Албания. Часть 3. Взад, вперед по дорогам страны

     Terra Incognita, или Прощание с предубеждениями. Цикл "Заметки на полях географической карты"

     Начался второй день нашего путешествия по неизвестной и загадочной стране – Албании, и начался он с ознакомления с отелем "Америка", в котором мы провели эту ночь. Вроде бы у нас должен быть совсем обычный номер, отель-то трёхзвездочный, каким он является по официальным документам, но насколько номер оказался удобным и большим, с большой дополнительной кроватью для ребёнка, с совершенно новой сантехникой, в общем, номером мы остались довольны.

     Большим оказался и лифтовый холл на этаже, о компьютере с подключённым Интернетом я уже упоминал.

     Завтракали мы в отельном ресторане "Сан-Франциско", всё тоже оказалось весьма достойно и приемлемо - и много, я имею в виде число блюд на "шведском столе", и вкусно. Довольные и сытые мы бродили по первому этажу в ожидании нашего гида, Алдор во всех городах жил в каких-то других отелях, намного дешевле, чем наши. Но, поскольку мы искали все отели через Интернет, а Албания, не раскрученная туристическая страна, то и выбирать практически не пришлось, не из чего было, только в Тиране оказался приличный список отелей на любой вкус.

     Рассматривая экспонаты в холлах отеля, другим словом всё, что там размещено, язык не поворачивается назвать, я подумал, насколько высок авторитет Соединенных Штатов в странах третьего мира, в Албании мы с подобным проявлением буквального поклонения перед Америкой сталкивались на каждом шагу. 
      Владелец отеля, по-видимому, страстный охотник, именно поэтому он и представлен на фотографиях со своими трофеями, а рога убиенных им зверей также можно рассмотреть на тех же стенах, остаётся только определить, кому какие рога принадлежали.

      А вот на стене - не то ли это оружие вывешено, с которым он охотится:  лук и стрелы, сабля и кинжал?

      Ну и много другого всякого китча, мы увидели в многочисленных холлах и переходах из нового полностью застеклённого жилого здания отеля в старенький симпатичный и уютный домик, где расположен отельный ресторанный комплекс.

      Наконец подъехал Алдор, мы взглянули напоследок на отель, сказали ему спасибо за удобный ночлег и вкусную еду, а затем продолжили наш путь.

      Но вначале несколько слов о городе, в который мы попали, и цели нашего приезда, ведь не только же ради переночевать мы так далеко забрались, но и кое-что увидеть хотелось, ведь маршрут по стране я прокладывал так, что Кукес должен был быть просто одним из промежуточных пунктов.

       Перед Второй мировой войной вся эта территория была тесно связана с Косово. До города Призрен здесь всего 60 км. Однако послевоенное закрытие албанских границ привело к разрыву этих связей. Ситуация несколько изменилась, когда сербская армия отошла от границы после окончания войны в Косово, и десятки тысяч этнических албанцев, ранее постоянно живших в Косовом поле хлынули сюда, ища спасения от резни их  сербскими националистами. Ко времени нашего приезда, они уже, конечно, вернулись в родные дома, но в течение нескольких лет проблемы беженцев были проблемой всей Албании, и ситуация в Кукесе была при этом не на последнем месте.

      Сейчас Кукес опять превратился в такой город, каким он был описан в Интернете - в небольшой живописный городок в горах на берегу водохранилища Фиерза, образовавшегося после строительства плотины на реке Дрин. С юга в водохранилище впадает Черный Дрин, объединяясь здесь с текущим с востока Белым Дрином. Долина Дрина такая же узкая и неприступная, как и большинство окружающих районов.

