетней войны Эльдена сильно пострадала, ну а шведы, ставшие хозяевами Померании, довершили дело и разломали почти все строения на кирпичи. Кирпичи пошли на строительство самого Грайфсвальда. Развалины Эльдены вдохновили самого знаменитого уроженца Грайфсвальда Каспара Давида Фридриха, который, как все романтики, любил тлен и безысходность.

Там, за Эльденой - бухта Danische Wiek, или просто Вик, часть Грайфсвальдского залива, который, в свою очередь, является частью Балтийского моря.
Мы пришли!

Пляж на карте значится как нудистский, но сейчас, конечно, таких морозоустойчивых нудистов нет :)

Проходим по пляжу, опускаем руки в воду. Снимать обувь и пробовать воду ногами не хочется (хотя мы взяли на всякий случай купальные принадлежности, надеясь, что не здесь, так в Ла-Рошели повезет!). Чайки, песок, голубовато-серое небо и голубовато-серая вода, бесконечно умиротворяющий пейзаж.

В бухту Вик впадает река Рик (славянское, между прочим, название, от слова «река», потому что коренное население Померании – славяне). У берегов Рика стоят на приколе многочисленные яхты. Сюда приезжают заниматься яхтенным спортом если не со всей Германии, то с немалой части севера Германии – наверняка.

Разводной мост пропускает яхты. Разводится и сводится вручную.

У шлюза сидят рыбаки, с ними черный котик. Мы понаблюдали. Думали, что кот ждет мелкую рыбу, но нет – рыбью мелочь рыбаки отпускают, крупных окуней складывают себе в ведро. Кот внимательно следит за поклевками, но каждый раз его ждет разочарование. Впрочем, он толстый, лоснящийся, и с рыбакам тусуется явно не от голода.

Пора поесть и нам. На набережной немало ресторанов, предлагают «судака с гарниром за 12 евро», но мы все думаем, что авось дальше подвернется что-то лучше и дешевле, и бежим вперед, а дальше цивилизация внезапно кончается, и несколько километров вдоль Рика тянутся только яблоневые и грушевые деревья. Яблоки крупные, спелые и аппетитные. Падалица умопомрачительно пахнет чуть забродившим яблочным соком. Мы сначала стеснялись их рвать, пока не увидели, как к ним подъезжают велосипедисты и велосипедистки с сумками и набирают себе явно бесхозных фруктов. Набрали и мы. Правда, от яблок скоро появилась оскомина.

До центра города путь неблизкий, а мы голодные и довольно усталые, тысяч по 20 шагов уже намотали. Вот наконец и «наш» участок набережной. Поднимаемся к площади и Ланге штрассе. Почти все закрыто. Булок не хочется. Жалеем, что не соблазнились на «судака с гарниром». Нас выручает итальянское заведение Sorriso, там оказывается совершенно умопомрачительная паста (равиоли с рикоттой и шпинатом) и брускетта с тунцом. Обед вместе с чаем нам обходится в 23 евро на двоих. Мы также берем на заметку, что у них тут за 7 евро можно получить хороший завтрак.
Возвращаясь в пансион, замечаем еще одно место, которое открывается в 8 утра, и там тоже есть завтрак – комплекс аж за 4 евро. Это торговый центр «Доминго» с кинотеатром и супермаркетом. Это завтра. Сегодня у нас проблема с пропитанием решена, потому что нас ждет Welcome Party.

Ноги слегка гудят, но сидеть в отеле – глупо, не для этого же мы сюда приехали! И мы, чуть отдохнув и одевшись потеплее, идем изучать другие окрестности. Забредаем в разные кварталы, и живописные, и попроще. Фотографируем. Понимаем, что если кому захочется подлечить нервы и проникнуться дзенским отношением к жизни, то Грайфсвальд располагает к этому в высшей степени. Когда ноги совсем уже подкашиваются, присаживаюсь отдохнуть рядом с розовым кустом на чье-то крыльцо. На шагомере уже почти 35 тысяч шагов, а во всем организме разлито счастье!

А там уже и в университет пора. Прием отчего-то не в Институте физики, а в Институте биохимии. Встреча с Юриными коллегами – и нашими, екатеринбуржцами, и томичами. Я знакомлюсь с их женами (с теми, с кем еще не знакома), завтра нас всех вместе ждет первая экскурсия – в Штральзунд. Все, чем нас кормят, вкусно, кроме странной штуки, похожей на взбитый соленый маргарин. Все ждут пива, но пива почему-то нет, и многие слегка разочарованы. Особенно тем обстоятельством, что купить-то его сегодня негде! А мы не унываем, у нас же есть био-рислинг! И вечером в номере «Пансиона Луиджи» муж открывает вино, а я открываю свой дневник и записываю, подклеиваю, делаю заметки для памяти, пока вино, разница во времени и усталость не берут свое.

На фото: разводной мост в Грайфсвальде возле устья реки Рик

Следующая заметка: http://proza.ru/2018/11/16/521