Рецензии на произведение «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...»

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

С каким удовольствием прочла об Узбекистане, о Самарканде! Специально растягивала удовольствие, чтобы подольше читать. Коран, апа, ака, бажа, бисмиллях - ласкали слух. Столько познавательного материала плюс чудесное описание самого города и его достопримечательностей! С Вашим замечанием о гостеприимстве узбекского народа полностью согласна, испытано на себе в Казахстане и Узбекистане (Ташкент).
Форма изложения очень понравилась, лёгкая, непринужденная, как будто слушаю рассказ где-нибудь в чайхане и пью чай с узбекскими лепешками, заедая виноградом! Ммммм! Вкуснятина. Спасибо за воспоминания.
Буду рада увидеть мэтра на своей страничке.

С уважением, Наталия.

Наталия Фурса   08.02.2019 16:21   •   Заявить о нарушении

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

СпасиБог за информацию.В Самарканде живёт моя родня по мужу. Есть школа и улица имении моего свёкра. Одно удивило. СЛОВО АКА ОЗНАЧАЕТ - БРАТ! Почему к женским именам Вы приставили его? Может АПА?

Надежда Халилова   12.11.2016 11:09   •   Заявить о нарушении

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

Здравствуйте Валерий Василич!

Прочитал все ваши рассказы из серии «Самарканд», красиво изложено, сам, к сожалению некогда там не был. Много раз был в Ташкенте, а в начале лета 1985 году был в Ленинабаде, две недели гостил у приятеля в Чекаловске – это пригород Ленинабада в то время там был военный аэродром. Я тогда учился в Томском политехническом институте (ТПИ) и на каникулы мы с Маратом – так звали приятеля, с которым мы вместе учились, поехали домой, сначала добрались до Новосибирска – столицу западной Сибири, затем на поезде доехали до Джамбула. Неделю гостили у нас, - я показывал ему город, ездили купаться на Кировское водохранилище, жарили шашлыки на недостроенной тогда ещё даче за Михайловкой, ловили змейголов на затопленных карьерах недалеко от дачи. Затем он пригласил меня к себе в Ленинабад это в Таджикистане. Мне казалось, что это далеко от Джамбула, но всё оказалось намного ближе, чем я это себе представлял. Я тогда жил с родителями в 1 микрорайоне, мы по времени где-то в районе обеда вышли на остановку «Мечникова» на ул. Коммунистической, тормознули автобус на Ташкент и вечером были в Ташкенте. Вечерний автобус на Ленинабад уже ушёл, а следующий шёл только утром. Люди тогда жили проще, сами мы тогда были молодые здоровые, нам и в голову не пришло искать гостиницу, поэтому недалеко от автовокзала переночевали на бордюре фонтана, положив под голову рюкзаки, а под рюкзаки туфли. Утром включили фонтан, это нас и разбудило. От Ташкента до Ленинабада доехали часа за 3-4.
Ленинабад находится в предгорьях Памира, это город со своей многовековой историей, только в нём в отличии от Ташкента и Самарканда почти не было туристов, хотя там тоже есть на что посмотреть.
Город расположен на двух берегах реки Сырдарьи, на правом берегу новый город – комплекс правительственных зданий, центральная площадь, зоопарк, микрорайоны, памятники строителям коммунизма и т.д. Основная часть города (старый город) расположен на левом берегу реки. В старой части города имеется древняя крепость - в ней находилась воинская часть, базар, тюрьма, красивый парк с большими старыми деревьями различных пород, лабиринты старых улочек в которых легко заблудится, множество чайхан, в общем вся основная жизнь.
Описывать что такое восточный базар и какую он играет роль в жизни древнего среднеазиатского города я не стану, потому что это невозможно описать словами и всё написанное будет слабым отражением того что есть на самом деле.
Многие до меня более красочно описали это Могу только констатировать, что в городах средней Азии базар является душой города и ходят туда не только за покупками.
В старом городе запомнилось тутовое дерево рядом с базаром, такое старое, что ствол завалился и лежит на опорной стенке из кирпича. Почти все ветки сухие и только на двух или трёх ещё зеленели листики, а рядом с ним растёт (молодое) дерево ему уже лет 200- 300. Специально к дереву проложен арык и все нижние ветки обвязаны тряпочками. По легенде Эскандер Двурогий (Александр Македонский) отдыхал под этим деревом и привязал к нему свою лошадь, поэтому оно считается святым у таджиков.
Недалеко от дерева находится минарет, который в советское время являлся памятником архитектуры какого – там века и естественно никаких религиозных функций он в то время не выполнял, а являлся смотровой площадкой. города. За плату мы поднимались наверх и сверху открывался вид на колоритный восточный базар, с его бахчевыми развалами, снующими халато-тюбитейками, орущими ишаками т.д. и старый город с его преобладающими постройками из самана, проглядывающими сквозь сады и виноградники. Особый шарм минарету придавало большое гнездо на его крыше, говорили, что это гнездо аиста, хотя аиста я там не видел. Ещё запомнилось, что в тот год на базаре Ленинабада кто-то успел реализовать несколько фальшивых червонцев, и поэтому 10 рублёвые купюры никто не брал, 3,5,25 рублей, пожалуйста, а 10 рублёвые нет, у меня было два червонца, так я впоследствии их с трудом разменял в магазине военторга.