      Кукес очень маленький городок, в нём проживает всего 18 тысяч человек. Вследствие того, что он долгое время был отрезан от остальной страны, ведь только узкие горные дороги, ведущие через многочисленные перевалы, связывали его с другими городами, а зимой надолго пропадала всякая связь с внешним миром, особого развития он получить не мог. Сейчас же тут уже даже построен аэропорт, хотя воздушное сообщение до настоящего времени практически отсутствует. Возможно все надежды на то, что Кукес может стать крупным транзитным перевалочным пунктом, ведь всего в 36 километрах от него находится пограничный переход в Косово, и уже введён в строй новый автобан, проходящий через Кукес, с 5-километровым подземным туннелем, проложенным под горным хребтом, разделяющим горные районы Албании с Косовской равниной, что значительно сократило путь туда и обратно. А завершение строительства скоростной автодороги от крупнейшего порта Албании Дурреса до Кукеса, которое идёт полным ходом, мы через несколько дней даже оказались этому свидетелями, должно одновременно решить и сложнейший вопрос доставки грузов из Косова к морю, и, проблему развития Кукеса.

       Как следует рассмотреть город нам не удалось, помешал плотный туман, который так и не развеялся до момента нашего отъезда, но то, что мы увидели, нас ничем не поразило, обычный городок, которые попадаются нам во всех концах света.

       И только взгляд из окна холла в сторону гор внёс некое разнообразие в урбанистический пейзаж. Наличие минарета и купола мечети на втором плане в окружении жилых домов сразу же напоминает, что ты оказался в государстве, где, по крайней мере, часть его жителей исповедует ислам. Водяные же накопительные баки на крышах зданий, говорят о щедром солнце, которое и светит, и греет почти круглый год, ну, разве, кроме того дня, когда там оказались мы. 

     Когда я планировал маршрут по стране, я намеревался проехать по окружающим горам и достичь города Шкодер с севера, ведь на карте Албании обозначены дороги в том направлении, очень уж мне хотелось побывать в максимальной приближенности к Косову. Тогда я считал, что попасть в эту непризнанную нами, но признанную большинством остального мира, страну, невозможно для россиян. Оказалось, что я глубоко заблуждался, и уже многие наши авантюрно настроенные соотечественники побывали в этой таинственной стране, въезд в которую для россиян вообще безвизовый. К сожалению, я завел этот разговор с Алдором слишком поздно, уже в конце нашей поездки, до того момента я даже побаивался поднимать косовскую тему, не зная, как её воспримет наш албанский сопровождающий, а жаль, не прав я был. Косово он посещает вместе с российскими путешественниками, регулярно - не регулярно, но по мере появления такого запроса, и нас он готов был бы повозить по этой стране. Вот, если бы я ещё в Кукесе попросил его изменить маршрут, и проехать по автобану вначале в Призрен, а далее в Приштину, то мы хоть чуточку смогли бы заглянуть в дырочку плотного занавеса, отгораживающего для россиян Косово, и понять - не понять, но хотя бы, используя возможности внутреннего зрения, интуитивно принять, или не принять, то, что там происходит. Я, конечно, не имею в виду сербо-косоварскую проблему, успешно раздуваемую кем-то как межрелигиозный конфликт, я имею в виду то, как живут там простые люди. Возможно, это будут в основном этнические албанцы, но ведь и во времена вхождения края в Сербию, там жили в большинстве своем албанцы, и лишь в качестве национального меньшинства – сербы. Данные различных источников, разумеется, разнятся, но незначительно, и никто не отрицает того факта, что на территории Края Косово проживало около двух миллионов албанского населения и около двухсот тысяч сербов.  К сожалению, всего этого не произошло, и мы смогли побывать лишь рядышком с той самой границей.

       А теперь нам придется вернуться в то утро 6 ноября 2011 года, где я и заикнулся об идее пробиться в Шкодер по горным путям, но, услышав это, Алдор замахал руками и сказал, что раньше и в Кукес-то было трудно попасть, хотя сюда и вела грунтовая дорога, а что уж говорить о горных тропах, они совсем непроходимые для легковых машин. Доводы вроде бы были убедительными, и мы согласились вернуться по той же самой дороге, какой мы прибыли сюда вплоть до развилки Тирана-Шкодер, где мы должны повернуть в сторону Шкодера, но, прежде всего мы все же немножко поездили по улицам Кукеса.

