Пик Панфилова
Восхождение на пик Героев Панфиловцев (также Пик Гвардейцев-Панфиловцев) — популярный маршрут в горах Заилийского Алатау (Казахстан). Вершина расположена в западной ветви Малоалматинского отрога между вершинами Учитель и Карлытау, высота — 4120 м. azimut-travel.kzmnt.kzwildticketasia.com Пик Панфилова расположен в гребне Джаламышского отрога Киргизского хребта (,Чуйская область, Киргизстан) и является второй по высоте вершиной этого отрога после пика Адыгене, расположенного по соседству с ним севернее. Пик Панфилова расположен в гребне Джаламышского отрога Киргизского хребта и является второй по высоте вершиной этого отрога (4300, 1 "Б", комб., по северо-западному гребню) после пика Адыгене (4404), расположенного по соседству с ним севернее. Тянь-Шань. Пик Хан-Тенгри (6095 (7010)) Повелитель Неба. Памир. Таджикистан, Пик Ленина, 7134 м. Восхождение на: пик Эдельвейс (4803 м), пик Юхина (5130 м), пик Раздельная (6148 м) и пик Ленина (7134 м). Альпинизм на Памире, Кыргызстан. ... Пик Петровского (4700 м) – самая близкая вершина к Базовому лагерю.
Мне очень полюбилась Южная Джунгария после прошлогоднего похода в верховья Среднего Усека. Хотелось сходить еще что-нибудь здесь. Выбор пал на самый высокий хребет Музтау с высшей точкой – пиком Панфилова (4370 м). Район частично хоженый, но почему-то все спортивные тур.группы не ходили дальше ледников Панфилова с юга и Шаталова с севера. А все самые высокие пики хребта Музтау (Панфилова, Карлытау, Сарткипе и еще 5 вершин) пройдены траверсом (за 2 дня!) в далеком 1960-м г. группой под руководством Б.Студенина, а после этого как будто больше никто на них не был. С Усека было видно, что этот гребень технически довольно сложный (маршруты не ниже 2Б). Надежда была на южный склон – в наших горах обычно по ним можно найти самый простой маршрут. Однако, на старых фотках южные склоны выглядели скалистыми, а пик Панфилова и вовсе напоминали склоны Орджоникидзе. Гугл-снимок до нашего похода был отвратительного качества – ничего не разобрать (с Усека виден только северный склон). По закону подлости, картинку улучшили сразу после нашего похода. План был пройти вкруговую хребет Музтау, сделать первопроход самого восточного перевала (ледник Сторожевой) и попытаться найти маршрут на Карлытау (4340 м) или Панфилова с юга, а может быть и с севера. Был взят полный набор снаряги для ледового маршрута. 1 день. Поход начался с транспортной заброски через город Жаркент в начало ущелья Тышкан. Многие группы, посещавшие этот район, заходили в верховья именно отсюда. Я тоже не нашел ничего более логичного. До последнего поселка Сарыбель есть асфальт, последние 8 км идет сносная гравийка, по которой может проехать и легковая. Правда, наш водитель очень жалел свое авто и мы плелись со скоростью 8-10 км/ч. Гравийка доходит до водозабора на высоте 1700 м, здесь можно перейти реку на другой берег, что мы и сделали, выгрузившись с машины. Перекусили и отправились в путь. Само ущелье Тышкан в низовьях труднопроходимо и все тропы идут к нему через гребень – перевалы Карасай или Сарыбель (2500-2550 м) и жайляу Текше. Сразу после выхода стало нагонять черные тучи и спустя полчаса нас залило. После жары это не так уж и страшно. Ливень шел недолго. После снова вышло солнце, но высокие горы оставались в облаках. Костя обратил внимание, насколько резко здесь горы вздымаются над равниной. ущелье Тышкан Стартанули мы поздновато и максимальный план на этот день выполнить стало нереально (хотел дойти до слияния Тышкана). К тому же рюкзаки у всех были тяжеловаты. В итоге пройдя гребень через перевал Карасай, мы остановились на жайляу Текше у дальнего восточного края, где внизу течет речушка, с которой можно набирать воду. Правда, идти до нее от палаток 5-7 минут. К вечеру тучи отстали от высоких гор, и нам открылась красивейшая панорама ущелья Тышкан. Ночевать здесь комфортно и тепло, если не брать в расчеты кучи коровьего навоза. Все последующие дни мы будем ночевать максимально близко к ледникам и в основном на камнях. ночевка на Текше 2 день. После жайляу Текше тропа траверсирует склон ущелья Тышкан до самого слияния: Тышканбаса и Кайракты. Между ними еще впадает 3-я река – Таутекше, берущая начало из довольно крупного ледника, а ниже – ее воды срываются водопадами с огромных скал. Это место видно на протяжении всей тропы от перевала Карасай. водопад на Таутекше Путь до слияния проходит почти на одной высоте между 2350-2500 м. Само ущелье прорезано селевым потоком, как и многие долины рек Южной Джунгарии с ледниковым питанием, поэтому тропы здесь часто проходят высоко над дном долин. Спустя пару часов доходим до слияния. На противоположной стороне видна избушка. Через Тышканбас лежит одинокое бревно. С утра воды немного и мы спокойно переходим ее вброд. Видно, что основные селевые потоки шли с Кайрактов и Таутекше. По Тышканбасу русло спокойное. Дальше мы направляемся в его верховья. слияние р.Тышканбас Пройдя последний лес, останавливаемся на обед. Чем выше проходим, тем долина становится шире. Мест для отдыха здесь предостаточно. К 12 часам вода в Тышканбасе стала мутнеть. Если пройти еще выше (2960 м), то с левой стороны впадает чистый приток. А вот на 300 м выше него впадает самая грязная река, которая мутит всю воду в Тышканбасе. Снизу ущелья ледника (№125) не видно, но он достаточно большой и еще лежит на склоне южной экспозиции, поэтому, когда день солнечный, то вода в этой речке начинает кипеть и таскать камни. Мы как раз успели перейти, когда всё начиналось. Но всё равно ботинки намочили. Урочище называется Балалыкжайлау. Балалыкжайлау Долина стала еще шире. Тышканбас берет начало из 4-х ледниковых цирков. Мы направляемся на юго-восток к леднику Дмитриева, точнее к его отделившейся правой ветке (ледник №116) под перевал ТК «Спартак» (3750 м, 1б). Путь к леднику преграждает 2-километровый моренный вал. Однако, идти по нему достаточно приятно. Камни утрамбованы, они небольшие и не шатаются. Под основной веткой ледника есть пара озер, одно довольно крупное, вода мутная. морена перед Дмитриева Доходим под самый ледник (высота 3470 м), чтобы завтра с утра сразу надеть кошки. Подравниваем места под палатки и готовим ужин. Прямо перед нами возвышается пик Ормекшитау (др.