Показывали мне дерево на берегу Сырдарьи, которое по легенде посадил Ходжа Насреддин, также местной достопримечательностью считается памятник вождю мирового пролетариата на главной площади города. Вождь, выполненный из нержавейки, в левой руке сжимает кепку, а правая рука как-то неестественно опущена и согнута как будто он бежит стометровку. Рассказывали, что изначально вождь правой рукой указывал трудящимся направление в светлое будущее, когда они дружными колоннами проходили перед ним на первомайских демонстрациях. Затем люди заметили, что вождь указывает в направлении старой тюрьмы, которая находится на другом берегу Сырдарьи, типа все там будите, по городу пошли анекдоты по этому поводу. Развернуть вождя тоже не получалось, он тогда был бы к площади боком и было принято решение изменить положение руки вождю и формы пальцев. В общем, Володя Ульянов получился с историей, интересно в Таджикистане памятники Ленину все снесли или нет? Я знаю, что в Узбекистане всё, что связано с советским периодом признанно окупацино-коллониальным и уже давно уничтожено, я где-то читал, что даже не осталось не одного памятника Великой отечественной войны, а в школьных программах истории 70 летнему периоду строительства коммунизма отводится всего два урока.
Но вернёмся в Ленинабад в начало лета 1985 года. В тот год, за несколько дней до моего приезда из зоопарка в Сырдарью удрал нильский аллигатор. Об этом случаи было оповещено местное население, с целью обезопасить детей от нападения хищника. Аллигатор хоть и был небольшого размера, но все-таки как говорится от греха подальше. В тоже время было обещано вознаграждение всем, кто его поймает. Почти все подростки города высматривали в мутных водах реки бедную рептилию. Несколько раз я видел, как несколько моторных лодок устремлялось к тому месту, где на секунду показалось из воды плывущая коряга. Забегая вперёд, скажу, что пока я находился в этом городе аллигатора так и не поймали, говорили, что бедную рептилию давно уже поймали и содрали с него кожу, так как она стоит намного дороже, чем обещанное вознаграждение.
Марат, увлекался геологией, у него была богатая коллекция камней и минералов, благо на Памире их предостаточно. Ещё я первый раз увидел, как собирают мумиё в горах. Так как Вы это описывали в «Неразгаданная тайна востока мумиё» то, что называется мумие, находится под камнями в небольших количествах и представляет собой липкую субстанцию, 70% которой состоит из мелких камешков, пыли, сухой травы. Затем всё это закладывается в казанок, добавляется немного воды и нагревается, но несильно, до температуры, когда всё тяжёлое опускается на дно, а всё лёгкое всплывает наверх. Всё это постоянно помешивается, сверху снимают всё что всплывает, до тех пор, пока там не испарится вся вода, затем аккуратно сливается сама смола, которая охлаждается и всё мумиё готово, в казанке остаётся только мелкие камушки и песок. Такой рецепт как растворять смолу в воде через капроновый чулок, а затем выпаривать воду, получая тем самым чистое Мумиё, видимо небыл знаком моему приятелю.
Ещё мы ездили на рыбалку на Кайракумское водохранилище, которое местные называют морем, оно так называется в честь небольшого городка Кайракум – не путать с песками Каракумы. В этом городке на ковровой фабрике работала мама Марата. Мне это запомнилось, потому что она рассказывала, что при землетрясении в Таджикистане в 1984 году она была на работе и рядом с ней упала ж/бетонная плита перекрытия, но слава богу, всё обошлось и никто не пострадал.
Рыбалка на водохранилище своеобразная – от берега метров 100 идёт мелководье, поэтому ловят на закидушки. Наживка тоже особенная, на мелководье ползают пресноводные мидии, довольно крупные, так вот их сначала нужно насобирать, затем с помощью ножа их раскрывают и самое жёсткое – это мускул насаживают на крючки, затем снасть забрасывают как можно дальше, вешают колокольчик. Таких закидушек мы поставили около десятка штук. Почему-то местные сазаны не предпочитают мясу мидий никакой другой наживки. Помню, они очень ловко стаскивали наживку с крючка, только зазвонит колокольчик, пока добежишь и вытащишь закидушку, а там уже ничего нет. Но к концу дня все-таки нам удалось поймать несколько рыбин на уху.
На побережье Кайракумского водохранилища в то время находились пионерские лагеря и базы отдыха, недалеко от одной из них мы и рыбачили.
Ещё запомнился Ленинабад тем, что там свободно продавалось то, что у нас в Джамбуле не продавалось вообще, а в Ташкенте продавалось втридорога из под полы. Например, дефицитные пластинки зарубежных рок групп – так называемые «диски». Диск «Диппёрпл» стоил в Ленинабаде около 5 рублей, в Ташкенте уже 20-25 рублей, Джинсы «Техас» индийского производства в Чкаловске стоили около 50 рублей, а в Ташкенте уже 150р. Дефицитный в то время хрусталь, ковры, цветные телевизоры, магнитофоны и многое другое чего в Джамбуле днём с огнём было не найти, было в продаже там свободно. Спустя много лет, живя в Москве, я по работе встречал людей, которые жили в Таджикистане в то время. Кто-то служил, кто-то строил гидроэлектростанции, но все говорили примерно одинаковые слова о том, что в Таджикистане в то время был коммунизм.
В Чкаловске запомнился район в котором преимущественно жили немцы, назывался он кажется ПФЛ – не уверен что так, но сейчас уже не вспомнить, там возле каждого дома цвели помимо роз, ещё множество цветов которых я в Джамбуле не видел. По вечерам, когда солнце заходило за горы и спадала удушающая жара, на землю с гор спускалась долгожданная прохлада, хозяйки начинали поливали свои цветники и огороды, многие поливали со шлангов дворы, участки тротуаров перед своими домами как это делал мой дедушка. Все выходили на улицу – пообщается, сходить дуг к другу в гости, где-то играла музыка. В воздухе стояли непередаваемые запахи цветов, остывающей земли. Вот таким мне запомнился Ленинабад в далёком 1985 году.
Целый рассказ получился.
Пишите больше.
С уважением Михаил.