       Впечатление точно такое же, как и из окна – город как город, ничего особенного кроме изящного городского герба и памятника Скандербегу мы не нашли, может искали плохо? Ну, на этот вопрос нам могут ответить только более настойчивые туристы или местные жители.

      Ну, вот ещё симпатяга-собака попалась нам на глаза, благо у Саши нашёлся кусок какой-то булки в заначке, который тут же достался этой бродяжке, за что она сказала нашему ребенку большое спасибо, ну, по крайней мере, нам так показалось.Ничем особым эта страна не отличается, точно такая же псина бродит по улице, и в других странах, там, где это не запрещено.

       Покинули мы без особых сожалений город Кукес, не удалось ему нас зацепить, может это и наша вина – не присмотрелись, пробежали, вернее, проехали мимо, где-то по его обочине, а может действительно ничего особенного, точно сказать невозможно. В общем, посетили и уехали, всё кончилось, всё позади, забудем, что был такой Кукес, правда зарубка в глубинах памяти всё равно останется до конца жизни, ну так это в глубинах.

       Не знаю, как мы его не заметили, когда ехали в Кукес, а вот на обратном пути мы на него чуть ли не наткнулись, прямо рядышком с обочиной из травы выглядывал такой рукотворный железобетонный грибочек с рыжеватой шляпкой. Мы обошли вокруг него и даже заглянули вовнутрь, но спуститься вниз не рискнули, хотя ничем дурным оттуда не пахло.

       Мы даже удивились, когда его увидели, вчера за весь день ни одного не встретили, мы и забыли о том, что читали когда-то о семистах пятидесяти тысячах этих самых бункеров, маленьких и больших, таких, в которых один человек с трудом помещается, и таких, где с комфортом может и десяток разместиться. 

       Вот тут-то, когда мы на него наткнулись, я и вспомнил и всю историю создания этих сооружений, и одно из предубеждений, которое я должен развенчать или подтвердить, а именно, что Албания страна бункеров.

       Итак, немного об истории. Албания – страна, которая всё время своего существования с кем-нибудь боролась и вот, наконец, когда наступила подлинная независимость, у абсолютной власти в государстве оказался не вполне здоровый человек, я имею в виду проблемы с его психикой. После того как Энвер Ходжа рассорился со всеми вокруг, ему повсюду начали мниться враги, угрожающие свободе и независимости любимой Албании. Он уже успел разобраться со всеми внутренними противниками и теперь боялся лишь нападения извне. Страна была бедная, находилась в полной изоляции, на поступление иностранной помощи рассчитывать не приходилось, а готовиться к обороне было задачей номер один. Наверное, никто не сможет сейчас сказать, кому пришла в голову эта замечательная идея использовать природные особенности страны и любовь к своей родине албанцев таким образом, чтобы, продвинуть в массы лозунг "каждый албанец – солдат", чем и обеспечить ситуацию, когда несколько человек, сидящих в бетонных коробках, могут сдержать целые военные подразделения вероятного противника. Именно с этой целью во многих местах, на обочинах дорог и козьих тропах высоко в горах, во дворах городских районов и даже на пляжах морских побережий строились сотнями тысяч бункера, в основном такие в которых с трудом могло разместиться по два человека – автоматчик и гранатометчик. Именно на таких бойцов и рассчитывал Генеральный секретарь Албанской партии труда, а по совместительству единоличный владыка страны Энвер Ходжа, когда издал постановление о строительстве оборонных укреплений. Народ голодал, но все с энтузиазмом выходили и на строительство бункеров, и на защиту своей родины, сидя ночами в этих готовых оборонительных сооружениях. 