названия Актау / Каз.Клуба Альпинистов) 4162 м – высшая точка хребта Чакпак-Тастау, а на противоположной стороне долины выделяется безымянный пик 4178 м, под которым лежит тот ледник, с вытекающей из него мутной рекой. Наш перевал выглядит вроде простым, совсем небольшой набор, но финальный взлет снизу кажется вертикальным. pereval-spartak вид на перевал (самое низкое место среди скал) пик 4178 и ледник под ним 3 день. Ранний выход в 7 утра. Погода какая-то непонятная, небо затянуто полупрозрачной пеленой облаков. Язык ледника очень крутой, пришлось попыхтеть, чтобы его преодолеть. На повороте ледника большие разломы. Их можно было обойти, взяв максимально вправо. Мы же блуждали зигзагами между трещинами, пока не вышли на плоскую часть ледника, откуда хорошо видно перевал. Правда, нас манила правая более высокая седловина, путь к ней казался легче, т.к. проходил по льду, а не камням. У края ледника под седловиной перевала есть несколько небольших трещин, Виталька познакомился с одной. по леднику №116 Снимаем кошки и начинаем ползти по 40-градусному сыпушному склону: 2 шага вверх-один назад. Ближе к скалам под камнями еще и лед. Очень мерзкий подъем, хоть и по высоте всего 50-70 метров. подъем к перевалу С обратной стороны нам открылся вид на одну из ветвей самого крупного по площади ледника Южной Джунгарии – Воейкова. По площади он примерно как правая ветка нашего Богатыря. По виду с космоснимков заметно, что за последние годы его площадь уменьшилась минимум на треть. Спуск с другой стороны очень похожий. Только ледник ровный, приятный и без трещин. Верхний перевал с этой стороны выглядит на 2а, спуститься там можно только по перилам. вид на перевал “Спартак” с ледника Воейкова Внизу я думал уходить левее на другую ветвь ледника, но ледник настолько сильно растаял, что ветки стали практически независимыми друг от друга. Их разделяет довольно широкая срединная морена. Да и планируемое мной места перехода через следующий гребень Каскабулак выглядело как-то не очень, поэтому пошли через единственный пройденный в этом гребне перевал Панфилова (1а). На перевал нас подгоняли тучи, погода стала портиться. Не очень вовремя, скоро время обеда. Нам пришлось ползти на перевал, который довольно крутой с мерзкими шатающимися камешками. Выйдя на перевал, нас накрыло туманом, пошел дождь. «Еще лучше!», теперь не видно, куда идти. Нам нужно не спускаться прямо вниз, а брать левее траверсом к следующему большому леднику Панфилова. Спустя 15-20 минут мы спустились ниже тумана, чуть позже дождь взял паузу и мы сели перекусить. Хотелось пожрать, и я был зол из-за этого и такой погоды. Ледник Панфилова также сильно отступил, оставив после себя какие-то хаотичными валы камней. Путь между ними логичным не получался. Так зигзагами мы дошли до самого нижнего из озер. Их здесь не меньше семи. Встали на пляжном песочке. Пришли в обед. Оно и хорошо, нам надо отдохнуть. Полное отсутствие троп выматывает. Оставшуюся часть дня я смотрел на пик Карлытау и думал, пробовать нам идти на него или нет. Был только один вариант подъема правее вершины, однако в конце перед гребнем казалось, что там вертикальные скалы и непонятно можно их как-то обойти. Предстоящие дни по прогнозу были не очень, если завтра не будет ясного утра, то не будем пробовать. 4 день. Облаков утром хоть и не было много, но они были какими-то низкими. Мне не понравилось, решили идти дальше по маршруту. Путь под пик Панфилова по карте казался несложным, нужно было перевалить 3 невысоких хребта по 200-300 м высотой и пройти пару долинок. Первым переваливаем Арасанский отрог, отделяющий нас от истоков притока реки Хоргос – Сарткипе (Коксай). Из лагеря выходим ровно в восточном направлении, тут у подножия хребта небольшое круглое озерцо. От этого озерца ползем вверх. Уклон как на первом перевале, только длиннее в 4-5 раз. Сзади постепенно открывается панорамный вид на ледник Панфилова со всем его вершинами и озерами. Спустя почти 2 часа после выхода из лагеря, добираемся до перевала. Костя предлагает название Ослепительный – высота 3800 м (1а к.с.). И правда, солнце нам слепило весь подъем в глаза. К слову, Арасанский гребень мы перевалили в нелогичном месте (понижение находится южнее), а просто по прямой от лагеря, чтобы не ломать ноги, прыгая по камням моренных валов. Как только мы поднялись на перевал, облака закрыли все виды. Нам по-прежнему не дают даже одним глазком взглянуть на пик Панфилова. Спускаемся, забирая по диагонали влево. Постепенно снова оказываемся в тумане. К следующему отрогу идем наощупь. Появился небольшой ручей (правый исток Сарткипе), у которого мы решили пообедать. Туман немного разрывает. Становится видно, как лучше подниматься на следующий гребень. Идем по диагонали вправо, переваливая гребень на высоте 3420 м. Наконец-то, нам открылся пик Панфилова во всей красе. Страшная южная стена, сложенная из пород белого цвета, буквально сверкает на солнце. Как я и