Вараны острова Комодо

Начать наверное, стоит с того, что поездку мы планировали без помощи туроператоров, начиная от проработки маршрута, до заказа авиабилетов. Собрали в сети примерно десяток отзывов и статей, детально описывающих места предполагаемого круиза, с фотографиями и упоминаниями местных граблей, неизменно сопутствующих туристам, обутым в «облико морале».
Сейчас так делают многие, экономя на услугах турагенств и рассчитывая нестандартные маршруты путешествий, о которых в турагенствах или скромно помалкивают, или предприимчиво называют индивидуальным заказом, цена за который беззастенчиво поднимается выше небоскрёбов. Но есть ещё, кроме этого некий кайф – проработать поездку к чёрту на кулички, и полностью исполнить задуманное без чужих костылей и всевозможных нахлебников.
Экваториальная зона Юго-Восточной Азии - одна из богатейших по красотам и многообразию подводного мира, этнической сохранности, незыблемости традиций и укладов. Австралия или Таитянский архипелаг дороговаты для бюджетной поездки за экзотикой, первая - мировой центр сёрфинга, второй – дачный комплекс знаменитостей и нуворишей, где напёрсток кофе в баре рисорта может оказаться сопоставим по цене с бокалом «дом Периньона» в мишленовском ресторане Нью-Йорка. Направо от Австралии республика Кирибати, и государства, где половина даже крупных островов необитаема, налево и вверх – Индонезия, Филиппины, Малайзия, Тайланд – на любой вкус и бюджет. Есть острова, где по определённым причинам могут «скушать Кука», минуя выгоды каргокульта, несмотря на наличие 21-го века на дворе, острова, где нет никакой связи, кроме длинноволновой и спутниковой – у властей, где лица до сих пор обладают характерными надбровными дугами неандартальцев, где длинный тесак, наподобие мачете семьи дарят на совершеннолетие мальчикам, а мелкие купюры годами не покидают деревень, превращаясь в тряпицы с неразличимым номиналом, грязные настолько, что из них можно варить суп.
После грязно-серой, зимней и тёмной столицы даже чрево самолёта привлекает потенциальными переменами. Маршрут Москва-Доха (или Абу-Даби) отнимает пять часов, мы попросили родственников проводить нас и прямо в здании аэропорта, перед регистрацией переоделись, отойдя в уголок, что не вызвало никакой реакции со стороны окружающих, впрочем, я поймал несколько оценивающе-завистливых взглядов тех, кто оказался лишён или не предусмотрел подобной возможности – оставить тёплые вещи дома. Фотографировать Домодедово изнутри с моей точки зрения моветон, а в Дохе было просто не до того, транзитный коридор у нас был всего два часа, нужно было успеть заправиться в Дьюти Фри и просто выдохнуть.
На самом деле мы немного рискнули, покупая билеты с таким малым разрывом, в моей практике был случай, когда самолёт в Шереметьево задержали перед взлётно-посадочной полосой на 45 минут, стыковка была ровно час, разумеется я не успел пересесть, увы. Всё это было над Европой, где и лететь-то недолго, неудачное сочетание опоздания и встречного ветра. Оптимально рассчитывать потенциальные задержки, исходя из трёх-четырёх часов буфера, это создаёт неудобства в виде ожидания в транзитной зоне аэропортов, но зато почти гарантированно исключает технические проблемы со временем при пересадках.
В Индонезии сложно купить крепкое спиртное, особенно качественное, сказывается влияние религий, в первую очередь мусульманской. Разумеется, в турзоне есть всё и на любой вкус, но цены неоправданно высоки, кроме того, сложно понять – платишь за оригинальные напитки или это бодяга, а проверять качество на собственном здоровье – это разновидность русской рулетки, в которую можно в любой момент сыграть и на родине. Ввезти можно по литру крепкого на человека, мы купили бутылку скотча, так как праздновать Новый Год с пивом, пусть и на экваторе – не по русски. Есть, правда «арак» - кокосовый самогон, который делается в устройствах, до боли напоминающих прошлое советской деревни, для туристов есть и похуже, и получше, наглядный экспонат оборудован прямоточным «змеевиком» из бамбука, длиною около четырёх метров. Система впечатляет, так как работает и по всей видимости ещё с дохристовых времён.