       Как же так могло получиться, что накануне мы проездили по дорогам целый день, и ни один бункер нам по пути не встретился? Помог нам с разрешением этой загадки Алдор. Оказывается, вот уже в течение некоторого времени ведётся планомерное уничтожение этих грибочков, построены специальные дробильные агрегаты, и полученный бетонный гравий используется в дорожном строительстве. Так что стереотип, что Албания буквально заполонена этими железобетонными сооружениями в самом ближайшем времени канет в Лету.

       Останется та часть, которая уже переделана под мини кафе, киоски  по продаже всякой всячины и прочие подобные заведения, Остальные ждут своей очереди на переработку.

       Пока же предприимчивые албанские коммерсанты с успехом торгуют разноразмерными сувенирными бункерами. Мы видели и простой сувенир, и магнитик на холодильник в виде того же пресловутого бункера, и пепельницу открытую, и пепельницу с крышкой, но всё это были миниатюрные бункера, всё не перечислишь, воображение у людей неиссякаемо. Думается, что даже, если последний бункер исчезнет с поверхности земли, они навечно останутся в сувенирных лавках.

        И, если бункер мы заметили только сегодня, то тот симпатичный монастырь на горе, на который мы и вчера обратили внимание, сегодня предстал перед нами несколько в другом виде, уж больно красивые утёсы теснятся у его подножья.

        Дорога весело бежала вначале вдоль реки Дрин, затем ушла в сторону и вот, наконец, опять сбоку появилась большая, по местным меркам, река, называемая вроде бы Фани, может мы и ошиблись, но уже уточнить не у кого, да и не имеет это такого большого значения. Мы остановились у моста с очень оригинальными и симпатичными опорами, так и захотелось прогуляться по нему, что Саша с удовольствием и сделала, да погуляла по бережку немного, надо же размяться ребенку. А, какой красивый берег на том берегу, как пирог слоеный или торт "Наполеон".

     Мост ведет к городу Рубик, небольшому шахтёрскому городку, где проживает около 8 тысяч человек. Сейчас там полный застой, ничто не работает, вот и трубы торчат как памятник прошлой жизни.

     Но, вот на шоссе началось явное оживление, что обычно свидетельствует о приближении большого населенного пункта. Мое предположение подтвердилось, когда мы увидели на горе развалины старинного замка-крепости.

     Под горой лежал живописный город с прикольным для русского человека названием Лежа, получается, что Лежа лежит у подножья горы, ну просто так получается.

     Город расположен на обоих берегах реки Дрин, крупнейшей реки не только в Албании, но и в западной части Балкан. Наша машина перебралась по мосту через реку, и мы поехали вдоль Дрина вниз по течению реки. Проехали мимо отеля Мирдита, оказывается такое название носит целый административный округ страны, территорию которого мы совсем недавно пересекли, именно там находится тот небольшой шахтерский городок Рубик, который мы оставили позади.

     Мы ещё немного проехали и вскоре припарковались у небольшой площади, неподалеку от берега. Мы решили, что остановка вызвана двумя памятниками, стоящими там посерёдке, и тут же направились к ним. Алдор нехотя шёл за нами, явно в недоумении, что нас заинтересовало. Памятники мы, конечно, сфотографировали, но, когда не обнаружили их названий, пошли за справкой и информацией к Алдору. Однако даже много знающий Алдор лишь развёл руками, он тоже не знает. Один памятник, а может правильней сказать скульптура, изображала, как сказал бы незабвенный Савелий Крамаров, устами своего героя Косого из "Джентльменов удачи", мужика в пальто. Вы, конечно, помните это знаменитое "Кто ж его посадит? Он же - памятник". А другая скульптура изображала кого-то, напоминающего древнегреческого бога пастушества и скотоводства Пана, даже козлиные рога присутствовали, но вот пастушьей свирели мы обнаружить не смогли, как не пытались. Так в полном недоумении, кто же там все-таки изображён, мы и проследовали за Алдором в небольшой ресторанчик, который скрывался за зеленью и цветами сада, примыкающего к этой площади.   