полагал, вершина чем-то напоминает Орджоникидзе. Становится понятно, что с этой стороны простых маршрутов на вершину нет. Из отчета Республиканского клуба туристов и альпинистов КазССР: «Последняя трехглавая белая вершина очень красивая. Она гигантской пирамидой, сложенной белым мрамором, возвышается над всеми близлежащими вершинами и невольно приковывает к себе внимание.» В этом же отчете упоминаются еще 2 названия этой вершины: 40 лет КазССР и Сулукуз. По-моему, Сулукуз больше подходит: «Красивая отвесная стена» или «стена-красавица». pik-panfilova Следующая долина называется Узкоморенная. Она на протяжении 3 км заполнена моренными отложениями и выглядит совсем неприветливо. Правда, нам сначала надо решить локальную задачу – спуститься по булыжникам. Вроде везде на этой высоте была травка, а тут какая-то каменная россыпь. При приближении к морене становится ясно, что быстро мы ее не пройдем. Морена в худших традициях Заилийского Алатау: огромные и неустойчивые камни. Одна радость – прямо сбоку морены целый огород Соссюреи обернутой. Пересекаем морену около часа. Дальше намечаем путь к следующему перевалу. Тут набор побольше. Решаем идти сначала в лоб по каменистому желобу, а далее, чуть не доходя гребня, взять вправо по травке. С Костей по-шустрому идем на перевал, чтобы увидеть, какое новое испытание приготовила следующая долина. Оказалось ничего нового – снова такая же морена, только более узкая. Спуск вниз выглядит приятно – мягкая сыпушка, даже козьи следы есть. Отсюда видно, что переваливать предыдущий хребет нужно немного выше (метров на 400 западнее) – там есть хороший спуск по траве, а не по камням. Во второй половине дня облака перестали закрывать пейзажи и мы наслаждались видами. По ближайшему глубокому ущелью Хоргос проходит граница с Китаем. Через дымку видны небоскребы китайского города Хочэн. Быстро спускаемся вниз. Я убегаю от всех через морену, чтобы найти место для палаток с водой. Да, из-за морены было непонятно будет ли вода. Нашел воду прилично выше по ущелью под одним из кулуаров с белыми камнями под пиком Панфилова. Пока я ходил, ребята откопали небольшой родник, рядом травянистая полянка. Неплохо! 5 день. В этот день нас ждал большой облом. Весь стоял туман и периодически шел дождь. Мы так и не смогли выйти из лагеря. Следующий перевал был техничным, поэтому нам бы идеальную погоду. Вечером появилась надежда на хорошую погоду. Туман ушел, горы на китайской стороне подсветились лучами закатного солнца. Закаты с этого места обалденные! После него мы наблюдали, как сквозь облака встает большая полная Луна. khorgos khorgos 6 день. Утро отличное, безоблачное и холодное, что сулит хорошую погоду. Вершины слегка припорошило снегом. Выходим около 6 утра. При подъеме на перевал проходим те самые камни из мрамора, из которых сложена гора. 300-метровый подъем из лагеря прошли чуть меньше, чем за 1,5 ч с места ночевки. Крутизна ледника и трещины – всё как просматривалось на гугл-снимке. Правда, одной веревкой (50 м) отделаться не получилось, пришлось вешать перила еще ниже. Перевал похож на Пионер со стороны Богдановича – 1б к.с. Высота 3700 м. Правда, в Джугарии перевалы такого типа оценивают почему-то в 2а к.с. Оставил записку в ново-сложенном туре, написал название – Дальневосточный. Несмотря на раннее утро, солнце стало припекать окружающие склоны и то слева, то справа начали сыпать камни. Камни могут сыпаться и прямо с седловины перевала, т.ч. важно проходить его до 10-11 утра. Эту опасность видно по леднику Сторожевой, который спускается на север, он весь усыпан камнями разного калибра. Спуск отнял прилично времени – около 2 часов. Далее идем к концу ледника, а затем по его погребенной под камнями части. Постепенно забираем левее на борт морены. С борта спускаемся в углубление и круто лезем на гребень, чтобы попасть в соседнюю долину. Гребешок высотой не более 50 м. Хочется перекусить – садимся, отдыхаем. Погода позволяет насладиться видами. Правда, на китайскую сторону начинают опускаться облака. Далее сбрасываем метров 80-100 м по высоте, спустившись в долину с довольно большим и красивым ледником, спускающегося по северо-восточному склону пика Панфилова, словно горно-лыжная трасса. Правда, верхние 300-400 м крутизной градусов 50. У такого красивого ледника нет названия, только лишь номер «84». Далее снова нужно преодолеть гребень – это уже полноценный перевал. Идем в направлении, где ледник вертикальной стеной нависает над гребнем. Необычное место, прямо тут можно разбивать базовый лагерь для штурма вершины (высота 3750 м). Сама седловина перевала расположена ниже и на 250-300 м севернее этой ледяной стены. К сожалению, из-за сложного рельефа и вчерашнего пересаживания непогоды мы отстаем от графика на 1,5 дня. Название для перевала напрашивается – Сулукуз северный (3700 м, 1а к.с.). Спуск с перевала крутой, но по приятной сыпухе – около 350-400 м по высоте. Вот в обратную сторону проходить этот перевал будет весьма мучительно. Погода слегка попугала нас дождиком. Путь к перевалу Нужный несложный. Вышли на ледник Шаталова с левой стороны (справа – озерцо). Прошли его без кошек. Отсюда Панфилов чем-то похож на Эльбрус – северные склоны овалом покрыты ледниками. Только если Эльбрус – это купол, то Панфилова – конус, склоны сильно круче. Заключительный короткий подъем на перевал – крупная развалюха. На перевале раздулся ветер, пошел градо-дождь. Быстрее валим с него. У Витали были фото группы, сделавшей первопроход этого перевала прошлым летом. По ним мы определили, где они стояли лагерем. Место в следующей долине с большим ледником 50 лет КазССР отыскать непросто. Всё усыпано камнями морен, поэтому хорошо, что было фото. Та группа так хорошо утрамбовала сыпуху, что их тропа сохранилась спустя год, поэтому место их лагеря пройти было сложно. Удивились, что источник воды ну совсем тусклый – 5 минут уходит, чтобы набрать литр. Вечером погода стала получше, солнце немного поиграло лучами и скрылось за противоположным хребтом. Завтра нас ожидает самый высокий и, возможно, самый сложный перевал в походе. 