Михаил Кувшинов   12.12.2013 12:31   •   Заявить о нарушении

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

с-п-а-с-и-б-о милый автор к-а-т-т-а- р-а-х-м-а-т то есть большое спасибо.... прочитывала-глотала на скорости ибо я жила в узбекистане много лет и уж проехали мы вдоль и поперек всю землицу этой республики а в самарканде -наши друзья живут... и в молодости н-о-ч-ь-ю просто гуляли и по самарканду и бухаре и еще в мертвом городе -хива....завораживающе красиво так что тысяча и одна ночь- просто - малая часть того что в реальности можно увидеть... а вы молодец и умница талантливо описали увиденное и прочувствовали душой...вам бы сценарий к фильму написать на основе данного материала- это было бы чудненько... приезжайте на урал полюбуетесь красотой этой землицы...славный город челябинск вас приютит как и нас с сыном приютил в трудное время когда в жизни все было разорено и потеряно...но вы просто будьте гостем земли уральской где живут добрые и приветливые люди...я отражаю свою любовь к челябинску в маленьких рассказах о моих пассажирах... а вы здорово придумали разделить на 7-мь частей свое изумительное произведение о самарканде....с-п-а-с-и-б-о....

Наталья Рахматуллаева   10.12.2013 10:45   •   Заявить о нарушении

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

Познавательные рассказы, Валерий! С интересом читал. С уважением

Борис Гребельников   20.10.2013 20:45   •   Заявить о нарушении

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

А я уж было, перед тем как начать читать, подумала грешным делом, что Вы, Валерий, встречались с самим Исламом Каримовым, с нынешним живым и уже долгое время бессменным президентом Узбекистана.... он же тоже почти как царь, хан и т.д.)

Мне довелось работать с его зятем, Мансуром Максуди, и дочь, Гулю, в офисе Кока-Колы, где когда-то работала, неоднократно видела. Но это - давняя история)))

Елена Хохлич   01.09.2013 21:21   •   Заявить о нарушении

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

Здравствуйте избранник!Не любила я восточную архитектуру с ее минимализмом и затейливостью одновременно, да и к Востоку дышала ровно, особенно когда в Ташкенте от жары чуть рассудком не двинулась. Но Вы развернули меня к Востоку, так мягко и настойчиво, с юмором и интересными деталями историческими и житейскими.Только человеку с теплой душой комфортно в стране жаркой!Спасибо и успехов!

Тамара Алексеева 2   04.07.2013 10:05   •   Заявить о нарушении

Рецензия на «Самарканд. 7. Встреча с живым царём...» (Валерий Анипко)

Валера,спасибо, за такую уникальную экскурсию по Самарканду!Его красота и самобытность поражает! И Вы, очень интересный собеседник.
Мне захотелось увидеть всё это великолепие своими глазами. Жаль,что это невозможно.
И у Вас,думаю,что неслучайно,написано 7 глав.Или это все же чистая случайность?

Соня. задумалась о случайностях в этой жизни.Случайной или неслучайной?

Алла Павленко   24.06.2013 23:49   •   Заявить о нарушении