     Мы с удобством разместились на ресторанной террасе, нависающей прямо над рекой, вначале просто попить кофейку, а затем, почувствовав лёгкий голод, решили заодно и пообедать. На удивление в ресторане, несмотря на праздничный день, напомню, шёл второй день Курбан-байрама, народа было немного, занятыми, оказались, может пара или тройка столиков. Мы смотрели на противоположный высокий берег Дрина, и недоумевали, в какой же стране мы оказались католической или мусульманской, ведь над городом возвышалось новое, почти с иголочки, грандиозное сооружение - кафедральный собор святого Николая, освященный лишь 28 октября 2007 года. Впоследствии оказалось, что Лежа входит в число албанских городов, в которых проживает большое количество христиан, около четверти населения в нём исповедуют католицизм, кроме того там много и православных.

     Для интересующихся проблемами веры может быть любопытной и такая информация: епархия Лежи была образована ещё в XIV веке и первоначально входила в митрополию Венеции. Сразу же после завоевания Албании турками эта епархия пришла в упадок, поскольку три из пяти католических церквей в городе Лежа были переоборудованы в мечети, правда уже после освобождения от османского владычества с начала прошлого века местом католического паломничества являлся монастырь святого Антония Падуанского, находящийся в Лежа, и вот наступает дальнейшее возрождение этой епархии.

     Ну, уж, коли в отношении Лежа упомянут XIV век, то любопытным представляется экскурс в его историю. Вот, что стало нам известно – оказывается город по-настоящему древний, он был основан Дионисием I Старшим, который являлся тираном Сиракуз в 4 веке до нашей эры и изначально был известен под названием Лиссос. В 15 веке он сыграл важную роль в борьбе с Османской империей. Сейчас же Лежа довольно популярный курортный город, в нём проживает около 27 тысяч человек.

     Вот написал "курортный" город и задумался, все источники информации уверяют, что на самом деле Лежа приморский город и находится на Адриатическом побережье. Ничем эту информация мы подтвердить не можем, морем там не пахнет и никаких признаков морского курорта мы не заметили. Возможно, море там и есть, но то, что оно не прямо сразу за околицей - это уж точно. Таким образом, ни в опровержении, ни в подтверждении этой информации мы не можем принять участие, простите нас за это.   

     Мы сидели, слушая рассказы Алдора об истории этого края, любовались медленно текущими водами реки, недоумевали, что за сети переброшены с берега на берег, и терпеливо ожидали, когда же нам принесут заказанные блюда.

     Саше надоели наши разговоры, и они с мамой вышли в садик, заполонённый цветущими растениями, это у нас на родине в ноябре уже зима начинается, а здесь на севере Албании ещё всё в цвету.

     Обед оказался замечательным, блюда огромные, съесть всё то, что принесли, нормальному человеку невозможно, хотя и очень вкусно, ну а уровень цен нас продолжал поражать: полный обед в ресторане для четверых человек обошелся нам менее восьмисот рублей, естественно в пересчете с лек на рубли, это и порадовало, и удивило.   

     После обеда мы прогулялись до сооружения, являющегося в Албании поистине культовым – гробнице, в которой нашёл свой последний приют великий герой Албании Георгий Кастриоти по прозвищу Скандербег. 

     Именно здесь в Леже в 1443 году начал он свою борьбу с Османской империей, и здесь же в 1463 году он умер от малярии и похоронен в той самой гробнице, к которой мы подошли.

     Гробница, построенная более чем полтысячи лет назад, в которой покоится злейший враг Османской империи, не была разрушена победителями, как это, казалось бы, должно было произойти, более жестоко отнеслось к ней время, и она начала уже разрушаться от старости. В коммунистической Албании Скандербега вполне заслужено начали поднимать на щит, как национального героя, возвели крышу, спасающую сооружение от непогоды, украсили стену щитами с гербами городов, которые освободил Скандербег, установили мемориальные доски.