7 день. Планы на ранний выход разбились о дождь с туманом. Я уже начинаю нервничать, что так не везет с погодой… Вышли с задержкой на 2 часа. На леднике нас снова накрыл туман, но несильно и ненадолго. Немного посветило солнце, а потом из-за нашего перевала поползли темные тучи. Пошел небольшой снежок. Ледник 50 лет КазССР состоит из 2-х ветвей, которые спускаются с северного склона пика Карлытау. Дальняя ветвь крупнее, местами она разорвана трещинами. Несколько обошли по пути к перевалу Панорамный. Честно говоря, перевалом бы я его не назвал, т.к. он выводит на верхнюю часть безымянного ледника №79. Перевал должен связывать два разных ущелья. А этот ледник спускается обратно в Нойзашокы откуда мы только что пришли. По сути, подъем на Панорамный является частью подъема на полноценный перевал Валиханова – самый высокий в нашем маршруте (4019 м). Мне хотелось взойти хоть на одну вершинку в этом районе. Последней такой возможностью оставался безымянный пик высотой около 4200 м между перевалами Валиханова и Сейфуллина. Думал, дойти до него траверсом от Панорамного, а потом спуститься за перевалом Сейфуллина на ледник и далее в долину Хоргосского ледника. Но прямо на перевале послышался гром, началась настоящая метель. Пока мы надевали кошки и обвязки, погода подуспокоилась, но мне не особо хотелось встретить грозу где-то на высоком гребне, поэтому пошли пересекать ледник №79 к перевалу Валиханова. По описанию на леднике много трещин. Вначале они прощупывались, снега было немного. Как только мы начали приближаться к противоположному борту ледника, количество снега резко возросло. Тропил по колено, иногда находя трещины, глубоко под снегом. Ближе к началу подъема на перевал трещин еще больше, в итоге все хотя бы по разу поздоровались с ними. При таком количестве снега провалиться полностью почти невозможно. Погода дала спокойно взойти на перевал. А вот на самом перевале сильный ветер. Быстро фотографируемся и уходим вниз. Склон для спуска приятный, хоть и довольно длинный. За 15-20 минут сбросили 350-400 м по высоте. Дошли до небольшого ледничка и пообедали возле него. Лично мне наш первопройденный перевал Дальневосточнный показался технически чуть сложнее, а вот физически – да, на Валиханова пришлось попахать. Шли по правому краю ледника до языка. Ледник в конце крутой, обошли по моренам также справа. После ледника забирает ближе к левой части ущелья. Выходим в долину ледника Хоргосский и идем вверх к озерам на боковой восточной морене. Возле нижнего озера не оказалось хороших мест для двух палаток рядом. На верхнем озере еще хуже – даже одну некуда поставить. Виталя с Костей встали на галечном пляже с восточной стороны, где в озеро втекает ручей, а мы выше них метров на 100-150. По времени дошли довольно быстро, я немного пожалел, что мы всё же не попробовали сходить на вершину. Погода после той грозы устаканилась. lednik-horgosskii 8 день. Остался последний перевал Головина, который выведет нас обратно в Тышкан. Утром над озером висела полная Луна, а небо было чистым. Правда, как только мы собрали палатки откуда-то опять взялись тучи, окутавшие все высокие вершины вокруг. lednik-horgosskii Ледник с утра был подмороженным, поэтому пришлось надеть кошки. Трещины на леднике есть только под самым перевалом Головина. Обходить лучше слева, т.к. ближе к склону они расширяются. Склон перевала издалека казался каким-то вертикальным. Подошли ближе – уже не так страшно. Поднимались сначала по сухому руслу прилично правее седловины, а под гребнем уже взяли левее на седло. Прямо под самим перевалом склон представляет один большой оползень. Все рады, что наконец-то закончилось перевальное безумие. На другой стороне ледник небольшой и он с левого бока, зато есть довольно большое озеро, которое обошли справа. С озера хороший вид на пики Сабля, Музтау, Жастарга и Пионер. Ниже него продолжается довольно длинная морена. Держались правой части, а в конце слезли с нее на зеленый склон. Правильно сделали, т.к. она закончилась обрывом. Перекус сделали у чистой речки, которую проходили неделю назад. Виталик там затарил часть еды в камнях. tyshkan tyshkan Быстро дошли до знакомого брода. Сегодня здесь людно. Местные перевезли нас на лошадях через реку. После начался сильный дождь, сделавший тропу очень грязной. Лагерем встали на том же месте, что и в первую ночь. Место приятное и живописное, хоть и вода далековато. 9 день. Назад мы решили пойти через перевал Сарыбель. Так можно спуститься и к водозабору и к поселку. Еще и связь берет, как только переваливаешь гребень. Договоренность с нашими таксистами редко работает спустя 9 дней. Так и на этот раз, машина у него сломалась. Ну, хоть сам нам нашел замену. Правда, машина будет поздно, поэтому идем к поселку вдоль ущелья притока р.Тышкан – Нарын. После нижних елок пейзажи стали довольно унылые, трава выгорела на солнце, а высокие горы становились всё дальше от нас. Основная цель, обойти хребет Музтау вкруговую, выполнена. Пройдено 9 категорийных перевалов за 9 дней похода! 3 из которых первопроходы. С вершинами этого района у меня когда-нибудь состоится реванш.