Следующий лайнер – до Джакарты, перелёт почти девять часов, покормили дважды, катарские авиалинии вполне внимательны к своим клиентам. До сих пор не могу отделаться от их почтовой рекламы, кстати - не засыпают по шею, но и не забывают. И вот тут уже начинается интересное, международный аэропорт очень уютный, со множеством коридоров, всюду зелень, после декабрьской столицы и полухолодного салона боинга – подлинное наслаждение. Бутылку с вискарём я благополучно забыл на полке в самолёте, вернулся с полдороги, в самолёт не пустили конечно, но обещали проверить наличие забытого. Проверили и отдали, с явным сожалением о моей настойчивой памятливости.
Визу на месяц вклеивают в паспорт прямо в аэропорту, стоит это 25 долларов, грабельки - классический развод на тему отсутствия сдачи (вернут рупиями по копеечному курсу, всё грамотно) – готовьте мелкие американские купюры заранее, господа. До следующего, уже местного рейса в Денпасар, что на Бали времени много, мы находим в сервисном центре аэропорта миловидную девушку, как оказалось учившуюся в России, она помогает подобрать недалеко от аэропорта отельчик с приемлемыми ценами и такси. Хочется посмотреть Джакарту, но после двух перелётов мы измотаны, нужно отдохнуть и хотя бы частично восстановиться. Едем в пригород столицы, останавливаемся, падаем под благословенный кондиционер, так как ни о какой акклиматизации ещё пока нет и речи.
Утром, прибываем в локальный аэропорт, от международного примерно 20 минут езды, вылетаем в Денпасар.
Вискарь на этот раз надёжно упрятан в основном багаже, если его разобьют в рюкзаке, то у меня не останется ни одной чистой и сухой тряпки – бутылка упрятана в геометрический центр мешка со хламом.
Бали – туристическая мекка Индонезии. Денпасар, соответственно город, в котором соотношение азиатских и европейских лиц почти один к одному. Нигде больше, включая Джакарту, я такого не видел. На улицах шумно и оживлённо, как полагается, но только к вечеру всё начинает оживать по настоящему. С рук продают виагру, предлагают заглянуть на галлюциногенный коктейль из горных грибов, в витринах заведений неподвижно, иногда меняя позы стоят девочки и трансы, "хитрые" сим-карты и обмен денег на каждом углу и даже ленивый пытается нажиться на туристах. Денпасар – промежуточная точка путешествия. Конечная – аэропорт острова Флорес в городе Лабуан-Баджо.
В сети много информации и об острове, и трипах с него, в частности на остров Комодо, единственное место в мире, где водятся гигантские вараны, длиной более трёх метров. На самом деле таких островов там три, один из которых полностью закрыт для посещения, второй - Ринка тоже является заповедником, но именно Комодо раскручен несопоставимо больше и известен на весь мир.
Аэропорт достаточно провинциален, однако самобытен, на фотографии под буквами ясно виден символ острова. Такси в город до заранее выбранного отеля недорого для туристов, хотя наверняка по местным меркам это удачный заработок.
Развлечений в Лабуан-Баджо немного – несколько самобытных ресторанов с преобладанием морепродуктов в меню и неизменными блюдами с дурианом, поездки по окрестным горам на свой страх и риск (остров достаточно велик для однодневной поездки) и морские путешествия, включая посещение Комодо.
Вараны впечатляют, независимо от самого острова. Их расслабленность и ленивые движения обманчивы, зверь действительно серьёзный, способен ухватить за конечность и нанести приличную травму неосторожно приблизившемуся любопытному. Проводники настойчиво советуют не подходить к варанам ближе трёх метров, чтобы не нарушать их личное пространство, в которое, судя по снимкам допускаются только соплеменники и возможно те из местных, кто их кормит. Острых зубов у варанов нет, они перетирают пищу, а не разрывают её, но в ротовой полости рептилий колоссальное количество различной заразы, которая, разумеется, попадёт в рану фамильярного наглеца.