     Хотя Скандербег умер в 1463 году, организованное им сопротивление туркам осуществлялось вплоть до 1468 года, о чём свидетельствует вторая доска на гробнице.

     К сожалению, мы оказались в Лежи в праздник, и гробница-музей Скандербега была закрыта. Пришлось отправиться дальше. В этот день мы должны были добраться ещё до одного города Албании Шкодера.

     Прекрасная автострада давала возможность спокойно и быстро добраться до цели. Ничего особенного в окно машины мы не увидели, правда, попался на пути в одном небольшом селе симпатичный католический храм, да рядом с бензозаправкой, где мы задержались на пяток минут, удалось сфотографировать новенький дом хозяина заправки.

     Впереди нас ждал Шкодер - один из древнейших городов Европы. Первое мощное оборонное сооружение в этом районе появилось более чем за пятьсот лет да нашей эры. Это случилось в момент расцвета иллирийской империи, когда крепость должна была защищать крупный торговый перекресток в месте слияния рек Дрин и Буна. Вот с тех самых пор и стоит на берегу одного из красивейших озер на Балканах город Шкодер, ныне четвёртый по численности населённый пункт Албании (около 200 тысяч жителей), и самый влиятельный католический центр страны. Километрах в двух от города на южном берегу Шкодерского озера стоит одинокая скала, а на ней древняя крепость с романтическим названием Розафа. Вот эту гору и крепость мы увидели ещё задолго прямо с дороги, и следили, как она всё приближалась и приближалась к нам, или мы к ней, наверное, последнее правильней.

     Существует несколько легенд по поводу появления такого названия крепости. С одной из них мне и хочется вас познакомить. А легенда эта такова: три брата решили построить на горе крепость, но никак у них эта стройка не ладилась, стоило построить стену, как она разрушалась. И тогда они обратились к богам за советом, как же им укрепить эту стену. Боги ответили, что скрепить камни можно только человеческой жертвой, надо замуровать в стену красивую молодую женщину, у которой недавно родился ребенок. У младшего брата была красавица жена Розафа, у которой только что появился младенец. Вот её, скрепя сердцем, со слезами и замуровали, причем таким образом, чтобы она смогла кормить своего ребенка. В её честь и была  названа крепость города Шкодер...  Но, мы надеемся, конечно, что это только легенда, хотя и очень красивая.

        При въезде в Шкодер мы, не знаю, в какой уж раз в этой поездке, заметили вывеску, на которой написано слово, которое мы смогли идентифицировать как "лаваш", интересно, сколько же может быть таких "лавашных" в этой стране, они попадаются буквально на каждом углу.

        Алдор весело рассмеялся, когда услышал эти наши рассуждения, на самом деле речь идёт всего-навсего о ближайшей автомойке, их в стране неисчислимое множество, открыто столько рабочих мест, что безработица здесь не грозит, и всё это связано с тем, что албанцы настолько любят свои машины, что готовы их мыть с утра до вечера. Возникает вопрос, сколько же машин имеется в Албании, или на мойках моется какое-то ограниченное количество автомобилей? Оказывается, в стране не так и плохо с личным автопарком, по дорогам Албании бегают многие-многие тысячи разнообразнейших легковушек, правда, преимущественно это мерседесы, к которым албанцы испытывают воистину необъяснимую любовь. Правда сейчас по улицам не бегает огромное количество автохлама, как об этом писали несколько лет назад наши коллеги-путешественники, действительно мерседесов много, но появились и другие марки машин, вот и мы ездили с Алдором на его BMW, и машины значительно помолодели, что говорит о растущем благосостоянии албанских граждан.

       Ну, вот мы и въехали в город, показались первые многоэтажки, строящиеся жилые дома, явно новая с одним минаретом мечеть, вероятно, рассчитанная на жителей  этого микрорайона, вдали показалась тоже новая, но уже большая мечеть, закрывающая величественный христианский крест.