Мне очень полюбилась Южная Джунгария после прошлогоднего похода в верховья Среднего Усека. Хотелось сходить еще что-нибудь здесь. Выбор пал на самый высокий хребет Музтау с высшей точкой – пиком Панфилова (4370 м). Район частично хоженый, но почему-то все спортивные тур.группы не ходили дальше ледников Панфилова с юга и Шаталова с севера. А все самые высокие пики хребта Музтау (Панфилова, Карлытау, Сарткипе и еще 5 вершин) пройдены траверсом (за 2 дня!) в далеком 1960-м г. группой под руководством Б.Студенина, а после этого как будто больше никто на них не был. С Усека было видно, что этот гребень технически довольно сложный (маршруты не ниже 2Б). Надежда была на южный склон – в наших горах обычно по ним можно найти самый простой маршрут. Однако, на старых фотках южные склоны выглядели скалистыми, а пик Панфилова и вовсе напоминали склоны Орджоникидзе. Гугл-снимок до нашего похода был отвратительного качества – ничего не разобрать (с Усека виден только северный склон). По закону подлости, картинку улучшили сразу после нашего похода. План был пройти вкруговую хребет Музтау, сделать первопроход самого восточного перевала (ледник Сторожевой) и попытаться найти маршрут на Карлытау (4340 м) или Панфилова с юга, а может быть и с севера. Был взят полный набор снаряги для ледового маршрута. Для похода в этот район мы на всякий случай сделали пограничные пропуска, но никто у нас их не спрашивал. 1 день. Поход начался с транспортной заброски через город Жаркент в начало ущелья Тышкан. Многие группы, посещавшие этот район, заходили в верховья именно отсюда. Я тоже не нашел ничего более логичного. До последнего поселка Сарыбель есть асфальт, последние 8 км идет сносная гравийка, по которой может проехать и легковая. Правда, наш водитель очень жалел свое авто и мы плелись со скоростью 8-10 км/ч. Гравийка доходит до водозабора на высоте 1700 м, здесь можно перейти реку на другой берег, что мы и сделали, выгрузившись с машины. Перекусили и отправились в путь. Само ущелье Тышкан в низовьях труднопроходимо и все тропы идут к нему через гребень – перевалы Карасай или Сарыбель (2500-2550 м) и жайляу Текше. Сразу после выхода стало нагонять черные тучи и спустя полчаса нас залило. После жары это не так уж и страшно. Ливень шел недолго. После снова вышло солнце, но высокие горы оставались в облаках. Костя обратил внимание, насколько резко здесь горы вздымаются над равниной. Стартанули мы поздновато и максимальный план на этот день выполнить стало нереально (хотел дойти до слияния Тышкана). К тому же рюкзаки у всех были тяжеловаты. В итоге пройдя гребень через перевал Карасай, мы остановились на жайляу Текше у дальнего восточного края, где внизу течет речушка, с которой можно набирать воду. Правда, идти до нее от палаток 5-7 минут. К вечеру тучи отстали от высоких гор, и нам открылась красивейшая панорама ущелья Тышкан. Ночевать здесь комфортно и тепло, если не брать в расчеты кучи коровьего навоза. Все последующие дни мы будем ночевать максимально близко к ледникам и в основном на камнях. 2 день. После жайляу Текше тропа траверсирует склон ущелья Тышкан до самого слияния: Тышканбаса и Кайракты. Между ними еще впадает 3-я река – Таутекше, берущая начало из довольно крупного ледника, а ниже – ее воды срываются водопадами с огромных скал. Это место видно на протяжении всей тропы от перевала Карасай. Путь до слияния проходит почти на одной высоте между 2350-2500 м. Само ущелье прорезано селевым потоком, как и многие долины рек Южной Джунгарии с ледниковым питанием, поэтому тропы здесь часто проходят высоко над дном долин. Спустя пару часов доходим до слияния. На противоположной стороне видна избушка. Через Тышканбас лежит одинокое бревно. С утра воды немного и мы спокойно переходим ее вброд. Видно, что основные селевые потоки шли с Кайрактов и Таутекше. По Тышканбасу русло спокойное. Дальше мы направляемся в его верховья. Пройдя последний лес, останавливаемся на обед. Чем выше проходим, тем долина становится шире. Мест для отдыха здесь предостаточно. К 12 часам вода в Тышканбасе стала мутнеть. Если пройти еще выше (2960 м), то с левой стороны впадает чистый приток. А вот на 300 м выше него впадает самая грязная река, которая мутит всю воду в Тышканбасе. Снизу ущелья ледника (№125) не видно, но он достаточно большой и еще лежит на склоне южной экспозиции, поэтому, когда день солнечный, то вода в этой речке начинает кипеть и таскать камни. Мы как раз успели перейти, когда всё начиналось. Но всё равно ботинки намочили. Урочище называется Балалыкжайлау. Долина стала еще шире. Тышканбас берет начало из 4-х ледниковых цирков. Мы направляемся на юго-восток к леднику Дмитриева, точнее к его отделившейся правой ветке (ледник №116) под перевал ТК «Спартак» (3750 м, 1б). Путь к леднику преграждает 2-километровый моренный вал. Однако, идти по нему достаточно приятно. Камни утрамбованы, они небольшие и не шатаются. Под основной веткой ледника есть пара озер, одно довольно крупное, вода мутная. Доходим под самый ледник (высота 3470 м), чтобы завтра с утра сразу надеть кошки. Подравниваем места под палатки и готовим ужин. Прямо перед нами возвышается пик Ормекшитау (др.названия Актау / Каз.Клуба Альпинистов) 4162 м – высшая точка хребта Чакпак-Тастау, а на противоположной стороне долины выделяется безымянный пик 4178 м, под которым лежит тот ледник, с вытекающей из него мутной рекой. Наш перевал выглядит вроде простым, совсем небольшой набор, но финальный взлет снизу кажется вертикальным. 3 день. Ранний выход в 7 утра. Погода какая-то непонятная, небо затянуто полупрозрачной пеленой облаков. Язык ледника очень крутой, пришлось попыхтеть, чтобы его преодолеть. На повороте ледника большие разломы. Их можно было обойти, взяв максимально вправо. Мы же блуждали зигзагами между трещинами, пока не вышли на плоскую часть ледника, откуда хорошо видно перевал. Правда, нас манила правая более высокая седловина, путь к ней казался легче, т.