На острове Ринка, где находится второй, открытый для туристов заповедник, висит килл-лист тех, кто умудрился погибнуть в результате спровоцированной агрессии со стороны рептилий. Большинство из них явно местные, но есть и имена, наверняка принадлежавшие в прошлом европейцам или американцам. Добираться до цивилизации неблизко, квалифицированной медицинской помощи ждать неоткуда, ни у одного у туристов я не видел ни аптечки, ни средств дезинфекции открытых ран, ни перевязочного материала или хотя бы жгута. Хотя, возможно кто-то и подготовился, в чужие рюкзаки я разумеется не заглядывал.
Рептилии – доминирующий вид на островах, есть буйволы и олени, из костей которых проводники выкладывают замысловато зловещие инсталляции для впечатлительных туристов.
На деревьях есть «груши», которые не стоит кушать, так как это приводит к необратимому отказу нервной системы и гарантированной смерти, есть ананасовые кусты со знакомыми плодами (слаще, сочнее и душистее диких ананасов из джунглей я не едал) и вообще, флора островов проста только на вершинах холмов, где почва победнее, а солнце и ветра беспощаднее всего.
Посещение Комодо предполагается ранним утром, лодки приходят в небольшой залив неподалёку от острова ближе к вечеру, ночевать приходится прямо на палубе, команда раздаёт матрасы и тонкие одеяла, которые актуальны из-за смены суточных температур, ну и по причине банального комфорта. В заливе обширные мангровые заросли, являющиеся зоной обитания многочисленных морских лисиц. Хищники ночные, на фоне чёрного тропического неба можно заметить мелькнувшую мышиную тень, но только вблизи лодки. Так же, по прибытию туристов в лагуну, рядом с лодками словно из ниоткуда появляется множество торговцев сувенирами, назойливо старающихся продать хоть что-нибудь.
На обратном пути с острова лодка ненадолго останавливается на знаменитом здесь розовом пляже, получившем своё название из-за смешанной с песком коралловой крошки на пляже и в воде. Красный коралл, преимущественно живущий в окружающих необитаемый остров водах, охраняется государством и не подлежит добыче и вывозу.
Примечательно, что крошево и обломки кораллов быстро теряют свой цвет под солнцем на воздухе, поэтому сам пляж розовым на самом деле можно назвать только условно.
В горах Флореса много посёлков, разбросанных хаотично и беспорядочно, но все они преимущественно находятся у дорог, серпантин резко меняет направление, много углов меньше девяноста градусов, которые проходятся местными байкерами лихо и уверенно.
Случайно по пути встретилась этническая деревушка, сохранённая специально для туристов, в присутствии сопровождающего её можно осмотреть за символические деньги, девочки исполняют ритуальный танец под аккомпанемент импровизированного бубна и прыгают между движущимися бамбуковыми шестами. Детские старания вознаграждаются мелкими купюрами, которые с радостными воплями доставляются в дом.
На спуске по серпантину двигателем можно не пользоваться, что с одной стороны экономит горючее, с другой стороны минимизирует соблазн спонтанно крутануть не ту ручку в узких местах при встречном транспорте. Мне правда, пришлось двигатель всё же завести, так как аккурат на вершине полуторакилометровой горы у нас отказал передний тормоз байка, и при потенциально опасной ситуации с помощью двигателя можно было бы не ткнуться в восходящий склон, а хотя бы немного въехать на него, уйдя из опасной зоны и погасив при этом скорость, как таковую. Лучше оказаться в кустах под байком на склоне, чем внизу под обрывом или под встречным грузовиком. Серпантин в тропиках вообще опасен сам по себе, на асфальте ещё как-то можно соотнести скорость, потенциальный тормозной путь и угол допустимого наклона, но такая дорога не везде, в прошлом в горах ЮВА мне встречались просто бетонка, прилично раскатанный и разбитый грунт вперемешку с горной породой и даже дорога, засыпанная крупным колотым щебнем с бритвенно-острыми краями, проезд по которой изуродовал бы шины в течение пятнадцати-двадцати минут максимум. Но самое опасное на такой дороге – дождь, точнее тропический ливень, превращающий дорогу в реку, а движение – в русскую рулетку с полным барабаном без одного патрона. Наиболее разумное – остановиться и переждать, включая время, пока покрытие высохнет или хотя бы подсохнет.