        Итак, несколько слов об истории Шкодера. Как уже было упомянуто, город был основан в 4 веке до нашей эры иллирийским племенем Лабеати. Вскоре его захватили римляне, следствием чего стало его бурное развитие, и он превратился в торговый и военный центр. В начале VII века уже нашей эры в его окрестностях появились поселения славян, активно распространяющихся по всему полуострову. В дальнейшем город вошёл в пределы крупного славянского государственного формирования Дукля, а затем других средневековых государств Рашка и Зета. В 1479 году уже после смерти Скандербега город был захвачен турками и разорён, большая часть населения бежала, а оставшаяся была насильно омусульманена.

       Новая история Шкодера началась, когда по решению Лондонской конференции великих держав, в мае 1913 года город вошёл в состав новообразованного государства Албания и с тех пор в ней и находится, не считая нескольких лет оккупации в двух прокатившихся по Европе, ну и по Балканам в том числе, мировым войнам.

    Мы добрались до площади с символическим названием "площадь Демократии", интересно, как она называлась при коммунистах?

      Красивый фонтан с неминуемыми сизарями, памятник албанскому солдату-освободителю, выход к построенной в последние годы храмовой мечети Шейха Замила Абдуллы Аль-Замиля, и старинный маленький замок из серого камня, символизирующий бесконечную связь времен – вот чем запомнилась нам эта площадь.

      Погуляли по площади и отправились дальше, солнце уже устремилось к горизонту, а мы ещё не добрались до гостиницы, пришлось поспешить, по дороге посмотрели на здание национального драматического театра, на фасад францисканской церкви на Руга-Ндре-Мджеда, которая вновь заняла лидирующее место среди христианских храмов страны. А совсем недавно, каких-то лет двадцать назад в ней ещё проводились баскетбольные матчи, ведь при коммунистах в этом здании был баскетбольный зал...

     Ну, вот, наконец, мы подъехали к центральной пешеходной улице города, которая имеет вот такое полное название "RrugaKolё Idromeno". Машина остановилась немного, не доезжая "кирпича", и Алдор предложил взять те вещи, которые у нас были, и пойти с ним за угол, оказалось, что именно в этом угловом здании находится лучшая гостиница Шкодера "Hotel Colosseo", в которой у нас забронирован номер. Сразу скажу, что отель оказался просто замечательным, все хорошо, единственно дороговато, но об этом мы уже не думали, деньги-то заплатили уже давно.

     Решили вначале пойти покушать, а уж затем отпустить Алдора поселиться в тот отель, который он присмотрел для себя. Идти ужинать далеко не пришлось, ресторан был расположен на верхнем этаже этого четырёхэтажного здания. Мы с удобствами разместились на балконе, выходящем на пешеходную улицу, и начали рассматривать окрестности. Внизу лежала почти безлюдная улица, где в каждом здании были пустые магазины, ресторанчики, кафе, дискотеки. Нам это было непонятно, второй день праздников, куда же делись жители, в мечетях что ли? Такая мысль была вполне логичной, государство-то мусульманское, осталось подтвердить её фактами, тем более что прямо напротив отеля находится храмовая мечеть, но нужно дождаться намаза, чтобы понять, правы мы или нет.      

     А пока мы сидели на балконе, ели вкусную еду за смешные деньги, пили обалденный кофе с холодной водой и были вполне довольны и тем, что увидели и ещё больше тем, что ждёт нас впереди.

        Скоро совсем стемнело, мы вышли прогуляться по улице, которая за эти полчаса буквально преобразилась - зажглись фонари, выгодно подсвечивающие красивые дома, зазвучала музыка, откуда-то появились люди, их количество непрерывно росло. Мы прошли улицу из конца в конец, посмотрели на витрины, ничего интересного не нашли и отправились отдыхать, завтра снова длинный насыщенный день, надо осмотреть Шкодерскую крепость, погулять по берегу опять же Шкодерского озера и отправиться во Влёру, родину албанской освободительной революции.
               
                Декабрь 2011 года