Минарет и его жуткие обитатели

Нигер

Средний житель Земли мало что знает о Нигере. Да что там средний, 99,9 % людей не особо смогут расширить наши познания об этом государстве. Хотя найти его на карте совсем несложно. Подойдите к политической карте мира и смотрите прямо перед собой по центру. Увидите сразу, в центре Африки посреди пустыни Сахары. Население по численности у него сопоставимо с Австралией – около 27 миллионов человек. Правда, уровень жизни различается, радикально. Зато рождаемость в Нигере, фертильность, самая высокая в мире: 7,25 рождений на женщину. Страна довольно любопытная, и, тем не менее, даже самые заядлые путешественники и профессиональные географы с большой долей вероятности провалят простенький тест по ней. Можете лично проверить. Спросите, со сколькими государствами граничит Нигер и попросите назвать их. Даже если ваш собеседник ошибётся на одну страну, можете смело вешать ему на шею лавровый венок победителя – перед вами истинный эрудит.

Меня туда занесло в октябре 2021 года. Когда беспощадное солнце Сахары не так уже безжалостно и жизнь немного оживает. Абсолютное большинство путешественников туда стараются попасть на фестиваль кочевников Геревол, который всегда празднуется осенью, но в разные даты и в разных местах. Этот культурный фестиваль является стержнем и ядром притяжения для иностранцев и, в не меньшей степени, для местных. Основоположниками традиции его проведения являются племена народности водаабе. Здесь проходит своеобразный «конкурс красоты». Если в современном мире традиционные конкурсы красоты – приоритет представительниц прекрасного пола, то в Нигере дамы уступают эту традицию кавалерам. В эти дни дамы подбирают себе самых красивых мужчин из многочисленных претендентов в мужья (или хотя бы в любовники). Фантастический макияж у мужчин племени, традиционные наряды с многочисленными колоритными украшениями и продолжительный танец – всё это впечатляет. Также проходят скачки на верблюдах, идёт активная торговля и социальная жизнь буквально бурлит после знойных месяцев лета. Военные с крупнокалиберными пулемётами на внедорожниках охраняют это событие.

О фестивале Геревол написаны сотни статей на разных языках мира, опубликованы тысячи фотографий и написано множество картин. Всё это легко доступно в вашем гаджете. Здесь мне будет трудно что-то добавить нового и быть оригинальным. Именно поэтому я кардинально поменяю сюжетную линию повествования и расскажу забавно-жутковатую историю, которая со мной случилась по дороге на этот фестиваль.

Прилетев в столицу страны город Ниамей, и познакомившись с его достопримечательностями за пару дней, наша немногочисленная группа вылетела на север, в центр страны, город Агадес. Двухмоторный самолёт удачно приземлился на местном аэродроме. Не у всех это получалось хорошо – невдалеке лежал свежий развалившийся самолёт после недавней авиакатастрофы.

Агадес –  это сердце Сахары, город с самым жарким климатом на планете и населением немногим более ста тысяч жителей. Именно оттуда по плану в сопровождении вооружённой до зубов охраны мы должны были преодолеть последние 250 км. до места проведения фестиваля. Но это будет позже. А пока мы расположились в местных непритязательных гостиницах. Невысокие глинобитные дома расползались от центра города по хаотично расположенным улицам. Местные лавки особенно ничем не удивляли, разве что огромным количеством сушёной саранчи. Стоила она недорого, хрустела как обычные чипсы, отдалённо напоминания каких-нибудь вяленных морских гадов.

Исторический глиняный дворец местного султана уступал по всем параметрам любому хорошему особняку с Рублёвки. Но была в городе своя жемчужина – Большая Мечеть, со своим саманным минаретом, который доминировал весь город и возвышался над ним на высоту более 27 метров.  Это самый высокий глиняный минарет в мире и с 2006 года вся мечеть внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этой мечете, а точней о её минарете и пойдёт речь.

Мечеть с минаретом здесь, на пересечении торговых путей пустыни, появились в ХVI веке. Общеизвестно, что глинобитные, саманные строения недолговечны, сам прожил в таком доме не один год. Они быстрей обычного приходят в упадок и требуют постоянного за ними ухода и заботы. Проходили века, мечеть расширялась, ремонтировалась, страдала от далёких теперь уже войн и набегов, но стойко держалась и всегда возрождалась. Минарет, который знает наше поколение, был восстановлен в 1850-х годах. Таким он пришёл в наши дни. Особенностью саманных строений является их доступность в цене, огнеупорность, хорошая теплоизоляция, пластичность, позволяющая создавать разнообразные уникальные формы. Но есть и некоторая специфика – это определённая частота и размер деревянных балок. Чем их больше, тем прочней сооружение, конечно же, при правильном их распределении в конструкции.