Дальнейший путь вновь включал в себя аэропорт, ждать в котором пришлось порядка четырёх часов сверх положенного, несколько человек устроили локальный скандал по причине нежелания администрации аэропорта выдавать какие-то справки или что-то наподобие компенсации за потерянное время, точно я не понял, разговор всё время перемежался какими-то диалектными оборотами наподобие матерщины, заставлявшими служащих то хихикать себе под нос, то вывешивать каменную улыбку. Но самолёт всё же прибыл и немедля развернувшись, без дозаправки принял заждавшихся пассажиров. Из Денпасара мы купили билеты на маршрутное такси и на спидбоат до острова Гили Эйр. Микроавтобус идёт достаточно долго, по пути масса интересного, отличительная особенность дорог Бали в том, что перед каждым перекрёстком установлено по несколько скульптур божества с поднятым мечом в руке, оберегающая от злых духов и привлекающая внимание водителя. Катер же, в свою очередь оказался достаточно крупным судном, способным принять на борт около двухсот человек, широкая плоскодонка с восемью мощными японскими двигателями за кормой. Стоит отметить, что на маршевой скорости спидбоат прилично трясёт даже при спокойной погоде. В тот день пошёл дождь и высаживаться пришлось, фигурально выражаясь сухими, не покидая воду.
Гили Эйр – один из трёх островков вблизи крупного острова Ломбок. На всех трёх островах туристическая зона располагается в зоне пляжной, опоясывая собою практически весь берег, в глубине-центре островка располагается деревня, где живут местные, работающие в турзоне и следящие за системами жизнеобеспечения острова, как то - генераторная подстанция, вышка сотовой связи, навигационные системы и тому подобное оборудование. Весь остров можно обойти не торопясь примерно за тридцать-сорок минут пешком по береговой линии, законодательно на всех трёх островках запрещён транспорт с двигателями внутреннего сгорания, потому местное такси – маленькие лошадки немногим больше пони, впряжённые в живописные крытые одноосные коляски, разукрашенные в примитивистском стиле «кто во что горазд». Есть прокат не менее живописных велосипедов, посмотрев на которые я сразу твёрдо решил – пони дешевле и безопаснее для здоровья. Изъеденные ржавчиной и морской водой вилки и перья велосипедов как-то сразу охладили мой интерес, кроме того почти гарантированная в итоге починка такого транспорта за свой счёт совершенно не вдохновляет.
Гили Эйр оказался вполне гостеприимным, до Нового Года оставалось ещё достаточно времени и во многих рисортах были свободные места. Насытившись пребыванием на островке, мы перебрались на соседний – Гили Мено. Он меньше и отдыхают на нём преимущественно люди среднего и старшего возрастов, а так же семьи с детьми. Здесь найти свободный домик оказалось сложнее, но возможно и сам Новый Год мы с женою встретили именно на нём. На Мено есть несколько достаточно известных рисортов, упомянутых в рассказах путешественников, о них можно прочесть в сети, потому останавливаться на них подробно я не стану, замечу лишь, что рассказано о них верно и достаточно точно, кроме того многие рисорты обладают собственными сайтами, где указаны и цены, и условия проживания и есть фотографии интерьеров в коттеджах.
Между островками курсирует общественный транспорт – пузатое однопалубное дизельное корыто, которое вмещает в себя приличное количество пассажиров, размещаемых на лавках по обоим бортам, стоимость символическая, но пыхтит по маршруту эта посудина всего один раз в день с утра, потому кто не успел – велкам в жадные частные ручонки лодочников у пристани.