к. проходил по льду, а не камням. У края ледника под седловиной перевала есть несколько небольших трещин, Виталька познакомился с одной. Снимаем кошки и начинаем ползти по 40-градусному сыпушному склону: 2 шага вверх-один назад. Ближе к скалам под камнями еще и лед. Очень мерзкий подъем, хоть и по высоте всего 50-70 метров. С обратной стороны нам открылся вид на одну из ветвей самого крупного по площади ледника Южной Джунгарии – Воейкова. По площади он примерно как правая ветка нашего Богатыря. По виду с космоснимков заметно, что за последние годы его площадь уменьшилась минимум на треть. Спуск с другой стороны очень похожий. Только ледник ровный, приятный и без трещин. Верхний перевал с этой стороны выглядит на 2а, спуститься там можно только по перилам. Внизу я думал уходить левее на другую ветвь ледника, но ледник настолько сильно растаял, что ветки стали практически независимыми друг от друга. Их разделяет довольно широкая срединная морена. Да и планируемое мной места перехода через следующий гребень Каскабулак выглядело как-то не очень, поэтому пошли через единственный пройденный в этом гребне перевал Панфилова (1а). На перевал нас подгоняли тучи, погода стала портиться. Не очень вовремя, скоро время обеда. Нам пришлось ползти на перевал, который довольно крутой с мерзкими шатающимися камешками. Выйдя на перевал, нас накрыло туманом, пошел дождь. «Еще лучше!», теперь не видно, куда идти. Нам нужно не спускаться прямо вниз, а брать левее траверсом к следующему большому леднику Панфилова. Спустя 15-20 минут мы спустились ниже тумана, чуть позже дождь взял паузу и мы сели перекусить. Хотелось пожрать, и я был зол из-за этого и такой погоды. Ледник Панфилова также сильно отступил, оставив после себя какие-то хаотичными валы камней. Путь между ними логичным не получался. Так зигзагами мы дошли до самого нижнего из озер. Их здесь не меньше семи. Встали на пляжном песочке. Пришли в обед. Оно и хорошо, нам надо отдохнуть. Полное отсутствие троп выматывает. Оставшуюся часть дня я смотрел на пик Карлытау и думал, пробовать нам идти на него или нет. Был только один вариант подъема правее вершины, однако в конце перед гребнем казалось, что там вертикальные скалы и непонятно можно их как-то обойти. Предстоящие дни по прогнозу были не очень, если завтра не будет ясного утра, то не будем пробовать. 4 день. Облаков утром хоть и не было много, но они были какими-то низкими. Мне не понравилось, решили идти дальше по маршруту. Путь под пик Панфилова по карте казался несложным, нужно было перевалить 3 невысоких хребта по 200-300 м высотой и пройти пару долинок. Первым переваливаем Арасанский отрог, отделяющий нас от истоков притока реки Хоргос – Сарткипе (Коксай). Из лагеря выходим ровно в восточном направлении, тут у подножия хребта небольшое круглое озерцо. От этого озерца ползем вверх. Уклон как на первом перевале, только длиннее в 4-5 раз. Сзади постепенно открывается панорамный вид на ледник Панфилова со всем его вершинами и озерами. Спустя почти 2 часа после выхода из лагеря, добираемся до перевала. Костя предлагает название Ослепительный – высота 3800 м (1а к.с.). И правда, солнце нам слепило весь подъем в глаза. К слову, Арасанский гребень мы перевалили в нелогичном месте (понижение находится южнее), а просто по прямой от лагеря, чтобы не ломать ноги, прыгая по камням моренных валов. Как только мы поднялись на перевал, облака закрыли все виды. Нам по-прежнему не дают даже одним глазком взглянуть на пик Панфилова. Спускаемся, забирая по диагонали влево. Постепенно снова оказываемся в тумане. К следующему отрогу идем наощупь. Появился небольшой ручей (правый исток Сарткипе), у которого мы решили пообедать. Туман немного разрывает. Становится видно, как лучше подниматься на следующий гребень. Идем по диагонали вправо, переваливая гребень на высоте 3420 м. Наконец-то, нам открылся пик Панфилова во всей красе. Страшная южная стена, сложенная из пород белого цвета, буквально сверкает на солнце. Как я и полагал, вершина чем-то напоминает Орджоникидзе. Становится понятно, что с этой стороны простых маршрутов на вершину нет. Из отчета Республиканского клуба туристов и альпинистов КазССР: «Последняя трехглавая белая вершина очень красивая. Она гигантской пирамидой, сложенной белым мрамором, возвышается над всеми близлежащими вершинами и невольно приковывает к себе внимание.» В этом же отчете упоминаются еще 2 названия этой вершины: 40 лет КазССР и Сулукуз. По-моему, Сулукуз больше подходит: «Красивая отвесная стена» или «стена-красавица». pik-panfilova Следующая долина называется Узкоморенная. Она на протяжении 3 км заполнена моренными отложениями и выглядит совсем неприветливо. Правда, нам сначала надо решить локальную задачу – спуститься по булыжникам. Вроде везде на этой высоте была травка, а тут какая-то каменная россыпь. При приближении к морене становится ясно, что быстро мы ее не пройдем. Морена в худших традициях Заилийского Алатау: огромные и неустойчивые камни. Одна радость – прямо сбоку морены целый огород Соссюреи обернутой. Пересекаем морену около часа. Дальше намечаем путь к следующему перевалу. Тут набор побольше. Решаем идти сначала в лоб по каменистому желобу, а далее, чуть не доходя гребня, взять вправо по травке. С Костей по-шустрому идем на перевал, чтобы увидеть, какое новое испытание приготовила следующая долина. Оказалось ничего нового – снова такая же морена, только более узкая. Спуск вниз выглядит приятно – мягкая сыпушка, даже козьи следы есть. Отсюда видно, что переваливать предыдущий хребет нужно немного выше (метров на 400 западнее) – там есть хороший спуск по траве, а не по камням. Во второй половине дня облака перестали закрывать пейзажи и мы наслаждались видами. По ближайшему глубокому ущелью Хоргос проходит граница с Китаем. Через дымку видны небоскребы китайского города Хочэн. Быстро спускаемся вниз. Я убегаю от всех через морену, чтобы найти место для палаток с водой. Да, из-за морены было непонятно будет ли вода. Нашел воду прилично выше по ущелью под одним из кулуаров с белыми камнями под пиком Панфилова. Пока я ходил, ребята откопали небольшой родник, рядом травянистая полянка. Неплохо! 