Так вот, к чему я это всё рассказываю, минарет, о котором идёт речь, имеет высоту почти десятиэтажного дома, соответственно для прочности всей конструкции необходимо внушительное количество балок, на которые опирается глиняная масса. Балки помогают более равномерно распределить тяжесть строительного материала. И, как следствие, в результате от большого количества этих балок пронизывающих башню, внутри строения очень тесно. Пространство ограничено. Чтобы подняться наверх, нужно быть достаточно юрким и ловким. Двое излишне закабаневших путешественников из Австрии и Германии быстро отказались от этой идеи, лишь проникнув в самый низ минарета, трезво оценив пространство и свои физические возможности.  Девушки же  из Японии этих трудностей не испытывали.  Их ожидали более жуткие и страшные испытания внутри минарета.

До пронзительного визга, крика и панического страха оставались мгновения. Никто не предполагал, что на нас обрушится через несколько секунд и что можно будет противопоставить этой напасти. Две японки первые начали восхождение по лестнице минарета наверх, за ними не без трудностей карабкался я, сзади ещё пара человек.

Поднявшись метров пять, внезапно, совершенно беззвучно на нас обрушилась огромное количество летучих мышей. Мы попали в самое логово этих ночных обитателей. Огромной массой они ринулись в нашу сторону, врезаясь во всех участников восхождения. Перепончатые мыши нас не атаковали, мы просто стали для них неожиданным препятствием в их желании перелететь с верхней части минарета в нижнюю. Эти ушастые и зубастые, наводящие веками страх и ужас на людей обитатели сумрака мчались на нас. Нет, они не кусались и не царапались. Они просто вляпывались в нас на полном лету: в руки, туловище и лицо. Лёгкие, тёпленькие и пушистые; их тела я ощущал на своём лице и руках, восторга и радости эти живые малышки абсолютно не вызывали. Сначала был едва слышен лишь какой-то шорох и шелест крыльев этих существ, но вскоре визг отчаяния и паники японок передался остальным, внизу кто-то чертыхался и ругался. Что делать в таком случае я не знал. Интуитивно зажмурил глаза и прикрыл их рукой на всякий случай. Сдаваться никто не собирался, группа медленно, но упорно продолжала восхождение вверх. Вскоре основная масса подружек сумрака переместилась вниз, ещё какое-то время отдельные особи пролетали вниз, но уже не толпой и не сплошной массой. Уже ниже нас они миролюбиво разместились головой вниз, повиснув на кабелях освещения  или просто на стенах, что при их острых коготках для них не представляло большой сложности.

Кризис миновал. Уже через несколько минут мы все благополучно взабрались на смотровую площадку минарета и были вознаграждены панорамными видами города, охватывая взором все его районы на 360 градусов. Весь Агадес лежал как на ладони…  Для любого путешественника такие мгновения являются самыми сладкими и интересными, когда восторг и удовлетворение переполняют твою душу.

Путь назад лежал через мышей.

Как по мне, так легче в руку взять ядовитую змею, чем снова ощущать тычки в лицо и руки этих тёпленьких бархатных тварей. Мы стали готовиться к спуску. Японки накинули свои лёгкие кофточки на голову, а руки тоже поджали внутрь. Я тоже пытался вновь защитить в первую очередь глаза, но двумя руками это сделать сложно, ведь второй рукой нужно придерживаться стены или поручня, чтобы кубарем не слететь с переломом вниз. Этого допустить было нельзя, ведь на тот момент мы ещё не успели увидеть Геревол.

Стиснув зубы, без крика и визга, что-то бормоча себе под нос каждый на своём языке, группа решительно двинулась вниз. Пройдя 2/3 пути, на нас вновь обрушилось цунами летучих мышей, которые на этот раз дружно вспорхнули, чтобы переместиться на верхнюю часть башни. Не обращая внимания на их лёгкие тараны, мы старались ногами твёрдо нащупывать ступени и идти вниз.  Спуск прошёл почти на одном дыхании. Уже внизу у ворот я снова увидел своих японских попутчиц что-то эмоционально рассказывающих своим соотечественникам с глазами шире моих в три раза. 

Своим в группе я рассказал всё, как есть. Никто не изъявил желания увидеть Агадес с высоты птичьего полёта.

Нигер, октябрь 2021 г.