Последний и самый большой из островов - Гили Траванган, единственный из всех на котором расположено несколько банкоматов, работающих правда с заметными задержками между командами запросов и ответами на них. Такая «задумчивость» обусловлена спутниковым подключением к сети и особенностями банковских требований к безопасности передачи данных. На острове неожиданно оказалась куча народа, встречавшая тут Новый Год, вообще это самое людное место из всех островков, часто встречаются бары и клубы, на стенах которых можно увидеть рекламу галлюциногенных грибов, собираемых местными на скалистых участках острова. Пробовать не рекомендую категорически, так как результат может оказаться абсолютно непредсказуемым, кроме риска оказаться обобранным есть вероятность нанести серьёзный ущерб собственному здоровью в условиях жары и высокой влажности. Крепкий алкоголь на островках продаваем, но стоит он непомерно дорого, кроме того нет гарантий что спиртное подлинное, что в противном случае так же может привести к непредсказуемым результатам. Реально доступно пиво, которое можно купить в магазинчиках, заводская упаковка "Бинтанга" внушает доверие. Вообще, в магазинах на крупных островах достаточно много сортов пива, включая "Гиннес", но наиболее популярен и продаваем "Бинтанг" - индонезийская франшиза "Эфес пилзнер".
Вообще, на Травангане царит дух свободы, Эйр – тихий романтический приют влюблённых пар, молодожёнов и свободных художников, Мено патриархален до невозможности, а Траванган весел, пёстр, разнолик, часто татуирован и свободен как ветер. Обратный путь до Бали – тем же спидбоатом, билеты продаются на островках, цена варьируется в зависимости от того, с какого именно острова предполагается отправиться. На этот раз мы сели в катер поменьше, примерно на пятьдесят человек, устроились на верхних точках крыши пассажирского отсека и с ветерком загорали в течение всего пути. Обратный микроавтобус из порта до Денпасара, и мы высадились прямо в аэропорту с наивной надеждой сразу же улететь в Джакарту. Однако, несмотря на достаточное количество компаний, предлагающих рейсы, билетов «на сегодня и сейчас» не оказалось. Возле касс пасутся кучками по два-три человека перекупщики, профессионально оценив растерянность и лёгкую панику супруги, они немедля прицепились с предложением нужных нам билетов. Мне пришлось проявить твёрдость характера и чуть ли не с конфликтом настоять на том, чтобы жена наконец перестала их слушать. Сложно сказать, обман это или билеты у них в резерве с потенциальной возможностью оформления на нужную фамилию, мне вполне хватило заглянуть в глаза одному из этих персонажей, чтобы категорически отказаться от любых вариантов с их стороны. Мы купили билеты назавтра, вернулись в Денпасар, и переночевав в уютном китайском хостеле, благополучно прибыли в Джакарту на следующий день.
Таскаться с багажом по городу – верх мазохизма, но в аэропортах нет камер хранения, а брать номер в здании международного аэропорта Джакарты нерационально и дорого, особенно ради трёх рюкзаков. Ещё есть зона отдыха, где в стоимость пребывания включены неплохая пища, душевая и мягкие кресла, но услуги хранения багажа там тоже нет. Однако, выход всё равно был найден, благодаря изворотливому женскому уму. За небольшую, по сути символическую плату мы договорились со служащими камеры забытых вещей, они сложили наш багаж в уголок, повесили маркировку и вручили нам несколько купонов на тот случай, если будет другая смена. И со свободными руками мы немедля укатили в столицу – поглазеть, потрогать и просто ознакомиться. Удалось прогуляться, прокатиться по нескольким основным магистралям, заглянуть в крупный торговый молл, излазить зоопарк и немного смухлевав со временем в очереди (то есть обменяв свои браслеты со временем посещения за небольшую взятку на более ранние), посетить мемориальный комплекс Монас, как его подземную часть в основании стеллы, так и смотровую площадку в навершии. Впрочем, наиболее впечатляющее место в столице из тех, до которых мы успели дотянуться – национальный парк «Индонезия в миниатюре», где представлены все провинции страны в образцах и примерах, многочисленные художественные мастерские и исторические памятники. В общем и целом, новогоднее путешествие удалось и оставило достаточно много незабываемых позитивных впечатлений. Можно сказать, что чем богаче память, тем легче смотреть в будущее, я искренне и от души рекомендую всем этот постулат.


Рецензии
Увлекательно и познавательно!

Степан Лосс   19.06.2019 07:22     Заявить о нарушении