5 день. В этот день нас ждал большой облом. Весь стоял туман и периодически шел дождь. Мы так и не смогли выйти из лагеря. Следующий перевал был техничным, поэтому нам бы идеальную погоду. Вечером появилась надежда на хорошую погоду. Туман ушел, горы на китайской стороне подсветились лучами закатного солнца. Закаты с этого места обалденные! После него мы наблюдали, как сквозь облака встает большая полная Луна. khorgos khorgos 6 день. Утро отличное, безоблачное и холодное, что сулит хорошую погоду. Вершины слегка припорошило снегом. Выходим около 6 утра. При подъеме на перевал проходим те самые камни из мрамора, из которых сложена гора. 300-метровый подъем из лагеря прошли чуть меньше, чем за 1,5 ч с места ночевки. Крутизна ледника и трещины – всё как просматривалось на гугл-снимке. Правда, одной веревкой (50 м) отделаться не получилось, пришлось вешать перила еще ниже. Перевал похож на Пионер со стороны Богдановича – 1б к.с. Высота 3700 м. Правда, в Джугарии перевалы такого типа оценивают почему-то в 2а к.с. Оставил записку в ново-сложенном туре, написал название – Дальневосточный. Несмотря на раннее утро, солнце стало припекать окружающие склоны и то слева, то справа начали сыпать камни. Камни могут сыпаться и прямо с седловины перевала, т.ч. важно проходить его до 10-11 утра. Эту опасность видно по леднику Сторожевой, который спускается на север, он весь усыпан камнями разного калибра. Спуск отнял прилично времени – около 2 часов. Далее идем к концу ледника, а затем по его погребенной под камнями части. Постепенно забираем левее на борт морены. С борта спускаемся в углубление и круто лезем на гребень, чтобы попасть в соседнюю долину. Гребешок высотой не более 50 м. Хочется перекусить – садимся, отдыхаем. Погода позволяет насладиться видами. Правда, на китайскую сторону начинают опускаться облака. Далее сбрасываем метров 80-100 м по высоте, спустившись в долину с довольно большим и красивым ледником, спускающегося по северо-восточному склону пика Панфилова, словно горно-лыжная трасса. Правда, верхние 300-400 м крутизной градусов 50. У такого красивого ледника нет названия, только лишь номер «84». Далее снова нужно преодолеть гребень – это уже полноценный перевал. Идем в направлении, где ледник вертикальной стеной нависает над гребнем. Необычное место, прямо тут можно разбивать базовый лагерь для штурма вершины (высота 3750 м). Сама седловина перевала расположена ниже и на 250-300 м севернее этой ледяной стены. К сожалению, из-за сложного рельефа и вчерашнего пересаживания непогоды мы отстаем от графика на 1,5 дня. Название для перевала напрашивается – Сулукуз северный (3700 м, 1а к.с.). Спуск с перевала крутой, но по приятной сыпухе – около 350-400 м по высоте. Вот в обратную сторону проходить этот перевал будет весьма мучительно. Погода слегка попугала нас дождиком. Путь к перевалу Нужный несложный. Вышли на ледник Шаталова с левой стороны (справа – озерцо). Прошли его без кошек. Отсюда Панфилов чем-то похож на Эльбрус – северные склоны овалом покрыты ледниками. Только если Эльбрус – это купол, то Панфилова – конус, склоны сильно круче. Заключительный короткий подъем на перевал – крупная развалюха. На перевале раздулся ветер, пошел градо-дождь. Быстрее валим с него. У Витали были фото группы, сделавшей первопроход этого перевала прошлым летом. По ним мы определили, где они стояли лагерем. Место в следующей долине с большим ледником 50 лет КазССР отыскать непросто. Всё усыпано камнями морен, поэтому хорошо, что было фото. Та группа так хорошо утрамбовала сыпуху, что их тропа сохранилась спустя год, поэтому место их лагеря пройти было сложно. Удивились, что источник воды ну совсем тусклый – 5 минут уходит, чтобы набрать литр. Вечером погода стала получше, солнце немного поиграло лучами и скрылось за противоположным хребтом. Завтра нас ожидает самый высокий и, возможно, самый сложный перевал в походе. 7 день. Планы на ранний выход разбились о дождь с туманом. Я уже начинаю нервничать, что так не везет с погодой… Вышли с задержкой на 2 часа. На леднике нас снова накрыл туман, но несильно и ненадолго. Немного посветило солнце, а потом из-за нашего перевала поползли темные тучи. Пошел небольшой снежок. Ледник 50 лет КазССР состоит из 2-х ветвей, которые спускаются с северного склона пика Карлытау. Дальняя ветвь крупнее, местами она разорвана трещинами. Несколько обошли по пути к перевалу Панорамный. Честно говоря, перевалом бы я его не назвал, т.к. он выводит на верхнюю часть безымянного ледника №79. Перевал должен связывать два разных ущелья. А этот ледник спускается обратно в Нойзашокы откуда мы только что пришли. По сути, подъем на Панорамный является частью подъема на полноценный перевал Валиханова – самый высокий в нашем маршруте (4019 м). Мне хотелось взойти хоть на одну вершинку в этом районе. Последней такой возможностью оставался безымянный пик высотой около 4200 м между перевалами Валиханова и Сейфуллина. Думал, дойти до него траверсом от Панорамного, а потом спуститься за перевалом Сейфуллина на ледник и далее в долину Хоргосского ледника. Но прямо на перевале послышался гром, началась настоящая метель. Пока мы надевали кошки и обвязки, погода подуспокоилась, но мне не особо хотелось встретить грозу где-то на высоком гребне, поэтому пошли пересекать ледник №79 к перевалу Валиханова. По описанию на леднике много трещин. Вначале они прощупывались, снега было немного. Как только мы начали приближаться к противоположному борту ледника, количество снега резко возросло. Тропил по колено, иногда находя трещины, глубоко под снегом. Ближе к началу подъема на перевал трещин еще больше, в итоге все хотя бы по разу поздоровались с ними. При таком количестве снега провалиться полностью почти невозможно. Погода дала спокойно взойти на перевал. А вот на самом перевале сильный ветер. Быстро фотографируемся и уходим вниз. Склон для спуска приятный, хоть и довольно длинный. За 15-20 минут сбросили 350-400 м по высоте. Дошли до небольшого ледничка и пообедали возле него. Лично мне наш первопройденный перевал Дальневосточнный показался технически чуть сложнее, а вот физически – да, на Валиханова пришлось попахать. Шли по правому краю ледника до языка. Ледник в конце крутой, обошли по моренам также справа. После ледника забирает ближе к левой части ущелья. Выходим в долину ледника Хоргосский и идем вверх к озерам на боковой восточной морене. Возле нижнего озера не оказалось хороших мест для двух палаток рядом. На верхнем озере еще хуже – даже одну некуда поставить. Виталя с Костей встали на галечном пляже с восточной стороны, где в озеро втекает ручей, а мы выше них метров на 100-150. По времени дошли довольно быстро, я немного пожалел, что мы всё же не попробовали сходить на вершину. Погода после той грозы устаканилась. lednik-horgosskii 8 день. Остался последний перевал Головина, который выведет нас обратно в Тышкан. Утром над озером висела полная Луна, а небо было чистым. Правда, как только мы собрали палатки откуда-то опять взялись тучи, окутавшие все высокие вершины вокруг. lednik-horgosskii Ледник с утра был подмороженным, поэтому пришлось надеть кошки. Трещины на леднике есть только под самым перевалом Головина. Обходить лучше слева, т.к. ближе к склону они расширяются. Склон перевала издалека казался каким-то вертикальным. Подошли ближе – уже не так страшно. Поднимались сначала по сухому руслу прилично правее седловины, а под гребнем уже взяли левее на седло. Прямо под самим перевалом склон представляет один большой оползень. Все рады, что наконец-то закончилось перевальное безумие. На другой стороне ледник небольшой и он с левого бока, зато есть довольно большое озеро, которое обошли справа. С озера хороший вид на пики Сабля, Музтау, Жастарга и Пионер. Ниже него продолжается довольно длинная морена. Держались правой части, а в конце слезли с нее на зеленый склон. Правильно сделали, т.к. она закончилась обрывом. Перекус сделали у чистой речки, которую проходили неделю назад. Виталик там затарил часть еды в камнях. tyshkan tyshkan Быстро дошли до знакомого брода. Сегодня здесь людно. Местные перевезли нас на лошадях через реку. После начался сильный дождь, сделавший тропу очень грязной. Лагерем встали на том же месте, что и в первую ночь. Место приятное и живописное, хоть и вода далековато. 9 день. Назад мы решили пойти через перевал Сарыбель. Так можно спуститься и к водозабору и к поселку. Еще и связь берет, как только переваливаешь гребень. Договоренность с нашими таксистами редко работает спустя 9 дней. Так и на этот раз, машина у него сломалась. Ну, хоть сам нам нашел замену. Правда, машина будет поздно, поэтому идем к поселку вдоль ущелья притока р.Тышкан – Нарын. После нижних елок пейзажи стали довольно унылые, трава выгорела на солнце, а высокие горы становились всё дальше от нас. Основная цель, обойти хребет Музтау вкруговую, выполнена. Пройдено 9 категорийных перевалов за 9 дней похода! 3 из которых первопроходы. С вершинами этого района у меня когда-нибудь состоится реванш. Пройденный маршрут: ущелье Тышкан (водозабор) – перевал Карасай (2500, н/к) – жайлау Текше – река Тышканбас – ледник Дмитриева (№116) – пер. Турклуба «Спартак» (3750, 1б) – ледник Войекова – пер. Панфилова (3700, 1а) – ледник Панфилова – пер. Ослепительный* (3800, 1а) – истоки р.Сарткипе /Коксай – гребень 3420 – ущелье Узкоморенное – гребень 3500 – морена под пиком Панфилова – пер. Дальневосточный* (3700, 2а) – ледник Сторожевой – гребень 3480 – ледник №84 – пер. Сулукуз северный* (3700, 1а) – ледник Шаталова – пер. Нужный (3600, 1б) – ледник 50 лет КазССР – пер. Панорамный (3832, 1б) – ледник №79 – пер. Валиханова (4019, 2а) – ледник Хоргосский – пер. Головина (3660, 1б) – р.Тышканбас – жайлау Текше – пер. Сарыбель (2550, н/к) – пос. Сарыбель. *Звездочкой отмечены – наши названия. 6-14 августа 2022 г. Мар 02, 2023 ледник 50 лет КазССР, ледник Войекова, ледник Сторожевой, ледник Хоргосский, ледник Шаталова, перевал Валиханова, перевал Головина, перевал Дальневосточный, перевал Нужный, перевал Панорамный, перевал Панфилова, перевал Панфилова северный, перевал ТК Спартак, пик Карлытау, пик Панфилова, ущелье Тышкан, Южная Джунгария Facebook
View all posts by: Voland
Twitter Сообщество Adrenalinic Silence посвящено горам Северного Тянь-Шаня около города Алматы, а так же соседним горам Кыргызстана. На сайте мы выкладываем: однодневные походы по горам, восхождения на пики выше 3000-4000 метров, многодневные походы, джип-туры по живописным местам Казахстана и Кыргызстана, фрирайд на лыжах и сноубордах зимой и весной, национальные парки города Алматы. Если вы ищете гида в горах Алматы, то можете связаться с нами по телефонам, которые указаны на странице контакты или написать нам на почту.
Twitter Copyright © Adrenalinic Silence. All Rights Reserved. https://adrenalinicsilence.kz/nashi-poxody/vokrug-pika-panfilova/ - © Copyright: Галина Черонова, 2025.
Другие статьи в литературном дневнике:
|
